[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End

[Bias_89]

come dicevo avendo il rad esterno, le ventole interne al case ti servono solo come airflow. quindi puoi montarle come meglio ti torna.
Grazie tante.


Un altra domanda se posso, volevo gestire le 9 ventole Bora Digital con il Quadro. Mi chiedo, nel connettore RGBpx serve mettere questo per collegare poi l'addressable rgb connector?

https://www.ybris-cooling.it/led-per-pc/10040-aquacomputer-adattatore-rgbpx-a-3-pin-d-rgb-maschio.html

[SnobWatch]

come dicevo avendo il rad esterno, le ventole interne al case ti servono solo come airflow. quindi puoi montarle come meglio ti torna.

Servono anche per non fare entrare la polvere nel case, se non fai pressione positiva ti ritrovi il case pieno di polvere.

[Black"SLI"jack]

Black"SLI"jack per la connessione con il rad esterno usi raccordi tradizionali o sgancio rapido?

uso ovviamente sganci rapidi Koolance QD3.

Grazie tante.


Un altra domanda se posso, volevo gestire le 9 ventole Bora Digital con il Quadro. Mi chiedo, nel connettore RGBpx serve mettere questo per collegare poi l'addressable rgb connector?

https://www.ybris-cooling.it/led-per-pc/10040-aquacomputer-adattatore-rgbpx-a-3-pin-d-rgb-maschio.html

si esatto devi usare quel adattatore, però hai bisogno anche di un cavetto rgbpx per il collegamento:
https://www.ybris-cooling.it/led-per-pc/10119-aquacomputer-rgbpx-cavo-di-connessione-4cm.html

attento solo ad un aspetto. il quadro sul singolo canale dovrebbe poter pilotare al massimo 90 led. quindi attenzione a quanti led hanno le singole ventole e fai la somma.

[RobertoDaG]

Comunque mhhhhhhhh sui raccordi sgancio rapido Bisky: sul mio ne ho due coppie ma di TIPO VECCHIO (non più in commercio)...

Ora che devo traslocare ho smontato il rad esterno e, da loop smontato, un maschio dei due perde... Peccato perchè li avevo valutati meglio, prima...

[SnobWatch]

raga io per adesso mi tiro indietro, ci sono rumor che le 5090 consumeranno meno e avranno dissipatori più efficienti delle 4090 per cui per adesso ho meno interesse nei WB...

grazie a tutti comunque dei preziosi consigli e chissà che tornerò a disturbarvi tra qualche tempo

[Bias_89]

uso ovviamente sganci rapidi Koolance QD3.



si esatto devi usare quel adattatore, però hai bisogno anche di un cavetto rgbpx per il collegamento:
https://www.ybris-cooling.it/led-per-pc/10119-aquacomputer-rgbpx-cavo-di-connessione-4cm.html

attento solo ad un aspetto. il quadro sul singolo canale dovrebbe poter pilotare al massimo 90 led. quindi attenzione a quanti led hanno le singole ventole e fai la somma.

12 led a ventola. Ne ho 9, per un totale di 108 led. Come potrei ovviare senza cambiare il Quadro? :rolleyes:

edit: ho letto le specifiche: 90 led sulll'Otcto. Il Quadro ne supporta solo 64. :stordita: Ma eventualmente è possibile attivare/disattivare ogni singolo led di qualsiasi posizione di ogni ventola? Potrei accendere solo 7 led per ogni fan. A patto che sia fattibile.

[Darka]

uso ovviamente sganci rapidi Koolance QD3.

Purtroppo metà dei miei si sono bloccati... non saprei come fare a recuperarli :(

[Darka]

Qualcuno di voi ha liquidato una Asus 4070Ti OC TUF? se si con cosa?
EK mi pare non li faccia..
Come sono gli Alphacool Eisblock Aurora Geforce?

[kiwivda]

Chi conosce sto brand? Bartx :stordita:

stavo curiosando fra i vari wb per ddr5 e mi sono imbattuto in questa marca

Ciao si io uso i BartX per le ram. Cosa ti serve sapere?

Due foto del BartX.
Per maxare il tRefi sono quasi essenziali, ram sempre a temp del liquido.
http://i.imgur.com/1haShwql.jpg (https://i.imgur.com/1haShwq.jpg)
http://i.imgur.com/ct7An1al.jpg (https://i.imgur.com/ct7An1a.jpg)

[Black"SLI"jack]

12 led a ventola. Ne ho 9, per un totale di 108 led. Come potrei ovviare senza cambiare il Quadro? :rolleyes:

edit: ho letto le specifiche: 90 led sulll'Otcto. Il Quadro ne supporta solo 64. :stordita: Ma eventualmente è possibile attivare/disattivare ogni singolo led di qualsiasi posizione di ogni ventola? Potrei accendere solo 7 led per ogni fan. A patto che sia fattibile.

Faccio correzione dei dati. Quadro un solo canale, 90 led. Octo 2 canali, 90 led ciascuno. Altrimenti puoi usare un farbwerk 360, 4 canali da 90 led ciascuno

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[Black"SLI"jack]

Purtroppo metà dei miei si sono bloccati... non saprei come fare a recuperarli :(

Un problema dei sgancio rapido, non solo di koolance, è quello di tenerli in posizione aperta per troppo tempo, e quando li sganci non si chiudo più. Sui miei per minimizzare tale problema, ad intervalli regolari li sgancio più volte di fila, ovviamente a pc spento. Per ora anche sui più vecchi sono riuscito a mantenerli in buono stato per anni.

Qualcuno di voi ha liquidato una Asus 4070Ti OC TUF? se si con cosa?
EK mi pare non li faccia..
Come sono gli Alphacool Eisblock Aurora Geforce?

Per le serie 4070 ci sta solo alphacool e forse qualche brand cinese. Non so come si comportino, ma va anche detto che sono gpu poco calorose. Quindi non credo che ci possano essere chissà che problemi. Resterei su alphacool che a sto giro ha fatto ottimi wb per vga.

Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk

[SnobWatch]

Ciao si io uso i BartX per le ram. Cosa ti serve sapere?

Due foto del BartX.
Per maxare il tRefi sono quasi essenziali, ram sempre a temp del liquido.
http://i.imgur.com/1haShwql.jpg (https://i.imgur.com/1haShwq.jpg)
http://i.imgur.com/ct7An1al.jpg (https://i.imgur.com/ct7An1a.jpg)

ammazza c'è dell'hardware di pregio su sto forum, complimenti ragazzi...
bello!

[FrancoBit]

Qualcuno di voi ha liquidato una Asus 4070Ti OC TUF? se si con cosa?
EK mi pare non li faccia..
Come sono gli Alphacool Eisblock Aurora Geforce?

Vai di alphacool. Ho un Aurora per la 4080 e la tiene freschissima, come diceva Black tolta la 4090 sono schede domabilissime. Ho avuto in passato anche Bykski con una 3080, prestazioni decenti, ma dopo un anno quando ho fatto manutenzione ho dovuto lavorare parecchio per rimediare a ossidazioni e incrostazioni varie.

[Darka]

Qualcuno conosce Stealkey come produttore? ho visto che produce una distro che sostituisce la paratia frontale del nv7.. non fosse per i 370euro mi sembrerebbe una cosa pazzesca..

https://www.stealkeycustoms.de/en/products/phanteks-nv7-x-stealkey-distroplate-d-rgb#:~:text=The%20Phanteks%20NV7%20x%20Stealkey,a%20process%20lasting%20several%20hours

[Black"SLI"jack]

Ho sempre visto i loro prodotti, sui vari shop web tedeschi (caseking e aquatuning) e forse su highflow.nl in olanda.

sinceramente non ho mai avuto la possibilità di provare un loro prodotto. sono specializzati soprattutto sulle distroplate.

però faccio una premessa. ho una distroplate frontale EK nel o11 XL. ti dirò la verità. è stato uno sfizio e in particolare volevo provare tale soluzione. lo rifarei? assolutamente no. non per questioni di prezzo. il fatto che ad esempio su un case come l'nv7, che lo si prende anche per l'effetto fish tank (parlando dell'estetica), con la distroplate frontale diventa un case come un altro alla fine. perché per quanto il plexy possa essere trasparente, per quanto si possa usare un liquido clear, la distro frontale tende a coprire/sfuocare la visuale interna.
discorso diverso per una distro laterale, anche se occuperebbe lo spazio del rad.

[Darka]

Ho sempre visto i loro prodotti, sui vari shop web tedeschi (caseking e aquatuning) e forse su highflow.nl in olanda.

sinceramente non ho mai avuto la possibilità di provare un loro prodotto. sono specializzati soprattutto sulle distroplate.

però faccio una premessa. ho una distroplate frontale EK nel o11 XL. ti dirò la verità. è stato uno sfizio e in particolare volevo provare tale soluzione. lo rifarei? assolutamente no. non per questioni di prezzo. il fatto che ad esempio su un case come l'nv7, che lo si prende anche per l'effetto fish tank (parlando dell'estetica), con la distroplate frontale diventa un case come un altro alla fine. perché per quanto il plexy possa essere trasparente, per quanto si possa usare un liquido clear, la distro frontale tende a coprire/sfuocare la visuale interna.
discorso diverso per una distro laterale, anche se occuperebbe lo spazio del rad.

si alla fine andrò sulla soluzione che mi hai fatto vedere.. il case lo ho.. purtroppo a seguito di un piccolo intervento non posso fare molto per le prossime tre settimane.. per cui stò curiosando e mi sono imbattuto in questi prodotti e leggendo pareri contrastanti sulla "professionalità" dell'azienda.
Mi limiterò a studiare in attesa di tornare operativo.. poi sarà EK FLT 360 / Alphacool Aurora per la video / ek dcc pump.. e ci diveriremo. L'unico peccato è non poter usare la mia fidata pmp500 che ha sempre funzionato egregiamente.

[CtrlAltSdeng!]

Le distro plate mi sembrano le classiche cose "forma sopra la sostanza"

L'effetto wow sparisce presto, poi restano le madonne (a sentire chi le ha provate)

meglio un bel reservoir doppio slot 5.25 come ai primi tempi lol

[dantess]

Edit post doppio

[dantess]

Buondì,

ho un tubo che mostra alcuni segni all'interno, secondo la vostra esperienza cosa potrebbe averli causati?
Preciso che non sono bolle d'aria o polvere...Non mi è mai capitato avete qualche consiglio? Sono tubi della EK la temperatura dell'acqua è max 35° ma sembra sia l'unico tubo ad avere questo problema, potrebbe essere un difetto di fabbricazione?

https://ibb.co/J3pntvk

[Black"SLI"jack]

Le distro plate mi sembrano le classiche cose "forma sopra la sostanza"

L'effetto wow sparisce presto, poi restano le madonne (a sentire chi le ha provate)

meglio un bel reservoir doppio slot 5.25 come ai primi tempi lol

le vaschette da bay, mai e poi mai. usate in passato, un bel dito in quel posto. se poi non sono smontabili per la pulizia interna lasciamo stare.

le distroplate sono molto valide come soluzione per una pulizia del giro tubi, etc. ma sono quelle frontali che si ok, un bel wow, ma poi su case come o11/nv7 ti fanno perdere parte della visuale. ne parlo "male" solo per una questione quasi esclusivamente estetica e non per funzionalità. anzi distroplate da usare internamente mi interessano molto.

Buondì,

ho un tubo che mostra alcuni segni all'interno, secondo la vostra esperienza cosa potrebbe averli causati?
Preciso che non sono bolle d'aria o polvere...Non mi è mai capitato avete qualche consiglio? Sono tubi della EK la temperatura dell'acqua è max 35° ma sembra sia l'unico tubo ad avere questo problema, potrebbe essere un difetto di fabbricazione?

https://ibb.co/J3pntvk

direi che il tubo non ha alcun problema, ma quello è deposito di sporco. i tubi morbidi sono rivestiti di plasticizzante internamente. che col tempo tende a catturare lo sporco che gira nell'impianto. soprattutto se svuoti l'impianto noterai che i tubi avranno un alone dello stesso colore del liquido (dovuto al deposito dei pigmenti), nel tuo caso rosso. quello che mostri nella foto è qualche residuo presente nei rad, che col tempo è finito nel tubo. probabile una non perfetta pulizia di rad e wb.

[dantess]

le vaschette da bay, mai e poi mai. usate in passato, un bel dito in quel posto. se poi non sono smontabili per la pulizia interna lasciamo stare.

le distroplate sono molto valide come soluzione per una pulizia del giro tubi, etc. ma sono quelle frontali che si ok, un bel wow, ma poi su case come o11/nv7 ti fanno perdere parte della visuale. ne parlo "male" solo per una questione quasi esclusivamente estetica e non per funzionalità. anzi distroplate da usare internamente mi interessano molto.



direi che il tubo non ha alcun problema, ma quello è deposito di sporco. i tubi morbidi sono rivestiti di plasticizzante internamente. che col tempo tende a catturare lo sporco che gira nell'impianto. soprattutto se svuoti l'impianto noterai che i tubi avranno un alone dello stesso colore del liquido (dovuto al deposito dei pigmenti), nel tuo caso rosso. quello che mostri nella foto è qualche residuo presente nei rad, che col tempo è finito nel tubo. probabile una non perfetta pulizia di rad e wb.
Interessante... Certo è strano che sia successo adesso ho questo impianto da qualche anno..Ho fatto già qualche svuotamento nel tempo... Sarà stato il wb della 4090 perché è l'ultimo montato... Si avvicina il tempo del nuovo svuotamento che farò con calma... Grazie mille per la risposta :D

[Black"SLI"jack]

sarebbe buona regola ad intervalli regolari fare un "tagliando" al loop. cambio tubi se morbidi, pulizia dei wb già esistenti (smontaggio completo, non si ha idea di cosa può rimanere bloccato nelle alette dei wb). ma soprattutto pulizia a fondo dei rad. solo così si può essere sicuri che non ci siano residui di alcun genere all'interno del loop. la pulizia dei rad vale anche da nuovi, per rimuovere tutti i residui di lavorazione, come ossidi prodotti dalle saldature e così via.

i tubi soprattutto nuovi, hanno molto plasticizzante al loro interno, che col tempo si può staccare e mescolare con i pigmenti dei liquidi colorati e depositarsi nei peggio anfratti e nelle alette dei wb.

[dantess]

sarebbe buona regola ad intervalli regolari fare un "tagliando" al loop. cambio tubi se morbidi, pulizia dei wb già esistenti (smontaggio completo, non si ha idea di cosa può rimanere bloccato nelle alette dei wb). ma soprattutto pulizia a fondo dei rad. solo così si può essere sicuri che non ci siano residui di alcun genere all'interno del loop. la pulizia dei rad vale anche da nuovi, per rimuovere tutti i residui di lavorazione, come ossidi prodotti dalle saldature e così via.

i tubi soprattutto nuovi, hanno molto plasticizzante al loro interno, che col tempo si può staccare e mescolare con i pigmenti dei liquidi colorati e depositarsi nei peggio anfratti e nelle alette dei wb.

si una volta l'anno cambio tutti i tubi che come hai detto tu diventano opachi...è arrivato il momento di farlo nuovamente mi sa :D ...i wb invece non li ho mai puliti perchè nuovi mi sa che stavolta mi tocca farlo :D grazie

[SnobWatch]

raga domanda da nubbo ma voi come fate a liquidare le GPU?
aspettate a comprarla solo dopo aver trovato un waterblock?

possono passare anche setimane o mesi dall'uscita di una GPU per trovare il WB o no?
semplicemente non avete fretta o i WB si trovano subito?

[Gundam1973]

raga domanda da nubbo ma voi come fate a liquidare le GPU?
aspettate a comprarla solo dopo aver trovato un waterblock?

possono passare anche setimane o mesi dall'uscita di una GPU per trovare il WB o no?
semplicemente non avete fretta o i WB si trovano subito?

Dipende, per le reference escono generalmente subito e tutti i produttori di WB escono piu o meno immediatamente con i loro....per le custom non tutti i produttori producono per quello specifico modello quindi occhio anche al modello di scheda che vuoi comprare se reference o custom...

[smanet]

Dubbi notturni al ritorno da una serata di Starfield... :D

Rad esterno, calitemp all'entrata e flow2 in uscita.

La differenza tra i due sensori non è mai altissima, ma il flow2 mi segna temperatura più bassa rispetto al calitemp.
C'è per caso qualche procedura di calibrazione da fare che ho saltato?

[The_Fabulous_]

Ciao ragazzi come faccio a capire che versione dell' ek velocity ho? So che esistono due versioni 1 e 2

Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

[RobertoDaG]

Dubbi notturni al ritorno da una serata di Starfield... :D

Rad esterno, calitemp all'entrata e flow2 in uscita.

La differenza tra i due sensori non è mai altissima, ma il flow2 mi segna temperatura più bassa rispetto al calitemp.
C'è per caso qualche procedura di calibrazione da fare che ho saltato?

E' normale che la temp in uscita dal rad sia leggermente più bassa di quella in entrata nel rad... Oppure ho inteso male il post ?

[Black"SLI"jack]

raga domanda da nubbo ma voi come fate a liquidare le GPU?
aspettate a comprarla solo dopo aver trovato un waterblock?

possono passare anche setimane o mesi dall'uscita di una GPU per trovare il WB o no?
semplicemente non avete fretta o i WB si trovano subito?

diciamo che per le Founder's, le Strix/Tuf, Supreme/X trio sono dati per certi al 99,9%. per le altre se hanno pcb reference (che è diverso da quello strix) c'è da stare attenti se i vari produttori lo adottano al 100% oppure se ne producono delle varianti che generalmente sono più lunghe e quindi non tutti i wb per le reference ci vanno. Alphacool generelmente è quella che produce più WB per vari pcb, con alcuni wb che montano ad esempio su anche cu pcb reference modificati.

Dubbi notturni al ritorno da una serata di Starfield... :D

Rad esterno, calitemp all'entrata e flow2 in uscita.

La differenza tra i due sensori non è mai altissima, ma il flow2 mi segna temperatura più bassa rispetto al calitemp.
C'è per caso qualche procedura di calibrazione da fare che ho saltato?

tra due sensori uno messo in ingresso e uno in uscita dal rad, ci deve essere una minima differenza di temp. e se tutto è fatto per bene, quello in uscita deve segnare una temp più bassa, altrimenti se hai la stessa temp, è segno che non stai dissipando calore, al netto di errori di lettura dei sensori.

Ciao ragazzi come faccio a capire che versione dell' ek velocity ho? So che esistono due versioni 1 e 2

Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

questo è il velocity 1

https://www.techpowerup.com/review/ekwb-ek-velocity-cpu-block/images/title.jpg

questo il velocity 2

https://hanoicomputercdn.com/media/product/61255_ek_quantum_velocity_square_1700_nickel_plexi_001__1_.jpg

sono proprio diversi ;)

[smanet]

E' normale che la temp in uscita dal rad sia leggermente più bassa di quella in entrata nel rad... Oppure ho inteso male il post ?

Potrei essermi spiegato malissimo io... :D
In realtà è al contrario - dal punto di vista del case, l'uscita è più bassa che quella in entrata. Di poco, un paio di gradi.

Stamattina però ho fatto andare un po' di cinematics di Mortal Kombat 11, ha preso valori sensati. Mah!

[smanet]

tra due sensori uno messo in ingresso e uno in uscita dal rad, ci deve essere una minima differenza di temp. e se tutto è fatto per bene, quello in uscita deve segnare una temp più bassa, altrimenti se hai la stessa temp, è segno che non stai dissipando calore, al netto di errori di lettura dei sensori.

Sì, ho messo i sensori con questo intento... in effetti, non vado mai oltre i 2/3 gradi, con ventole al 10% da un solo lato.
Il "problema" è che questa differenza è negativa.

...e per quanto uno lavi e rilavi un radiatore, il Monsta lascia andare sempre qualcosa...

https://i.ibb.co/kmTcw9f/PXL-20240603-210436344.jpg (https://ibb.co/cY9TZCH)

[RobertoDaG]

Potrei essermi spiegato malissimo io... :D
In realtà è al contrario - dal punto di vista del case, l'uscita è più bassa che quella in entrata. Di poco, un paio di gradi.

Stamattina però ho fatto andare un po' di cinematics di Mortal Kombat 11, ha preso valori sensati. Mah!

Io di solito per calibrarli semplicemente tenevo tutto il pc spento per molte ore, poi tramite i tastini del display dell'Aquaero li regolavo in maniera che avessero tutti e tre la stessa temperatura (ambiente, acqua uscita, acqua entrata).

[Black"SLI"jack]

Sì, ho messo i sensori con questo intento... in effetti, non vado mai oltre i 2/3 gradi, con ventole al 10% da un solo lato.
Il "problema" è che questa differenza è negativa.

...e per quanto uno lavi e rilavi un radiatore, il Monsta lascia andare sempre qualcosa...
][/url]

cosa intendi?

mi spiego meglio. per esempio se il sensore in ingresso al rad ti segna 30 gradi e quello in uscita ti segna 28, tutto ok. il sensore in uscita deve rilevare una temp più bassa. ma se in ingresso hai 30 e in uscita 32 allora non va bene. perché uno dei due (se non entrambi) i sensori non sono tarati o hanno letture completamente sballate. ma se ha il tutto collegato ad un aquaero, a pc spento e con il liquido a riposo da tempo, li puoi calibrare regolando eventuali offset positivi o negativi perché abbiano la stessa lettura del liquido a temp ambiente. poi da verificare se in uso i valori sono corretti.

[The_Fabulous_]

diciamo che per le Founder's, le Strix/Tuf, Supreme/X trio sono dati per certi al 99,9%. per le altre se hanno pcb reference (che è diverso da quello strix) c'è da stare attenti se i vari produttori lo adottano al 100% oppure se ne producono delle varianti che generalmente sono più lunghe e quindi non tutti i wb per le reference ci vanno. Alphacool generelmente è quella che produce più WB per vari pcb, con alcuni wb che montano ad esempio su anche cu pcb reference modificati.







tra due sensori uno messo in ingresso e uno in uscita dal rad, ci deve essere una minima differenza di temp. e se tutto è fatto per bene, quello in uscita deve segnare una temp più bassa, altrimenti se hai la stessa temp, è segno che non stai dissipando calore, al netto di errori di lettura dei sensori.







questo è il velocity 1



https://www.techpowerup.com/review/ekwb-ek-velocity-cpu-block/images/title.jpg



questo il velocity 2



https://hanoicomputercdn.com/media/product/61255_ek_quantum_velocity_square_1700_nickel_plexi_001__1_.jpg



sono proprio diversi ;)Ok ho la versione 1 quindi basta solo il kit giusto?

Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

[Black"SLI"jack]

per fare cosa di preciso? skt1700, am5?

[The_Fabulous_]

per fare cosa di preciso? skt1700, am5?Skt 1700 😊

Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

[CtrlAltSdeng!]

Datemi un buon motivo per NON comprare controller aquacomputer e/o sensori flusso e temp usati :O

[Black"SLI"jack]

Skt 1700 😊

Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

si ti serve il kit backplate

Datemi un buon motivo per NON comprare controller aquacomputer e/o sensori flusso e temp usati :O

se a buon prezzo non vedo il motivo di non comprarlo. altrimenti girami a me il link della vendita che ci penso io.

[smanet]

Io di solito per calibrarli semplicemente tenevo tutto il pc spento per molte ore, poi tramite i tastini del display dell'Aquaero li regolavo in maniera che avessero tutti e tre la stessa temperatura (ambiente, acqua uscita, acqua entrata).

cosa intendi?

mi spiego meglio. per esempio se il sensore in ingresso al rad ti segna 30 gradi e quello in uscita ti segna 28, tutto ok. il sensore in uscita deve rilevare una temp più bassa. ma se in ingresso hai 30 e in uscita 32 allora non va bene. perché uno dei due (se non entrambi) i sensori non sono tarati o hanno letture completamente sballate. ma se ha il tutto collegato ad un aquaero, a pc spento e con il liquido a riposo da tempo, li puoi calibrare regolando eventuali offset positivi o negativi perché abbiano la stessa lettura del liquido a temp ambiente. poi da verificare se in uso i valori sono corretti.

Confermo, ho già fatto così, prima di collegare il radiatore esterno.
Anzi, ora che ci penso, dovrei togliere l'alimentatore Phobya e collegarlo direttamente al PC. :D
Non credo riuscirò a lasciare fermo il pc per molto, ma con la massa radiante del Monsta basta poco.

Datemi un buon motivo per NON comprare controller aquacomputer e/o sensori flusso e temp usati :O

Eh, non c'è... Perchè...

se a buon prezzo non vedo il motivo di non comprarlo. altrimenti girami a me il link della vendita che ci penso io.

[CtrlAltSdeng!]

Da quello che vedo hai più materiale tu di un distributore italiano di aquacomputer lol non essere troppo ingordo, lascia qualcosa anche a noi poveri mortali plebei :O

ok allora parto con l'aquisto :fagiano:

[Black"SLI"jack]

Da quello che vedo hai più materiale tu di un distributore italiano di aquacomputer lol non essere troppo ingordo, lascia qualcosa anche a noi poveri mortali plebei :O

ok allora parto con l'aquisto :fagiano:

fosse solo il materiale aquacomputer... :sofico:

[SnobWatch]

Raga a me i piccì ad aria non mi piacciono.
Non gliela posso fare.

Siate così gentili da darmi un consiglio, ma esiste un case (mi piacciono i lian li non troppo grandi, max o11 Dynamic RGB) che possa accomodare tre radiatori e una scheda ad aria?

Non voglio essere limitato dal water block nell'acquisto di nuove schede e vorrei provare le nuove schede ad aria prima di waterbloccarle.

Il problema è la pompa, mi.frega spazio nelle configurazioni che ho in mente.

Voi il problema non ve lo fate
Eddai non fate i timidi, condividete qualche foto del vostro case.

[Black"SLI"jack]

ma semplicemente andare su siti come https://builds.gg/ oppure il canale instagram di highflow.nl e vedersi le builds a giro per il web e farsi una idea di cosa si vorrebbe realizzare?

senza considerare che ad oggi nessuno potrà risponderti per l'eventuale compatibilità delle future vga e relativo wb con gli attuali case. l'unica è considerare case più spaziosi possibile.
di case che ti permettono di montare 3 rad e vga ad aria ci sono, ma anche lì che rad? 30mm, 45mm, 60mm, monsta? e montare solo 2 rad con una distro plate laterale con relativa pompa che ti libera spazio per la vga ad aria?
resta il fatto che mi pare, ma è una mia sensazione, che tu non abbia ancora le idee chiare su cosa fare e come farlo.

io quanto prendo una nuova vga, sono già certo al 101% che finisce a liquido se subito o dopo 2 mesi dipende dalla disponibilità del wb, ma se devo aspettare il wb, la vga resta nella scatola o al limite sul banchetto di prova, come successe con la 4090fe o con la 3090. nel tuo caso non è neanche detto che la metterai a liquido. e in tal caso che te ne faresti di 3 rad per la sola cpu?

[FrancoBit]

Raga a me i piccì ad aria non mi piacciono.
Non gliela posso fare.

Siate così gentili da darmi un consiglio, ma esiste un case (mi piacciono i lian li non troppo grandi, max o11 Dynamic RGB) che possa accomodare tre radiatori e una scheda ad aria?

Non voglio essere limitato dal water block nell'acquisto di nuove schede e vorrei provare le nuove schede ad aria prima di waterbloccarle.

Il problema è la pompa, mi.frega spazio nelle configurazioni che ho in mente.

Voi il problema non ve lo fate
Eddai non fate i timidi, condividete qualche foto del vostro case.

C'è anche il subreddit "Watercooling" dove puoi trovare millemila build e spunti. Fossi in te lo farei in un unico step il loop, non partire con 3 radiatori se liquidi solo la CPU, fai tutto quando hai deciso e preso tutti i pezzi. Nel mio O11xl ci sono 3 radiatori da 360, quello sulla fiancata però è slim, altrimenti avrei avuto problemi per inserire la FLT240. nel caso trovi qualche foto nella mia firma.

[kiwivda]

Raga a me i piccì ad aria non mi piacciono.
Non gliela posso fare.

Siate così gentili da darmi un consiglio, ma esiste un case (mi piacciono i lian li non troppo grandi, max o11 Dynamic RGB) che possa accomodare tre radiatori e una scheda ad aria?

Non voglio essere limitato dal water block nell'acquisto di nuove schede e vorrei provare le nuove schede ad aria prima di waterbloccarle.

Il problema è la pompa, mi.frega spazio nelle configurazioni che ho in mente.

Voi il problema non ve lo fate
Eddai non fate i timidi, condividete qualche foto del vostro case.

Guarda è molto semplice, prima la testi così:
https://i.makeagif.com/media/6-06-2024/Olgi9I.gif http://i.imgur.com/LyPPAOOm.jpg (https://imgur.com/LyPPAOO)

Poi la riduci così:
http://i.imgur.com/rEPWNXpl.png (https://imgur.com/rEPWNXp)

E infine la monti così:
http://i.imgur.com/ZiZAcSEl.jpg (https://imgur.com/ZiZAcSE) http://i.imgur.com/cdHmyjOl.jpg (https://imgur.com/cdHmyjO)

Facile facile.

[SnobWatch]

Non conoscevo i siti che mi avete indicato, darò uno sguardo la sopra.
Per la garanzia ve ne infischiate o c'è qualche brand che non invalida la garanzia se si smonta il dissipatore ad aria?

La mia Suprim X per esempio ha il bollino adesivo che se rimosso suppongo invalidi la garanzia.

[Black"SLI"jack]

ho perso il conto di quante vga con bollino ho smontato.
rimuovo il sigillo con molto attenzione per poterlo poi riapplicare in caso di rma. così come i pad termici originali, evito di rovinarli e li lascio applicati al dissipatore originale in modo che se devo rimandare la scheda indietro non mi facciano storie. lascio pure la pasta termica originale sul dissipatore.

la 4090 supreme x, la 4080 pny di un amico, le 3090 palit (mia) e gainward (amico) avevano sigilli, come la 3080 pny, la 2080ti zotac. e andando più indietro, le 1080 zotac, la 1080 gigabyte, le 780 gigabyte, le 670 asus, e le gtx 480 (point of view e zotac). a memoria forse solo la rx6800 xt amd e la 4090fe non avevano sigilli. ma in genere l'ho trovato su tutte.

[smanet]

Facile facile.

Sei il secondo che vedo con l'A5 XT liquidato... spaziale!

[smanet]

.... a memoria forse solo la rx6800 xt amd e la 4090fe non avevano sigilli. ma in genere l'ho trovato su tutte.


Le MBA hanno un bollino minuscolo su una vita della "croce" dietro la GPU :|
A parte che perdono garanzia alla rivendita...


Facile facile.

Sei il secondo che vedo con l'A5 XT liquidato... spaziale!

[Black"SLI"jack]

a suo tempo sul TT P5, avevo a5Pro e a5LT in modalità master-slave e liquidati:

https://i.postimg.cc/bdg3TpvS/P-20170618-134915.jpg (https://postimg.cc/bdg3TpvS)

ora quel a5LT è sempre liquidato ma nel o11 standard.

https://i.postimg.cc/xXLyKZM6/IMG-20220802-183459.jpg (https://postimg.cc/xXLyKZM6)

forse all'inizio quando presi l'a6Pro oltre al dissi passivo ci piazzai pure il wb sopra, inutile per gli a6, ma tanto ce l'avevo... :sofico:

[Black"SLI"jack]

Le MBA hanno un bollino minuscolo su una vita della "croce" dietro la GPU :|
A parte che perdono garanzia alla rivendita...


il posizionamento del sigillo è al 99% delle volte proprio su una delle 4 viti del supporto posteriore avvitato della gpu. l'ho sempre rimossi senza romperli, pure sulle asus, con una lama di un cutter ben affilata o con la lama di un bisturi e con molta calma.

aprivo le xbox 360 e altre console senza rovinare i sigilli. richiuderle e mandarle in assistenza senza mai un problema.

sul discorso rivendita, non è un mio problema, dato che l'ultima vga che ho venduto fu nel 2018, una 1080 con relativo wb ek, e nel mentre presi la 2080ti. ad oggi in casa con relativo wb ho: una gtx 480, una 1070, una 1080, una 2080ti (la uso sul pc di lavoro), 3080 12GB (su o11 mini), 3090 (secondo pc per lavoro), 4090 Suprem X (su 14900k), 4090 FE (su 7950x), RX6800 XT (potrei metterla con il 13900k oppure altro pc).

[Rumpelstiltskin]

Anzi edit. Non vorrei rischiare un'altra sospensione...

[smanet]

a suo tempo sul TT P5, avevo a5Pro e a5LT in modalità master-slave e liquidati:
...

ora quel a5LT è sempre liquidato ma nel o11 standard.

...

forse all'inizio quando presi l'a6Pro oltre al dissi passivo ci piazzai pure il wb sopra, inutile per gli a6, ma tanto ce l'avevo... :sofico:

Appunto, tu sei il primo. Io sempre avuto il WB come "spare" rispetto al dissipatore ad aria.

Sigilli: sulle console sono sempre riuscito anche io, ma sulla 6800 si è disintegrato appena ho sfiorato il bordo... :|

Ricordo la tua 6800XT - me l'avevi proposta, ma ero in un momento sborone e cercavo una 6950XT ... e alla fine, ho preso una 6800XT, che va benissimo ma con un coil whine un po' forte (per le mie orecchie) e... il WB Alphacool, che dovrò mandare in RMA. Doh! :( :D

[kiwivda]

Sei il secondo che vedo con l'A5 XT liquidato... spaziale!

Grazie, è un 6Pro.

[SnobWatch]

raga ma il lian li o11 dynamic RGB secondo voi ha spazio dietro per una pompa/tank tipo questa?

https://assets.corsair.com/image/upload/f_auto,q_auto/akamai/pdp/iCUE-Link-XD5-Elite/Panel7_image.png

mi piacerebbe l'idea di spostarla dietro nel frattempo che arriva il WB e usare la scheda ad aria...

[Black"SLI"jack]

Per retro intendi nella chamber dove si trova l'alimentatore? Direi proprio di no. Forse per spessore ci entra a patto di capire eventuali ingombri con i raccordi, ma in altezza ti mangi lo spazio dove mettere i cavi. Poi a che utilità prenderla con display se la nascondi.

Se vuoi tenerla nel vano posteriore servono le vaschette flat tipo le flt di ekwb e possibilmente con pompa ddc. Con le d5 non entrano.

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[SnobWatch]

Per retro intendi nella chamber dove si trova l'alimentatore? Direi proprio di no. Forse per spessore ci entra a patto di capire eventuali ingombri con i raccordi, ma in altezza ti mangi lo spazio dove mettere i cavi. Poi a che utilità prenderla con display se la nascondi.

Se vuoi tenerla nel vano posteriore servono le vaschette flat tipo le flt di ekwb e possibilmente con pompa ddc. Con le d5 non entrano.

Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk

il motivo l'ho spiegato, ovviamente vorrei tenerla davanti a fianco alla GPU con waterblock, ma non vorrei perdere la possibilità di montare GPU ad aria per fare le prove.
e quando voglio mettere una GPU ad aria, poter mettere la pompa dietro dove sta l'alimentatore sarebbe comodo.

[javiersousa]

raga ma il lian li o11 dynamic RGB secondo voi ha spazio dietro per una pompa/tank tipo questa?

https://assets.corsair.com/image/upload/f_auto,q_auto/akamai/pdp/iCUE-Link-XD5-Elite/Panel7_image.png

mi piacerebbe l'idea di spostarla dietro nel frattempo che arriva il WB e usare la scheda ad aria...

Bella, che vaschetta è ?

[SnobWatch]

Bella, che vaschetta è ?

Corsair XD5 Elite LCD

[SnobWatch]

ma a livello di performance tra 2 radiatori da 360mm e 3 cambia parecchio in un Lian Li O11 Dynamic RGB?

[FrancoBit]

ma a livello di performance tra 2 radiatori da 360mm e 3 cambia parecchio in un Lian Li O11 Dynamic RGB?

Qualcosina. Nel mio caso, passando da 2 a 3 ho avuto modo di impostare la curva del regime delle ventole un po' più rilassata, con minori rpm e quindi maggior silenzio. Diciamo che finchè non arriva l'estate, anche giocando il pc è praticamente inudibile (1,5mt da me)

[SnobWatch]

Qualcosina. Nel mio caso, passando da 2 a 3 ho avuto modo di impostare la curva del regime delle ventole un po' più rilassata, con minori rpm e quindi maggior silenzio. Diciamo che finchè non arriva l'estate, anche giocando il pc è praticamente inudibile (1,5mt da me)

ma con una CPU che ciuccia e una GPU che ciuccia,
qual è la temperatura media sotto carico per l'acqua d'estate su un sistema con 2 o 3 rad da 360mm e un buon case?

+15°C rispetto alla TAMB? +5°C? quanto?

[FrancoBit]

ma con una CPU che ciuccia e una GPU che ciuccia,
qual è la temperatura media sotto carico per l'acqua d'estate su un sistema con 2 o 3 rad da 360mm e un buon case?

+15°C rispetto alla TAMB? +5°C? quanto?

Posso dirti con la mia config in firma (Pc1).
Il massimo che ho raggiunto in estate con 32 gradi in camera (sono esposto a sud al 3° piano a Milano, quando fa caldo si schiatta) è stata una temp liquido 39 gradi, con ventole e pompa al 100%. Sono però le condizioni "estreme". Di contro in inverno con una tamb di 20 gradi la temp acqua non va mai oltre i 33-35 con un regime ventole e pompa decisamente più tranquilli, ti direi sui 60-70%.
Però io mi sono fatto una configurazione con un loop sovradimensionato rispetto alla cpu e gpu che ho, ma perchè mi appassiona e poi cercavo il silenzio.

[Black"SLI"jack]

ma con una CPU che ciuccia e una GPU che ciuccia,
qual è la temperatura media sotto carico per l'acqua d'estate su un sistema con 2 o 3 rad da 360mm e un buon case?

+15°C rispetto alla TAMB? +5°C? quanto?

Beh diciamo che una risposta certa non esiste.

Troppi fattori concorrono al rendimento di un loop. in primis tipologia di rad, se a basso o alto fpi. dalle ventole e relative performance soprattutto a livello di pressione statica e soprattutto a quali rpm si fanno andare. Quanti watt vengono scaricati in acqua. Tamb esterna al case ma anche temp interna e qui entra in gioco l'airflow del case e come si sono impostate le ventole. Anche la presenza o meno dei filtri antipolvere dei case influenza il rendimento di rad/fan ed infatti sono la prima cosa che rimuovo dai miei case, ma anche griglie, frontali più o meno chiusi dei case di certo non aiutano ne all'airflow ne al rumore. La velocità della pompa non incide tantissimo, diciamo che un flusso dai 130l/h in su va bene.

Da considerare anche un altro aspetto. Come lavora il loop a pieno regime. Se abbiamo un deltaT inferiore a 10 gradi, quindi la differenza tra temp liquido e tamb (esterna al case), allora possiamo dire che il loop è fatto bene e lavora in modo corretto. Se oltre tale soglia c'è da rivedere sicuramente uno o più aspetti dello stesso. Ovvio che se sono 11 gradi, va bene lo stesso. 15 assolutamente no.

Se quello che si cerca sono le massime prestazioni al minimo rumore, di sicuro c'è una sola soluzione. Un bel rad esterno tipo mora3 o alphacool/phobya supernova, nelle dimensioni 1080/1260.

Però qui apro una parentesi che sicuramente non ti piacerà visto che vorresti fare un loop mono marca Corsair. Soprattutto al giorno d'oggi, bisogna guardare a tutto il mercato del watercooling custom. e parlo da cliente quasi monomarca (diciamo un 85% EKWB) per la maggior parte dei componenti. Ma nei miei loop troverai anche prodotti di altri brand, come Alphacool, Aquacomputer, etc. Per i rad principalmente uso Alphacool e poi EK. Per i raccordi ormai solo EK Torque. Per le ventole, principalmente usavo le EK Vardar, ma essendo EOL, per l'o11 mini ho scelto le Thermaltake Toughfan 120 Pro. Ho usato le CoolerMaster Sickflow 120 (normali e reverse). Ma soprattutto sui due rad esterni Phobya (1080 e 1260) uso rispettivamente delle classiche Arctic P12 e P14 in modalità push/pull, quindi ben 18 fan per rad. I miei loop sono gestiti totalmente dagli Aquaero/Quadro/Octo, con sensori, flussimetri, e via dicendo di Aquacomputer. e di Aquaero adesso ne ho ben 6 (dal 4 al 6xt) e di Quadro/Octo ne avrò 5-6.

Però, e credo di ripeterlo ormai su questo thread dal 2010, quando ho iniziato a frequentarlo, che loop si vuole realizzare e quali prestazioni si cercano? solo estetica? solo prestazioni? silenzio totale a discapito delle prestazioni? un mix di entrambi? Dai miei loop cerco tutto, estetica, silenzio e massime prestazioni, ovviamente eventuali limiti imposti dalla soluzione che cerco. Ma le mie due 4090 e relative cpu, sono raffreddate da due rad esterni monster con push/pull di ventole, nonostante abbia scelto in entrambi i casi i Phanteks NV7, che mi avrebbero permesso di montare tanti rad interni.

Riprendendo questa tua risposta:

l motivo l'ho spiegato, ovviamente vorrei tenerla davanti a fianco alla GPU con waterblock, ma non vorrei perdere la possibilità di montare GPU ad aria per fare le prove.
e quando voglio mettere una GPU ad aria, poter mettere la pompa dietro dove sta l'alimentatore sarebbe comodo.

Se vuoi un consiglio, metti la CPU sotto un buon AIO e poi al limite ti prendi le GPU con gli AIO di serie.

[The_Fabulous_]

Benvenuto caldo li mortacci sua!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240614/e59ffb835b98ab57ac51517681bb868f.jpg

[213]

Ciao, scusate la domanda: con Intel 14900KS e Z790 meglio 2 o 4 banchi di memoria installata?

[The_Fabulous_]

Ciao, scusate la domanda: con Intel 14900KS e Z790 meglio 2 o 4 banchi di memoria installata?Hai sbagliato thread 😊

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[Bias_89]

Ragazzi di recente ho recuperato un flussimetro dell'alphacool, esattamente l'eisfluegel aurora, il quale utilizza il cavo 3 pin per monitorare il flusso.
La domanda è: avendo un aquacomputer quadro nel pc, possono collegarlo direttamente in uno dei 4 canali pwm? Oppure serve per forza un adattatore come questo: https://www.aquatuning.com/it/raffreddamento-ad-acqua/sorveglianza/sensore-di-flusso/cavo-sensore-di-flusso-sen-aquacomputer-a-3-pin?currency=1

[Black"SLI"jack]

Dal manuale di quel flussimetro, vedo che lo si dovrebbe connettore ad un geader fan della mobo, qui di direi che puoi collegarlo ad un connettore fan del quadro. Non ti serve alcun adattatore.

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[Bias_89]

Dal manuale di quel flussimetro, vedo che lo si dovrebbe connettore ad un geader fan della mobo, qui di direi che puoi collegarlo ad un connettore fan del quadro. Non ti serve alcun adattatore.

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Purtroppo non viene rilevato nessun dato RPM nel canale dove ho collegato il flussimetro. Comunque dovrebbe rilevare i giri della ventolina, giusto, ma il flusso in litri/h? A me interesserebbe quello.

[Black"SLI"jack]

La maggior parte dei flussimetri a girante come l'alphacool ti riportano sul canale fan gli rpm. Quindi sta a te fare la conversione matematica come da manuale. Poi ci sono i flussimetri con display che in automatico fanno una conversione da rpm a l/h. Poi ci sono gli aquacomputer, mondo a parte.

Almeno gli rpm dovresti leggerli sul canale del quadro. Se non li rileva, le possibilità sono due. Non funziona il flussimetro, oppure il segnale rpm è basso e non viene rilevato.

Sarò di parte. Ma dopo aver provato i flussimetri aquacomputer (i flow sensor mps han qualche problema) difficilmente si torna indietro. Ne ho avuti alcuni, tra cui koolance, prima dei vari high flow, e sinceramente mai trovato bene. Se poi si ha un aquaero/quadro/octo, allora la strada è una sola.

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[Bias_89]

La maggior parte dei flussimetri a girante come l'alphacool ti riportano sul canale fan gli rpm. Quindi sta a te fare la conversione matematica come da manuale. Poi ci sono i flussimetri con display che in automatico fanno una conversione da rpm a l/h. Poi ci sono gli aquacomputer, mondo a parte.

Almeno gli rpm dovresti leggerli sul canale del quadro. Se non li rileva, le possibilità sono due. Non funziona il flussimetro, oppure il segnale rpm è basso e non viene rilevato.

Sarò di parte. Ma dopo aver provato i flussimetri aquacomputer (i flow sensor mps han qualche problema) difficilmente si torna indietro. Ne ho avuti alcuni, tra cui koolance, prima dei vari high flow, e sinceramente mai trovato bene. Se poi si ha un aquaero/quadro/octo, allora la strada è una sola.

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Si ho visto la tabella sul manuale del rapporto rpm/lh. Ho notato inoltre che questo modello rileva il segnale sopra i 70 litri l'ora che corrispondono a 84 rpm. Quindi probabilmente non arriva a quei giri, nonostante la D5 al massimo? :confused:

[radiozombie]

Ciao tutti, in vista delle prossime giornate amazzoniche vorrei provare un sistema a liquido per un Ryzen 9 5900x in un case chiuso in una scrivania che con il caldo soffre un po', PC di un 13enne

C'é un qualche kit che consigliate mediamente pronto all'uso?

Cerco efficienza, eventualmente che non costi un rene, la manualità non é un problema.
il case è un vecchio midtower sharkoon con mobo Msi b450 full atx.
Consigli sempre graditissimi, grazie

[Darka]

raccordi.. alphacool o ek torque? del alphacool che differenza c'è .. sempre che ce ne sia una tra gli HF e i Eiszapfen

Quello che mi piace.. ma anche non mi piace degli EK torque che per fare 90 e 45 devo usare alla fine 4 raccordi..

[Black"SLI"jack]

raccordi.. alphacool o ek torque? del alphacool che differenza c'è .. sempre che ce ne sia una tra gli HF e i Eiszapfen



Quello che mi piace.. ma anche non mi piace degli EK torque che per fare 90 e 45 devo usare alla fine 4 raccordi..Personalmente per raccordi uso quasi esclusivamente gli ek torque. Semmai uso gli sgancio rapido koolance. Ho un loop misto alphacool ed ek. Diciamo che sui 90 gradi e soprattutto sui 2x45 gradi alphacool ho avuto qualche problema di perdita negli anni. Con i torque solo con una valvola per svuotare il loop e di ek torque ne avrò quasi 200 tra i vari tipi.

Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk

[Darka]

Sulla fiducia ho preso ek :)

[FrancoBit]

Sulla fiducia ho preso ek :)

Personalmente anche come estetica sono quelli che preferisco

[SnobWatch]

EK da evitare IMHO

https://www.youtube.com/watch?v=TH8tXka6Lsg&t=46s

https://www.youtube.com/watch?v=UcBaYK1mIC4

[SnobWatch]

EK da evitare IMHO
https://www.youtube.com/watch?v=TH8tXka6Lsg&t=46s

https://www.youtube.com/watch?v=8A7cykj0pCg

[Black"SLI"jack]

beh ti do un consiglio allora. non comprare più nessun prodotto di nessun brand di nessuna tipologia. sono tutti colpevoli di qualcosa, di sfruttamento, etc, etc.

[SnobWatch]

domanda da bar, quando rivendete le GPU per un upgrade, le rivendete con il WB o senza WB?

[Black"SLI"jack]

domanda da bar, quando rivendete le GPU per un upgrade, le rivendete con il WB o senza WB?

quando le rivendevo, sempre con il wb abbinato. se uno voleva la scheda, ma non il wb, si prendeva cmq il pacchetto completo. lato prezzo diciamo che veniva quasi regalato il wb. poi dopo una delle due gtx1080 che vendetti, ho deciso di tenermi sempre le schede. che tra prezzi in caduta libera all'arrivo della nuova generazione (considerando che prendo oramai solo le top, 2080ti, 3090, 2x 4090), affaristi, rotture di cosidetti, preferisco tenerle nelle scatole sullo scaffale (che poi tanto nelle scatole non ci stanno dato che sono quasi tutte in uso :asd: )

[SnobWatch]

quando le rivendevo, sempre con il wb abbinato. se uno voleva la scheda, ma non il wb, si prendeva cmq il pacchetto completo. lato prezzo diciamo che veniva quasi regalato il wb. poi dopo una delle due gtx1080 che vendetti, ho deciso di tenermi sempre le schede. che tra prezzi in caduta libera all'arrivo della nuova generazione (considerando che prendo oramai solo le top, 2080ti, 3090, 2x 4090), affaristi, rotture di cosidetti, preferisco tenerle nelle scatole sullo scaffale (che poi tanto nelle scatole non ci stanno dato che sono quasi tutte in uso :asd: )

io non saprei che farmene con più schede e fargli prendere la polvere mi dispiace, mi hanno insegnato a non "sprecare" :D

[floyd2]

domanda da bar, quando rivendete le GPU per un upgrade, le rivendete con il WB o senza WB?

Ho sempre trovato più facile vendere senza WB. Hai molte più possibilità di vendita. Il WB a parte. E' più laborioso ma finora sono sempre riuscito a vendere entrambi.

[Gundam1973]

io non saprei che farmene con più schede e fargli prendere la polvere mi dispiace, mi hanno insegnato a non "sprecare" :D

Il prendere polvere/sprecare è un concetto relativo....

Se sei a liquido e succede qualcosa alla scheda video, avere una unita di backup nell'armadio da swappare in 5 minuti puo fare la differenza.

Io ho ancora la mia precedente 5700xt con fullcover montato nell'armadio...e prima ancora avevo una 590 ad aria che poi ho montato sul muletto.

In qualsiasi caso posso swappare o la 5700xt direttamente a liquido o tappare qualche out e montare la 590 ad aria.

Edit: Le volte in cui ho venduto schede video è sempre stato piu facile trovare acquirenti ad aria....i WB me li sono sempre ritrovati sul groppone o venduti separatamente a due spicci....

[SnobWatch]

Il prendere polvere/sprecare è un concetto relativo....

Se sei a liquido e succede qualcosa alla scheda video, avere una unita di backup nell'armadio da swappare in 5 minuti puo fare la differenza.

Io ho ancora la mia precedente 5700xt con fullcover montato nell'armadio...e prima ancora avevo una 590 ad aria che poi ho montato sul muletto.

In qualsiasi caso posso swappare o la 5700xt direttamente a liquido o tappare qualche out e montare la 590 ad aria.

Edit: Le volte in cui ho venduto schede video è sempre stato piu facile trovare acquirenti ad aria....i WB me li sono sempre ritrovati sul groppone o venduti separatamente a due spicci....

si si certo, io ho cmq sempre almeno 3 PC attivi quindi se succede qualcosa ad uno dei 3 poco male...
contando poi che ormai i PC hanno anche le integrate, diciamo che a piedi non rimango mai.

grazie delle risposte ragazzi... ;)

[redeagle]

io non saprei che farmene con più schede e fargli prendere la polvere mi dispiace, mi hanno insegnato a non "sprecare" :D

Ahimè, io sono un disastro sotto questo punto di vista.
Se non sbaglio nell'armadio ho una Geforce 970 e una 1080... ma anche la 3080 non è che lavori granchè, ho fatto l'errore di comprarla e dopo 4 mesi ho comprato la PS5 e il poco e sporadico tempo che ho per giocare lo passo con quest'ultima. Però ho almeno avuto il buon senso di lasciare la 3080 ad aria. :read:

[SnobWatch]

Alla fine ho scelto il Lian Li O11D RGB.

2x Corsair XR5 NEO 360mm
e
1x Corsair XR7 NEO 360mm

I 2 radiatori più sottili verranno messi uno al lato e uno in basso in intake.
Il radiatore più spesso verrà messo in uscita sul top del case.

Come airflow dovrei creare pressione positiva ed evitare il ricettacolo di polvere, come prestazioni vi torna più o meno?

Ovvio che sarebbe meglio metterli tutti in intake per quando riguarda le temp del liquido in modo da pescare tutta aria fredda però vorrei un buon balance tra polvere e anche temperatura dei componenti interni come RAM, VRM, SSD ecc.

[Black"SLI"jack]

bottom e side in immissione, top in espulsione e casomai ventola posteriore in espulsione. soluzione che ho sempre adottato e che mi ha restituito sempre le migliori prestazioni.

[Rumpelstiltskin]

Ragazzi, mi serve una ventola da 120.
Me ne consigliate una ultra silenziosa ma che abbia tanti cfm?

Grazie mille :)

[SnobWatch]

bottom e side in immissione, top in espulsione e casomai ventola posteriore in espulsione. soluzione che ho sempre adottato e che mi ha restituito sempre le migliori prestazioni.

ok allora sono allineato con te, grazie Black ;)

[SnobWatch]

domanda... ma vi torna che il
Lian Li O11D EVO RGB (link al manuale ufficiale (https://drive.google.com/file/d/1DFMeXUfTGDAPeMUpAT4y0pCN2yxlUNRi/view))

https://i.postimg.cc/4yXN4XmJ/rgb.png

ha la stessa capienza per la GPU del
Lian Li O11D EVO XL (link al manuale ufficiale (https://drive.google.com/file/d/1J1HWpc7Gcn-7GIZG5eQF-hPF9ZHJs9Hc/view))?

https://i.postimg.cc/CM4xPnQd/xl.png

dal manuale ufficiale sembrerebbe di si se non per un 4,3mm (meno di 5 millimetri) di lunghezza in meno.

vi torna? è un errore del manuale o è così?
se così fosse, mi sembrerebbe un case ben fatto l'RGB, no?
piccolino ma abbastanza capiente, gli spazi fondamentali ci sono.

[SnobWatch]

aggiungo una domanda, ma voi come li "guidate" i LED dei vari waterblock e pompe? se sono tutti di marchi diversi, riuscite ugualmente?

[Wolf91]

aggiungo una domanda, ma voi come li "guidate" i LED dei vari waterblock e pompe? se sono tutti di marchi diversi, riuscite ugualmente?

OpenRgb

[Bias_89]

Ragazzi che biocida mi consigliate da aggiungere all'acqua distillata per il loop in modo che l'acqua rimanga pulita e non diventi marrone? :D

[Black"SLI"jack]

domanda... ma vi torna che il
Lian Li O11D EVO RGB

ha la stessa capienza per la GPU del
Lian Li O11D EVO XL

dal manuale ufficiale sembrerebbe di si se non per un 4,3mm (meno di 5 millimetri) di lunghezza in meno.

vi torna? è un errore del manuale o è così?
se così fosse, mi sembrerebbe un case ben fatto l'RGB, no?
piccolino ma abbastanza capiente, gli spazi fondamentali ci sono.

l'o11 evo xl alla fine è solo 5 cm più profondo, 5 cm più alto e solo 1 cm più largo. quindi si direi che è più che normale avere gli stessi spazi.

aggiungo una domanda, ma voi come li "guidate" i LED dei vari waterblock e pompe? se sono tutti di marchi diversi, riuscite ugualmente?

se sono led che non richiedono un controller proprietario (che generalmente evito), allora li gestisco tutti con quadro/octo/farbwerk360 di aquacomputer e aquasuite.

Ragazzi che biocida mi consigliate da aggiungere all'acqua distillata per il loop in modo che l'acqua rimanga pulita e non diventi marrone? :D

è una vita che non li uso. tra l'altro non so nemmeno se li trovi. prova a guardare su ybris, aquatuning, highflow, etc, ma dubito che si trovi qualcosa.

[Gello]

Ragazzi che biocida mi consigliate da aggiungere all'acqua distillata per il loop in modo che l'acqua rimanga pulita e non diventi marrone? :D

Uso il Mayhem da sempre mai un problema.

[SnobWatch]

eh alla fine ho comprato il O11 Dynamic Evo RGB.
mi sarebbe piaciuto un centimetro in più di larghezza sulla GPU come l'O11 Vision però amen, spero che i waterblock delle 5090 ci si adatteranno...

[Bias_89]

è una vita che non li uso. tra l'altro non so nemmeno se li trovi. prova a guardare su ybris, aquatuning, highflow, etc, ma dubito che si trovi qualcosa.
E che utilizzi? a me è diventata l'acqua distillata marrone dopo aver spostato il rad esterno. Mi era capitato un mese fa, e adesso di nuovo. :mad:

Uso il Mayhem da sempre mai un problema.

Quale precisamente? Ho visto l'EK Water Blocks EK-CryoFuel Clear Premix. è la stessa cosa?

[Black"SLI"jack]

E che utilizzi? a me è diventata l'acqua distillata marrone dopo aver spostato il rad esterno. Mi era capitato un mese fa, e adesso di nuovo. :mad:







Quale precisamente? Ho visto l'EK Water Blocks EK-CryoFuel Clear Premix. è la stessa cosa?

Uso liquidi premixed clear. Sono liquidi pronti all'uso. Contengono quanto necessario per la protezione del loop sia antialghe che inibitori per reazione galvanica tra materiale diversi (nickel e rame sono metalli con nobiltà diversa e si ha cmq reazione galvanica lievissima, a differenza di rame e alluminio che fanno un casino della madonna). Niente più menate con la verifica del ph quando usavo bidistillata e aggiungievo appunto i vari inibitori.

Se vuoi fare cosa semplice. Prendi la tanica da 5 litri di liquido aquacomputer, quello che uso normalmente bei miei loop. Zero problemi anche su loop attivi da quasi 3 anni. Ovvio che il rad è I wb devono essere puliti a dovere. Poi per il rad esterno ti conviene usare tubi neri zmt o simili in modo che il liquido non sia esposto alla luce del sole.

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[RobertoDaG]

Ragazzi che biocida mi consigliate da aggiungere all'acqua distillata per il loop in modo che l'acqua rimanga pulita e non diventi marrone? :D

Ricordo il mio primo loop, seguii una guida presa non ricordo dove che mi consigliava di mischiare in precise proporzioni:

- acqua distillata
- biocida (all'epoca preso su Aquatuning)
- anticorrosione (sempre preso su aquatuning)

Segui le proporzioni con lo scrupolo di un alchimista, e tre mesi dopo avevo TUTTO il loop internamente coperto di depositi azzurri di ossido di rame :D :D :D :D

Passato ai premixed e fuck i miscugli !

[Bias_89]

Uso liquidi premixed clear. Sono liquidi pronti all'uso. Contengono quanto necessario per la protezione del loop sia antialghe che inibitori per reazione galvanica tra materiale diversi (nickel e rame sono metalli con nobiltà diversa e si ha cmq reazione galvanica lievissima, a differenza di rame e alluminio che fanno un casino della madonna). Niente più menate con la verifica del ph quando usavo bidistillata e aggiungievo appunto i vari inibitori.

Se vuoi fare cosa semplice. Prendi la tanica da 5 litri di liquido aquacomputer, quello che uso normalmente bei miei loop. Zero problemi anche su loop attivi da quasi 3 anni. Ovvio che il rad è I wb devono essere puliti a dovere. Poi per il rad esterno ti conviene usare tubi neri zmt o simili in modo che il liquido non sia esposto alla luce del sole.

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Si intendevo proprio un liquido pronto all'uso, perché appunto ho utilizzato semplice acqua distillata. Forse mi ero espresso male.

Come tubi uso proprio gli zmt 10/16 per l'intero loop (esterno/interno).

Ma anziché la tanica da 5 litri aquacomputer, questa:

(https://www.ybris-cooling.it/clear/9166-aquacomputer-additivo-double-protect-ultra-clear-5000ml.html)

e l'ek cryofuel da 1 litro, che tra l'altro se ne prendessi due litri risparmierei visto che comunque non ho altri sistemi a liquido:

(https://www.ybris-cooling.it/clear/9719-ek-cryofuel-clear-pre-miscelato-1000ml.html)

è la stessa cosa, no?

Un'altra domanda se posso: come pulizia del loop, prima di mettere il liquido, posso utilizzare aceto bianco di vino cosi da eliminare eventuali residui depositati all'interno del rad? Parlo del solo radiatore e tubi. Il wubbo, pompa e raccordi con solo acqua da rubinetto. Va bene o serve fare altro?

[Bias_89]

Ricordo il mio primo loop, seguii una guida presa non ricordo dove che mi consigliava di mischiare in precise proporzioni:

- acqua distillata
- biocida (all'epoca preso su Aquatuning)
- anticorrosione (sempre preso su aquatuning)

Segui le proporzioni con lo scrupolo di un alchimista, e tre mesi dopo avevo TUTTO il loop internamente coperto di depositi azzurri di ossido di rame :D :D :D :D

Passato ai premixed e fuck i miscugli !

immagino le smadonne :stordita:

[floyd2]

Si intendevo proprio un liquido pronto all'uso, perché appunto ho utilizzato semplice acqua distillata. Forse mi ero espresso male.

Come tubi uso proprio gli zmt 10/16 per l'intero loop (esterno/interno).

Ma anziché la tanica da 5 litri aquacomputer, questa:

(https://www.ybris-cooling.it/clear/9166-aquacomputer-additivo-double-protect-ultra-clear-5000ml.html)

e l'ek cryofuel da 1 litro, che tra l'altro se ne prendessi due litri risparmierei visto che comunque non ho altri sistemi a liquido:

(https://www.ybris-cooling.it/clear/9719-ek-cryofuel-clear-pre-miscelato-1000ml.html)

è la stessa cosa, no?

Un'altra domanda se posso: come pulizia del loop, prima di mettere il liquido, posso utilizzare aceto bianco di vino cosi da eliminare eventuali residui depositati all'interno del rad? Parlo del solo radiatore e tubi. Il wubbo, pompa e raccordi con solo acqua da rubinetto. Va bene o serve fare altro?

Come liquido prendi un premixed. Qualunque ti convenga. Quello ek va bene. Io e come vedi tanti altri qui, utilizzo l'acquacomputer. E su quello posso dire solo bene. Mai avuto il minimo problema. Ovviamente non è necessario prendere il boccione da 5 litri. Sicuramente risparmi, ma se non hai quel tipo di necessità ha molto più senso prendere 1 o 2 litri.
L'EK non lo ho mai provato ma onestamente credo valga lo stesso discorso dell'acquacomputer. Va bene anche quello.

Sulla pulizia, sarebbe meglio usare acqua distillata, quanto meno come ultimo risciacquo.

[Black"SLI"jack]

Si intendevo proprio un liquido pronto all'uso, perché appunto ho utilizzato semplice acqua distillata. Forse mi ero espresso male.

Come tubi uso proprio gli zmt 10/16 per l'intero loop (esterno/interno).

Ma anziché la tanica da 5 litri aquacomputer, questa:

(https://www.ybris-cooling.it/clear/9166-aquacomputer-additivo-double-protect-ultra-clear-5000ml.html)

e l'ek cryofuel da 1 litro, che tra l'altro se ne prendessi due litri risparmierei visto che comunque non ho altri sistemi a liquido:

(https://www.ybris-cooling.it/clear/9719-ek-cryofuel-clear-pre-miscelato-1000ml.html)

è la stessa cosa, no?

Un'altra domanda se posso: come pulizia del loop, prima di mettere il liquido, posso utilizzare aceto bianco di vino cosi da eliminare eventuali residui depositati all'interno del rad? Parlo del solo radiatore e tubi. Il wubbo, pompa e raccordi con solo acqua da rubinetto. Va bene o serve fare altro?

ho usato entrambi. fino a 2-3 anni fa usavo appunto gli ek. ma poi mi hanno iniziato a dare problemi di lettura con i flussimetri aquacomputer. passato ad aquacomputer e problemi risolti. di aquacomputer ci sono anche le bottiglie da 1 litro. i liquidi ek sono più viscosi rispetto agli aquacomputer.

[Bias_89]

ho usato entrambi. fino a 2-3 anni fa usavo appunto gli ek. ma poi mi hanno iniziato a dare problemi di lettura con i flussimetri aquacomputer. passato ad aquacomputer e problemi risolti. di aquacomputer ci sono anche le bottiglie da 1 litro. i liquidi ek sono più viscosi rispetto agli aquacomputer.

Come liquido prendi un premixed. Qualunque ti convenga. Quello ek va bene. Io e come vedi tanti altri qui, utilizzo l'acquacomputer. E su quello posso dire solo bene. Mai avuto il minimo problema. Ovviamente non è necessario prendere il boccione da 5 litri. Sicuramente risparmi, ma se non hai quel tipo di necessità ha molto più senso prendere 1 o 2 litri.
L'EK non lo ho mai provato ma onestamente credo valga lo stesso discorso dell'acquacomputer. Va bene anche quello.

Sulla pulizia, sarebbe meglio usare acqua distillata, quanto meno come ultimo risciacquo.

grazie per in consigli ragazzi :)

[SnobWatch]

oh cmq questi sistemini a liquido sono diventati costosetti.
in tutto ho speso quasi 2000€ solo di raffreddamento... ormai siamo fuori di melone :D

[Bias_89]

oh cmq questi sistemini a liquido sono diventati costosetti.
in tutto ho speso quasi 2000€ solo di raffreddamento... ormai siamo fuori di melone :D

Mammamia veramente. Ho un loop base con l'UT60 esterno, solo WB per CPU, D5 e due cacatine tipo Quadro, Fabwerk e raccordi quick release e ho speso la bellezza di quasi 700€. Non oso immaginare appena prendo la GPU nuova.
Oltre al fatto che è un continuo desiderio di aggiungere questo e quell'altro.

Oggi mi sono svegliato con l'idea di mettere un Leakshield. Settimana scorsa la scimmia mi torturava per un Mo-Ra. Ma non mi avranno :mbe:

[Bias_89]

aggiungo una domanda, ma voi come li "guidate" i LED dei vari waterblock e pompe? se sono tutti di marchi diversi, riuscite ugualmente?

Io ho preso un Farbwerk 360. Ho collegato 6 ventole Bora Digital, Wubbo, Flussometro e gestisco tutto da aquasuite in modo indipendente tra i componenti.

[The_Fabulous_]

Mammamia veramente. Ho un loop base con l'UT60 esterno, solo WB per CPU, D5 e due cacatine tipo Quadro, Fabwerk e raccordi quick release e ho speso la bellezza di quasi 700€. Non oso immaginare appena prendo la GPU nuova.
Oltre al fatto che è un continuo desiderio di aggiungere questo e quell'altro.

Oggi mi sono svegliato con l'idea di mettere un Leakshield. Settimana scorsa la scimmia mi torturava per un Mo-Ra. Ma non mi avranno :mbe:

se provi il mo-ra o un alphacool 1080/1260 non torni più indietro fidati :D :D :D :D

[Bias_89]

se provi il mo-ra o un alphacool 1080/1260 non torni più indietro fidati :D :D :D :D

E ci credo, hai una tdelta di 5c :D (presumo che l'ext sia la tamb)

molto probabilmente farò l'upgrade del rad con la nuova gpu. :)

[Bias_89]

Ragazzi ho un piccolo problema che sto notando all'entrata della tanica.

Come potete vedere dalla foto, l'acqua arriva alla tanica salendo, passando per il flussimetro per poi scendere a cascata nella tanica dal tappo situato sopra. (frecce rosse)

Come saprete, l'eisbecher ha all'interno un tubicino (rettangolo verde) che va a fare l'effetto fontanella se l'entrata dell'acqua arriva da sotto (nel mio caso ho un rubinetto per il drenaggio). Questo ha il compito pure di tenere incastrato nel fondo la placca forata in plastica per evitare l'effetto ciclone.

Ora, se lascio tutto cosi, quando spengo il sistema l'acqua per pochi secondi ritorna indietro e va a creare una bolla d'aria (cerchio azzurro) nel flussimetro perché appunto non c'è continuità dell'acqua tra l'uscita e l'entrata.

Per ovviare a tale problema, ho pensato di prendere il tubicino e incastrarlo nella parte sopra nel tappo (rettangolo giallo) in modo che l'acqua quando scende arriva ben sotto al livello dell'acqua della tanica.

Il problema però sta che la placca forata in basso senza il tubicino non rimane incastrata e va a galleggiare all'interno della tanica.

Tra l'altro nel manuale dell'eisbecher risulta possibile fare sta procedura, ma non riesco a capire come fare a bloccare la placca forata.
avete consigli?

https://i.imgur.com/Nz0JbDI.jpeg

[SnobWatch]

Anche io ho una domanda facile...

E una notizia per BlackSli anche se non gliene fregherà niente perchè non compra WB Corsair, ma visto che ne parlavamo volevo correggere il tiro.
I WB Corsair non aumentano la larghezza delle schede originali. Se ci ficchi la scheda con il dissi originale ci ficchi pure quella con WB Corsair.
Molto diverso da quello che ci dovevamo qualche post fa.

https://www.reddit.com/r/Corsair/s/mMTtTop8Oa

Tornando alla domanda facile.
Ma che è successo alle CPU?

Ricordo prima che i WB sulle CPU facevano magie rispetto agli aio e a quelli ad aria. Quantomeno erano capaci di mantenere la botta sotto carichi pesanti per molto più tempo prima di avvicinarsi ad un dissi ad aria/aio.

Adesso che succede? Perchè anche con i WB le CPU sparano 90 gradi appena le metto sotto carico?
Non c'è più abbastanza superfice per dissiparle come per esempio succede con le GPU?

[frafelix]

Beh intanto le gpu sono direct-die, quindi dissipano meglio, poi gli ultimi processori non sono più con die unico, ma ne hanno diversi e quindi scaldano in maniera differente l'his rispetto a prima. Poi non direi che sono così male, io tengo il mio sotto i 100° con il pesante oc che vedi in firma

[Black"SLI"jack]

Anche io ho una domanda facile...

E una notizia per BlackSli anche se non gliene fregherà niente perchè non compra WB Corsair, ma visto che ne parlavamo volevo correggere il tiro.
I WB Corsair non aumentano la larghezza delle schede originali. Se ci ficchi la scheda con il dissi originale ci ficchi pure quella con WB Corsair.
Molto diverso da quello che ci dovevamo qualche post fa.

https://www.reddit.com/r/Corsair/s/mMTtTop8Oa

Tornando alla domanda facile.
Ma che è successo alle CPU?

Ricordo prima che i WB sulle CPU facevano magie rispetto agli aio e a quelli ad aria. Quantomeno erano capaci di mantenere la botta sotto carichi pesanti per molto più tempo prima di avvicinarsi ad un dissi ad aria/aio.

Adesso che succede? Perchè anche con i WB le CPU sparano 90 gradi appena le metto sotto carico?
Non c'è più abbastanza superfice per dissiparle come per esempio succede con le GPU?

direi che stai sbagliando ancora il tiro sul discorso della larghezza dei wb in generale, compresi i corsair. il 98% dei wb ha un terminal laterale che ne allarga la dimensione e questo è un dato di fatto. visto che di vga liquidate negli anni ne ho avuto un bel pò (una ventina), penso di saperlo bene. quel 2% rimanente sono quelli che hanno i fori per i raccordi sul fondo della scheda o al limite sul corpo stesso del wb.

quindi nel caso dei corsair, ek, alphacool, etc con terminal laterale come da immagine

https://i.postimg.cc/xJBkG5mt/Panel4-product.avif (https://postimg.cc/xJBkG5mt)

la larghezza della scheda aumenta.

mentre nei seguenti casi:

https://i.postimg.cc/ygDgStDD/phanteks-glacier-g40-asus-gpu-block-red-purple.webp (https://postimg.cc/ygDgStDD) https://i.postimg.cc/30pktGC7/Puj-Zk-Fciucag-Cp-QG.jpg (https://postimg.cc/30pktGC7)

la larghezza della scheda è uguale o al limite qualche mm più larga perché chiusa all'interno del wb che fa da box esterno alla scheda stessa, ad esempio il wb della watercool.

sul discorso cpu invece, influiscono i die sempre più piccoli, gli ihs o troppo spessi (vedi am5 ad esempio) oppure sistemi di saldatura die/ihs che cmq non riescono a sopperire al trasferimento di calore. unica soluzione efficiente il delid. ma a proprio rischio e pericolo. rovinare una cpu in fase di delid è assai propabile.

[SnobWatch]

direi che stai sbagliando ancora il tiro sul discorso della larghezza dei wb in generale, compresi i corsair. il 98% dei wb ha un terminal laterale che ne allarga la dimensione e questo è un dato di fatto. visto che di vga liquidate negli anni ne ho avuto un bel pò (una ventina), penso di saperlo bene. quel 2% rimanente sono quelli che hanno i fori per i raccordi sul fondo della scheda o al limite sul corpo stesso del wb.

quindi nel caso dei corsair, ek, alphacool, etc con terminal laterale come da immagine

https://i.postimg.cc/xJBkG5mt/Panel4-product.avif (https://postimg.cc/xJBkG5mt)

la larghezza della scheda aumenta.

mentre nei seguenti casi:

https://i.postimg.cc/ygDgStDD/phanteks-glacier-g40-asus-gpu-block-red-purple.webp (https://postimg.cc/ygDgStDD) https://i.postimg.cc/30pktGC7/Puj-Zk-Fciucag-Cp-QG.jpg (https://postimg.cc/30pktGC7)

la larghezza della scheda è uguale o al limite qualche mm più larga perché chiusa all'interno del wb che fa da box esterno alla scheda stessa, ad esempio il wb della watercool.

sul discorso cpu invece, influiscono i die sempre più piccoli, gli ihs o troppo spessi (vedi am5 ad esempio) oppure sistemi di saldatura die/ihs che cmq non riescono a sopperire al trasferimento di calore. unica soluzione efficiente il delid. ma a proprio rischio e pericolo. rovinare una cpu in fase di delid è assai propabile.

Enniente mi hanno ingannato quelli della Corsair. Bastardi xD
Tu dici di avere un O11D Evo RGB, hai mai avuto problemi a ficcarci WB?
In teoria dovrebbe essere sufficientemente capiente no?

Ma poi come fai a rimuovere il filtro per la polvere di sotto?
Una volta messo sulla scrivania porca miseria non mi ci entrano le dita e non riesco a sfilarlo se non tirando un paio di calendari.
Lascia stare poi per rimetterlo in sede, task impossible.
Devo ribaltare il case ogni volta che devo pulire il filtro polvere? O_o

[Black"SLI"jack]

Enniente mi hanno ingannato quelli della Corsair. Bastardi xD
Tu dici di avere un O11D Evo RGB, hai mai avuto problemi a ficcarci WB?
In teoria dovrebbe essere sufficientemente capiente no?

Ma poi come fai a rimuovere il filtro per la polvere di sotto?
Una volta messo sulla scrivania porca miseria non mi ci entrano le dita e non riesco a sfilarlo se non tirando un paio di calendari.
Lascia stare poi per rimetterlo in sede, task impossible.
Devo ribaltare il case ogni volta che devo pulire il filtro polvere? O_o

l'evo rgb è ancora dentro la scatola perché destinato ad un amico, ma per vari motivi non abbiamo ancora avuto tempo e modi di travasare il suo pc nel nuovo case. ma dato che ho un mini, uno standard e un xl (prima versione), gli spazi vanno calcolati per bene. ma è una cosa da fare con tutti i case. ho due nv7 dove lo spazio non manca e dalla paratia laterale avanza spazio. ho un nv5, ma siamo al limite come spazi se ci monto una vga liquidata come la 4090 suprim x di msi. sugli o11 standard, da una certa dimensione in poi, niente da fare e la vga può stare solo in verticale.

4090 suprim x in o11 standard con wb alphacool

https://i.postimg.cc/hJnNmqXH/20230526_145141.jpg (https://postimg.cc/hJnNmqXH)

i filtri si tolgono quando si monta il pc e non si rimettono mai più. molto semplice

[Rumpelstiltskin]

Avete visto il nuovo mora IV ? :)

[Black"SLI"jack]

Avete visto il nuovo mora IV ? :)

si visti. ma ho visto pure i prezzi. 550 euro il 9x140, 300 il 4x140, 230 il 2x140

prendiamo il 9x140. 550 euro a cui devi aggiungere le 9 fan da 140. che anche se uno prendere delle arctic p14 cmq sono altri 70/80 euro. a cui vanno aggiunti 90 euro della griglia che copre le fan, e se uno vuole fare p/p sono altri 85 euro per il frame per le fan e altri 90 euro per l'altra griglia più ovviamente altri almeno 80 euro di fan. 180 euro la vaschetta con alloggio per una pompa d5, 30 euro di piedini e il controller passivo per gestire il tutto costa 100 euro (l'attivo al momento non c'è prezzo). direi che resto con i miei umili 1080 e 1260 di Phobya, pagati 100 euro l'uno con p/p di arctic p12 e p14.
senza fare p/p siamo a 950 euro per avere un sistema all in one. troppi troppi.

tanto vale cercare dei 1080 o 1260 nuovi o usati max 200 euro. ci raffreddi qualsiasi cosa, ci monti pure delle economiche arctic p12 o p14 e vivi sereno.

per carità belli esteticamente e fatti da dio, ma solo rad a 550 euro gli deve aver dato fastidio il caldo di questo periodo.

[Wolf91]

si visti. ma ho visto pure i prezzi. 550 euro il 9x140, 300 il 4x140, 230 il 2x140

prendiamo il 9x140. 550 euro a cui devi aggiungere le 9 fan da 140. che anche se uno prendere delle arctic p14 cmq sono altri 70/80 euro. a cui vanno aggiunti 90 euro della griglia che copre le fan, e se uno vuole fare p/p sono altri 85 euro per il frame per le fan e altri 90 euro per l'altra griglia più ovviamente altri almeno 80 euro di fan. 180 euro la vaschetta con alloggio per una pompa d5, 30 euro di piedini e il controller passivo per gestire il tutto costa 100 euro (l'attivo al momento non c'è prezzo). direi che resto con i miei umili 1080 e 1260 di Phobya, pagati 100 euro l'uno con p/p di arctic p12 e p14.
senza fare p/p siamo a 950 euro per avere un sistema all in one. troppi troppi.

tanto vale cercare dei 1080 o 1260 nuovi o usati max 200 euro. ci raffreddi qualsiasi cosa, ci monti pure delle economiche arctic p12 o p14 e vivi sereno.

per carità belli esteticamente e fatti da dio, ma solo rad a 550 euro gli deve aver dato fastidio il caldo di questo periodo.

Si son bevuti il cervello,il rad 550€,la griglia 90€...controller passivo 100€.

Mi tengo il mio 3,tranquillamente

[Bias_89]

l'evo rgb è ancora dentro la scatola perché destinato ad un amico, ma per vari motivi non abbiamo ancora avuto tempo e modi di travasare il suo pc nel nuovo case. ma dato che ho un mini, uno standard e un xl (prima versione), gli spazi vanno calcolati per bene. ma è una cosa da fare con tutti i case. ho due nv7 dove lo spazio non manca e dalla paratia laterale avanza spazio. ho un nv5, ma siamo al limite come spazi se ci monto una vga liquidata come la 4090 suprim x di msi. sugli o11 standard, da una certa dimensione in poi, niente da fare e la vga può stare solo in verticale.

4090 suprim x in o11 standard con wb alphacool

https://i.postimg.cc/hJnNmqXH/20230526_145141.jpg (https://postimg.cc/hJnNmqXH)

i filtri si tolgono quando si monta il pc e non si rimettono mai più. molto semplice

Gran bel lavoro. Il radiatore esterno ce l'hai con i tubi diretti o utilizzi raccordi a sgancio rapido?
Io sono indeciso se lasciarli sull'impianto o toglierli al prossimo smontaggio. Mi sembra che riducono un po' la portata oltre al fatto di far entrare aria quando sgancio/aggancio.

[Black"SLI"jack]

I rad esterni sono tutti con sgancio rapido. No tubi diretti anche perché poi diventerebbe un problema spostare il tutto. Io uso i koolance qd3. Ovviamente si ha perdita di flusso dovuto alla loro restrittività, ma basta stare attenti a come sviluppare il loop e che pompa montare. Se singola uso le ddc da 18w, mentre con le d5 vado di 2 in serie.

Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk

[Bias_89]

I rad esterni sono tutti con sgancio rapido. No tubi diretti anche perché poi diventerebbe un problema spostare il tutto. Io uso i koolance qd3. Ovviamente si ha perdita di flusso dovuto alla loro restrittività, ma basta stare attenti a come sviluppare il loop e che pompa montare. Se singola uso le ddc da 18w, mentre con le d5 vado di 2 in serie.

Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk

Io purtroppo ho dei barrow qdc che fanno un po' venire la cacarella :D Li avevo presi per inesperienza senza cecare feedback a 40€ circa la coppia... e infatti si vede la qualità. Fortunatamente tengono anche bene, il problema è che limitano un po' troppo il flusso con una D5

Certo è che i Koolance costicchiano, per una coppia 120€. Ma evidentemente non sono spazzatura. :)

[Black"SLI"jack]

Io purtroppo ho dei barrow qdc che fanno un po' venire la cacarella :D Li avevo presi per inesperienza senza cecare feedback a 40€ circa la coppia... e infatti si vede la qualità. Fortunatamente tengono anche bene, il problema è che limitano un po' troppo il flusso con una D5

Certo è che i Koolance costicchiano, per una coppia 120€. Ma evidentemente non sono spazzatura. :)

120 euro la coppia? :eek:
e dove? da uno con il passamontagna e la pistola? :asd:

gli ultimi che ho preso su highflow (due coppie) li avrò pagati 85-90 euro al massimo. in genere stanno tra i 20-25 euro il singolo raccordo (dipende dal tipo). ma anche in passato sempre del qd3 o ancora i più vecchi vl3 più o meno su quel prezzo. semmai diciamo che la disponibilità dei koolance è ridotta. solo pochi shop li hanno. in italia credo oramai più nessuno. caseking e highflow li hanno ed infatti se mi servono li prendo da loro.

anche i koolance sono restrittivi sia chiaro. proprio per come sono fatti gli sgancio rapido attuali si ha riduzione del flusso. ma in genere sono tra i meno restrittivi.

[Bias_89]

120 euro la coppia? :eek:
e dove? da uno con il passamontagna e la pistola? :asd:

gli ultimi che ho preso su highflow (due coppie) li avrò pagati 85-90 euro al massimo. in genere stanno tra i 20-25 euro il singolo raccordo (dipende dal tipo). ma anche in passato sempre del qd3 o ancora i più vecchi vl3 più o meno su quel prezzo. semmai diciamo che la disponibilità dei koolance è ridotta. solo pochi shop li hanno. in italia credo oramai più nessuno. caseking e highflow li hanno ed infatti se mi servono li prendo da loro.

anche i koolance sono restrittivi sia chiaro. proprio per come sono fatti gli sgancio rapido attuali si ha riduzione del flusso. ma in genere sono tra i meno restrittivi.

per coppia intendevo dire due m/f che sarebbero, si, circa 30€ l'uno per un totale di 120€. :D

Curiosità, chi è più economico verso l'Italia, highflow o caseking?

[davide155]

Io uso da circa 5 anni gli sganci rapidi byksi presi da ybris a 26euro la coppia. Il flusso praticamente è rimasto invariato da quando non li avevo. Li ho aggiunti direttamente al phobya 1260mm, uno dei migliori rad esterni in rapporto prezzo/prestazioni.
Invece mi son trovato malissimo con gli sganci rapidi alphacool. Probabilmente una partita difettosa, ma ero passato da 220lt/h a 60lt/h con la pompa phobya dc400.

[Black"SLI"jack]

Curiosità, chi è più economico verso l'Italia, highflow o caseking?

dipende cosa ti serve come prodotti. highflow sopra i 250 euro mi pare ha spedizioni gratis cosa che caseking no.

[Bias_89]

dipende cosa ti serve come prodotti. highflow sopra i 250 euro mi pare ha spedizioni gratis cosa che caseking no.

Liquido, sensore temp e qualche cavetto rgbpx. Purtroppo su ybris non hanno alcuni di questi e devo cambiare shop.

[RobertoDaG]

Molto molto bellone il MORA 4, led a parte, belli gli attacchi per le ventole... Ma una filling port sulla parte sopra ancora non la vedo !

[SnobWatch]

l'evo rgb è ancora dentro la scatola perché destinato ad un amico, ma per vari motivi non abbiamo ancora avuto tempo e modi di travasare il suo pc nel nuovo case. ma dato che ho un mini, uno standard e un xl (prima versione), gli spazi vanno calcolati per bene. ma è una cosa da fare con tutti i case. ho due nv7 dove lo spazio non manca e dalla paratia laterale avanza spazio. ho un nv5, ma siamo al limite come spazi se ci monto una vga liquidata come la 4090 suprim x di msi. sugli o11 standard, da una certa dimensione in poi, niente da fare e la vga può stare solo in verticale.

4090 suprim x in o11 standard con wb alphacool

https://i.postimg.cc/hJnNmqXH/20230526_145141.jpg (https://postimg.cc/hJnNmqXH)

i filtri si tolgono quando si monta il pc e non si rimettono mai più. molto semplice

Scusa ma i radiatori ogni quanto li pulisci?
Senza filtri come ti diventano dopo due mesi?
Non so annida la polvere nelle alette?

[Black"SLI"jack]

in genere eseguo manutenzione una volta l'anno, quindi smontando e pulendo a fondo il tutto. anche sui pc che uso più spesso non ho grossi depositi di polvere. c'è per carità ma non tale da influenzare il rendimento del rad.
i filtri applicati davanti a rad e fan non fanno altro che aumentare il rumore prodotto da quest'ultime e soprattutto limitare il pescaggio di aria dalle stesse fan e di conseguenza peggiorare il rendimento del rad.

[Gundam1973]

in genere eseguo manutenzione una volta l'anno, quindi smontando e pulendo a fondo il tutto. anche sui pc che uso più spesso non ho grossi depositi di polvere. c'è per carità ma non tale da influenzare il rendimento del rad.
i filtri applicati davanti a rad e fan non fanno altro che aumentare il rumore prodotto da quest'ultime e soprattutto limitare il pescaggio di aria dalle stesse fan e di conseguenza peggiorare il rendimento del rad.

Se come me si hanno animali in casa che spelano piu volte l'anno, per di piu si è anche fumatori....c'è poco da fare...il pc mi si attappa ogni 3 mesi.

Non avendo piu esigenze estetiche...il pc è nella stanza hobby/laboratorio e lo vedo/uso solo io.. i miei rad sono uno attaccato dietro con le staffe e un altro appoggiato sopra...brutto che non si puo vedere ma funzionale. In 5 minuti soffio via tutto...ma il mio sogno erotico è sempre un bel mora....

[SnobWatch]

in genere eseguo manutenzione una volta l'anno, quindi smontando e pulendo a fondo il tutto. anche sui pc che uso più spesso non ho grossi depositi di polvere. c'è per carità ma non tale da influenzare il rendimento del rad.
i filtri applicati davanti a rad e fan non fanno altro che aumentare il rumore prodotto da quest'ultime e soprattutto limitare il pescaggio di aria dalle stesse fan e di conseguenza peggiorare il rendimento del rad.

Dopo un anno ci cacci i mostri però :)
Non so quanto sia più conveniente quell'approccio.
Quello che dici sui filtri è vero ma ti permettono di togliere tanta polvere frequentemente, polvere che si accumulerebbe inevitabilmente sui rad creando lo stesso effetto che dicevi prima, più rumore, meno flusso d'aria.

Cmq, se hai visto che per te funziona meglio così, chi sono io per dire il contrario...

[SnobWatch]

Se come me si hanno animali in casa che spelano piu volte l'anno, per di piu si è anche fumatori....c'è poco da fare...il pc mi si attappa ogni 3 mesi.

Non avendo piu esigenze estetiche...il pc è nella stanza hobby/laboratorio e lo vedo/uso solo io.. i miei rad sono uno attaccato dietro con le staffe e un altro appoggiato sopra...brutto che non si puo vedere ma funzionale. In 5 minuti soffio via tutto...ma il mio sogno erotico è sempre un bel mora....

Vedo che i mora sono particolarmente apprezzato qui, funzionali, però non si può dire che sono anche belli :D

[Black"SLI"jack]

Se come me si hanno animali in casa che spelano piu volte l'anno, per di piu si è anche fumatori....c'è poco da fare...il pc mi si attappa ogni 3 mesi.

Non avendo piu esigenze estetiche...il pc è nella stanza hobby/laboratorio e lo vedo/uso solo io.. i miei rad sono uno attaccato dietro con le staffe e un altro appoggiato sopra...brutto che non si puo vedere ma funzionale. In 5 minuti soffio via tutto...ma il mio sogno erotico è sempre un bel mora....

ho un gatto, anche se la stanza dei pc è offlimits per lui, cmq il pelo entra lo stesso. così come sto quasi tutto l'anno con la finestra aperta, d'estate si muore di caldo, di inverno ho la casa che viaggia sui 24 gradi, nonostante tenga buona parte dei radiatori spenti :muro: :asd:
sono un terzo piano di 5, e quindi a panino in mezzo a due e raramente ho visto scendere il termometro sotto i 20 gradi, infatti giro tutto l'anno in pantaloncini corti e magliette mezze maniche :D

Dopo un anno ci cacci i mostri però :)
Non so quanto sia più conveniente quell'approccio.
Quello che dici sui filtri è vero ma ti permettono di togliere tanta polvere frequentemente, polvere che si accumulerebbe inevitabilmente sui rad creando lo stesso effetto che dicevi prima, più rumore, meno flusso d'aria.

Cmq, se hai visto che per te funziona meglio così, chi sono io per dire il contrario...

l'unico caso in cui ho avuto il rad esterno un pò più zozzo a livello di polvere è quando scoppiando la pandemia mi sono trovato a lavorare in smart working da casa, cosa che tutt'ora faccio. il pc che usavo praticamente mi trovai ad usarlo per 2 anni e più circa 10 ore al giorno per 5-6 giorni alla settimana (poi durante il lockdown lasciamo stare che lavoravo e basta, altro che 10h al giorno). quando smantellai il pc, si era sporco ma niente di particolare.

molto dipende anche dalle condizioni ambientali. nel senso che casa mia si entra polvere ma decisamente meno rispetto ad altre che ho visto. esempio casa di un amico che gli montai il pc nuovo, quindi tutti lindo, dopo 1 mese che dovevo sistemargli una ventola, lo trovai strapieno di polvere.

resta il fatto che griglie, filtri, etc riducono le prestazioni e possono far aumentare il rumore. quindi dato che liquido per il silenzio e soprattutto le prestazioni, preferisco convivere con un pò di polvere.

Vedo che i mora sono particolarmente apprezzato qui, funzionali, però non si può dire che sono anche belli :D

beh rispetto ai phobya/alphacool a livello estetico sono assai migliori e lo dico da possessore di due phobya.

[Gundam1973]

ho un gatto, anche se la stanza dei pc è offlimits per lui, cmq il pelo entra lo stesso. così come sto quasi tutto l'anno con la finestra aperta, d'estate si muore di caldo, di inverno ho la casa che viaggia sui 24 gradi, nonostante tenga buona parte dei radiatori spenti :muro: :asd:
sono un terzo piano di 5, e quindi a panino in mezzo a due e raramente ho visto scendere il termometro sotto i 20 gradi, infatti giro tutto l'anno in pantaloncini corti e magliette mezze maniche :D



l'unico caso in cui ho avuto il rad esterno un pò più zozzo a livello di polvere è quando scoppiando la pandemia mi sono trovato a lavorare in smart working da casa, cosa che tutt'ora faccio. il pc che usavo praticamente mi trovai ad usarlo per 2 anni e più circa 10 ore al giorno per 5-6 giorni alla settimana (poi durante il lockdown lasciamo stare che lavoravo e basta, altro che 10h al giorno). quando smantellai il pc, si era sporco ma niente di particolare.

molto dipende anche dalle condizioni ambientali. nel senso che casa mia si entra polvere ma decisamente meno rispetto ad altre che ho visto. esempio casa di un amico che gli montai il pc nuovo, quindi tutti lindo, dopo 1 mese che dovevo sistemargli una ventola, lo trovai strapieno di polvere.

resta il fatto che griglie, filtri, etc riducono le prestazioni e possono far aumentare il rumore. quindi dato che liquido per il silenzio e soprattutto le prestazioni, preferisco convivere con un pò di polvere.



beh rispetto ai phobya/alphacool a livello estetico sono assai migliori e lo dico da possessore di due phobya.

Anche io nel panino...5 piano su 9...e con muri spessi 1/2 metri in molte parti dell'appartamento...è un palazzo di come non li fanno piu...! :D
D'estate è il sahara ma d'inverno thaiti anche a diffusori spenti si gira in mutande.... :D


Ecco un'altra variabile ...il mio pc è acceso 24/7 sabato e domenica compresi.. il che aumenta di molto l'accumulo di ogni ben di dio!
E malgrado anche i miei animali siano offlimits dal "laboratorio" i peli spawnano...a mazzetti! Poi io fumo....

Quando ero maniaco e ci tenevo "all'estetica", impazzivo dietro ai radiatori e ventole ed era un continuo smonta/soffia/lava....poi ho capito che nel mio caso non è possibile coniugare le due cose...soprattutto per il fatto che non posso permettermi il fermo macchina, una volta era gestibile perche ero giovane e motivato e in poche ore facevo tutto. Ora ho molta meno fantasia....

Da quei tempi i miei Rad sono saltati fuori dal case...rigorosamente tutto con tubi morbidi e volutamente tenuti laschi in modo da poter smontare un po tutto senza troppi sbatti. A questo punto la soluzione migliore sarebbe proprio un bel Mora e due sganci rapidi, pero io sono pigro e le prestazioni del loop molto soddisfacenti gia cosi....a meno che non si buca un rad e/o mi capita una offerta irrinunciabile sul mercatino la vedo difficile....oppure quando saltero ad AM5...vedremo!

Oramai mi accontento di guardare i tuoi loop e provare un misto di estasi/invidia.... ;)

[SnobWatch]

Ragazzi panico.

ho montato il loop utilizzando solo componenti Corsair (a parte il case).

Ho tre rad, due XR5 360mm e un XR7 360mm.

Ho utilizzato il leak tester Corsair pompando aria molto lentamente per non superare 0,5 bar. Sono stato attentissimo a non superare i 0.5 bar pompando piano piano.

Il test è stato superato senza problemi, ma mentre pompavo aria nel loop ho sentito uno strano crepitio proveniente dal radiatore dell'XR7.

Come ho detto il test è stato superato senza problemi ma è normale che si senta quel crepitio?
È lo stesso che si sente in alcuni termosifoni quando inizia a passare l'acqua calda, non so se l'avete mai sentito.

Ha crepitato per una trentina di secondi poi ha smesso e cmq la pressione l'ha mantenuta senza problemi.

Dite che devo buttare il rad?

Panico. Sono un noob che vuole studiare ma ha bisogno di aiuto.
abbiate un po' di pazienza per favore.

Grazie

[smanet]

Mai fatto test di pressione, per me è cosa nuova. :D

Cmq se ha tenuto non mi farei problemi. Ricorda di riempire a PC spento e, piuttosto, metti un pezzo di carta in più dove hai sentito crepitare.

[Black"SLI"jack]

Ragazzi panico.

ho montato il loop utilizzando solo componenti Corsair (a parte il case).

Ho tre rad, due XR5 360mm e un XR7 360mm.

Ho utilizzato il leak tester Corsair pompando aria molto lentamente per non superare 0,5 bar. Sono stato attentissimo a non superare i 0.5 bar pompando piano piano.

Il test è stato superato senza problemi, ma mentre pompavo aria nel loop ho sentito uno strano crepitio proveniente dal radiatore dell'XR7.

Come ho detto il test è stato superato senza problemi ma è normale che si senta quel crepitio?
È lo stesso che si sente in alcuni termosifoni quando inizia a passare l'acqua calda, non so se l'avete mai sentito.

Ha crepitato per una trentina di secondi poi ha smesso e cmq la pressione l'ha mantenuta senza problemi.

Dite che devo buttare il rad?

Panico. Sono un noob che vuole studiare ma ha bisogno di aiuto.
abbiate un po' di pazienza per favore.

Grazie


sono già diversi anni che uso i leaker tester. molto comodi per trovare eventuali perdite, senza dover stare a riempire, verificare e svuotare nel caso di problemi. anzi li uso pure quando smonto e pulisco i wb, per testarne la tenuta nel caso di montaggio errato. anche perché l'aria è più bastarda dell'acqua. se c'è qualcosa che non tiene si vede subito.

per il problema dello scricchiolio del rad, capitato diverse volte anche a me. in genere è il metallo molto fine delle canaline che mettendo in pressione il loop, tendono ad allargarsi. ora 30 secondi mi pare tanto, in genere a me max 1 secondo. quindi se dopo il rumore, è stato tenuto in pressione in loop per un pò e non ci sono state perdite di aria, allora no problem

ma faccio una domanda a snobwatch. li hai puliti i rad?

[floyd2]

Ragazzi panico.

ho montato il loop utilizzando solo componenti Corsair (a parte il case).

Ho tre rad, due XR5 360mm e un XR7 360mm.

Ho utilizzato il leak tester Corsair pompando aria molto lentamente per non superare 0,5 bar. Sono stato attentissimo a non superare i 0.5 bar pompando piano piano.

Il test è stato superato senza problemi, ma mentre pompavo aria nel loop ho sentito uno strano crepitio proveniente dal radiatore dell'XR7.

Come ho detto il test è stato superato senza problemi ma è normale che si senta quel crepitio?
È lo stesso che si sente in alcuni termosifoni quando inizia a passare l'acqua calda, non so se l'avete mai sentito.

Ha crepitato per una trentina di secondi poi ha smesso e cmq la pressione l'ha mantenuta senza problemi.

Dite che devo buttare il rad?

Panico. Sono un noob che vuole studiare ma ha bisogno di aiuto.
abbiate un po' di pazienza per favore.

GrazieSe ha tenuto la pressione senza problemi, non mi preoccuperei. Credo si tratti solo del passaggio di aria e conseguente assestamento del metallo interno. Ripeto, la cosa principale è se ha tenuto la pressione per un tempo sufficientemente lungo da ritenere il test attendibile.
Se si, allora è ora di metterci dentro il liquido...che è poi la vera prova del nove.

[SnobWatch]

sono già diversi anni che uso i leaker tester. molto comodi per trovare eventuali perdite, senza dover stare a riempire, verificare e svuotare nel caso di problemi. anzi li uso pure quando smonto e pulisco i wb, per testarne la tenuta nel caso di montaggio errato. anche perché l'aria è più bastarda dell'acqua. se c'è qualcosa che non tiene si vede subito.

per il problema dello scricchiolio del rad, capitato diverse volte anche a me. in genere è il metallo molto fine delle canaline che mettendo in pressione il loop, tendono ad allargarsi. ora 30 secondi mi pare tanto, in genere a me max 1 secondo. quindi se dopo il rumore, è stato tenuto in pressione in loop per un pò e non ci sono state perdite di aria, allora no problem

ma faccio una domanda a snobwatch. li hai puliti i rad?

No, sul manuale c'è scritto che sono già puliti e non serve.
Mi sono fidato. Se noto qualche problema, smonto tutto, glielo rimando e mi faccio ridare i soldi.
Grazie cmq dei feedback sul leak tester, molto apprezzato.

[SnobWatch]

Se ha tenuto la pressione senza problemi, non mi preoccuperei. Credo si tratti solo del passaggio di aria e conseguente assestamento del metallo interno. Ripeto, la cosa principale è se ha tenuto la pressione per un tempo sufficientemente lungo da ritenere il test attendibile.
Se si, allora è ora di metterci dentro il liquido...che è poi la vera prova del nove.

Ok.
Domani, se tutto va bene ci metto l'acqua, devo aspettare Amazon che mi consegni un fitting a 90.
I tubi che ho preso purtroppo kinkano molto facilmente e non riesco nemmeno a trovare un punto per la valvola di scarico che mi piaccia.

Insomma non ho ancora finito.

[Gundam1973]

No, sul manuale c'è scritto che sono già puliti e non serve.
Mi sono fidato. Se noto qualche problema, smonto tutto, glielo rimando e mi faccio ridare i soldi.
Grazie cmq dei feedback sul leak tester, molto apprezzato.

Spero per te che sia vero!
Io non ho mai visto un rad che non avesse avuto bisogno di un bel lavaggio prima di montarlo....anche piu di un lavaggio. Ma non ho avuto rad Corsair...hai visto mai che siano veramente puliti!

Cmq alle brutte mica che devi rimandarglieli indietro...basta smontare pulire e rimontare. Tieni d'occhio la vaschetta se cominci a vedere particelle nere fluttuare e/o tieni d'occhio le variazioni di flusso perche i residui si ficcheranno tutti nel wubbo cpu ostruendolo progressivamente.

Domanda...ma perche proprio Rad Corsair? Estetica? Prezzo? Occasione?

Dopo me li googlo!

[SnobWatch]

Spero per te che sia vero!
Io non ho mai visto un rad che non avesse avuto bisogno di un bel lavaggio prima di montarlo....anche piu di un lavaggio. Ma non ho avuto rad Corsair...hai visto mai che siano veramente puliti!

Cmq alle brutte mica che devi rimandarglieli indietro...basta smontare pulire e rimontare. Tieni d'occhio la vaschetta se cominci a vedere particelle nere fluttuare e/o tieni d'occhio le variazioni di flusso perche i residui si ficcheranno tutti nel wubbo cpu ostruendolo progressivamente.

Domanda...ma perche proprio Rad Corsair? Estetica? Prezzo? Occasione?

Dopo me li googlo!

Semplice stima nel marchio dopo 25 anni che acquisto loro prodotti con alle spalle diverse sfighe risolte da Corsair come se fossi stato un cliente Lamborghini.

Dopo 25 anni continuano a meritarsi la mia fiducia e quando posso, anziché scegliere la concorrenza scelgo volentieri loro.

[SnobWatch]

Raga ma per fare il test di 24 ore con l'acqua basta che stacco il cavo 24 PIN sulla moto o devo togliere pure i due cavi 8 PIN (quelli che si montano sopra a tutto alla scheda madre insomma) perchè quelli ora mi fanno piangere per staccarli :(

[Black"SLI"jack]

Tutti i rad in rame sono da pulire. Non c'è marca che tenga. Perché anche se puliti dopo la produzione, già mi immagino che pulizia fanno, si formano cmq ossidi al contatto con l'aria. Non solo anche la presenza di residui di qualunque genere, che possono finire all'interno del loop e fare danni.

Non capirò mai questa mania di non pulire a fondo i rad da nuovi.

Come detto da gundam se sono sporchi, perché dovrebbero cambiarteli? Posso capire danneggiati.

I cavi di alimentazione li devi staccare tutti. 24pin 8pin cpu, gpu. Lasci solo pompa e ventole. 24 ore di test? Se hai passato il leak test ad aria per alcune ore, devi solo riempire e spurgare il loop, mantenendo della carta cucina in corrispondenza dei componenti solo per precauzione. A fine spurgo la puoi togliere.

Non per fare polemica ma in 15 anni di questo thread ne ho visti e rivisti di errori, soprattutto se uno è alle prime armi. Prima di partire con un custom loop, ci si fa tutte le domande, anche le più stupide, si chiede a chi ha esperienza e ci si confronta. Si chiedono consigli su cosa prendere e come fare le cose. Si progetta su carta, definendo quello che si vuole ottenere. Ma come al solito si fa di testa propria, ci si fida del marketing di un brand o dell'altro, si iniziano i lavori per poi impanicarsi perché non ci si è informati preventivamente. Gli errori capitano pure a me che di loop che faccio 3-4 l'anno se non di più. A maggior ragione se non si ha esperienza in questo mondo.

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[Black"SLI"jack]

Spero per te che sia vero!

Io non ho mai visto un rad che non avesse avuto bisogno di un bel lavaggio prima di montarlo....anche piu di un lavaggio. Ma non ho avuto rad Corsair...hai visto mai che siano veramente puliti!



Cmq alle brutte mica che devi rimandarglieli indietro...basta smontare pulire e rimontare. Tieni d'occhio la vaschetta se cominci a vedere particelle nere fluttuare e/o tieni d'occhio le variazioni di flusso perche i residui si ficcheranno tutti nel wubbo cpu ostruendolo progressivamente.



Domanda...ma perche proprio Rad Corsair? Estetica? Prezzo? Occasione?



Dopo me li googlo!I corsair dovrebbero essere le versioni "povere" degli hardware labs, che dovrebbe essere l'oem. Se guardi i prezzi delle due marche i corsair stanno molto più bassi, segno che sono modelli rivisti al risparmio. Un 360/30 corsair sta sui 70/80 euro sua amazon. Come prestazioni non sono male, ma il problema principale è che sono ad alto fpi. Quindi necessitano di fan ad alta pressione statica e a bassi rpm performano peggio di quelli a basso fpi. E di rad ad alto e basso fpi ne ho tanti. Sui o11 praticamente son tutti alto fpi e se non ci metti ventole strong a bassi rpm non esce aria dai rad. Dove posso monto sempre quelli a basso fpi. I due 1080 e 1260 esterni sono a basso fpi ad esempio.

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[Gundam1973]

Semplice stima nel marchio dopo 25 anni che acquisto loro prodotti con alle spalle diverse sfighe risolte da Corsair come se fossi stato un cliente Lamborghini.

Dopo 25 anni continuano a meritarsi la mia fiducia e quando posso, anziché scegliere la concorrenza scelgo volentieri loro.

Io da corsair ci ho comprato ram, ventole e alimentatori...ma se devo prendere un Rad sceglierei altro...e senza dubbio Alphacool primo della lista!

Rileggendo i messaggi passati quegli scrocchi che hai sentito quando hai messo in pressione potrebbero benissimo essere residui che ostruivano qualche condotto che si sono staccati....fai un lavaggio...male non gli fa!:D

[Gundam1973]

I corsair dovrebbero essere le versioni "povere" degli hardware labs, che dovrebbe essere l'oem. Se guardi i prezzi delle due marche i corsair stanno molto più bassi, segno che sono modelli rivisti al risparmio. Un 360/30 corsair sta sui 70/80 euro sua amazon. Come prestazioni non sono male, ma il problema principale è che sono ad alto fpi. Quindi necessitano di fan ad alta pressione statica e a bassi rpm performano peggio di quelli a basso fpi. E di rad ad alto e basso fpi ne ho tanti. Sui o11 praticamente son tutti alto fpi e se non ci metti ventole strong a bassi rpm non esce aria dai rad. Dove posso monto sempre quelli a basso fpi. I due 1080 e 1260 esterni sono a basso fpi ad esempio.

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Ecco! :D

Tornando al discorso polvere intasamenti....dopo l'esperienza che ebbi con degli Xspc che erano 30mm e alti fpi...mai piu!
Mi tengo stretti i miei UT60 e XT45 :D

[SnobWatch]

Tutti i rad in rame sono da pulire. Non c'è marca che tenga. Perché anche se puliti dopo la produzione, già mi immagino che pulizia fanno, si formano cmq ossidi al contatto con l'aria. Non solo anche la presenza di residui di qualunque genere, che possono finire all'interno del loop e fare danni.

Non capirò mai questa mania di non pulire a fondo i rad da nuovi.

Come detto da gundam se sono sporchi, perché dovrebbero cambiarteli? Posso capire danneggiati.

I cavi di alimentazione li devi staccare tutti. 24pin 8pin cpu, gpu. Lasci solo pompa e ventole. 24 ore di test? Se hai passato il leak test ad aria per alcune ore, devi solo riempire e spurgare il loop, mantenendo della carta cucina in corrispondenza dei componenti solo per precauzione. A fine spurgo la puoi togliere.

Non per fare polemica ma in 15 anni di questo thread ne ho visti e rivisti di errori, soprattutto se uno è alle prime armi. Prima di partire con un custom loop, ci si fa tutte le domande, anche le più stupide, si chiede a chi ha esperienza e ci si confronta. Si chiedono consigli su cosa prendere e come fare le cose. Si progetta su carta, definendo quello che si vuole ottenere. Ma come al solito si fa di testa propria, ci si fida del marketing di un brand o dell'altro, si iniziano i lavori per poi impanicarsi perché non ci si è informati preventivamente. Gli errori capitano pure a me che di loop che faccio 3-4 l'anno se non di più. A maggior ragione se non si ha esperienza in questo mondo.

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Sul manuale dei rad c'è scritto che sono già puliti ed escono con un tappo sui buchi ad indicare che dal lavaggio non è entrata nemmeno polvere.

Smonterò tutto per pulirli controllando le microparticelle con la lente di ingrandimento e vi saprò dire

Cmq raga io si newbbo però il mio primo loop l'ho fatto su athlon xp1800+ con moltiplicatore smontato tramite pasta all'argento, quindi newbbo fino ad un certo punto, da allora sono andato sempre ad aria ma proprio newbbo in tutto non ci sono xD

Il discorso fpi mi torna ma io non cercavo qualcosa che performasse al top, cercavo qualcosa che potesse piacermi esteticamente e che riducesse il baccano che fa la GPU sotto rendering di mia moglie (perchè io quando gioco metto le cuffie).
A casa abbiamo due PC con 4090 uno suo e uno mio ma ogni tanto usa pure il mio quando non le basta il suo.

Mi sono un po' pentito del case che non è proprio future proof sulla dimensione delle GPU.
Le GPU montate in verticale non mi sono mai piaciute né tantomeno quei connettori i pcie4 volanti che servono per montarle in verticale.
Se non ne hanno fatti di pcie5 ci sarà un motivo :)

[Black"SLI"jack]

a parte che i loop che si facevano ai tempi di un xp1800+ erano assai semplice e in genere si parlava di rad 120 o 240. già i 360 erano fantascienza.

come ho già spiegato, il fatto che vengano indicati come puliti non è segno che non ci sia nulla all'interno del rad stesso. e i tappini li hanno tutti i rad che ho comprato negli anni pure, quelli cinesi da poco su amazon. non vuol dire nulla.
gli ossidi dei materiali di cui è composto il rad si possono formare al contatto con l'aria e anche residui della pulizia dei rad possono lasciare tracce, per questo si esegue cmq la pulizia preventiva.

il discorso fpi dipende tutto da che ventole ci abbini. perché l'accoppiata sbagliata è sempre dietro l'angolo. quindi penalizzando poi le prestazioni finali. e sai quanti ne abbiamo letti, che avevano temp sballate, proprio per accoppiata fan/rad non adeguata. oppure dovevano tenere le fan ad alti rpm per avere prestazioni decenti.

se si vuole spazio per le gpu, l'unica è prendere case molto grandi come phanteks nv7 o nv9. o prendere vga adeguate come dimensioni al case che si è scelto.

di riser card pci5.0 non ce se no perché non ci stanno le vga pcie5.0. quando ci saranno le gpu allora si vedranno pure loro. li ho usati sia su una 4090 che una 4080. nessun problema. l'importante è prendere prodotti buoni. sia come cavo sia soprattutto come supporto. diciamo che in caso di gpu liquidata, averla in verticale non sarebbe un problema rispetto a quando è ad aria.

[FrancoBit]

Sul manuale dei rad c'è scritto che sono già puliti ed escono con un tappo sui buchi ad indicare che dal lavaggio non è entrata nemmeno polvere.

Smonterò tutto per pulirli controllando le microparticelle con la lente di ingrandimento e vi saprò dire

Cmq raga io si newbbo però il mio primo loop l'ho fatto su athlon xp1800+ con moltiplicatore smontato tramite pasta all'argento, quindi newbbo fino ad un certo punto, da allora sono andato sempre ad aria ma proprio newbbo in tutto non ci sono xD

Il discorso fpi mi torna ma io non cercavo qualcosa che performasse al top, cercavo qualcosa che potesse piacermi esteticamente e che riducesse il baccano che fa la GPU sotto rendering di mia moglie (perchè io quando gioco metto le cuffie).
A casa abbiamo due PC con 4090 uno suo e uno mio ma ogni tanto usa pure il mio quando non le basta il suo.

Mi sono un po' pentito del case che non è proprio future proof sulla dimensione delle GPU.
Le GPU montate in verticale non mi sono mai piaciute né tantomeno quei connettori i pcie4 volanti che servono per montarle in verticale.
Se non ne hanno fatti di pcie5 ci sarà un motivo :)

Lavali i radiatori fatti un regalo, altrimenti troverai micro frammenti in giro per il loop. Loro sicuramente ti dicono che sono puliti, ma finche non ci gira dentro il liquido non sono "rodati" per così dire. Tutta la cura, pure eccessiva nel testare con la pompetta e poi una svista sui rad zozzi. Se via a vedere sul tubo cosa esce nel 99% dei casi in cui vengono puliti i rad ti spaventi. Per il rodaggio in genere dopo un'oretta se non vedo perdite sono a posto.

Io da corsair ci ho comprato ram, ventole e alimentatori...ma se devo prendere un Rad sceglierei altro...e senza dubbio Alphacool primo della lista!

Rileggendo i messaggi passati quegli scrocchi che hai sentito quando hai messo in pressione potrebbero benissimo essere residui che ostruivano qualche condotto che si sono staccati....fai un lavaggio...male non gli fa!:D

Mi trovo benissimo con gli alphacool, soprattutto i 2 xflow che mi hanno fatto risparmiare un sacco di tubo (morbidi), mi piace avere un loop con pochi percorsi. I rad Corsair però ne ho sempre sentito parlare bene, solo che negli ultimi anni tendo ad acquista altri brand per il liquido, non so mi sta un po' sui maroni Corsair...

[davide155]

Snob, sconsiglio spassionato, ascolta black e gundam che hanno diversi anni alle spalle di custom cooling, se consigliano di pulire i rad nuovi prima di metterli in funzione, fallo.
Più che altro per una semplicissima questione.
Se metti ora l'acqua, fai partire il tutto e ti ritrovi con i residui che dopo una settimana di utilizzo ti ostruiscono i wb, devi risvuotare tutto ed addirittura smontare i wb per togliere le impurità che si fermano nelle loro microalette. Quindi rimettere la pasta termica e rifillare il tutto.
Già al solo pensiero di svuotare e pulire tutto per poi riempire di nuovo mi viene il mal di testa :D

[SnobWatch]

Radiatori lavati per benino come da suggerimento, lavati in maniera bella energica.

Ho tirato via l'acqua e l'ho messa in un catino bianco per cercare residui, zero residui per cui darei un plauso a Corsair per aver rispettato la promessa.
Come dite voi però meglio dieci minuti spesi a lavare i rad per sicurezza che poi dover smontare tutto.

Alla fine ho rifatto test con il leak tester tutto ok e nessun rumore dai rad.

Adesso ho caricato il liquido e messo a fare il test di 24 ore con tutto staccato come suggerito da black.

Se metto la pompa al massimo il flusso d'acqua è bello violento, si vede che c'è tanta tanta acqua che scorre.

Se metto la pompa a default però il flusso d'acqua a malapena si muove ed è anche difficile capire se la pompa sta funzionando.
Mi sono pentito per questo di non aver messo una girella di quelle che segnano il flusso. Mi sembrava Tamara e invece è molto utile in questi casi.

Boh stiamo a vedere. Magari la metto se avrò problemi di temperatura o se dovrò smontare per qualche motivo.

[Gundam1973]

un flussimetro è molto utile a capire cosa succede dentro al loop!

Se non ti piace vederlo in primo piano basta nasconderlo da qualche parte! :D

Edit:
In primis per capire se tutto va come dovrebbe.
Un buon flusso sta sui 200l/h (litro piu...litro meno) ma scendere fino a 120 non è detto che tu te ne accorga dalle sole temperature perche magari finche non scendi sotto gli 80 non impatta.
Mettiamo caso che tu abbia un flusso attuale di 200 l/h...mettiamo che ti si comincia a formare una ostruzione da qualche parte...il flusso calera gradualmente...190...180...170...il che ti allarmera sul possibile inconveniente....e metterci mano!

Non è solo una rotellina che gira... ;-)

[SnobWatch]

un flussimetro è molto utile a capire cosa succede dentro al loop!

Se non ti piace vederlo in primo piano basta nasconderlo da qualche parte! :D

Edit:
In primis per capire se tutto va come dovrebbe.
Un buon flusso sta sui 200l/h (litro piu...litro meno) ma scendere fino a 120 non è detto che tu te ne accorga dalle sole temperature perche magari finche non scendi sotto gli 80 non impatta.
Mettiamo caso che tu abbia un flusso attuale di 200 l/h...mettiamo che ti si comincia a formare una ostruzione da qualche parte...il flusso calera gradualmente...190...180...170...il che ti allarmera sul possibile inconveniente....e metterci mano!

Non è solo una rotellina che gira... ;-)

Ecco a questo ci avrei dovuto pensare prima. Mannaggia.

[SnobWatch]

Però c'è da dire che la pompa che ho preso io regola il flusso in base alla temp dell'acqua.

Non so quanto abbia senso un flussimetro in queste condizioni.

[Black"SLI"jack]

regolare la pompa in base alla temp del liquido non ha assolutamente senso. si possono regolare 2 pompe all'interno del loop se esse sono in serie per ridurne eventualmente il rumore (sempre che ce ne sia). ma generalmente le pompe si impostano al 100% e via. ha senso regolare le ventole in base alla temp del liquido. in passato le pompe le regolavo sempre tramite aquaero in base alla temp. ma avere un flusso a 150 l/h o 200l/h non cambia di un decimo di grado la temp del liquido.

discorso diverso se si implementa un flussimetro serio e non la rotellina nera nel plexy che è utile come la trama in un film porno. un flussimetro serio che mi legge l'effettivo flusso (ed eventuale temp del liquido), come detto da gundam mi serve per poter capire a parità di condizione se ho problemi o meno nell'impianto. se ad esempio si prende in considerazione un flussimetro aquacomputer, da abbinare ad un quadro/octo/aquaero si ha la possibilità di gestire allarmi e relative azioni in caso di raggiungimento di una certa soglia del flusso. tipo che se scende sotto i 100 l/h prima segnale acustico e poi a 50l/h via di spegnimento del pc in modo forzato. questo ad esempio può servire se non ci si accorge di una perdita importante di liquido.
non solo, con il tempo si possono formare accumoli di sporco nei rad e wb, dovuti a pigmenti di colore dei liquidi abbinati a residui interni dei rad, dei plasticizzanti interni dei tubi morbidi, etc, etc. questi accumuli si depositano in zone come le fins dei wb e le tappano. un flussimetro permette di valutare anche questi casi.
non è necessario sia chiaro, ma è qualcosa in più che aiuta a monitorare il loop ed avere idea di cosa succede.

[SnobWatch]

regolare la pompa in base alla temp del liquido non ha assolutamente senso. si possono regolare 2 pompe all'interno del loop se esse sono in serie per ridurne eventualmente il rumore (sempre che ce ne sia). ma generalmente le pompe si impostano al 100% e via. ha senso regolare le ventole in base alla temp del liquido. in passato le pompe le regolavo sempre tramite aquaero in base alla temp. ma avere un flusso a 150 l/h o 200l/h non cambia di un decimo di grado la temp del liquido.

discorso diverso se si implementa un flussimetro serio e non la rotellina nera nel plexy che è utile come la trama in un film porno. un flussimetro serio che mi legge l'effettivo flusso (ed eventuale temp del liquido), come detto da gundam mi serve per poter capire a parità di condizione se ho problemi o meno nell'impianto. se ad esempio si prende in considerazione un flussimetro aquacomputer, da abbinare ad un quadro/octo/aquaero si ha la possibilità di gestire allarmi e relative azioni in caso di raggiungimento di una certa soglia del flusso. tipo che se scende sotto i 100 l/h prima segnale acustico e poi a 50l/h via di spegnimento del pc in modo forzato. questo ad esempio può servire se non ci si accorge di una perdita importante di liquido.
non solo, con il tempo si possono formare accumoli di sporco nei rad e wb, dovuti a pigmenti di colore dei liquidi abbinati a residui interni dei rad, dei plasticizzanti interni dei tubi morbidi, etc, etc. questi accumuli si depositano in zone come le fins dei wb e le tappano. un flussimetro permette di valutare anche questi casi.
non è necessario sia chiaro, ma è qualcosa in più che aiuta a monitorare il loop ed avere idea di cosa succede.

Ok. Se domani non ci sono perdite accendo e vedi che riesco a fare con iCue.
Mi interessa la funzione di auto spegnimento del PC in caso di temperature anomale. Se fallisce la pompa non voglio che i tubi si squaglino ecco xD

Grazie dei consigli ragazzi. Molto apprezzato.
Poi appena ho tempo faccio due foto e ve le mando.

Ho visto dei soft tubing veramente brutti, devo dire che questo mio è discretamente carino

[SnobWatch]

Altra domanda se possibile.
Ma se la velocità della pompa non influisce un granché sulla temp del liquido a che pro metterla al 100% considerando che al 100% c'è più usura, più rumore e più calore generato dalla stessa?

Quando campano in media queste pompe? Hanno una buona durata o si cambiano ogni tre per due?

[Black"SLI"jack]

il fatto di tenere la pompa al 100% è dato più che altro dal fatto che al variare della velocità si ha una variazione esponenziale del flusso. dato che il valore ottimale sarebbe 1gpm (galloni per minuto) che equivale a 227 l/h, un valore sotto il quale non scendere è diciamo intorno ai 170 l/h o 0,75 gpm. ma per esperienza personale su vari tipi di loop, ho sempre consigliato di non andare sotto i 150 l/h. poi se sono 140 ok lo stesso. ma alla fine tanto vale mettere la pompa al 100% e via. se è rumorosa, il più delle volte non è disaccoppiata bene dal resto del case o ingegnierizzata male e quindi rumorosa.

ho pompe che lavorano da anni al 100%, laing d5 ufficiali, d5 ek e d5 aquacomputer sia pwm che mps, ddc laing ufficiali e ddc ek. così come delle dc12-400 della phobya, che le ho maltrattate.

l'importante è farle lavorare correttamente, non farle girare a vuoto senza liquido, tenerle pulite il più possibile e via dicendo. in questo modo durano anni se non decenni.

sul discorso software, beh icue è na merda, scusate il francesismo tecnico. da estirpare come le erbacce. non ho idea di cosa permetta di fare, ma sicuramente lo farà non bene.

[Gundam1973]

Altra domanda se possibile.
Ma se la velocità della pompa non influisce un granché sulla temp del liquido a che pro metterla al 100% considerando che al 100% c'è più usura, più rumore e più calore generato dalla stessa?

Quando campano in media queste pompe? Hanno una buona durata o si cambiano ogni tre per due?

il fatto di tenere la pompa al 100% è dato più che altro dal fatto che al variare della velocità si ha una variazione esponenziale del flusso. dato che il valore ottimale sarebbe 1gpm (galloni per minuto) che equivale a 227 l/h, un valore sotto il quale non scendere è diciamo intorno ai 170 l/h o 0,75 gpm. ma per esperienza personale su vari tipi di loop, ho sempre consigliato di non andare sotto i 150 l/h. poi se sono 140 ok lo stesso. ma alla fine tanto vale mettere la pompa al 100% e via. se è rumorosa, il più delle volte non è disaccoppiata bene dal resto del case o ingegnierizzata male e quindi rumorosa.

ho pompe che lavorano da anni al 100%, laing d5 ufficiali, d5 ek e d5 aquacomputer sia pwm che mps, ddc laing ufficiali e ddc ek. così come delle dc12-400 della phobya, che le ho maltrattate.

l'importante è farle lavorare correttamente, non farle girare a vuoto senza liquido, tenerle pulite il più possibile e via dicendo. in questo modo durano anni se non decenni.

sul discorso software, beh icue è na merda, scusate il francesismo tecnico. da estirpare come le erbacce. non ho idea di cosa permetta di fare, ma sicuramente lo farà non bene.

Le mie due DDC in serie frullano sempre a palletta 24/7 dal 2010/12 non ricordo! :sofico:

[SnobWatch]

sul discorso software, beh icue è na merda, scusate il francesismo tecnico. da estirpare come le erbacce. non ho idea di cosa permetta di fare, ma sicuramente lo farà non bene.

Lasciami dire che questo è un tuo parere personale :)
Tra i software di gestione lo trovo assolutamente il migliore se paragonato per esempio a software di MSI o Asus.

Ma voi come fate a svuotare l'impianto?
Io ho messo un rubinetto (ball valve) in un punto basso ma non è il più basso in assoluto, per esempio c'è il radiatore sul fondo del case che è ancora più basso.

Dite che si può usare il leak tester per spingere l'acqua residua verso il rubinetto di scarico?

[Black"SLI"jack]

Lasciami dire che questo è un tuo parere personale :)
Tra i software di gestione lo trovo assolutamente il migliore se paragonato per esempio a software di MSI o Asus.

Ma voi come fate a svuotare l'impianto?
Io ho messo un rubinetto (ball valve) in un punto basso ma non è il più basso in assoluto, per esempio c'è il radiatore sul fondo del case che è ancora più basso.

Dite che si può usare il leak tester per spingere l'acqua residua verso il rubinetto di scarico?

per svuotare il loop, apri il rubinetto e fai uscire più liquido possibile. poi stacchi un tubo in alto, tappi dove hai staccato il tubo e soffi nel tubo per far uscire il liquido. poi certi componenti vanno smontati e svuotati a parte, soprattutto il rad sul fondo.

sul discorso icue, correggo meglio il tiro. è proprio l'ecosistema che fa "acqua" da tutte le parti. di problemi se ne leggono troppi a giro. già mi basta averci a che fare per le ram (quando uso corsair al posto di g.skill), ed ho avuto più problemi con icue (installato raramente) che con armoury crate di asus (considerando pure che ce l'ho installato sul 95% dei miei pc o di amici).
ma il problema non è gestire due led, ma fargli gestire un custom loop. non è pensato per quello. è il solito software led a cui hanno aggiunto delle feature e male per fare altro. ma lo si vede anche con altri software.

e parlando appunto di ecosistema per gestire un custom loop, beh l'unica soluzione top è aquasuite e relativi device. un ecosistema pensato per fare quello e non adattato allo scopo, perché ora il liquid cooling è diventato di moda. c'è un abisso rispetto a tutti gli altri.

se poi si parla di prezzi, sicuramente l'ecosistema icue non è economico e certi componenti stanno a dei prezzi fuori di testa per quello che offrono. come la combo pompa/vaschetta con diplay. 350 euro o 250 senza display. a meno di quel prezzo, si prende la combo pompa/vaschetta da 200 di aquacomputer, con d5 next, che ha funzioni di ogni genere (controllo flusso, temp liquido, un canale da 25w per gestire ventole, controller led, senza considerare altre funzionalità, e tubo in vetro e non in plastica).

[SnobWatch]

per svuotare il loop, apri il rubinetto e fai uscire più liquido possibile. poi stacchi un tubo in alto, tappi dove hai staccato il tubo e soffi nel tubo per far uscire il liquido. poi certi componenti vanno smontati e svuotati a parte, soprattutto il rad sul fondo.

sul discorso icue, correggo meglio il tiro. è proprio l'ecosistema che fa "acqua" da tutte le parti. di problemi se ne leggono troppi a giro. già mi basta averci a che fare per le ram (quando uso corsair al posto di g.skill), ed ho avuto più problemi con icue (installato raramente) che con armoury crate di asus (considerando pure che ce l'ho installato sul 95% dei miei pc o di amici).
ma il problema non è gestire due led, ma fargli gestire un custom loop. non è pensato per quello. è il solito software led a cui hanno aggiunto delle feature e male per fare altro. ma lo si vede anche con altri software.

e parlando appunto di ecosistema per gestire un custom loop, beh l'unica soluzione top è aquasuite e relativi device. un ecosistema pensato per fare quello e non adattato allo scopo, perché ora il liquid cooling è diventato di moda. c'è un abisso rispetto a tutti gli altri.

se poi si parla di prezzi, sicuramente l'ecosistema icue non è economico e certi componenti stanno a dei prezzi fuori di testa per quello che offrono. come la combo pompa/vaschetta con diplay. 350 euro o 250 senza display. a meno di quel prezzo, si prende la combo pompa/vaschetta da 200 di aquacomputer, con d5 next, che ha funzioni di ogni genere (controllo flusso, temp liquido, un canale da 25w per gestire ventole, controller led, senza considerare altre funzionalità, e tubo in vetro e non in plastica).

io iCue lo trovo fantastico e anche con il custom loop è personalizzabilissimo poi sui gusti non si discute ovviamente. :)

a proposito di personalizzazione... secondo voi qual è una temp acqua tollerabile?
mi date un esempio di curva che avete impostato per le ventole?

io faccio andare le ventole a palla se la temp è a 40°C. è un pò esagerato?
sulla GPU ho perso 30°C buoni, sulla CPU ne ho persi 7 o 8...

riguardo alle ventole ho preso delle QX120 che non sono niente di che come CFM e come pressione statica ma devo dire che mi aspettavo di peggio :D
alla fine sono più silenziose delle altre a parità di giri e quindi anche questo va tenuto in conto...

questo è con le ventole a 1000 RPM quindi al mio minimo impostato.
a 1000 RPM le QX sono le più silenziose in commercio ma anche tra quelle con meno CFM sul rad.

nonostante tutto direi che la prova "ci passa il vento" è superata :D

questo è su un radiatore Corsair XR5 NEO da 3cm
https://youtu.be/W5vUyB1bGPI?si=u6EVOLlON1YDoXxQ

e questo è su un Corsair XR7 da 5.5cm
https://youtu.be/GH7wjl-V6cM?si=Z95vWR8Sv2QUQgyq

il vento ci passa insomma :sofico:

[Gundam1973]

io iCue lo trovo fantastico e anche con il custom loop è personalizzabilissimo poi sui gusti non si discute ovviamente. :)



Nno è questione di gusti, quando un giorno proverai qualche sw degno di questo nome capirai perche quello di Black non è un giudizio soggettivo ma...oggettivo!
:D

[Black"SLI"jack]

io iCue lo trovo fantastico e anche con il custom loop è personalizzabilissimo poi sui gusti non si discute ovviamente. :)

a proposito di personalizzazione... secondo voi qual è una temp acqua tollerabile?
mi date un esempio di curva che avete impostato per le ventole?

io faccio andare le ventole a palla se la temp è a 40°C. è un pò esagerato?
sulla GPU ho perso 30°C buoni, sulla CPU ne ho persi 7 o 8...

riguardo alle ventole ho preso delle QX120 che non sono niente di che come CFM e come pressione statica ma devo dire che mi aspettavo di peggio :D
alla fine sono più silenziose delle altre a parità di giri e quindi anche questo va tenuto in conto...

questo è con le ventole a 1000 RPM quindi al mio minimo impostato.
a 1000 RPM le QX sono le più silenziose in commercio ma anche tra quelle con meno CFM sul rad.

nonostante tutto direi che la prova "ci passa il vento" è superata :D

questo è su un radiatore Corsair XR5 NEO da 3cm
https://youtu.be/W5vUyB1bGPI?si=u6EVOLlON1YDoXxQ

e questo è su un Corsair XR7 da 5.5cm
https://youtu.be/GH7wjl-V6cM?si=Z95vWR8Sv2QUQgyq

il vento ci passa insomma :sofico:

le qx120 saranno anche tra le più silenzione, ma lato prestazionale sono all'esatto opposto, ovvero poco performanti.

inoltre la prova del movimento dell'aria si fa con i pannelli del case montati e non con i rad all'aperto...

[Bias_89]

Ragazzi ma possibile che la mia D5 al massimo degli RPM fa circolare l'acqua lentamente? Sono a oltre 4800 rpm (100%) ma la pressione è lenta, quasi impercettibile.
Sicuramente saranno bolle d'aria, ma non so come toglierle. Scuotendo il radiatore percepisco che all'interno non c'è vuoto (non si sente il rumore dell'acqua).
C'è un piccola bolla nel wb cpu ma possibile sia quella che fa causare il rallentamento cosi drastico della portata? Ho scosso tutti i tubi e case, ma niente, l'acqua girà lentissima. Se spengo la pompa e svito lentamente i due tappi superiori del radiatore, anziché uscire l'aria questa entra e appena la riaccendo il loop si riempie di nuovo di bolle d'aria. :confused:

La cosa strana è che non sento alcun rumore di bollicine nella pompa.

[smanet]

Ragazzi ma possibile che la mia D5 al massimo degli RPM fa circolare l'acqua lentamente? Sono a oltre 4800 rpm (100%) ma la pressione è lenta, quasi impercettibile.
Sicuramente saranno bolle d'aria, ma non so come toglierle. Scuotendo il radiatore percepisco che all'interno non c'è vuoto (non si sente il rumore dell'acqua).
C'è un piccola bolla nel wb cpu ma possibile sia quella che fa causare il rallentamento cosi drastico della portata? Ho scosso tutti i tubi e case, ma niente, l'acqua girà lentissima. Se spengo la pompa e svito lentamente i due tappi superiori del radiatore, anziché uscire l'aria questa entra e appena la riaccendo il loop si riempie di nuovo di bolle d'aria. :confused:

La cosa strana è che non sento alcun rumore di bollicine nella pompa.

Niente numeri da un flussimetro o simili?

[JackWC]

ho scritto dei msg ma non li vedo forse perchè la mia utenza non era abilitata.
vi seguo da parecchio tempo e ho letto quasi tutto il thread ma continuo a non capire delle cose per cui faccio delle domande se possibile nella speranza che ci sia qualcuno che possa/voglia rispondere :)

ho un 13900K (processore che sta vivendo numerosi problemi)...
indifferentemente dai Watt che tira fuori per esempio impostandolo a 253W o a 230W o 210W, il processore va in thermal throttle sotto carichi sintetici ma anche dopo lunghi rendering con blender.

secondo voi, con un custom loop non esagerato, diciamo di 3 radiatori 360mm che possono entrare in un case, si riesce ad abbassare la temp di 10 gradi rispetto al mio attuale AIO da 360mm?

leggo che sulla GPU si riescono a fare miracoli ma non sulla CPU.
devo arrendermi a vedere il mio processore andare in thermal throttle? :D

[The_Fabulous_]

Nno è questione di gusti, quando un giorno proverai qualche sw degno di questo nome capirai perche quello di Black non è un giudizio soggettivo ma...oggettivo!
:D

in una parola aquasuite :D

[The_Fabulous_]

ho scritto dei msg ma non li vedo forse perchè la mia utenza non era abilitata.
vi seguo da parecchio tempo e ho letto quasi tutto il thread ma continuo a non capire delle cose per cui faccio delle domande se possibile nella speranza che ci sia qualcuno che possa/voglia rispondere :)

ho un 13900K (processore che sta vivendo numerosi problemi)...
indifferentemente dai Watt che tira fuori per esempio impostandolo a 253W o a 230W o 210W, il processore va in thermal throttle sotto carichi sintetici ma anche dopo lunghi rendering con blender.

secondo voi, con un custom loop non esagerato, diciamo di 3 radiatori 360mm che possono entrare in un case, si riesce ad abbassare la temp di 10 gradi rispetto al mio attuale AIO da 360mm?

leggo che sulla GPU si riescono a fare miracoli ma non sulla CPU.
devo arrendermi a vedere il mio processore andare in thermal throttle? :D
3 radiatori da 360mm non esagerato? :D a parte gli scherzi ma intendi solo liquidare la cpu? rispetto alle gpu le cpu hanno un minore guadagno ma comunque c'è.
secondo me ha poco senso usare 3 rad di quel tipo solo per la cpu avresti si un guadagno in termini di prestazione ma non giustificabile rispetto al costo di realizzo.

[The_Fabulous_]

io iCue lo trovo fantastico e anche con il custom loop è personalizzabilissimo poi sui gusti non si discute ovviamente. :)

a proposito di personalizzazione... secondo voi qual è una temp acqua tollerabile?
mi date un esempio di curva che avete impostato per le ventole?

io faccio andare le ventole a palla se la temp è a 40°C. è un pò esagerato?
sulla GPU ho perso 30°C buoni, sulla CPU ne ho persi 7 o 8...

riguardo alle ventole ho preso delle QX120 che non sono niente di che come CFM e come pressione statica ma devo dire che mi aspettavo di peggio :D
alla fine sono più silenziose delle altre a parità di giri e quindi anche questo va tenuto in conto...

questo è con le ventole a 1000 RPM quindi al mio minimo impostato.
a 1000 RPM le QX sono le più silenziose in commercio ma anche tra quelle con meno CFM sul rad.

nonostante tutto direi che la prova "ci passa il vento" è superata :D

questo è su un radiatore Corsair XR5 NEO da 3cm
https://youtu.be/W5vUyB1bGPI?si=u6EVOLlON1YDoXxQ

e questo è su un Corsair XR7 da 5.5cm
https://youtu.be/GH7wjl-V6cM?si=Z95vWR8Sv2QUQgyq

il vento ci passa insomma :sofico:
questa prova va fatta con pannelli montati ovvio che cosi l'aria ci passa :D
personalmente sono ventole che non prediligo costano troppo per le prestazione che hanno.
discorso radiatori la serie xr5 neo ha un FPI 14 quindi molto basso in questo caso meglio prediligere ventole con alti CFM visto che possono lavorare bene anche a bassi regimi.

[Bias_89]

Niente numeri da un flussimetro o simili?

Il flussimetro ce l'ho ma è talmente basso il flusso che neanche gira. :D

[The_Fabulous_]

per SnobWatch
https://i.ibb.co/RTQGRSF/aquasuite-2024-07-26-11-37-40.png (https://ibb.co/RTQGRSF)

questa è la mia situazione
cpu 9700k
gpu 3080Ti [email protected]
alphacool 1080

come vedi le 9 vardar sono sui 1400prm se anche le mettessi a cannone circa 2200rpm la temperatura del liquido calerebbe di pochi gradi non portandomi nessun risultato sulla cpu ne tantomeno gpu.
con 30°C di Tamb c'è poco da fare, la cosa positiva è che comunque il fatto di avere un radiatore esterno con bassi FPI mi garantisce delle ottime prestazioni con basso rumore.

[The_Fabulous_]

edit

[frafelix]

ho scritto dei msg ma non li vedo forse perchè la mia utenza non era abilitata.
vi seguo da parecchio tempo e ho letto quasi tutto il thread ma continuo a non capire delle cose per cui faccio delle domande se possibile nella speranza che ci sia qualcuno che possa/voglia rispondere :)

ho un 13900K (processore che sta vivendo numerosi problemi)...
indifferentemente dai Watt che tira fuori per esempio impostandolo a 253W o a 230W o 210W, il processore va in thermal throttle sotto carichi sintetici ma anche dopo lunghi rendering con blender.

secondo voi, con un custom loop non esagerato, diciamo di 3 radiatori 360mm che possono entrare in un case, si riesce ad abbassare la temp di 10 gradi rispetto al mio attuale AIO da 360mm?

leggo che sulla GPU si riescono a fare miracoli ma non sulla CPU.
devo arrendermi a vedere il mio processore andare in thermal throttle? :D

Non ho approfondito in quanto non ho quel processore, ma il bug di intel sulle serie 13 e 14 che risolveranno ad agosto porta anche aumenti di temp oltre l'instabilità? Perché forse il tuo problema potrebbe dipendere dal bug e non dal resto

[Gundam1973]

Il flussimetro ce l'ho ma è talmente basso il flusso che neanche gira. :D

Controlla che il wubbo cpu sia pulito, potrebbe essdersi depositata sporcizia che ti attappa il loop.

Hai sganci rapidi? Nel caso controlla che siano correttamente inseriti.
Controlla anche che non ci siano residui di qualche genere che ne impediscano l'apertura della "valvola" interna.

[Bias_89]

Controlla che il wubbo cpu sia pulito, potrebbe essdersi depositata sporcizia che ti attappa il loop.

Hai sganci rapidi? Nel caso controlla che siano correttamente inseriti.
Controlla anche che non ci siano residui di qualche genere che ne impediscano l'apertura della "valvola" interna.

Nel loop avevo sganci rapidi ma li ho tolti per togliermi il dubbio che fossero loro la causa del problema. Ho chiuso il loop con solo tubi.
Il wubbo effettivamente è un pochino sporco, infatti sto aspettando che mi arriva il pacco con liquido aquacomputer per smontare il tutto, pulire e rimontare.

[Gundam1973]

Nel loop avevo sganci rapidi ma li ho tolti per togliermi il dubbio che fossero loro la causa del problema. Ho chiuso il loop con solo tubi.
Il wubbo effettivamente è un pochino sporco, infatti sto aspettando che mi arriva il pacco con liquido aquacomputer per smontare il tutto, pulire e rimontare.

Allora avrai il wubbo attappato!

[Bias_89]

Allora avrai il wubbo attappato!

Il wubbo si può aprire, giusto? Anche perché pare impossibile pulirlo con solo i buchi in / out.

[Gundam1973]

Il wubbo si può aprire, giusto? Anche perché pare impossibile pulirlo con solo i buchi in / out.

Si come una cozza!

[Bias_89]

Si come una cozza!

bella la cozza :O

[Bias_89]

Ragazzi durante lo smontaggio del wubbo ho peso uno dei due oring trasparenti dell'eisblock xpx aurora (quello più piccolo). :muro:
Sapreste indicarmi qualche shop che vende questi tipi di guarnizioni evitando di prendere il kit "originale" visto che solo la spedizione costa il triplo del prodotto?

[Black"SLI"jack]

dipende dal diametro dell'oring e dallo spessore del materiale. senza riferimento la vedo difficile. quel wb ce l'ho parcheggiato da un amico, quindi non posso fare un controllo.

ma la vedo dura trovarne uno adeguato in qualche negozio di idraulica.

[Bias_89]

dipende dal diametro dell'oring e dallo spessore del materiale. senza riferimento la vedo difficile. quel wb ce l'ho parcheggiato da un amico, quindi non posso fare un controllo.

ma la vedo dura trovarne uno adeguato in qualche negozio di idraulica.

Le specifiche sono 25 x 5 mm (sito ufficiale e store) e fortunatamente l'ho trovato su aliexpress con un paio di euro. ybris lo vende ma nero e la spedizione è esgeratamente eccessiva per anello di silicone.
L'unica nota negativa di aliexpress è che dovrò aspettare un po di giorni. Tuttavia sono in attesa di un ali in rma corsair e di un display 8.8 da piazzare dentro il case. Quindi alla fine non tutti i mali vengono per nuocere. Mettiamola cosi :rolleyes:

[The_Fabulous_]

Le specifiche sono 25 x 5 mm (sito ufficiale e store) e fortunatamente l'ho trovato su aliexpress con un paio di euro. ybris lo vende ma nero e la spedizione è esgeratamente eccessiva per anello di silicone.
L'unica nota negativa di aliexpress è che dovrò aspettare un po di giorni. Tuttavia sono in attesa di un ali in rma corsair e di un display 8.8 da piazzare dentro il case. Quindi alla fine non tutti i mali vengono per nuocere. Mettiamola cosi :rolleyes:

se vuoi posso prendertelo io da ybris ci abito vicino e spedirtelo con un sistema più economico :)

[Bias_89]

se vuoi posso prendertelo io da ybris ci abito vicino e spedirtelo con un sistema più economico :)

Eh ti ringrazio tantissimo per la disponibilità ma Ybris purtroppo li ha solo di color nero, a me servono trasparenti perché ho la versione plexyglassata dell'eisblock. Mi ha pure confermato della cosa Alex di Ybris via emai: a listino hanno solo quelle nere. Ti ringrazio ancora per la disponibilità.

[Darka]

Una info.. Spaces per le ventole in materiale assorbente da 1cm sapete dirmi dove posso trovarli?

[Black"SLI"jack]

Una info.. Spaces per le ventole in materiale assorbente da 1cm sapete dirmi dove posso trovarli?

1 cm in materiale assorbente non credo ci siano. Dal cm in su sono in genere rigidi. Guarda sui soliti siti che vendono materiale per liquid cooling.

[smanet]

Ragazzi durante lo smontaggio del wubbo ho peso uno dei due oring trasparenti dell'eisblock xpx aurora (quello più piccolo). :muro:
Sapreste indicarmi qualche shop che vende questi tipi di guarnizioni evitando di prendere il kit "originale" visto che solo la spedizione costa il triplo del prodotto?

Devo fare un ordine su AT o Alphacool, prendo un WB "di fortuna" rispetto a quello che mi si è crepato. Se vuoi aggiungo il tuo pezzo e poi te lo spedisco, ma mi ci vorrà qualche giorno.

[Darka]

1 cm in materiale assorbente non credo ci siano. Dal cm in su sono in genere rigidi. Guarda sui soliti siti che vendono materiale per liquid cooling.

su amazon ho trovato rotoli di guarnizioni in gomma o neoprende da 10mm larghi dai 6 a i 10mm .. ci sto pensando seriamente

[Darka]

1 cm in materiale assorbente non credo ci siano. Dal cm in su sono in genere rigidi. Guarda sui soliti siti che vendono materiale per liquid cooling.

anche rigidi non trovo nulla.. trovo i progetti per la stampante 3d ma mi sembra eccessivo comprare una stampante 3d per un lavoro del genere :)

riuscite a darmi una mano...

[RobertoDaG]

anche rigidi non trovo nulla.. trovo i progetti per la stampante 3d ma mi sembra eccessivo comprare una stampante 3d per un lavoro del genere :)

riuscite a darmi una mano...

https://www.etsy.com/it/listing/1684247906/distanziatore-ventola-ad-alto-flusso?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=140mm+fan+spacer&ref=sr_gallery-1-4&sts=1&content_source=9e62ff905203476a54112f148acae3052b792b16%253A1684247906&organic_search_click=1

al massimo fai un "panino" da 40 + 40 + 20

[Black"SLI"jack]

anche rigidi non trovo nulla.. trovo i progetti per la stampante 3d ma mi sembra eccessivo comprare una stampante 3d per un lavoro del genere :)

riuscite a darmi una mano...

quanti te ne serve di distanziali?

[Black"SLI"jack]

https://www.etsy.com/it/listing/1684247906/distanziatore-ventola-ad-alto-flusso?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=140mm+fan+spacer&ref=sr_gallery-1-4&sts=1&content_source=9e62ff905203476a54112f148acae3052b792b16%253A1684247906&organic_search_click=1

al massimo fai un "panino" da 40 + 40 + 20

beh ho provato a simulare l'acquisto di 3 distanziali da 10mm di spessore e per ventole da 120. 30 euro scarsi di prodotto, e 95 euro tra spedizioni e tasse. non proprio conveniente... :asd:

[Darka]

beh ho provato a simulare l'acquisto di 3 distanziali da 10mm di spessore e per ventole da 120. 30 euro scarsi di prodotto, e 95 euro tra spedizioni e tasse. non proprio conveniente... :asd:

Confermo 3x140 con 20mm di spessore e siamo a 135€ ….

[Gundam1973]

Confermo 3x140 con 20mm di spessore e siamo a 135€ ….

Ma non puoi usare il telaio di qualche ventola? Una dremelata a smussare/allargare e via!

Ma cosa ci dovresti fare?

Una volta quei distanziali per ventole erano molto piu diffusi, ne avevo uno tutto plexy con ingresso per bulbetto del led...una tamarrata ignobile ma quanto mi piaceva all'epoca!:D

[Darka]

Ma non puoi usare il telaio di qualche ventola? Una dremelata a smussare/allargare e via!

Ma cosa ci dovresti fare?

Una volta quei distanziali per ventole erano molto piu diffusi, ne avevo uno tutto plexy con ingresso per bulbetto del led...una tamarrata ignobile ma quanto mi piaceva all'epoca!:D

E’ esattamente il mio piano b. Il problema è l’alliggiamento delle ventole nel Nv7 sono un po’ nascoste e volevo “sollevarle”

[leoben]

Se hai l'occorrente per tagliare la gomma, potresti cercare della microporosa (come consistenza è a metà strada fra la gomma rigida e la spugna)

[smanet]

Ma non puoi usare il telaio di qualche ventola? Una dremelata a smussare/allargare e via!

Ma cosa ci dovresti fare?

Una volta quei distanziali per ventole erano molto piu diffusi, ne avevo uno tutto plexy con ingresso per bulbetto del led...una tamarrata ignobile ma quanto mi piaceva all'epoca!:D

:D e chi non ne ha avuti? Devo avere da qualche parte anche una griglia 8x8 in plexy con LED...

Su YBris una volta c'erano i radbox, alzavano la ventola dal radiatore di circa 2cm.

[cthulu]

materiale assorbente
Ma non puoi usare il telaio...
materiale assorbente da 1cm..

Compratevi una stampante 3D (che serve sempre), una bella bobina di TPU (materiale morbido) e fate infinite guarnizioni di tutti i tipi e di tutti i spessori.... :D

[Black"SLI"jack]

:D e chi non ne ha avuti? Devo avere da qualche parte anche una griglia 8x8 in plexy con LED...

Su YBris una volta c'erano i radbox, alzavano la ventola dal radiatore di circa 2cm.

e guarda caso sono proprio questi prodotti che un tempo ne avevi ampia scelta, come le griglie delle ventole (ne ho svariate in metallo 8x8 con i loghi tipo di 007, di nvidia, di draghi, etc), gli spacer per le ventole stesse e via dicendo, che adesso sono solo dei miraggi. se ne trovano pochi o nulla e a volte a prezzi spropositati.

come scritto anche da cthulu, una stampantina 3d entry level (che ormai si trovano a poco), non è necessario prendere prodotti di fascia alta o particolari, alla fine risolve varie di queste ricerche. ad esempio per i miei due nv7, mi servivano gli spacer da 20mm per le ventole sul top, che altrimenti erano completamente nascoste. ne ho stampati 6. così come per pc di amici ho stampato supporti per tubi morbidi, o cmq accessori che mi servivano per completare il loop e che velocemente ho creato.

poi la voglia di creare nuove cose viene da se ;)

[leoben]

Compratevi una stampante 3D (che serve sempre), una bella bobina di TPU (materiale morbido) e fate infinite guarnizioni di tutti i tipi e di tutti i spessori.... :D

Ma il tpu si stampa bene come il pla? Serve aspirazione i fumi o accorgimenti particolari?

[Black"SLI"jack]

Ma il tpu si stampa bene come il pla? Serve aspirazione i fumi o accorgimenti particolari?

con il tpu, non esperienza, ma mi pare che non richieda accorgimenti. sono i filamenti come abs e quelli caricati, che invece richiedono tipo stampante chiusa e areazione dell'ambiente o aspirazione dei fumi.

[leoben]

con il tpu, non esperienza, ma mi pare che non richieda accorgimenti. sono i filamenti come abs e quelli caricati, che invece richiedono tipo stampante chiusa e areazione dell'ambiente o aspirazione dei fumi.

L'abs non è proprio sano da respirare quando viene fuso. Se non sbaglio servirebbe aspirare i fumi.

[cthulu]

Ma il tpu si stampa bene come il pla? Serve aspirazione i fumi o accorgimenti particolari?
qualche prova sulla 3D aperta l'ho fatta; non ha odore e nessun fumo (tipo candela..).
Per sicurezza ho comprato un apparecchio che monitora i valori di PM10 PM 2,5 TVOC e Formaldeide.
Con stampa con PLA (meta) e TPU valori nella norma (stampante sia aperta sia quella nuova chiusa),stampato PETG e anche lì valori nella norma..
Proverò un giorno il ASA (parente migliorato dell'ABS) se è vero del rilascio di sostanze non propriamente da respirare...(meno dell'ABS comunque).

Digressione personale:
Qualcuno penserà: sto apparecchio non funziona...
Ho aperto la boccetta di alcool per pulire il piatto della stampante aperta e i valori di TVOC sono volati in alto..(Alcool= sostanza organica)
L'ho portato in cucina e durante la preparazione della cena (pasta,sughi,carne) il TVOC è volato a valori alti (cibi volatilizzati=sostanza organica)
--------
io no voglio intossicarmi, ma comincio ad avere il sospetto che la campagna dei mass-media <stampare in casa=pericolo/malattia/morte> sia un pò eccessiva per motivi che non conosco..

[smanet]

e guarda caso sono proprio questi prodotti che un tempo ne avevi ampia scelta, come le griglie delle ventole (ne ho svariate in metallo 8x8 con i loghi tipo di 007, di nvidia, di draghi, etc), gli spacer per le ventole stesse e via dicendo, che adesso sono solo dei miraggi. se ne trovano pochi o nulla e a volte a prezzi spropositati.

come scritto anche da cthulu, una stampantina 3d entry level (che ormai si trovano a poco), non è necessario prendere prodotti di fascia alta o particolari, alla fine risolve varie di queste ricerche. ad esempio per i miei due nv7, mi servivano gli spacer da 20mm per le ventole sul top, che altrimenti erano completamente nascoste. ne ho stampati 6. così come per pc di amici ho stampato supporti per tubi morbidi, o cmq accessori che mi servivano per completare il loop e che velocemente ho creato.

poi la voglia di creare nuove cose viene da se ;)


eh, lo so. Ma già fatico a star dietro alla famiglia+lavoro, se poi mi "infogno" anche nella stampa 3D... metti che poi dovrei imparare quasi da zero un CAD, lo sforzo diventa ingestibile.
Mi sto cmq informando in un fablab locale, ho ancora aperto il problema del bracket per l'A6XT e degli slot con passaparete, che ho realizzato sagomando dei fogli in plastica.

[Bias_89]

Devo fare un ordine su AT o Alphacool, prendo un WB "di fortuna" rispetto a quello che mi si è crepato. Se vuoi aggiungo il tuo pezzo e poi te lo spedisco, ma mi ci vorrà qualche giorno.

Ti ringrazio tantissimo per l'aiuto, ma fortunatamente ho risolto con delle guarnizioni prese su aliexpress. Ho montato tutto e tiene bene. Non sto avendo perdite di nessun tipo. Anzi colgo l'occasione per chi avesse in futuro un problema simile, con un paio di euro si risolve avendo le misure adatte.

[Bias_89]

Domanda: ho montato un sensore di temp per l'acqua e questo registra 33c con temperatura ambientale di 32 c.
CPU a default a 53c (con voltaggio che sale e scende come se non ci fosse un domani :D ) con ventole del rad360 al 50% e pompa al 70%.
Siamo nella norma come temp? Tencs :D

[Gundam1973]

Domanda: ho montato un sensore di temp per l'acqua e questo registra 33c con temperatura ambientale di 32 c.
CPU a default a 53c (con voltaggio che sale e scende come se non ci fosse un domani :D ) con ventole del rad360 al 50% e pompa al 70%.
Siamo nella norma come temp? Tencs :D

Dove lo hai piazzato il sensore?

[Bias_89]

Dove lo hai piazzato il sensore?

nell'out del radiatore

[Gundam1973]

nell'out del radiatore

OK!

E la Tamb come la rilevi?

[Bias_89]

OK!

E la Tamb come la rilevi?

con un sensore di temp messo fuori dal case, sulla parte posteriore dove non ci sono ventole in espulsione (lian li o11 dynamic)

[Gundam1973]

con un sensore di temp messo fuori dal case, sulla parte posteriore dove non ci sono ventole in espulsione (lian li o11 dynamic)

direi che sei a posto!

[Bias_89]

direi che sei a posto!

Grazie ;)

Ho un altro quesito :sofico: vale la pena raffreddare a liquido la 2070 Super con un costo di 110€?

Ho visto su aliexpress il WB compatibile con la mia gigabyte (GV-N207S-WF3OC-8GD), l'unico a quanto pare ce l'ha solo Barrow:
https://it.aliexpress.com/item/4001021082282.html?gatewayAdapt=glo2ita

Ho intenzione di cambiare GPU ma non subito, credo che passerà almeno un altro anno.

Premetto che ho avuto solo raccordi come prodotti Barrow, mai avuto WB però. Sapete darmi un feedback in merito?

[Hohenheim78]

Ciao a tutti,
stavo pensando di liquidare la cpu del mio sistema in firma (nel 2025 passo a AM5) ma siccome sono un totale neofita mi piacerebbe avere dei consigli.
Ho fatto un giro su Corsair, EKWB e ho usato i loro tool di configurazione per avere una idea di quello che serve.
Visti i prezzoni da gioielleria ho dato un occhio anche a Alphacool e quanto propone mi garba.
Ho tirato giu questa configurazione:
- Cpu block: Core1 white; Radiatore: NexXxoS St30; 6 HF Fitting Chrome 13/10mm; Tubo da 3m 13/10mm; 2 Fitting Angled 90° HF; 3 ventole 120mm (2,75mmH2O); Contenitore+Pompa: Alphacool Core 200; Liquido da 1L; cutter, bottiglia, cavo PWm.
E' corretta? C'é da aggiungere qualcosa, soprattutto per la sicurezza del sistema?
Grazie per il vostro tempo,
Ciaoo!:)

[Bias_89]

Ciao a tutti,
stavo pensando di liquidare la cpu del mio sistema in firma (nel 2025 passo a AM5) ma siccome sono un totale neofita mi piacerebbe avere dei consigli.
Ho fatto un giro su Corsair, EKWB e ho usato i loro tool di configurazione per avere una idea di quello che serve.
Visti i prezzoni da gioielleria ho dato un occhio anche a Alphacool e quanto propone mi garba.
Ho tirato giu questa configurazione:
- Cpu block: Core1 white; Radiatore: NexXxoS St30; 6 HF Fitting Chrome 13/10mm; Tubo da 3m 13/10mm; 2 Fitting Angled 90° HF; 3 ventole 120mm (2,75mmH2O); Contenitore+Pompa: Alphacool Core 200; Liquido da 1L; cutter, bottiglia, cavo PWm.
E' corretta? C'é da aggiungere qualcosa, soprattutto per la sicurezza del sistema?
Grazie per il vostro tempo,
Ciaoo!:)

Io prenderei il Rad XT45, anche come future proof nel caso vorresti poi liquidare la GPU. Di liquido prendine 2 litri.

[Black"SLI"jack]

Grazie ;)

Ho un altro quesito :sofico: vale la pena raffreddare a liquido la 2070 Super con un costo di 110€?

Ho visto su aliexpress il WB compatibile con la mia gigabyte (GV-N207S-WF3OC-8GD), l'unico a quanto pare ce l'ha solo Barrow:
https://it.aliexpress.com/item/4001021082282.html?gatewayAdapt=glo2ita

Ho intenzione di cambiare GPU ma non subito, credo che passerà almeno un altro anno.

Premetto che ho avuto solo raccordi come prodotti Barrow, mai avuto WB però. Sapete darmi un feedback in merito?

diciamo che liquidare adesso una rtx 2000, lo vedo poco sensato. considerando pure il valore economico della stessa scheda e del wb. un conto trovare un wb adatto a 50 euro. ma 110 per una 2070, anche no.

non dico di non farlo, ma ormai se hai tirato fino ad oggi ad aria, aspetti di cambiare vga e metti a liquido subito la nuova.

[Bias_89]

diciamo che liquidare adesso una rtx 2000, lo vedo poco sensato. considerando pure il valore economico della stessa scheda e del wb. un conto trovare un wb adatto a 50 euro. ma 110 per una 2070, anche no.

non dico di non farlo, ma ormai se hai tirato fino ad oggi ad aria, aspetti di cambiare vga e metti a liquido subito la nuova.

Prendo il consiglio e vado avanti. :)
Magari cercherò di cambiarla prima. Vediamo un po' come si mettono i prezzi :D

[Black"SLI"jack]

Ciao a tutti,
stavo pensando di liquidare la cpu del mio sistema in firma (nel 2025 passo a AM5) ma siccome sono un totale neofita mi piacerebbe avere dei consigli.
Ho fatto un giro su Corsair, EKWB e ho usato i loro tool di configurazione per avere una idea di quello che serve.
Visti i prezzoni da gioielleria ho dato un occhio anche a Alphacool e quanto propone mi garba.
Ho tirato giu questa configurazione:
- Cpu block: Core1 white; Radiatore: NexXxoS St30; 6 HF Fitting Chrome 13/10mm; Tubo da 3m 13/10mm; 2 Fitting Angled 90° HF; 3 ventole 120mm (2,75mmH2O); Contenitore+Pompa: Alphacool Core 200; Liquido da 1L; cutter, bottiglia, cavo PWm.
E' corretta? C'é da aggiungere qualcosa, soprattutto per la sicurezza del sistema?
Grazie per il vostro tempo,
Ciaoo!:)

parlo da utente solo full custom loop dal lontano 2010. 5 pc full liquid attualmente in mio possesso.

indicativamente va bene come lista della spesa. dipende però in futuro quali sono le tue intenzioni. mantenere solo la cpu a liquido o liquidare pure la vga? perché se la vga non sarà mai di tuo interesse metterla a liquido, allora un custom loop, non so quanto posso avere senso. considerando tutti i pro e i contro. se il tuo interesse è solo la cpu potresti pensare ad un classico aio.
più facile come installazione e come manutenzione.

se invece è tuo interesse anche liquidare l'attuale vga e le prossime, allora ok, tieni in considerazione però un rad da almeno 45mm già da adesso e soprattutto valuta che il tuo case possa ospitare già i rad sufficienti per un loop più complesso. valuta subito ventole adeguate per il raffreddamento di un rad. predisponi già fin da adesso l'eventuale espandibilità. altrimenti ti ritrovi a pagare due volte gli stessi componenti.

anche la combo pompa/vaschetta da valutare attentamente gli ingombri per la futura espandibilità. piccola nota. le combo alphacool normalmente usano come pompa una simil d5, per la precione la vpp755. che però rispetto alle d5 è a livello qualitativo più scarsa. sul web se ne leggono di problemi con tale pompa, anche con le ultime revisioni. quindi si la combo costa meno, ma c'è il rischio di doversi far sostituire la pompa in garanzia, oppure ricomprarla se succede dopo la scadenza della garanzia. meglio a quel punto andare subito di combo con una d5 vera e proprio. o prendere la combo senza pompa abbinata e abbinarci una d5 di altro brand come le laing ufficiali, le ek, le aquacomputer.

altra questione la gestione del loop, quindi gestione ventole, etc. ecco si può passare dalla mobo e relativi software. consiglio, prendere un controller dedicato, e qui c'è solo una scelta. quadro/octo/aquaero di aquacomputer.
metti in ogni caso un sensore di temp per monitorare il liquido. non indispensabile il flussimetro, ma per monitoring può essere utile. anche su questo prodotto, l'unica scelta sono gli high flow v2 (la versione standard ha un sensore di temp liquido integrato) di aquacomputer che sono da abbinare ad un quadro/octo/aquaero.

[Hohenheim78]

@Black"SLI"jack; Bias_89

Grazie per le risposte.
Per la VGA: quella in firma l'ho presa quest'anno ad Aprile ma i produttori non la calcolano per il liquido: trovo solo XTX o XT. La cambierò solo da Aprile 2026 in poi, tenendo conto del mio target: 1440p (che non cambierò). Non so se vale la pena visto che la fascia media (medio alta) dei 2 competitor non scalda eccessivamente.
Attualmente sono già sotto AIO: un Phanteks 360 ma non mi ricordo se l'ho preso nel 2021 o 22. Il cruccio è quello di non sapere il consumo del liquido ... con un custom loop anche da "poveracc" per lo meno avrei sott'occhio la situazione agevolmente.
Interessante il discordo vaschetta+pompa: da niubbo avevo scelto una soluzione già completa per evitare casini con pezzi diversi e rischianre l'incompatibilità.

Ritorno a studiare!
GRAZIE MILLE :cincin:

[Hohenheim78]

Ciao,
allora, Alphacool propone combo vaschetta + pompa solo con la vpp che sono da evitare. OK. Mi sorgono però alcune domande:
- 400ml vanno bene o sono troppi o troppo pochi?
- il materiale di cui è fatta è ininfluente?
- oltre a EKBW c'è altro su cui puntare?
- Se la devo assemblare io, ok, ma guardando, trovo le vaschette, le pompe, e i sopravaschette (servono? sono indispensabili?)!!

Ventole: dal poco che so è che per i sistemi a liquido è meglio privilegiare ventole con buona pressione statica piuttosto che con buon airflow (CMF), giusto?
Ma qual'è la pressione statitca da prendere come riferimento? Le Aurora Rise di alphacool sono a 3,17mmH2o, mentre le Artic BioniXP 120 sono a 2,75mmH2o. Ho visto anche delle Noctua a 2,83 (?). :confused:

Ciaoo :cincin:

[Black"SLI"jack]

Ciao,
allora, Alphacool propone combo vaschetta + pompa solo con la vpp che sono da evitare. OK. Mi sorgono però alcune domande:
- 400ml vanno bene o sono troppi o troppo pochi?
- il materiale di cui è fatta è ininfluente?
- oltre a EKBW c'è altro su cui puntare?
- Se la devo assemblare io, ok, ma guardando, trovo le vaschette, le pompe, e i sopravaschette (servono? sono indispensabili?)!!

Ventole: dal poco che so è che per i sistemi a liquido è meglio privilegiare ventole con buona pressione statica piuttosto che con buon airflow (CMF), giusto?
Ma qual'è la pressione statitca da prendere come riferimento? Le Aurora Rise di alphacool sono a 3,17mmH2o, mentre le Artic BioniXP 120 sono a 2,75mmH2o. Ho visto anche delle Noctua a 2,83 (?). :confused:

Ciaoo :cincin:

ciao, per 400ml cosa intendi la dimensione della vaschetta? considera che lo scopo della stessa è quella di avere una riserva di liquido per compensare eventuale evaporazione. si potrebbe pure non averla, un pò rognoso da mettere in pratica ma fattibile. quindi va bene sia da 100ml che da 1000ml. più grande è, più semplice e veloce è il riempimento del loop, dato che dovrai riempirla meno volte.

le vaschette in genere sono di plexy, ma altre cilindriche hanno il tubo in vetro. non cambia nulla all'atto delle prestazioni. ciò che cambia è il materiale e quindi la sua resistenza a graffi, etc.

come marchi, ce ne sono abbastanza. ekwb, alphacool, watercool, bitspower, barrow, bykski, tanto per citare quelli espressamente dedicati al mondo liquid cooling. poi ci sono corsair, thermaltake, rajintek, e altri brand che fanno anche altri prodotti.

sul discorso assemblare il blocco pompa/vaschetta, diciamo che è tutto molto semplice e in genere i prodotti sono forniti di manuale cartaceo o pdf semplice da seguire. sul discorso copri pompa, dipende se la pompa è una d5 o una ddc. nel caso delle d5, ha solo funzione estetica (che se investi abbastanza soldi in un custom loop, dove punti anche all'estetica e la pompa è in bella vista, può fare la differenza. nel caso invece delle ddc, il copri pompa ha anche la funzione di dissipazione della stessa. non indispensabile ma consigliato. attenzione che i copri pompa devono essere compatibili con la vaschetta prescelta.

discorso ventole. qui la cosa si fa un pò più complessa. li valore di pressione statica riportato sulle stesse è un valore a vuoto, ovvero senza applicare alla stessa un'ostruzione ad esempio di un rad. tra il valore di targa e quello reale in esercizio le cose cambiano e quel valore di pressione statica scende. ma di quanto? potrebbe essere poco ma purtroppo anche tanto. qui ci possono venire in aiuto le recensioni dove testano le fan abbinate a radiatori e relativo comportamento al variare degli rpm. in genere nelle charts si vedono le ventole agli stessi rpm. più alto poi è valore registrato della portata dell'aria in uscita da rad, e migliori saranno le prestazioni, ma allo stesso tempo vuol dire che la pressione statica resta elevata anche con carico. anche perché al variare della velocità della ventola anche la pressione statica varia di conseguenza.

esempio pratico che mi è successo. presi delle Alpenfohn Wing Boost 3 ARGB High Speed. esteticamente veramente belle. leggo la scheda tecnica. 3,24 H2O di pressione statica. avevo cercato delle rece, ma non avevo trovato nulla. ecco sono ventole che sulla carta hanno prestazioni ottime, ma nella realtà su di un rad vanno malissimo. a parità di rad delle semplici arctic p12 (2.2 di ps) andavano nettamente meglio. le alpenfohn solo ai max rpm riuscivano a far passare aria tra le lamelle del rad, ma avendo pure un livello di rumore inacettabile. poi dopo trovai una rece dove effettivamente evidenziavano tale comportamento.

ma a tutto sto pippone sulla pressione statica, va collegata la questione radiatore. i rad si suddividono principalmente in basso fpi ed alto fpi. fpi sta per fin per inch, ovvero il numero di lamelle di raffreddamento in un pollice di lunghezza. per farla breve. con un rad a basso fpi (quindi bassa resistenza) puoi montare anche fan con pressione statica non elevata. con rad ad alto fpi invece sono richieste ventole ad alta pressione statica. quindi è facile sbagliare l'accoppiata. una ventola a bassa pressione statica su un rad ad alto fpi, equivale ad aver speso male dei soldi. inoltre avere fpi alto o basso, influisce sulle prestazioni del rad stesso. in genere a bassi rpm, un rad a basso fpi ha prestazioni migliori di uno ad alto fpi, mentre ad elevati rpm, la situazione si inverte dove i rad ad alto fpi performano meglio. tutto ciò dipende proprio dalla pressione statica delle ventole. se la ventola non riesce a far passare aria in mezzo al rad, queste non vengono raffreddate e di conseguenza non raffreddano le canaline del rad dove scorre il liquido. quindi prestazioni scarse.

attenzione inoltre a dove si pongono rad/fan. se davanti ci sono filtri antipolvere, griglie, frontali dei case e via dicendo, le prestazioni generalmente ne risentono e spesso pure il rumore prodotto. in linea di massima ad esempio i filtri antipolvere vanno eliminati.

quindi prima di comprare anche un singolo raccordo, anche qui da valutare attentamente la qualità dei raccordi stessi, bisogna avere ben idea di quello che si desidera realizzare e come lo vogliamo fare. anche disegnare a grandi linee su carta il giro dei tubi, e valutare li ingombri di ogni singolo componente. a volte lo faccio pure io che di loop in un anno ne monto una media di 4.

[Hohenheim78]

CUT

Ciao, Rispostone!!! E' interessantissimo il discorso rad+fan: ottimo consiglio, ci starò attento.
Oggi mi guardo un po' i marchi che mi hai indicato, dopo le valutazioni del caso, aggiornerò.

Grazie ancora! :cincin:

[Darka]

Per i possessori del phanteks Nv7 & Aquaero 6 ... dove lo avete montato?!?
questo case ha un sacco di spazio per le ventole.. ma il resto mi sembra un disastro.. con Evolve la gestione dei cavi mi sembrava superiore. Non parliamo del liquido.. quello è il prossimo incubo ... per non parlare del AX1200i ...

[Black"SLI"jack]

Per i possessori del phanteks Nv7 & Aquaero 6 ... dove lo avete montato?!?
questo case ha un sacco di spazio per le ventole.. ma il resto mi sembra un disastro.. con Evolve la gestione dei cavi mi sembrava superiore. Non parliamo del liquido.. quello è il prossimo incubo ... per non parlare del AX1200i ...

partiamo con la precisazione, che se si parla di un a6 pro o xt quindi con display a parte montarlo volante non vi è spazio, ma come non c'è su praticamente il 99% dei case in commercio. non ci sono più bay da 5.25".

su una vecchia build su un simil o11 per metter un a5 pro, mi ero inventato uno slot tra la mobo e le ventole sul top. tagliando il case e creando poi dei supporti posteriori nella chamber posteriore per avvitarlo.

https://i.postimg.cc/hJnNmqXH/20230526-145141.jpg (https://postimg.cc/hJnNmqXH)

per entrambi gli nv7 ho usato lo stesso posto. zona alimentatore.
nel caso del nv7 nero, dove uso un a6lt, l'ho avvitato ad una placchetta di plexy e poi con nastro biadesivo forte incollato alla paratia. ci entra perfetto.
nel caso del nv7 bianco stessa soluzione, ma invece di un a6, ho un quadro e due poweradjust 3 ultra.

ti lascio una foto indicativa.

https://i.postimg.cc/TL1hYZrb/20240817-175235.avif (https://postimg.cc/TL1hYZrb)

diciamo che l'nv7 non è un case pensato per avere il rad esterno avendo ad esempio il pannello posteriore che chiude alla vista tutta la parte cavi. nel mio caso non volendo tagliare pannelli o evitare di montare il pannello posteriore ho sfruttato quanto messo a disposizione del case per poter portare fuori i tubi e poter collegare il rad esterno.
è un case pensato per avere i rad integrati e generosi come dimensioni. personalmente ero conscio dei limiti con i rad esterni, poi per fortuna con l'ausilio di una stampante 3d e di un pò di fantasia ed azzardo, ho trovato la soluzione perfetta usufruendo dei tubi rigidi. i tubi morbidi vanno esclusivamente dal rad ai raccordi a sgancio rapido.

sulla questione del liquido non capisco la critica.

spazio per l'alimentatore ce n'è abbastanza, spazio per i cavi sarà meno di un o11 ma cmq sufficiente per un cablaggio importante. sugli o11 la chamber posteriore è molto più ampia anche se poi c'è un problema di fondo su dove fascettare i cavi per dare una parvenza di ordinato, e su tutti mi son dovuto fare una piastra con relativi ferma cavi altrimenti sarebbe venuto fuori un bel troiaio. infatti è una delle pecche che ho sempre criticato agli o11 (e ne ho 4), ora sto assemblando un o11 evo rgb ad un amico, situazione un pò migliorata ma cmq non eccelsa.

[Darka]

per entrambi gli nv7 ho usato lo stesso posto. zona alimentatore.
nel caso del nv7 nero, dove uso un a6lt, l'ho avvitato ad una placchetta di plexy e poi con nastro biadesivo forte incollato alla paratia. ci entra perfetto.
nel caso del nv7 bianco stessa soluzione, ma invece di un a6, ho un quadro e due poweradjust 3 ultra.

ti lascio una foto indicativa.

https://i.postimg.cc/TL1hYZrb/20240817-175235.avif (https://postimg.cc/TL1hYZrb)

diciamo che l'nv7 non è un case pensato per avere il rad esterno avendo ad esempio il pannello posteriore che chiude alla vista tutta la parte cavi. nel mio caso non volendo tagliare pannelli o evitare di montare il pannello posteriore ho sfruttato quanto messo a disposizione del case per poter portare fuori i tubi e poter collegare il rad esterno.
è un case pensato per avere i rad integrati e generosi come dimensioni. personalmente ero conscio dei limiti con i rad esterni, poi per fortuna con l'ausilio di una stampante 3d e di un pò di fantasia ed azzardo, ho trovato la soluzione perfetta usufruendo dei tubi rigidi. i tubi morbidi vanno esclusivamente dal rad ai raccordi a sgancio rapido.

sulla questione del liquido non capisco la critica.

spazio per l'alimentatore ce n'è abbastanza, spazio per i cavi sarà meno di un o11 ma cmq sufficiente per un cablaggio importante. sugli o11 la chamber posteriore è molto più ampia anche se poi c'è un problema di fondo su dove fascettare i cavi per dare una parvenza di ordinato, e su tutti mi son dovuto fare una piastra con relativi ferma cavi altrimenti sarebbe venuto fuori un bel troiaio. infatti è una delle pecche che ho sempre criticato agli o11 (e ne ho 4), ora sto assemblando un o11 evo rgb ad un amico, situazione un pò migliorata ma cmq non eccelsa.

La critica è nell'ottica di un rad esterno.. per ora sto impazzendo con i cavi delel ventole.. avendo 11 Vardar ... qualcosa mi verrà in mente.
Il problema dello spazio dell'Ali è che ho un corsair AX1200i.. e nettiamola cosi come dimensioni è generoso.

[Darka]

una domanda per i possessori di rad esterni.. non avendo il Mora una porta definita per in o out.. voi cosa consigliate? in in alto o in basso?

[Black"SLI"jack]

nessun radiatore ha un in e un out specifici. usa quello che ti torna meglio. tanto una volta spurgato non cambia nulla. anzi con il rad esterno la cosa comoda, è che inclini solo lui e in poco tempo è tutto spurgato.

[Bias_89]

su una vecchia build su un simil o11 per metter un a5 pro, mi ero inventato uno slot tra la mobo e le ventole sul top. tagliando il case e creando poi dei supporti posteriori nella chamber posteriore per avvitarlo.



Ho fatto proprio cosi con un display 8,8 montato in alto tra la mobo e le ventole sul top sul o11 dynamic classico usando una banalissima striscia di velcro adesivo.

https://i.imgur.com/SB75YfX.jpeg

Per cronaca, l'interfaccia è stata creata interamente con aquasuite, senza dover installare app esterne come Aida64 che fa un po' cahare. Devo solo aggiungere alcuni sensori mancanti tramite hwinfo. Poi è fatta :sofico:

[The_Fabulous_]

Ho fatto proprio cosi con un display 8,8 montato in alto tra la mobo e le ventole sul top sul o11 dynamic classico usando una banalissima striscia di velcro adesivo.

https://i.imgur.com/SB75YfX.jpeg

Per cronaca, l'interfaccia è stata creata interamente con aquasuite, senza dover installare app esterne come Aida64 che fa un po' cahare. Devo solo aggiungere alcuni sensori mancanti tramite hwinfo. Poi è fatta :sofico:

veramente ben fatta...le icone dove le hai trovate?

[Bias_89]

veramente ben fatta...le icone dove le hai trovate?

Alcune fatte da me in png con PS, altre sono contenute dentro la cartella di installazione di aquasuite.

[The_Fabulous_]

Alcune fatte da me in png con PS, altre sono contenute dentro la cartella di installazione di aquasuite.Grazie 😊

Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

[Hohenheim78]

ciao a tutti,
rapido aggiornamento sui compiti delle vacanza :D

mi sono guardato i radiatori in ottica fpi: tra le varie marche suggerite ho trovato radiatori (da 30mm di spessore) un range che va dai 20 ai 14 fpi. Tra questi quindi sceglierei quelli con fpi più alto (diciamo tra i 20 i 17).

Ventole da associare in ottica H2O: a parte 2 modelli Alphacool dai valori di targa stratosferici (12,6 max e 7,83 max) le altre hanno un range che va dai 5,31max ai 2,1. Tra queste opterei per ventole che restano nel range 5 - 3.
Vado bene?

A questo punto arriva il domandone (:sofico: ): discorso raccordi o fittings, che immagino sia strettamente legato alla scelta dei tubi. A livello estetico preferirei i rigidi (soprattutto perché ci sono tubi dall'effetto "frost" che mi piacciono un casino), dal punto di vista abilità manuale forse sono meglio i tubi flessibili. In entrambi i casi quale diametro scegliere? meglio diametro piccolo o grande? Per i raccordi ne consegue la scelta a livello di diametro.
Più nello specifico i raccordi che le varie case propongono sono una infinità. C'é una regoletta da seguire, anche solo per individuare la "famiglia" giusta?

Grazie :cincin:

[Bias_89]

ciao a tutti,
rapido aggiornamento sui compiti delle vacanza :D

mi sono guardato i radiatori in ottica fpi: tra le varie marche suggerite ho trovato radiatori (da 30mm di spessore) un range che va dai 20 ai 14 fpi. Tra questi quindi sceglierei quelli con fpi più alto (diciamo tra i 20 i 17).

Ventole da associare in ottica H2O: a parte 2 modelli Alphacool dai valori di targa stratosferici (12,6 max e 7,83 max) le altre hanno un range che va dai 5,31max ai 2,1. Tra queste opterei per ventole che restano nel range 5 - 3.
Vado bene?

A questo punto arriva il domandone (:sofico: ): discorso raccordi o fittings, che immagino sia strettamente legato alla scelta dei tubi. A livello estetico preferirei i rigidi (soprattutto perché ci sono tubi dall'effetto "frost" che mi piacciono un casino), dal punto di vista abilità manuale forse sono meglio i tubi flessibili. In entrambi i casi quale diametro scegliere? meglio diametro piccolo o grande? Per i raccordi ne consegue la scelta a livello di diametro.
Più nello specifico i raccordi che le varie case propongono sono una infinità. C'é una regoletta da seguire, anche solo per individuare la "famiglia" giusta?

Grazie :cincin:

Il diametro dei tubi non influiscono le prestazioni del loop se non quello del portafogli :D
Scegliere tubi 10/13 ti porta a risparmiare qualcosina nei raccordi rispetto a quelli 16/10mm.
Io ad esempio ho scelto i 16/10 perché mi piacciono di più. Fanchiulo al risparmio :sofico:

[Gundam1973]

ciao a tutti,
rapido aggiornamento sui compiti delle vacanza :D

mi sono guardato i radiatori in ottica fpi: tra le varie marche suggerite ho trovato radiatori (da 30mm di spessore) un range che va dai 20 ai 14 fpi. Tra questi quindi sceglierei quelli con fpi più alto (diciamo tra i 20 i 17).

Ventole da associare in ottica H2O: a parte 2 modelli Alphacool dai valori di targa stratosferici (12,6 max e 7,83 max) le altre hanno un range che va dai 5,31max ai 2,1. Tra queste opterei per ventole che restano nel range 5 - 3.
Vado bene?

A questo punto arriva il domandone (:sofico: ): discorso raccordi o fittings, che immagino sia strettamente legato alla scelta dei tubi. A livello estetico preferirei i rigidi (soprattutto perché ci sono tubi dall'effetto "frost" che mi piacciono un casino), dal punto di vista abilità manuale forse sono meglio i tubi flessibili. In entrambi i casi quale diametro scegliere? meglio diametro piccolo o grande? Per i raccordi ne consegue la scelta a livello di diametro.
Più nello specifico i raccordi che le varie case propongono sono una infinità. C'é una regoletta da seguire, anche solo per individuare la "famiglia" giusta?

Grazie :cincin:

Per i rad è ok, rad con fpi alto ti consiglio gli alphacool XT45 e UT60 che sono degli evergreen.

Per le ventole aspetta black che ha una conoscenza migliore dell'offerta del mercato....io da quando ho scoperto le arctic P12 non compro altro...basso costo / resa alta...ma sono senza led e se sei altospendente c'è sicuramente di meglio!

A livello di efficienza del loop tra rigidi e morbidi nopn c'è differenza, a livello manualità invece si e parecchia....ma nulla che non si possa superare buttando qualche metro di tubo effettuando le prove! :D

Non ci sono particolari regole da seguire se non rispettare i diametri tubo/raccordo...ma questo sia nel caso dei rigidi che dei morbidi.

Se sei un utente che mette mano spesso all'hardware sappi che con i rigidi è un pelo piu complicato lo smonta/svuota rispetto ai morbidi ma dipende anche dallo sviluppo del loop.

Per farti un esempio, tempo fa ho cambiato cpu, avendo tubi morbidi ho semplicemente sganciato il wubbo, sostituito la cpu e riaggianciato il tutto senza neanche svuotare mente con i rigidi avrei dovuto smontare tutto.

Metti un rubinetto per svuotare il loop.:D

[The_Fabulous_]

ciao a tutti,

rapido aggiornamento sui compiti delle vacanza :D



mi sono guardato i radiatori in ottica fpi: tra le varie marche suggerite ho trovato radiatori (da 30mm di spessore) un range che va dai 20 ai 14 fpi. Tra questi quindi sceglierei quelli con fpi più alto (diciamo tra i 20 i 17).



Ventole da associare in ottica H2O: a parte 2 modelli Alphacool dai valori di targa stratosferici (12,6 max e 7,83 max) le altre hanno un range che va dai 5,31max ai 2,1. Tra queste opterei per ventole che restano nel range 5 - 3.

Vado bene?



A questo punto arriva il domandone (:sofico: ): discorso raccordi o fittings, che immagino sia strettamente legato alla scelta dei tubi. A livello estetico preferirei i rigidi (soprattutto perché ci sono tubi dall'effetto "frost" che mi piacciono un casino), dal punto di vista abilità manuale forse sono meglio i tubi flessibili. In entrambi i casi quale diametro scegliere? meglio diametro piccolo o grande? Per i raccordi ne consegue la scelta a livello di diametro.

Più nello specifico i raccordi che le varie case propongono sono una infinità. C'é una regoletta da seguire, anche solo per individuare la "famiglia" giusta?



Grazie :cincin:Ciao io invece vado controcorrente per quanto riguarda il radiatore xD e ti consiglierei uno esterno (ovviamente se hai spazio) un bel alphacool 1260 12 fpi con 4 belle venetole da 200mm visto gli fpi bassi non devono avere molta pressione in alternativa 9 ventole da 140mm
Io posseggo il 1080 con 9 ek vardar 120mm e ti dico che è l'acquisto migliore che potessi fare rumorosità molto contenuta e performance eccellenti

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[Bias_89]

Raga consiglio per flexare il cavo delle ventole del radiatore esterno che va dentro il case. Essedo un pugno nell'occhio il 4 pwm, volevo creare una prolunga sleevata aggiungento questo connettore a 4 pin:

https://i.imgur.com/Ec742Pf.png

Mettendo i 4 cavetti del PWM in ogni pin di questo connettore, ovviamente in modo speculare con l'altro, dovrebbe fungere senza problemi, no? Qualcuno ha mai fatto un lavoro del genere?

[Bias_89]

Per i rad è ok, rad con fpi alto ti consiglio gli alphacool XT45 e UT60 che sono degli evergreen.

Per le ventole aspetta black che ha una conoscenza migliore dell'offerta del mercato....io da quando ho scoperto le arctic P12 non compro altro...basso costo / resa alta...ma sono senza led e se sei altospendente c'è sicuramente di meglio!

A livello di efficienza del loop tra rigidi e morbidi nopn c'è differenza, a livello manualità invece si e parecchia....ma nulla che non si possa superare buttando qualche metro di tubo effettuando le prove! :D

Non ci sono particolari regole da seguire se non rispettare i diametri tubo/raccordo...ma questo sia nel caso dei rigidi che dei morbidi.

Se sei un utente che mette mano spesso all'hardware sappi che con i rigidi è un pelo piu complicato lo smonta/svuota rispetto ai morbidi ma dipende anche dallo sviluppo del loop.

Per farti un esempio, tempo fa ho cambiato cpu, avendo tubi morbidi ho semplicemente sganciato il wubbo, sostituito la cpu e riaggianciato il tutto senza neanche svuotare mente con i rigidi avrei dovuto smontare tutto.

Metti un rubinetto per svuotare il loop.:D

Ma l'UT60 non è da 10fpi? :confused:

[The_Fabulous_]

Raga consiglio per flexare il cavo delle ventole del radiatore esterno che va dentro il case. Essedo un pugno nell'occhio il 4 pwm, volevo creare una prolunga sleevata aggiungento questo connettore a 4 pin:



https://i.imgur.com/Ec742Pf.png



Mettendo i 4 cavetti del PWM in ogni pin di questo connettore, ovviamente in modo speculare con l'altro, dovrebbe fungere senza problemi, no? Qualcuno ha mai fatto un lavoro del genere?Perché ti complichi la vita se usassi 4 da 200mm avresti 4x 4pin in alternativa se usassi 9 da 120/140mm ne avresti 9x 4pin in qualsiasi caso avresti:
4x 4pin che potresti far diventare 2x 4pin usando gli adattatori oppure
9x 4pin che diventerebbero 3x 4pin usando gli adattatori 3-->1
Esempio io ho 9 vardar collegate 3 ad ogni adattatore 3-->1 a sua volta collegati a prolunghe e 9 connettori rgb 4pin collegati all hub attaccato sul 1080 in parole povere dal radiatore al pc ho solo 4 cavi (3 4pin e un rgb) messi all interno di una calza raccoglifili nera


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[The_Fabulous_]

Ma l'UT60 non è da 10fpi? :confused:Si é da 10 fpi

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[Gundam1973]

Si é da 10 fpi

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Hai ragione...me lo ricordavo da 16 come il fratellino XT45....

[Gundam1973]

ciao a tutti,
rapido aggiornamento sui compiti delle vacanza :D

mi sono guardato i radiatori in ottica fpi: tra le varie marche suggerite ho trovato radiatori (da 30mm di spessore) un range che va dai 20 ai 14 fpi. Tra questi quindi sceglierei quelli con fpi più alto (diciamo tra i 20 i 17).

Ventole da associare in ottica H2O: a parte 2 modelli Alphacool dai valori di targa stratosferici (12,6 max e 7,83 max) le altre hanno un range che va dai 5,31max ai 2,1. Tra queste opterei per ventole che restano nel range 5 - 3.
Vado bene?

A questo punto arriva il domandone (:sofico: ): discorso raccordi o fittings, che immagino sia strettamente legato alla scelta dei tubi. A livello estetico preferirei i rigidi (soprattutto perché ci sono tubi dall'effetto "frost" che mi piacciono un casino), dal punto di vista abilità manuale forse sono meglio i tubi flessibili. In entrambi i casi quale diametro scegliere? meglio diametro piccolo o grande? Per i raccordi ne consegue la scelta a livello di diametro.
Più nello specifico i raccordi che le varie case propongono sono una infinità. C'é una regoletta da seguire, anche solo per individuare la "famiglia" giusta?

Grazie :cincin:

Per i rad è ok, rad con fpi alto ti consiglio gli alphacool XT45 e UT60 che sono degli evergreen.

Per le ventole aspetta black che ha una conoscenza migliore dell'offerta del mercato....io da quando ho scoperto le arctic P12 non compro altro...basso costo / resa alta...ma sono senza led e se sei altospendente c'è sicuramente di meglio!

A livello di efficienza del loop tra rigidi e morbidi nopn c'è differenza, a livello manualità invece si e parecchia....ma nulla che non si possa superare buttando qualche metro di tubo effettuando le prove! :D

Non ci sono particolari regole da seguire se non rispettare i diametri tubo/raccordo...ma questo sia nel caso dei rigidi che dei morbidi.

Se sei un utente che mette mano spesso all'hardware sappi che con i rigidi è un pelo piu complicato lo smonta/svuota rispetto ai morbidi ma dipende anche dallo sviluppo del loop.

Per farti un esempio, tempo fa ho cambiato cpu, avendo tubi morbidi ho semplicemente sganciato il wubbo, sostituito la cpu e riaggianciato il tutto senza neanche svuotare mente con i rigidi avrei dovuto smontare tutto.

Metti un rubinetto per svuotare il loop.:D

Ma l'UT60 non è da 10fpi? :confused:

Si é da 10 fpi

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Hai ragione...me lo ricordavo da 16 come il fratellino XT45....

Scusate ma quando ho scritto ero a lavoro e ho travisato quanto richiesto.

Tu cerchi Rad slim io non so perche ho capito tutt'altro.

Cmq se posso darti un consiglio non comprare RAD con FPI alto e se ti ci entra nel case non scenderei sotto i 45mm per questo ti ho consigliato gli XT45 e l'UT60.

Avrai una maggiore scelta di ventole e nel caso di ambiente "polveroso" non dovrai smontare tutto ogni mese per pulire.

[Black"SLI"jack]

facciamo recap. gli alphacool generalmente sono tutti a basso fpi. sia che si parli di slim, quindi 30mm, sia che si parli di 45/60/80. ho praticamente rad alphacool di ogni dimensione e forma :asd:

anche sugli slim andrei sempre di basso fpi. anche perché difficilmente si spingono le fan ai max rpm, se non per bench e poco altro. ed a bassi rpm i rad ad alto fpi perdono in prestazioni.

per le ventole, qui si apre un mondo. come si vogliono? con o senza led? con sistema daisy chain oppure no? si ricerca in ogni caso un prodotto esteticamente bello, oppure non ce ne frega nulla?

ad esempio senza led, ma di qualità, ci sono le Thermaltake Toughpfan EX12 Pro.

https://it.thermaltake.com/toughfan-ex12-pro-high-static-pressure-pc-cooling-fan-swappable-edition-3-fan-pack.html

sono daisy chain, quindi 1 solo cavo per gestire ad esempio 3 fan su un singolo rad. hanno dalla loro che vengono fornite in dotazione anche le pale reverse (piccola nota in modalità reverse come tutte le fan reverse si perde qualcosa come prestazioni generali). in modalità normale hanno le stesse prestazioni delle noctua af12x25. uso il vecchio modello sul un o11 mini con tre rad. veramente silenziose e performanti.
Oppure le Phanteks T30 o le Lian Li Unifan P28 come ventole più prestanti in assoluto. Le alphacool le eviterei perché letto peste e corna sulle prestazioni.

si vuol spendere poco? le arctic p12/p14 in pacco famiglia da 5 e siamo a posto, non daisy chain, ma poca spesa massima resa. le uso sui rad esterni sia nel formato 120mm che 140mm. le uso pure nel nas home made, per raffreddare i dischi. NO il NAS non è liquidato :D :D

con i led, invece in daisy chain, potrei dire le Phanteks D30, oppure le varie Lian Li. da non sottovalutare il discorso singolo cavo per tutto.
starei ben alla larga dalle varie corsair, soprattutto se hanno led.

discorso tubi. il diametro non influisce sulle prestazioni. solo nello spazio occupato e nei raccordi specifici da usare. i tubi rigidi hanno dalla loro la necessità di essere modellati per le curve, con un pò di pazienza si impara, e soprattutto vanno lavorati per evitare di rovinare gli oring dei raccordi.
uso quasi esclusivamente tubi rigidi. al massimo uso i morbidi per i rad esterni o per sezioni dei loop nascoste.

diciamo che se il case è enorme meglio tubi 16/12 rigidi (o morbidi). su case compatti o poco spaziosi meglio 12/10 rigidi (10/13 morbidi).
come marca di raccordi, al momento uso esclusivamente gli EK Torque. mi trovo benissimo, sono massicci (attenzione allo spazio occupato) e mi piacciono esteticamente un casino (li uso in colorazione Silver, Nero Satinato e Gold).

come tubi rigidi invece attenzione al materiale di cui sono composti. sconsiglio vivamente i PEGT se si devono modellare. se si sbaglia non si recupera. molto meglio gli acrilici. ad esempio i tubi frost sono della Corsair e il loro materiale non è male, è un misto PEGT/Acrilico. Ho usato i neri satinati 10/12 e si lavorano molto bene. come marca degli acrilici sconsiglio Bitspower. Top gli EK ed a seguire gli Alphacool.
Se non si modellano per fare le curve, che si realizzano con raccordi, quindi solo sezioni diritte, allora i PEGT vanno bene.

[Gundam1973]

facciamo recap. gli alphacool generalmente sono tutti a basso fpi. sia che si parli di slim, quindi 30mm, sia che si parli di 45/60/80. ho praticamente rad alphacool di ogni dimensione e forma :asd:

anche sugli slim andrei sempre di basso fpi. anche perché difficilmente si spingono le fan ai max rpm, se non per bench e poco altro. ed a bassi rpm i rad ad alto fpi perdono in prestazioni.



Ecco...questo volevo dire! :D

[Bias_89]

Perché ti complichi la vita se usassi 4 da 200mm avresti 4x 4pin in alternativa se usassi 9 da 120/140mm ne avresti 9x 4pin in qualsiasi caso avresti:
4x 4pin che potresti far diventare 2x 4pin usando gli adattatori oppure
9x 4pin che diventerebbero 3x 4pin usando gli adattatori 3-->1
Esempio io ho 9 vardar collegate 3 ad ogni adattatore 3-->1 a sua volta collegati a prolunghe e 9 connettori rgb 4pin collegati all hub attaccato sul 1080 in parole povere dal radiatore al pc ho solo 4 cavi (3 4pin e un rgb) messi all interno di una calza raccoglifili nera


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Uso già uno split 3in1 4pwm per le tre ventole del rad che poi vanno dentro il case tramite una prolunga sempre 4pwm, ovviamente. Volevo renderlo esteticamente migliore perché quel connettore fan a vista un po' mi triggera.

[Unnatural]

si vuol spendere poco? le arctic p12/p14 in pacco famiglia da 5 e siamo a posto, non daisy chain, ma poca spesa massima resa.

Scusa, cosa intendi? Le Arctic 12/14 PWM PST hanno gli spinotti per daisychain, dici che non andrebbe usato? :confused:

[Black"SLI"jack]

Le arctic hanno il cavetto singolo per ogni ventola. C'è la versione pst, che ha il cavo che termina ad Y in modo da collegare in serie un'altra ventola e così via.. Resta il fatto che si ha cmq una matassa di cavi, perché cmq devi trovare il posto dove nascondere il tutto. Mi pare che siano cmq 50cm di cavi. Non dico di non usarle, ma rispetto al daisy chain vero e proprio è una soluzione economica ma con i suoi limiti.

Il vero daisy chain, è che le ventole non hanno cavetti ma solo i contatti per poter collegare un'altra ventola e il cavetto di gestione. Qui si ha un solo cavo per tutto che è collegato solo ad una fan, e in serie sono alimentate e gestite tutte le altre collegate alla prima ventola.

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[Legolas84]

Ragazzi domanda sulle ventole per radiatori... Leggendo in giro ci sono diverse ventole più che decenti, come anche le Arctic P14 che monto ora.
Tuttavia dalle info che ho raccolto pare che le Phanteks T30 120 siano nettamente le ventole migliori sulla pizza, hanno solo il difetto di essere spesse 3 cm invece di 2,5cm (difetto relativo se uno ha un case spazioso).... confermate questa informazione?

Perchè io uso ventole 140 e ho letto che sono in fase di uscita le Phanteks T30 140 e volevo capire se vale la pena aspettarle o meno...