View Full Version : [GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End
Black"SLI"jack
09-01-2017, 11:32
Ragazzi, scusate se interrompo il dibattito tecnico sui vari fattori che determinano le performance di un loop, che tra l'altro ritengo assai interessante soprattutto per chi è alle prime armi :D , ma volevo sapere un'info su un ordine che ho effettuato giovedì scorso su aquatuning.
Non ho effettuato la registrazione, ergo, adesso, come faccio a vedere lo stato dell'ordine sul sito?
Aquatuning mi ha inviato un'email, il giorno dopo, con il codice ordine. Muchas gracias :sofico:
prova a scrivere al supporto clienti italiano. che poi in realtà risponde alex di ybris.
cmq non capisco il motivo di non esserti registrato.
Due cosette che noto al volo:
La gpu che ti arriva a 90° liquidata? :eek:
Mi sfugge qualcosa?
La seconda cosa che io non farei sono i regimi dei rpm pompa / ventole
Le corsair per esempio li farei lavorare a due velocità, 800rpm (mai di meno) e 1300 (maxate solo per qualche bench); ricorda che sono da 120 non da 140, non puoi avere i stessi rpm in idle, le 140 si, si sentono di più
Idem per la pompa, ma scherziamo?
800 rpm e' troppo poco
Io la tengo fissa sui 3300 (quando avevo due in serie li tenevo a 3000rpm essendo due), metti il min a 1300 ed inserisci un'altra velocità intermedia tra i 1300-4800 (da 60 a 70°).
Le silent wings pure (io ho le sw3), alzali ancora su tutti e tre step (o lascia solo 2 step, 600, 900, 1200)
la scheda video per me resta un mistero... la mia precedente gtx 970 ed amd fury x non hanno mai superato i 34° in test e gaming... in idle a 22° circa entrambe. questa scheda la presi sul forum usata per uso muletto, ha sempre avuto queste temperature assurde, ho provato anche a cambiare pasta termica, pulire il wb ek ecc... ma non ne vuole sapere proprio... 35° in idle 90° in gaming... grazie per la delucidazione sulla pompa, ma non vi fa un leggero rumore?
in questo fine settimana ho letto un po' dei vostri commenti.
allora per prima cosa direi che se il delta tra tamb e liquido in full non supera i 10 gradi, siamo in presenza di un loop che lavora in maniera perfetta. delta che se è così pure d'estate, allora il loop è perfetto. nel caso del mio pc più grande, con le 780 che avevo prima in piena estate (ma con ventole yate loon e non le ek) riuscivo a tenere un delta tra i 10/12 gradi. questa estate quando riuscii a provare le due 1080 in sli liquidate e occate, nonostante il caldo asfissiante, non superai mai i 36/38 gradi in test sulle vga e il delta era sui 10 gradi.
ora per rimanere in questo range, ci sono molti fattori da tenere in considerazione, e principalmente sono i seguenti:
- massa radiante
- ventole (tipologia e velocità)
- pompa (nel senso di flusso)
- tamb
per il primo punto, diciamo che maggiore massa radiante si ha a disposizione meglio è, questo perché permette di smaltire il calore su più superficie e più velocemente. nel contempo permette di abbassare la velocità delle ventole stesse, che guarda caso sono al secondo punto.
per le ventole molto dipende dal tipo che si utilizza, ce ne sono di più adatte ai rad e altre ai case. ma in generale se consideriamo ventole da rad, se vogliamo tenere basse le temp, queste devono cmq lavorare in un certo range di rpm, non è necessario ai max rpm, ma a velocità che in abbinamento ad una massa radiante adeguata, permette di contenere rumore e temp.
anche la pompa (o due) ha il suo ruolo. tenere una pompa a 800rpm (esempio della d5) è assai inutile, si limita molto il flusso e in loop abbastanza complessi, si rischia di ritrovarsi ad avere un flusso troppo basso per un corretto smaltimento del calore prodotto. come ho sempre detto sarebbe bene non scendere mai sotto i 150l/h (che cmq è un valore più basso del consigliato 1GPH), ma che ormai in tanti anni di liquid cooling ho riscontrato essere il valore più adatto a contenere le temp e soprattutto il rumore delle pompe anche più rumorose. se la pompa risulta cmq rumorosa allora vuol dire che non è ben disaccoppiata dal case e questo produce vibrazioni.
infine la tamb. questa influisce su tutto i loop indistintamente. più è alta e più le temp saranno alte. viceversa allo scendere scenderanno le altre temp.
come ho già detto tante volte, oltre a tenere ben presenti questi punti, c'è da considerare anche l'aspetto dei flussi d'aria. più le ventole pescheranno aria fresca e migliore sarà il risultato. non solo, meno ostruzioni avranno le stesse nel pescaggio e migliore sarà la resa delle stesse sui rad. filtri antipolvere, griglie troppo strette e via dicendo, limitano di molto il corretto lavoro delle ventole sui rad e di conseguenza gli stessi rad lavoreranno peggio.
valori comuni per rpm ventole, rpm pompe, numero di rad e via dicendo, da riportare su tutti i loop non esistono. dipende molto da quello che si vuole ottenere e come si vuole ottenerlo. personalmente ritengo che se l'obbiettivo è quello di avere temp basse e rumore ridotto, l'unica soluzione è ampliare molto la massa radiante, anche attraverso rad di dimensioni ragguardevoli e abbinarci ventole adatte, e soprattutto fare in modo che queste non siano tarpate nel loro lavoro. il push/pull può essere una soluzione in casi limite, ma ritengo migliore la soluzione di abbinarci un rad aggiuntivo.
così come è bene non prendere ad esempio moltissime soluzioni che si vedono nei forum, dove con pochi rad vengono raffreddate soluzioni estreme. oppure un 120 slim per cpu e vga. sono solo esercizi di stile, ma dalla dubbia utilità.
@sl45i
esempio tenere la pompa a quei rpm ha veramente poco senso. parti con valori da 3000 rpm in su, e sali solo al salire del temp ma con un certo giudizio.
anche le corsair a 450rpm praticamente non lavorano. se prendo a paragone le mie vardar le faccio partire da valori tra i 700 e gli 800 rpm, poi a salire in funzione della temp del liquido. però nel mio caso ho ben tre rad di cui un da 1260, quindi una situazione nella quale in pieno inverno difficilmente le stesse ventole (120 e 140) superano i 1000 rpm, ma ho anche un delta inferiore ai 10 gradi.
come dicevo su... a 3000rpm la pompa non fa casino??? come si disaccoppia la d5? ho comunque messo le ventole in pwm a partire da 750rpm e la pompa a 3000 come mi hai detto, ora ho un differenza tamb\liquido di 6° 21 ambiente e 27° liquido... :sofico:
Arrow0309
09-01-2017, 11:43
la scheda video per me resta un mistero... la mia precedente gtx 970 ed amd fury x non hanno mai superato i 34° in test e gaming... in idle a 22° circa entrambe. questa scheda la presi sul forum usata per uso muletto, ha sempre avuto queste temperature assurde, ho provato anche a cambiare pasta termica, pulire il wb ek ecc... ma non ne vuole sapere proprio... 35° in idle 90° in gaming... grazie per la delucidazione sulla pompa, ma non vi fa un leggero rumore?
come dicevo su... a 3000rpm la pompa non fa casino??? come si disaccoppia la d5? ho comunque messo le ventole in pwm a partire da 750rpm e la pompa a 3000 come mi hai detto, ora ho un differenza tamb\liquido di 6° 21 ambiente e 27° liquido... :sofico:
La mia D5 la tengo ad oltre 3000 rpm ed e' silenziosissima, molto meno delle ventole.
Per quanto la gpu a 90° sotto liq. e' da record assoluto, ad aria andrebbe una cifra meglio :asd:
DEVI assolutamente smontare quel wubbo e controllare tutto il possibile, magari fallo in diretta e con pazienza per sentire i vari consigli e ti garantisco che non può essere :nonsifa:
Black"SLI"jack
09-01-2017, 11:46
disaccoppiare una pompa si può fare con gomma piuma o materiale simile, sui vari siti come ybris, vendono i kit per disaccoppiare, oppure puoi trovare materiale adatto anche negli imballaggi di molti prodotti elettronici. oppure puoi cercare un kit per d5 apposito. dipende poi anche dal tipo di top che monti sulla pompa stessa. alcuni sono già provvisti di sistema antivibrazione molto efficiente come ad esempio i top revo di ek.
per la questione rpm e rumore. spesso il rumore delle pompe è dato più dalle vibrazioni che produce e che vengono trasmesse al case, che dalla girante interna. poi le d5 in genere sono quelle più silenziose in assoluto.
anche le dc12-400 che spesso leggo essere rumorose, se ben disaccoppiate sono mute pure ai massimi rpm.
deadbeef
09-01-2017, 12:29
Io ho una D5 vario e la tengo sempre al massimo (selettore 5), effettivamente l'unico rumorino prodotto era quello generato dalle vibrazioni trasmesse dalle staffe alla paratia del case, risolto inserendo uno strato sottile di gomma piuma
@ SL45i: il 5820k a 1.80v è un refuso? :D
Legolas84
09-01-2017, 12:42
Se fosse a 1,80v esplode... in daily è meglio non superare 1,35....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
disaccoppiare una pompa si può fare con gomma piuma o materiale simile, sui vari siti come ybris, vendono i kit per disaccoppiare, oppure puoi trovare materiale adatto anche negli imballaggi di molti prodotti elettronici. oppure puoi cercare un kit per d5 apposito. dipende poi anche dal tipo di top che monti sulla pompa stessa. alcuni sono già provvisti di sistema antivibrazione molto efficiente come ad esempio i top revo di ek.
per la questione rpm e rumore. spesso il rumore delle pompe è dato più dalle vibrazioni che produce e che vengono trasmesse al case, che dalla girante interna. poi le d5 in genere sono quelle più silenziose in assoluto.
anche le dc12-400 che spesso leggo essere rumorose, se ben disaccoppiate sono mute pure ai massimi rpm.
sai indicarmi il prodotto giusto per il disaccoppiamento dell'EK-XRES 140 Revo D5
Io ho una D5 vario e la tengo sempre al massimo (selettore 5), effettivamente l'unico rumorino prodotto era quello generato dalle vibrazioni trasmesse dalle staffe alla paratia del case, risolto inserendo uno strato sottile di gomma piuma
@ SL45i: il 5820k a 1.80v è un refuso? :D
Se fosse a 1,80v esplode... in daily è meglio non superare 1,35....
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ahahahhaah non so dove mi sia uscita quel voltaggio, quello giusto è 1.160v
La mia D5 la tengo ad oltre 3000 rpm ed e' silenziosissima, molto meno delle ventole.
Per quanto la gpu a 90° sotto liq. e' da record assoluto, ad aria andrebbe una cifra meglio :asd:
DEVI assolutamente smontare quel wubbo e controllare tutto il possibile, magari fallo in diretta e con pazienza per sentire i vari consigli e ti garantisco che non può essere :nonsifa:
seguirò il tuo consiglio... :D
Black"SLI"jack
09-01-2017, 13:44
sai indicarmi il prodotto giusto per il disaccoppiamento dell'EK-XRES 140 Revo D5
nel tuo caso non dovresti avere problemi dato che le revo hanno l'anello si silicone proprio per attenuare le vibrazioni.
Stavo partecipando al thread delle 480 proprio perchè interessato a quelle schede...
Pare ci siano fullcover solo per le reference design... :(
Però è anche vero che dicono esser meglio le custom, come schede....!
Esatto, io ho preso la Sapphire proprio per il rapporto qualità/"quantità"/prezzo. Non è neanche brutto il design, solo mi rode un pelo non poter liquidare tutto :(
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Dubbio dell'ultima ora: considerando che nella mobo ho "solo" cinque entrate per le ventole, di cui due a 4 pin pwm, come dovrei collegare le cinque ventole?
Se li collego nei 3 pin, il bordello sarà assicurato? :stordita:
Black"SLI"jack
10-01-2017, 12:24
Una ventola la puoi gestire in pwm o rpm. Nel secondo caso limiti il voltaggio per rallentare la rotazione. Nel primo caso invece il voltaggio è costante, ma è il segnale pwm che interrompe più o meno frequentemente l'erogazione del voltaggio. In generale in pwm molte ventole hanno la possibilità di scendere a velocità inferiori rispetto al controllo di voltaggio, quindi hanno un tante di funzionamento più ampio, vedi ad esempio le ek vardar f4-120er.
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Thunder-74
10-01-2017, 14:40
Dubbio dell'ultima ora: considerando che nella mobo ho "solo" cinque entrate per le ventole, di cui due a 4 pin pwm, come dovrei collegare le cinque ventole?
Se li collego nei 3 pin, il bordello sarà assicurato? :stordita:
io ho comprato questo splitter
https://www.ybris-cooling.it/7560-large_default/phobya-pwm-8x-4pin-splitter.jpg
in pratica lo colleghi alla MB e le ventole ad esso. Verrà letta solamente una di esse e le altre regolate alla sua velocità. Ovvio che è bene che le ventole siano tutte identiche ;)
Questo è da 8 ventole, ma ce ne sono anche da meno. Vai sul sito di Ybris e cerca tra gli splitter sezione Aircooling ;)
Una ventola la puoi gestire in pwm o rpm. Nel secondo caso limiti il voltaggio per rallentare la rotazione. Nel primo caso invece il voltaggio è costante, ma è il segnale pwm che interrompe più o meno frequentemente l'erogazione del voltaggio. In generale in pwm molte ventole hanno la possibilità di scendere a velocità inferiori rispetto al controllo di voltaggio, quindi hanno un tante di funzionamento più ampio, vedi ad esempio le ek vardar f4-120er.
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mmh si, ma ho notato che anche mettendoli in rpm la velocità rimane costante nonostante possa comunque modificare dal bios la curva di velocità.
io ho comprato questo splitter
https://www.ybris-cooling.it/7560-large_default/phobya-pwm-8x-4pin-splitter.jpg
in pratica lo colleghi alla MB e le ventole ad esso. Verrà letta solamente una di esse e le altre regolate alla sua velocità. Ovvio che è bene che le ventole siano tutte identiche ;)
Questo è da 8 ventole, ma ce ne sono anche da meno. Vai sul sito di Ybris e cerca tra gli splitter sezione Aircooling ;)
Perfetto :sofico: mi sa che prenderò questo. Forse non ora. Prima voglio vedere, a impianto finito, com'è la situazione ventole/attacchi e cavi. :D
TigerTank
10-01-2017, 17:50
Perfetto :sofico: mi sa che prenderò questo. Forse non ora. Prima voglio vedere, a impianto finito, com'è la situazione ventole/attacchi e cavi. :D
O prendi un buon rheobus tipo i lamptron, digitale o analogico a seconda delle tue preferenze.
Imho meno carico extra c'è su una mobo e meglio è.
Thunder-74
10-01-2017, 17:59
O prendi un buon rheobus tipo i lamptron, digitale o analogico a seconda delle tue preferenze.
Imho meno carico extra c'è su una mobo e meglio è.
la corrente la prende da un Molex ;)
https://www.ybris-cooling.it/7563-large_default/phobya-pwm-8x-4pin-splitter.jpg
TigerTank
10-01-2017, 18:30
la corrente la prende da un Molex ;)
https://www.ybris-cooling.it/7563-large_default/phobya-pwm-8x-4pin-splitter.jpg
Sì thunder, infatti la mia era un'alternativa alla tua ;)
Thunder-74
10-01-2017, 18:40
Sì thunder, infatti la mia era un'alternativa alla tua ;)
Comunque la tua è un'ottima osservazione da tenere presente quando si comprano splitter o rheobus scadenti per gestire tante ventole :cincin:
deadbeef
10-01-2017, 18:48
Ci sono alcune schede madri (presumo di fascia medio-alta, la RE10 ce l'ha) che hanno il fan splitter in bundle
Arrow0309
10-01-2017, 19:15
Foto di come si presenta ora la zona radiatori...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161217/28423e301b2a7ed950519341b93b3382.jpg
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Appena visto sto post da prima di scendere a Roma (schede di chrome sul pc che ho qui a Londra) :fagiano:
Che spettacolo pero' :eekk:
Ma non fanno rumore?
TigerTank
10-01-2017, 20:25
Comunque la tua è un'ottima osservazione da tenere presente quando si comprano splitter o rheobus scadenti per gestire tante ventole :cincin:
Vero, infatti per provare i touch presi un Phobya usato a pochissimo...
Lo smontai dopo 5 minuti perchè non valeva nulla...e personalmente dopo aver anche provato un lamptron digitale, sono tornato al mio vecchio modello analogico perchè preferisco l'immediatezza e la precisione dei potenziometri :)
Ovviamente tralasciando soluzioni completamente automatizzate come l'aquaero.
Ci sono alcune schede madri (presumo di fascia medio-alta, la RE10 ce l'ha) che hanno il fan splitter in bundle
Vero, anche vari case integrano soluzioni per le ventole tipo il mio...che però non ho usato, preferendo il rheobus classico.
Thunder-74
10-01-2017, 21:06
Vero, infatti per provare i touch presi un Phobya usato a pochissimo...
Lo smontai dopo 5 minuti perchè non valeva nulla...e personalmente dopo aver anche provato un lamptron digitale, sono tornato al mio vecchio modello analogico perchè preferisco l'immediatezza e la precisione dei potenziometri :)
Ovviamente tralasciando soluzioni completamente automatizzate come l'aquaero.
Vero, anche vari case integrano soluzioni per le ventole tipo il mio...che però non ho usato, preferendo il rheobus classico.
io uso il software dell'Asus per le curve personalizzate e devo dire che mi trovo bene. Altrimenti ho il Front panel Rog con il quale regolare tutte le ventole e le pompe (d5 e quella h110) manualmente.
Non è professionale, ma i materiali con cui è fatto, sono buoni. Il problema è che può essere usato solo con i prodotti Rog e adesso Strix, quindi se un domani volessi passare ad altra marca...
TigerTank
10-01-2017, 21:10
io uso il software dell'Asus per le curve personalizzate e devo dire che mi trovo bene. Altrimenti ho il Front panel Rog con il quale regolare tutte le ventole e le pompe (d5 e quella h110) manualmente.
Non è professionale, ma i materiali con cui è fatto, sono buoni. Il problema è che può essere usato solo con i prodotti Rog e adesso Strix, quindi se un domani volessi passare ad altra marca...
Odiosissime queste soluzioni proprietarie...al massimo vendi insieme pure quello e fatti un buon rheobus/aquaero :)
Thunder-74
10-01-2017, 21:32
Odiosissime queste soluzioni proprietarie...al massimo vendi insieme pure quello e fatti un buon rheobus/aquaero :)
Hai ragione... fino a quando passerò da una MB Rog ad un'altra, lo terrò. L'aquaero è fantastico e non ha rivali...vedremo...
Frezee07
11-01-2017, 06:44
Ciao ragazzi.
con l'anno nuovo, parlando di buoni propositi :D, ho intenzione di sistemare il problema della mia pompa, una laing ddc 1t 12v, la quale, a pieno carico, non fa più di 90 l/h.
dite di provare a prendere un'altra identica, ed abbinarci il top che già ho su questa, o cambiare e prenderne una più potente, visto che comunque ho un loop non complesso ma voluminoso?
Grazie
Saluti
Frezee
O prendi un buon rheobus tipo i lamptron, digitale o analogico a seconda delle tue preferenze.
Imho meno carico extra c'è su una mobo e meglio è.
Avevo pensato pure io ad un rhebus, ma nel case che deve arrivarmi non ci stanno bay 5.25. Negli ultimi anni non ho utilizzato più lettori interni, quindi ho preferito avere più spazio per i componenti più importanti.
Purtroppo quest'idea devo scartarla...a meno che trovo un modo per posizionare il controller un una zona del case. :confused:
Legolas84
11-01-2017, 11:58
Appena visto sto post da prima di scendere a Roma (schede di chrome sul pc che ho qui a Londra) :fagiano:
Che spettacolo pero' :eekk:
Ma non fanno rumore?
eheheh hai visto come faccio a tenere le schede sotto i 40 gradi in full? :asd:
No non fanno rumore.... girano pianissimo.... in full non superano i 750rpm proprio perchè sono tante, hanno una buona superficie radiante, non hanno ostruzioni, usano aria indipendente dal resto del computer....
;)
Black"SLI"jack
11-01-2017, 12:04
Ciao ragazzi.
con l'anno nuovo, parlando di buoni propositi :D, ho intenzione di sistemare il problema della mia pompa, una laing ddc 1t 12v, la quale, a pieno carico, non fa più di 90 l/h.
dite di provare a prendere un'altra identica, ed abbinarci il top che già ho su questa, o cambiare e prenderne una più potente, visto che comunque ho un loop non complesso ma voluminoso?
Grazie
Saluti
Frezee
hai qualche problema di montaggio del loop. può essere qualche in o out invertito, oppure un'ostruzione da qualche parte e via dicendo. prima di comprare un'altra pompa farei tutte le verifiche del caso.
Black"SLI"jack
11-01-2017, 12:05
Avevo pensato pure io ad un rhebus, ma nel case che deve arrivarmi non ci stanno bay 5.25. Negli ultimi anni non ho utilizzato più lettori interni, quindi ho preferito avere più spazio per i componenti più importanti.
Purtroppo quest'idea devo scartarla...a meno che trovo un modo per posizionare il controller un una zona del case. :confused:
se non hai bay 5,25", l'unica soluzione possibile è un aquaero 5/6LT. se vuoi un rheobus vero e proprio. altrimenti tramite i vari splitter che trovi in vendita gestisce le ventole tramite mainboard.
se non hai bay 5,25", l'unica soluzione possibile è un aquaero 5/6LT. se vuoi un rheobus vero e proprio. altrimenti tramite i vari splitter che trovi in vendita gestisce le ventole tramite mainboard.
Ma si posiziona come un normale splitter, nascosto sulla paratia destra del case?
Prendendo il 5lt, quante ventole è possibile gestire? Almeno mi faccio anche un calcolo per un eventuale upgrade con un secondo radiatore con relative ventole. Inoltre, non avendo il display, come si fa a gestire il tutto? :confused:
TigerTank
11-01-2017, 13:41
Avevo pensato pure io ad un rhebus, ma nel case che deve arrivarmi non ci stanno bay 5.25. Negli ultimi anni non ho utilizzato più lettori interni, quindi ho preferito avere più spazio per i componenti più importanti.
Purtroppo quest'idea devo scartarla...a meno che trovo un modo per posizionare il controller un una zona del case. :confused:
Vero, purtroppo in molti case recenti stanno togliendo proprio del tutto i bay da 5,25" sull'onda del fatto che i masterizzatori ormai si usano molto meno causa streaming, digital delivery, clouding e maggior comodità di stoccare il tutto su HD da vari TB.
se non hai bay 5,25", l'unica soluzione possibile è un aquaero 5/6LT. se vuoi un rheobus vero e proprio. altrimenti tramite i vari splitter che trovi in vendita gestisce le ventole tramite mainboard.
Quoto ;)
Frezee07
11-01-2017, 13:51
hai qualche problema di montaggio del loop. può essere qualche in o out invertito, oppure un'ostruzione da qualche parte e via dicendo. prima di comprare un'altra pompa farei tutte le verifiche del caso.
Il problema è che non sono invertiti o ostruiti, e purtroppo ne sono quasi certo! E sta andando avanti da mesi. Ho cercato strozzature, in è out invertiti. Niente, non trovo nulla...
Black"SLI"jack
11-01-2017, 14:36
allora, con cosa monitorizzi il flusso? nel caso di aquacomputer hai settato tutto correttamente? nel caso invece di flussimetro tipo koolance, hai settato il relativo controller correttamente?
inoltre che wb cpu hai? per caso lo hai aperto e se presente il jetplate lo hai rimontato erroneamente?
la pompa quanti rpm ti legge? alla massima velocità senti vibrazioni oppure no?
rispetto alla vaschetta come è posizionata la pompa stessa?
foto dell'insieme?
Frezee07
11-01-2017, 16:16
Monitorato con aquero 6 e relativo flussimetro High flow. Il wb cpu è un ek evo, un po' datato lo ammetto, l'ho aperto per pulirlo ma rimontato nella corretta posizione, ho fatto riferimento al sigillo per esserne sicuro. Si, sento vibrazioni alla massima velocità e mi legge più di 4000 rpm. Le foto te le mando in privato o, se hai voglia, stanno qualche pagina addietro ;) purtroppo sono quasi sicuro sia un problema della pompa...
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Black"SLI"jack
11-01-2017, 16:30
ma prima dell'attuale posizionamento dell'hw, avevi gli stessi problemi di scarso flusso?
domanda spudita. ma non è che la pompa rispetto alla vaschetta fatichi un po' a pescare acqua e per questo ti ritrovi con un flusso così basso?
per carità puoi cmq provare con un altra pompa. oppure anche 2 in serie. se trovi un paio di dc12-400 usate (nel caso ne ho proprio due nel cassetto :asd:) le metti in serie e otterresti ottimi risultati a basso prezzo.
Quando ho avuto problemi simili si era trattato appunta di problema di pescaggio della pompa dato da un "sacchetto" d'aria rimasto nella D5.
Frezee07
11-01-2017, 18:22
Si, sia nel classico case, corsair 800D, sia in questo che ho costruito. Può essere che fatichi leggermente. Quando spengo il loop, noto che comunque un tubo si "svuota", quindi non riesco ad eliminare completamente l'aria..
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Arrow0309
11-01-2017, 19:26
eheheh hai visto come faccio a tenere le schede sotto i 40 gradi in full? :asd:
No non fanno rumore.... girano pianissimo.... in full non superano i 750rpm proprio perchè sono tante, hanno una buona superficie radiante, non hanno ostruzioni, usano aria indipendente dal resto del computer....
;)
Eh te credo, grazie al cavolo :D
Black"SLI"jack
11-01-2017, 19:29
se hai aria nell'impianto allora può essere la causa del problema del basso flusso.
Ma quanto avete di dT Dell acqua? Io sono 0,3/0,5 gradi 🤔 è normale?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Dunque ieri sera problema MOLTO brutto.
Sapevo che c'era in previsione un aggiornamento di windows.. quindi lascio la postazione PC e vado a fare altre cose... il tutto diciamo per un paio di ore o forse anche più. Al mio ritorno PC impallato con ventole al minimo, pompa ferma...WB CPU bollente con tubo in uscita bollente e altri freddi/tiepidi (comunque il sensore di temp che ho collegato esternamente ad un rad dava 25 gradi.. a questo sono collegate le curve delle ventole quindi normale fossero al minimo o giu di li..) ...
Riavvio urgente del pc.. la pompa al boot torna a funzionare e di conseguenza il sensore di temp inizia a salire per poi assestarsi, il WB della CPU si raffredda e tutto torna alla norma...
Adesso sembra tutto ok e devo solo sincerarmi che la scaldata presa dalla CPU non abbia dato danni, ma cosa può essere successo? computer impallato al riavvio dopo aggiornamento windows? si ma che strizza!!!!
Black"SLI"jack
12-01-2017, 06:07
Ma quanto avete di dT Dell acqua? Io sono 0,3/0,5 gradi 🤔 è normale?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Intendi la differenza tra l'acqua calda e quella fredda, oppure intendi il delta di funzionamento di un loop? Che in quest'ultimo caso è la differenza tra la temp dell'acqua calda (full) e la tamb.
Dunque ieri sera problema MOLTO brutto.
Sapevo che c'era in previsione un aggiornamento di windows.. quindi lascio la postazione PC e vado a fare altre cose... il tutto diciamo per un paio di ore o forse anche più. Al mio ritorno PC impallato con ventole al minimo, pompa ferma...WB CPU bollente con tubo in uscita bollente e altri freddi/tiepidi (comunque il sensore di temp che ho collegato esternamente ad un rad dava 25 gradi.. a questo sono collegate le curve delle ventole quindi normale fossero al minimo o giu di li..) ...
Riavvio urgente del pc.. la pompa al boot torna a funzionare e di conseguenza il sensore di temp inizia a salire per poi assestarsi, il WB della CPU si raffredda e tutto torna alla norma...
Adesso sembra tutto ok e devo solo sincerarmi che la scaldata presa dalla CPU non abbia dato danni, ma cosa può essere successo? computer impallato al riavvio dopo aggiornamento windows? si ma che strizza!!!!
Con cosa gestisco pompa e ventole? Con la mainboard e relativo software?
Se si potrebbe essere stato quello il motivo del blocco.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Intendi la differenza tra l'acqua calda e quella fredda, oppure intendi il delta di funzionamento di un loop? Che in quest'ultimo caso è la differenza tra la temp dell'acqua calda (full) e la tamb.
Con cosa gestisco pompa e ventole? Con la mainboard e relativo software?
Se si potrebbe essere stato quello il motivo del blocco.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Ventole con Aquaero ... pompa è una D5 fissa a 3000 giri sulla MB ..
Ste CPU si spengono molto prima di poter far danni, su quello vai tranquillo :)
Intendi la differenza tra l'acqua calda e quella fredda, oppure intendi il delta di funzionamento di un loop? Che in quest'ultimo caso è la differenza tra la temp dell'acqua calda (full) e la tamb.
Con cosa gestisco pompa e ventole? Con la mainboard e relativo software?
Se si potrebbe essere stato quello il motivo del blocco.
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Ventole con Aquaero ... pompa è una D5 fissa a 3000 giri sulla MB ..
Vai a capire cosa è successo ... boh.
Mi chiedevo però se posso mettere la pompa sull'aquaero a questo punto. Mi sentirei più sicuro potendo impostare allarme e relativo shutdown del sistema in caso di blocco della stessa.
E' una D5 PWM ma leggevo in giro di presunte incompatibilità con l'aquaero :muro:
Ste CPU si spengono molto prima di poter far danni, su quello vai tranquillo :)
Sembra tutto ok per ora infatti :eek:
Arrow0309
12-01-2017, 11:21
Queste D5 a volte si rifiutano di partire se tenute sui 3000 rpm ed a volte il voltaggio non gli basta quindi non può scendere molto sotto i 3000 e semplicemente rimangono ferme.
Ne ho incontrato spesso anch'io il problema col rheobus Lamptron CW611 ma ne avevo due in serie e non si spegnevano mai entrambe.
Ora invece con una sola la tengo sui 3500 fissi, sempre col CW611 e fin'ora non l'ho mai più vista ferma ;)
deadbeef
12-01-2017, 11:42
Molto probabile che Windows si sia impallato a causa del calore, e non viceversa
Intendo che quando la CPU è 100% con temp a 60/65 e H2o in 25,4 H2o out 25,1.....
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Molto probabile che Windows si sia impallato a causa del calore, e non viceversa
Possibile in effetti.
Però con la CPU in idle anche senza pompa ma con le ventole attive strano tutto quel calore. È come se la CPU fosse sotto carico.
Brutto scherzo comunque mi serve un sistema di sicurezza
Se lo lasci in idle a pompa ferma (a me è capitato per sbaglio mentre smanettavo/ aggiornavo) non succede nulla a me nemmeno si è impallato.mi sono accorto perché racconto il wb era molto caldo...
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Cmq con aquaero gli puoi dire anche con quanti volts farla ripartire....
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Hai già aquaero che ti gestisce anche le emergenze se lo imposti magari con flussimetro
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Se lo lasci in idle a pompa ferma (a me è capitato per sbaglio mentre smanettavo/ aggiornavo) non succede nulla a me nemmeno si è impallato.mi sono accorto perché racconto il wb era molto caldo...
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Cmq con aquaero gli puoi dire anche con quanti volts farla ripartire....
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Ma infatti. Secondo me è successo qualche casino con il riavvio di Windows dopo l'aggiornamento... mai troppo tardi quando permetteranno di riavviare il pc quando vuoi tu e non alla cazz... mente in idle
Hai già aquaero che ti gestisce anche le emergenze se lo imposti magari con flussimetro
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Si hai ragione ... ma devo collegare la pompa (adesso l'ho collegata alla scheda madre) oppure prendere un flussimetro.
Alla prossima manutenzione seria devo aggiornare qualcosa
Thunder-74
12-01-2017, 11:57
Queste D5 a volte si rifiutano di partire se tenute sui 3000 rpm ed a volte il voltaggio non gli basta quindi non può scendere molto sotto i 3000 e semplicemente rimangono ferme.
Ne ho incontrato spesso anch'io il problema col rheobus Lamptron CW611 ma ne avevo due in serie e non si spegnevano mai entrambe.
Ora invece con una sola la tengo sui 3500 fissi, sempre col CW611 e fin'ora non l'ho mai più vista ferma ;)
La mia D5 collegata su scheda madre per il PWM (alimentazione con molex), può tranquillamente essere tenuta al minimo (mi pare sugli 800rpm) senza problemi...
La mia D5 collegata su scheda madre per il PWM (alimentazione con molex), può tranquillamente essere tenuta al minimo (mi pare sugli 800rpm) senza problemi...
Si anche la mia non da problemi in pwm sulla scheda madre... io la tengo fissa a 2800 giri perché è il regime a cui è davvero inudibile sia come rumore diretto che come risonanze
Gundam1973
12-01-2017, 12:08
Queste D5 a volte si rifiutano di partire se tenute sui 3000 rpm ed a volte il voltaggio non gli basta quindi non può scendere molto sotto i 3000 e semplicemente rimangono ferme.
Ne ho incontrato spesso anch'io il problema col rheobus Lamptron CW611 ma ne avevo due in serie e non si spegnevano mai entrambe.
Ora invece con una sola la tengo sui 3500 fissi, sempre col CW611 e fin'ora non l'ho mai più vista ferma ;)
Con L'Aquaero puoi impostare un boost strap fino al 100% per tot secondi/minuti per poi tornare al setting desiderato proprio per evitare queste problematiche. :sofico:
Arrow0309
12-01-2017, 12:08
La mia D5 collegata su scheda madre per il PWM (alimentazione con molex), può tranquillamente essere tenuta al minimo (mi pare sugli 800rpm) senza problemi...
Si anche la mia non da problemi in pwm sulla scheda madre... io la tengo fissa a 2800 giri perché è il regime a cui è davvero inudibile sia come rumore diretto che come risonanze
Forse ho capito male
Ma parlavo delle D5 Vario cmq
Thunder-74
12-01-2017, 14:44
Forse ho capito male
Ma parlavo delle D5 Vario cmq
sorry... io ho la D5 Revo PWM :fagiano:
Shadow Man
12-01-2017, 14:59
sono arrivati i pad di ricambio da EVGA ...
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170112148423305145660.jpeg (http://www.xtremeshack.com/image/268792.html)
giuro che nemmeno io che sono ligure sarei riuscito a fare una cosa del genere
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170112148423305105046.jpeg (http://www.xtremeshack.com/image/268793.html)
ragazzi come dovrei pulire il radiatore, wubbo cpu e pompa d5?
Forse ho capito male
Ma parlavo delle D5 Vario cmq
a proposito di questa pompa... mio cugino ha preso questo modello "EK-XRES 140 D5 Vario" sapete dirmi mica se è rumorosa? ho notato solo ora che non è pwm
TigerTank
12-01-2017, 15:50
sono arrivati i pad di ricambio da EVGA ...
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170112148423305145660.jpeg (http://www.xtremeshack.com/image/268792.html)
giuro che nemmeno io che sono ligure sarei riuscito a fare una cosa del genere
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170112148423305105046.jpeg (http://www.xtremeshack.com/image/268793.html)
Ahahahahah meglio tardi che mai :)
Eh la bustina per forza, sarà la stessa pasta che usano sulla filiera di assemblaggio per cui l'avranno in confezioni formato maxi :D
Comunque non guardarla neanche, piazzaci una buona pasta tipo Noctua, Arctic, Gelid, ecc...
Shadow Man
12-01-2017, 16:10
Ahahahahah meglio tardi che mai :)
Eh la bustina per forza, sarà la stessa pasta che usano sulla filiera di assemblaggio per cui l'avranno in confezioni formato maxi :D
Comunque non guardarla neanche, piazzaci una buona pasta tipo Noctua, Arctic, Gelid, ecc...
sis,la mia è a liquido con pad ek e pasta gelid
l'ho preso così un domani che la rivendo ho i ricambi nuovi :D
Thunder-74
12-01-2017, 16:21
Si anche la mia non da problemi in pwm sulla scheda madre... io la tengo fissa a 2800 giri perché è il regime a cui è davvero inudibile sia come rumore diretto che come risonanze
Si anch'io la tengo a 2800 per lo stesso motivo ;)
mirco2034
13-01-2017, 06:35
2800 giri sarebbe con il selettore alla posizione 3?
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2800 giri sarebbe con il selettore alla posizione 3?
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Io ho una d5 pwm e la tengo al 75% (da bios) che corrisponde a 2800 giri
Black"SLI"jack
13-01-2017, 10:23
Vai a capire cosa è successo ... boh.
Mi chiedevo però se posso mettere la pompa sull'aquaero a questo punto. Mi sentirei più sicuro potendo impostare allarme e relativo shutdown del sistema in caso di blocco della stessa.
E' una D5 PWM ma leggevo in giro di presunte incompatibilità con l'aquaero :muro:
dipende dal modello della pompa. Le più vecchie possono dare problemi con gli aquaero in fase di gestione pwm. Con le rev2 di alcuni brand non dovrebbero esserci problemi, ma non garantisco. Con le aquacomputer ovviamente no.
Intendo che quando la CPU è 100% con temp a 60/65 e H2o in 25,4 H2o out 25,1.....
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mi sembra poco. Sicuro che i due sensori siano calibrati? A pc spento i due sensori se li hai collegato all'aquaero (con lcd, e collegato all'usb dovrebbe essere attivo e quindi puoi navigare nei menù) dovrebbero darti la stessa temp. Cmq potrebbe anche essere che nel caso di sola cpu il rad faccia egregiamente il suo lavoro e quindi smaltisce correttamente il calore.
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Arrow0309
13-01-2017, 22:16
Il mio ultimo lavoretto costoso, Titan X p @ HEATKILLER® IV :cool:
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434499742415.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268830.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500153296.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268831.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500497118.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268832.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500171653.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268833.html)
In seguito pero ho cambiato il ruotabile a 45 XSPC in uscita dalla gpu che perdeva, nuovo aveva soli 3-4 mesi :mc:
Pazienza, messo uno a 60 in ottone silver.
Cmq sono contentissimo di sta nova bestia, boost a 1900 ora vediamo quanto sale :p
Thunder-74
14-01-2017, 08:44
Il mio ultimo lavoretto costoso, Titan X p @ HEATKILLER® IV :cool:
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434499742415.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268830.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500153296.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268831.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500497118.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268832.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500171653.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268833.html)
In seguito pero ho cambiato il ruotabile a 45 XSPC in uscita dalla gpu che perdeva, nuovo aveva soli 3-4 mesi :mc:
Pazienza, messo uno a 60 in ottone silver.
Cmq sono contentissimo di sta nova bestia, boost a 1900 ora vediamo quanto sale :p
Complimenti Arrow goditi questa bestia!!! Sti angolari sono una maledizione...:mad:
Killkernel
14-01-2017, 10:34
Il mio ultimo lavoretto costoso, Titan X p @ HEATKILLER® IV :cool:
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434499742415.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268830.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500153296.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268831.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500497118.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268832.html) http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20170113148434500171653.jpg (http://www.xtremeshack.com/image/268833.html)
In seguito pero ho cambiato il ruotabile a 45 XSPC in uscita dalla gpu che perdeva, nuovo aveva soli 3-4 mesi :mc:
Pazienza, messo uno a 60 in ottone silver.
Cmq sono contentissimo di sta nova bestia, boost a 1900 ora vediamo quanto sale :p
Complimenti per il doppio acquisto, soprattutto alla luce del fatto che le 1080Ti sono lunghe ad uscire ed i rumours che le davano in uscita con l'arrivo dell'anno nuovo sono state puntualmente smentite e mi sa tanto che anche le nuove voci che le vorrebbero in uscita con l'arrivo della primavera lo saranno altrettanto, salvo che Vega metta il pepe al fondoschiena... :asd:
La soluzione di Watercool m'intriga sempre più (grazie per le foto! :) ) perché raffinata e molto ben fatta.
Facci sognare con qualche bench con CPU e GPU tirati al massimo di quanto possano offrire... ;)
Saluti. :cincin:
Arrow0309
14-01-2017, 11:22
Grazie ad entrambi :cincin:
Ogni volta che finisco un Leak test mi esce qualcosa :D
Stavolta a parte quel rotary che perdeva e poi sostituito non mi si avvia più manco il pc.
Dopo prove innumerevoli (cambiando pure il monitor e clear cmos) ho scoperto che mi partiva solo con 2 bancate di ram anziché 4, neanche a default cpu e ram.
Ma dopo aver rifatto oc e ram da Xmp li ho rimessi ed ora sono ok. :cool:
Penso che la TitanX (si sa) assorbe un po' più corrente dalla mobo e (penso io) tutte 4 le ram vogliono un po' più di volts (in auto da xmp stanno a 1.68v che penso gli basti).
@kk,
Finisco da divertirmi con la TitanX (bench compresi) e poi mi metto a salire a 4.9 RS :p ;)
Thunder-74
14-01-2017, 11:34
Complimenti per il doppio acquisto, soprattutto alla luce del fatto che le 1080Ti sono lunghe ad uscire ed i rumours che le davano in uscita con l'arrivo dell'anno nuovo sono state puntualmente smentite e mi sa tanto che anche le nuove voci che le vorrebbero in uscita con l'arrivo della primavera lo saranno altrettanto, salvo che Vega metta il pepe al fondoschiena... :asd:
La soluzione di Watercool m'intriga sempre più (grazie per le foto! :) ) perché raffinata e molto ben fatta.
Facci sognare con qualche bench con CPU e GPU tirati al massimo di quanto possano offrire... ;)
Saluti. :cincin:
La 1080ti sembra che verrà presentata il 10 marzo a il PAX East
Chi mi condiglia un buon flussimetro? Da inserire nel mio impiantino con 2 rad ed una d5, il tutto gestito da un aquaero
Dragonero87
14-01-2017, 13:24
Chi mi condiglia un buon flussimetro? Da inserire nel mio impiantino con 2 rad ed una d5, il tutto gestito da un aquaero
Scusa se hai aquaero che dubbi hai? Il suo...
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deadbeef
14-01-2017, 14:03
ragazzi come dovrei pulire il radiatore, wubbo cpu e pompa d5?
per il radiatore puoi usare una soluzione di acqua calda + aceto bianco, wubbo cpu e pompa se sono nuovi non serve lavarli
Ragazzi per gestire una pompa + svariate ventole (7 circa), consigliate il fan controller esterno nzxt lxe? Ha 10w per canale (5 tot) e non avendo bay 5.25, è l'unica via oltre al 5lt. Quest'ultimo però vorrei scartalo come scelta in quanto non mi garba installare software per gestire il tutto.
Qualcuno l'ha mai usato l'lxe? Grazie
methis89
14-01-2017, 15:18
Ragazzi per gestire una pompa + svariate ventole (7 circa), consigliate il fan controller esterno nzxt lxe? Ha 10w per canale (5 tot) e non avendo bay 5.25, è l'unica via oltre al 5lt. Quest'ultimo però vorrei scartalo come scelta in quanto non mi garba installare software per gestire il tutto.
Qualcuno l'ha mai usato l'lxe? Grazie
io... e fa alquanto schifo...sicuramente la pompa non te la regge avendo solo 10w per canale
io... e fa alquanto schifo...sicuramente la pompa non te la regge avendo solo 10w per canale
:( mannaggia era una buona alternativa. Allora mi sa che vado di uno splitter multipresa da mettere all'jnterno. grazie
edit: questo com'è? ha 30w per canale, e costa parecchio meno del 5lt: https://www.nzxt.com/products/grid-plus-v2
antonioalex
14-01-2017, 19:53
:( mannaggia era una buona alternativa. Allora mi sa che vado di uno splitter multipresa da mettere all'jnterno. grazie
edit: questo com'è? ha 30w per canale, e costa parecchio meno del 5lt: https://www.nzxt.com/products/grid-plus-v2
costa un botto, prendi un phobya fan splitter a 9€
http://www.aquatuning.it/media/image/43/e5/b8/81136_600x600.jpg
ed abbinaci un fan controller
costa un botto, prendi un phobya fan splitter a 9€
http://www.aquatuning.it/media/image/43/e5/b8/81136_600x600.jpg
ed abbinaci un fan controller
Ed è proprio questo il problema. Fan controller non posso metterlo nel case perché non ha bay 5.25. Il 5 lt è troppo costoso, non voglio svenarmi per un hub fan. Volevo qualcosa di più economico ma valido per collegare molte ventole e pompa e che possa monitorare e regolare
antonioalex
14-01-2017, 23:22
Ed è proprio questo il problema. Fan controller non posso metterlo nel case perché non ha bay 5.25. Il 5 lt è troppo costoso, non voglio svenarmi per un hub fan. Volevo qualcosa di più economico ma valido per collegare molte ventole e pompa e che possa monitorare e regolare
la cosa + economica da fare, se hai una pompa pwm+molex, è quella di prendere solo il phobya e controllare il tutto tramite scheda madre, ovviamente mettendo la pompa sulla cpu fan e le ventole su fan1 ad esempio, dato che il phobya farà riconoscere al sistema le 7 ventole come una sola, perciò gireranno allo stesso regime di giri
la cosa + economica da fare, se hai una pompa pwm+molex, è quella di prendere solo il phobya e controllare il tutto tramite scheda madre, ovviamente mettendo la pompa sulla cpu fan e le ventole su fan1 ad esempio, dato che il phobya farà riconoscere al sistema le 7 ventole come una sola, perciò gireranno allo stesso regime di giri
Ottima idea. Collegherò le sole ventole al phobya e lo metterò sulla porta cpu fan 2 e la pompa singolarmente sulla porta cpu fan 1. Cosi le ventole le gestisco solo con l'hub fan e la pompa singolarmente. ;)
ragazzi sto avendo problemi con un ordine fato su aquatuning. GLS nel tracking dice che l'indirizzo del mittente è errato e attende aggiornamenti. Naturalmente i dati messi da me sono tutti corretti, compreso l'indirizzo. Adesso vorrei contattare il negozio, ma qualcuno di voi, qualche giorno fa, mi disse che per eventuale problema, bastava contattare Alex. Ma chi sarebbe?
In giro ho letto che fa parte di Ybris Cooling. :confused: :confused:
Che faccio? :help: :help: :help:
ragazzi sto avendo problemi con un ordine fato su aquatuning. GLS nel tracking dice che l'indirizzo del mittente è errato e attende aggiornamenti. Naturalmente i dati messi da me sono tutti corretti, compreso l'indirizzo. Adesso vorrei contattare il negozio, ma qualcuno di voi, qualche giorno fa, mi disse che per eventuale problema, bastava contattare Alex. Ma chi sarebbe?
In giro ho letto che fa parte di Ybris Cooling. :confused: :confused:
Che faccio? :help: :help: :help:
Non sei in grado di mandare un email che chiedi in un forum?
(perdona la franchezza ma se gli scrivi ti rispondono in fretta)
Black"SLI"jack
16-01-2017, 19:20
basta scrivere al supporto clienti di aquatuning.it. trovi l'indirizzo mail sul sito. a rispondere sarà cmq alex di ybris, ma tiene divise le due attività.
basta scrivere al supporto clienti di aquatuning.it. trovi l'indirizzo mail sul sito. a rispondere sarà cmq alex di ybris, ma tiene divise le due attività.
Non sei in grado di mandare un email che chiedi in un forum?
(perdona la franchezza ma se gli scrivi ti rispondono in fretta)
No, non so mandare email. Credo occorra una laurea in astrofisica sai. *facepalm*
No, non rispondo in fretta. Ho chiesto proprio qui perché dopo tre giorni dalla richiesta all'assistenza aquatunig, non ho avuto alcun riscontro. Credevo che ci fosse un contatto più specifico per avere un supporto veloce.
Comunque ho risolto andando direttamente alla sede centrale GLS della mia Città.
Shadow Man
17-01-2017, 13:04
No, non so mandare email. Credo occorra una laurea in astrofisica sai. *facepalm*
No, non rispondo in fretta. Ho chiesto proprio qui perché dopo tre giorni dalla richiesta all'assistenza aquatunig, non ho avuto alcun riscontro. Credevo che ci fosse un contatto più specifico per avere un supporto veloce.
Comunque ho risolto andando direttamente alla sede centrale GLS della mia Città.
già, successo anche a me con aquatuning passano anche giorni prima che ti rispondano..con ybris a volte poche ore (una volta mi ha risposto dopo mezzora..era domenica)
Secondo voi perché la pompa non mi parte appena accendo il sistema? È collegata a Aquaero 5lt ed ho un laing....
Inviato dal mio Honor8
killeragosta90
17-01-2017, 16:43
Secondo voi perché la pompa non mi parte appena accendo il sistema? È collegata a Aquaero 5lt ed ho un laing....
Inviato dal mio Honor8
Dalla domanda posta non è tanto chiaro, parte successivamente (dopo qualche decina di secondi) o non parte proprio?
Gundam1973
17-01-2017, 17:40
Secondo voi perché la pompa non mi parte appena accendo il sistema? È collegata a Aquaero 5lt ed ho un laing....
Inviato dal mio Honor8
se come ho capito non pare nell'istante che schiacci il pulsante on....ma dopo qualche secondo è normale.
Black"SLI"jack
17-01-2017, 18:11
Secondo voi perché la pompa non mi parte appena accendo il sistema? È collegata a Aquaero 5lt ed ho un laing....
Inviato dal mio Honor8
direi che la causa è che quando accendi il pc, il sistema operativo dell'aquaero non è caricato completamente e quindi parte successivamente. se spengi la ciabatta/alimentatore del pc, alla riaccensione prima devi aspettare almeno un 1 minuto prima di avviare il pc.
Finalmente finito! Il mio primo loop e già ho in mente altri acquisti per nuove modifiche. :D
http://i.imgur.com/twXw9rv.jpg
Dalla domanda posta non è tanto chiaro, parte successivamente (dopo qualche decina di secondi) o non parte proprio?
Non partiva proprio infatti non avviava nemmeno Windows, andava in bsod continuamente.....poi staccata e riattaccato ora parte dopo una ventina di secondi.....ma mi sa perché spengo tutto da interruttore e devo aspettare qlc minuto come ha detto Sli....tnks
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Dragonero87
18-01-2017, 09:25
Ho appena montato il farbwerk usb, tramite aquabus però..
ma come cazzo si regola sto coso?
dall'aquaero posso impostare solamente i vari canali ( non tipo quello led che ho preso anche lui e quindi "capisco un po i colori" )
lo ho attaccato via bus.. ma a sto punto missa che collegare tutto via bus non ha senso e bisogna che lo collego pure lui via usb forse per capirci qualcosa..
fa quello che vuole lui, non riesco ad impostare un colore fisso che voglio io -........-
messo color preset, effect speed 0 , messo "il centro per avere il bianco" e fa a cazzi suoi che continua a girarsi i colori, ma !?!?!??!?!?!?
collegato via usb ovviamente fa quello che deve fare.... ridicola sta cosa allora , cosa serve il bus se per controllare le cose a modo giusto devi sempre passare via usb?
Shadow Man
18-01-2017, 10:04
mi ricordo che pagine addietro un altro ragazzo era in guerra con quell'aggeggio malefico :D dacci un occhiata
il problema ce l'hai solo via aquabus?
http://www.guru3d.com/news-story/ek-releases-updated-version-of-the-ek-res-x4-250.html
interessante ,costosa ma il materiale mi ispira davvero molto
Dragonero87
18-01-2017, 10:09
mi ricordo che pagine addietro un altro ragazzo era in guerra con quell'aggeggio malefico :D dacci un occhiata
il problema ce l'hai solo via aquabus?
via aquabus fa 1/5 delle cose che fa via usb...
ditemi voi a che cazzo ho preso a fare il cavo aquabus >_> vabbe che costa 3euri però...
menomale che sta scheda madre ha 2 connettori usb interni quindi posso collegare 1 altro prodotto usb aquacomputer.. sennò cazzo è una scocciatura assurda..
davvero piu prodotti prendò aquacomputer e capisco sempre più che è davvero sopravvalutata un bel po.
Gundam1973
18-01-2017, 10:18
via aquabus fa 1/5 delle cose che fa via usb...
ditemi voi a che cazzo ho preso a fare il cavo aquabus >_> vabbe che costa 3euri però...
menomale che sta scheda madre ha 2 connettori usb interni quindi posso collegare 1 altro prodotto usb aquacomputer.. sennò cazzo è una scocciatura assurda..
davvero piu prodotti prendò aquacomputer e capisco sempre più che è davvero sopravvalutata un bel po.
perche probabilmente non sei ancora entrato nella modalità aquacomputer pensiero! :D
Ci vuole un po....ma una volta capito non lo molli piu! :D
Dragonero87
18-01-2017, 10:25
perche probabilmente non sei ancora entrato nella modalità aquacomputer pensiero! :D
Ci vuole un po....ma una volta capito non lo molli piu! :D
ma non dico mica che non funzioni bene, solo che "potrebbe essere molto piu semplice"
invece no...
:muro:
Shadow Man
18-01-2017, 10:28
via aquabus fa 1/5 delle cose che fa via usb...
ditemi voi a che cazzo ho preso a fare il cavo aquabus >_> vabbe che costa 3euri però...
menomale che sta scheda madre ha 2 connettori usb interni quindi posso collegare 1 altro prodotto usb aquacomputer.. sennò cazzo è una scocciatura assurda..
davvero piu prodotti prendò aquacomputer e capisco sempre più che è davvero sopravvalutata un bel po.
capisco l'incazzatura ,ci stà tutta ma fidati che se metti tutto apposto e capisci come funziona ti rendi conto di avere un prodotto al top
l'errore grossolano di aquacomputer è nelle istruzioni , i vari device a partire dall'aquaero sono molto complessi e assieme non viene fornita la necessaria documentazione per farli funzionare al meglio.
chi ha sempre comprato i loro prodotti ormai ha dimestichezza ma adesso che sempre nuovi utenti si avvicinano sarebbe ora che si preoccupassero di piu di questi aspetti, non puoi darmi un manualetto di 24 pagine che fà per D5,MPS etc...
Gundam1973
18-01-2017, 11:36
ma non dico mica che non funzioni bene, solo che "potrebbe essere molto piu semplice"
invece no...
:muro:
capisco l'incazzatura ,ci stà tutta ma fidati che se metti tutto apposto e capisci come funziona ti rendi conto di avere un prodotto al top
l'errore grossolano di aquacomputer è nelle istruzioni , i vari device a partire dall'aquaero sono molto complessi e assieme non viene fornita la necessaria documentazione per farli funzionare al meglio.
chi ha sempre comprato i loro prodotti ormai ha dimestichezza ma adesso che sempre nuovi utenti si avvicinano sarebbe ora che si preoccupassero di piu di questi aspetti, non puoi darmi un manualetto di 24 pagine che fà per D5,MPS etc...
Il problema di aquacomputer....DA SEMPRE.....sono le istruzioni.
:D
Dragonero87
18-01-2017, 13:21
Il problema di aquacomputer....DA SEMPRE.....sono le istruzioni.
:D
però finche vendono se ne sbattono insomma..
devo capire come trovare il bianco come colore :muro:
sapete qual'e la percentuale di blu/rosso/verde per avere il bianco?
TigerTank
18-01-2017, 13:47
RGB? 255-255-255.
Esadecimale: #FFFFFF
Dragonero87
18-01-2017, 13:51
RGB? 255-255-255.
Esadecimale: #FFFFFF
mmm
io ho cosi: https://gyazo.com/aac28fea511f153cc904d06fa8bea31e
in percentuale per ogni colore
Shadow Man
18-01-2017, 14:06
0,0,100%
TigerTank
18-01-2017, 14:33
mmm
io ho cosi: https://gyazo.com/aac28fea511f153cc904d06fa8bea31e
in percentuale per ogni colore
Allora metti 100% 100% 100% ;)
Il bianco è la combinazione dei massimi valori RGB(appunto 255) per cui dovrebbe uscirti mettendo tutti e 3 al massimo anche in %.
Certo potrebbero inserire i valori 0-255 invece delle percentuali, così si otterrebbero i colori precisi consultando una qualsiasi tabella dei colori.
0,0,100%
Così credo sarebbe il blu primario.
Dragonero87
18-01-2017, 14:41
Allora metti 100% 100% 100% ;)
Il bianco è la combinazione dei massimi valori RGB(appunto 255) per cui dovrebbe uscirti mettendo tutti e 3 al massimo anche in %.
Certo potrebbero inserire i valori 0-255 invece delle percentuali, così si otterrebbero i colori precisi consultando una qualsiasi tabella dei colori.
Così credo sarebbe il blu primario.
grazie, messo a 100% tutti e 3 ed infatti è bianco.. non ci avevo pensato:sofico:
calo un po la potenza perchè al 100% di luminosita mi illumina la stanza ( per non parlare del led che ho messo collegato all'aquaero ) ha piu potenza sto singolo led che la barra da 50cm dietro al monitor :doh:
Shadow Man
18-01-2017, 15:08
Allora metti 100% 100% 100% ;)
Il bianco è la combinazione dei massimi valori RGB(appunto 255) per cui dovrebbe uscirti mettendo tutti e 3 al massimo anche in %.
Certo potrebbero inserire i valori 0-255 invece delle percentuali, così si otterrebbero i colori precisi consultando una qualsiasi tabella dei colori.
Così credo sarebbe il blu primario.
esatto :doh:
il bello è che l'avevo pure provato su aquasuite.... :ops:
Dragonero87
19-01-2017, 10:40
Montate le strisce e anche il led https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170119/5888f5f51a2b2ed311b02d2acac591d3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170119/46d7274c0d790a3224c8499979cc28b3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170119/c13837e9b29afebfa8460fe38a93c029.jpg
Inviato dal mio iPhone 7 utilizzando Tapatalk
Shadow Man
19-01-2017, 14:21
ecco, complimenti un bel lavoro davvero :)
pazienza serve con aquacomputer, tanta...
Il problema di aquacomputer....DA SEMPRE.....sono le istruzioni.
:D
Per questo noi abbiamo Black"SLI"jack :D
Black"SLI"jack
19-01-2017, 18:21
:asd:
mi sono fischiate le orecchie.
ormai manca poco e torno operativo. trasloco ultimato, resta solo qualche scatola da sistemare ma niente di particolare.
contusioni varie ormai in via di guarigione.
settimana prossima spero di ricominciare i lavori sul case per ultimarlo e poi si rimonta tutto l'impianto, che ad aria non supporto più nemmeno il nas :D
Ragazzi ho un 4770k portato a 4.6ghz con 1.32v, le temp arrivano a 85°c sul core massimo e 70°c su quello meno caldo con OCCT. Sicuramente tutta questa differenza tra i core è data dalla pasta messa male. Comunque sia, la temp è accettabile con pompa a 3500rpm? o è altina?
Dragonero87
19-01-2017, 22:16
Ragazzi ho un 4770k portato a 4.6ghz con 1.32v, le temp arrivano a 85°c sul core massimo e 70°c su quello meno caldo con OCCT. Sicuramente tutta questa differenza tra i core è data dalla pasta messa male. Comunque sia, la temp è accettabile con pompa a 3500rpm? o è altina?
85 gradi a liquido?
ad aria ci cuoci le braciole sopra?:mbe:
85 gradi a liquido?
ad aria ci cuoci le braciole sopra?:mbe:
Immaginavo. A quanto deve arrivare più o meno?
Devo rimettere la pasta per bene. Forse è quello il problema, perché il core più freddo mi da 70c massimo.
Ciao, non so se è il thread giusto, ma vorrei avere un consiglio dato che vorrei acquistare un kit tra ek x360, phobya pure performance 360, e alphacool nexxxos cool answer 360 D5/UT anche se di quest ultimo non mi piace il posizionamento della vaschetta.. Ma dal punto di vista della performance su quale kit mi potrei orientare? noto anche che il kit phobia costa poco di più di un centone in meno rispetto agli altri 2.
Budget non sforare i 400
Grazie
Dragonero87
20-01-2017, 04:32
Immaginavo. A quanto deve arrivare più o meno?
Devo rimettere la pasta per bene. Forse è quello il problema, perché il core più freddo mi da 70c massimo.
Almeno 30 gradi in meno... Quando avevo il 4670k insieme alla 5870 liquidata e procio a 4.2 non ha mai visto oltre i 40 gradi sotto occt...
Inviato dal mio iPad Pro utilizzando Tapatalk
TigerTank
20-01-2017, 08:39
Ragazzi ho un 4770k portato a 4.6ghz con 1.32v, le temp arrivano a 85°c sul core massimo e 70°c su quello meno caldo con OCCT. Sicuramente tutta questa differenza tra i core è data dalla pasta messa male. Comunque sia, la temp è accettabile con pompa a 3500rpm? o è altina?
Se vuoi liquidarlo e fare in modo che il liquido renda al meglio purtroppo devi deliddarlo, cioè aprirlo, cambiare la pasta con del metallo liquido e richiuderlo con del silicone nero. Con gli Skylake le cose sono migliorate, infatti a differenza dei precedenti 4770K e 4790K non ho avuto bisogno di aprirlo e fare la modifica.
Ma con i predecessori, la storia della pasta segava di netto le potenzialità del liquido.
Killkernel
20-01-2017, 11:07
Con gli Skylake le cose sono migliorate, infatti a differenza dei precedenti 4770K e 4790K non ho avuto bisogno di aprirlo e fare la modifica.
Ma con i predecessori, la storia della pasta segava di netto le potenzialità del liquido.
Non è solo questione di pasta termo-conduttiva, il miglioramento della situazione per Skylake e Kabylake è dovuto anche e soprattutto al fatto che non hanno il FIVR integrato sul PCB del processore dato che il circuito di alimentazione è tornato esclusivamente su MoBo come per Ivy Bridge e precedenti generazioni, ciò ne rende anche più agevole il delid e l'applicazione della CoolLaboratory Liquido Pro/Ultra perché non ci sono micro-condensatori da isolare. :)
Il 4770k l'ho già deliddato, e tra ihs e il die ho applicato della normale pasta termica mx4.
Quindi sono due le cose:
1. Ho messo la pasta termica male
2. Ho messo male l'heat spreader, anche se a quanto pare, sembra allineato bene (non è sigillato con la cpu).
Perchè avere 15c di differenza tra un core e l'altro, mi sa di questi problemi.
Black"SLI"jack
20-01-2017, 12:56
ma quando hai eseguito il delid, hai pulito tutto dal silicone nero esistente?
Poi hai rimesso il silicone per sigillare, oppure hai lasciato il tutto senza?
nel caso che tu abbia rimesso il silicone, toglilo e riverifica, nel caso di assenza di silicone, verifica che l'impronta della pasta sotto l'ihs sia corretta.
così a pelle direi che l'ihs non ha un perfetto contatto con il die e quindi hai temp elevate.
per esperienza evita di rimettere il silicone per riposizionare l'ihs e lascia tutto bello pulito. il silicone rimettilo solo in caso di vendita o rma della cpu.
Fra l'altro l'mx4 non e' proprio il massimo da mettere sul core nudo e crudo
Black"SLI"jack
20-01-2017, 13:04
si tra l'altro la pasta non è quella più adatta.
però quelle temp, sono da cattivo contatto tra die e ihs e quindi cattivo trasferimento di calore verso il wb. e spesso il problema è dato dal silicone ancora presente se non è stato pulito correttamente in fase di delid, oppure per un eccessivo uso di silicone se rimesso nuovo dopo il delid. per questo ho sempre consigliato di non rimetterlo.
nemmeno con il mio ex i7-3770k@5,1ghz in daily (1,335v) riuscivo a passare i 75 gradi sotto stress test pesante. in uso standard me ne stavo sui 50 con cpu in full.
Smettela di parlare di delid che va a finire che lo faccio anche se son ad aria.
Black"SLI"jack
20-01-2017, 13:21
lo feci pure l'i5-3570k che in oc non saliva di 1mhz ma in compenso stava a 1,05v a frequenze di default, e pure lo avevo liquidato. in piena estate in full non passavo i 45 gradi :D :sofico:
dai smanet fallo pure te :asd:
ma quando hai eseguito il delid, hai pulito tutto dal silicone nero esistente?
Poi hai rimesso il silicone per sigillare, oppure hai lasciato il tutto senza?
nel caso che tu abbia rimesso il silicone, toglilo e riverifica, nel caso di assenza di silicone, verifica che l'impronta della pasta sotto l'ihs sia corretta.
così a pelle direi che l'ihs non ha un perfetto contatto con il die e quindi hai temp elevate.
per esperienza evita di rimettere il silicone per riposizionare l'ihs e lascia tutto bello pulito. il silicone rimettilo solo in caso di vendita o rma della cpu.
No, l'ihs è poggiato sul die, niente silicone. La cpu comunque è ben pulita. L'unico residuo rimasto è quello dell'impronta del silicone, ma pare che non si possa levare. Credo che quello resta e non pregiudica la corretta posizione. Anzi io mi baso su quel profilo, cosi da posizionare per bene la piastra. Non so però se è corretto come ragionamento.
Black"SLI"jack
20-01-2017, 13:33
impronta di silicone nel senso che ce n'è una piccola quantità sulla cpu, dove teneva incollato l'ihs?
se ne è rimasto allora è quello il problema. ti tiene l'ihs distante dal die.
e si può cmq togliere, con forse il prodotto più adatto per questo genere di cose. unghia del pollice (sinistro o destro non cambia :D ) e polpastrello dello stesso. lavoro un po' lento, ma dagli esiti perfetti :asd:
non scherzo. su tutte le cpu che deliddato, per pulire dal silicone intorno al die ho sempre usato questa tecnica.
impronta di silicone nel senso che ce n'è una piccola quantità sulla cpu, dove teneva incollato l'ihs?
se ne è rimasto allora è quello il problema. ti tiene l'ihs distante dal die.
e si può cmq togliere, con forse il prodotto più adatto per questo genere di cose. unghia del pollice (sinistro o destro non cambia :D ) e polpastrello dello stesso. lavoro un po' lento, ma dagli esiti perfetti :asd:
non scherzo. su tutte le cpu che deliddato, per pulire dal silicone intorno al die ho sempre usato questa tecnica.
Si, è proprio l'impronta lasciata dal silicone. Ho provato come hai consigliato, ma non si toglie, nemmeno raschiando con le unghia. Forse dovrei usare un solvente. :confused:
Black"SLI"jack
20-01-2017, 13:59
ci vuole un po' di olio di gomito, ma in genere è sempre venuto via senza problemi. i solventi li eviteri, però senti anche il parere di killkernel.
lo feci pure l'i5-3570k che in oc non saliva di 1mhz ma in compenso stava a 1,05v a frequenze di default, e pure lo avevo liquidato. in piena estate in full non passavo i 45 gradi :D :sofico:
dai smanet fallo pure te :asd:
E' che non ho una morsa e non mi va di fargli la barba... :D C'è l'ottimo tool di Gabry a pinza, ma sinceramente spendere solo per questo... non so, ci andrebbe un malato in zona...
Black"SLI"jack
20-01-2017, 14:53
va beh dai una morsa costa 10 euro presso qualunque brico/obi o similare.
ci vuole un po' di olio di gomito, ma in genere è sempre venuto via senza problemi. i solventi li eviteri, però senti anche il parere di killkernel.
io quasi quasi monterei il wubbo a diretto contatto col die :stordita:
Togliendo la piastra blocca cpu, potrei farlo.
TigerTank
20-01-2017, 15:23
Non è solo questione di pasta termo-conduttiva, il miglioramento della situazione per Skylake e Kabylake è dovuto anche e soprattutto al fatto che non hanno il FIVR integrato sul PCB del processore dato che il circuito di alimentazione è tornato esclusivamente su MoBo come per Ivy Bridge e precedenti generazioni, ciò ne rende anche più agevole il delid e l'applicazione della CoolLaboratory Liquido Pro/Ultra perché non ci sono micro-condensatori da isolare. :)
Quello è vero, però hanno migliorato anche la pasta usata perchè come scritto sopra, a questo giro nonostante la maggior comodità di cui parli non l'ho deliddato e va benone con l'oc in firma :)
4770K e 4790K erano molto peggio.
Fra l'altro l'mx4 non e' proprio il massimo da mettere sul core nudo e crudo
Sì, in tal caso molto meglio la collaboratory liquid pro.
Bias_89 ti consiglio decisamente questa, oltre che i consigli dati da Black Jack Sli.
E' che non ho una morsa e non mi va di fargli la barba... :D C'è l'ottimo tool di Gabry a pinza, ma sinceramente spendere solo per questo... non so, ci andrebbe un malato in zona...
Guarda io risolsi con una piccola morsa a ganasce lisce, presa al leroy merlin a 7€ e fissata ad un asse di legno pesante con delle autofilettanti :D
http://i.imgur.com/FACEcH3m.jpg (http://imgur.com/FACEcH3)
Si, è proprio l'impronta lasciata dal silicone. Ho provato come hai consigliato, ma non si toglie, nemmeno raschiando con le unghia. Forse dovrei usare un solvente. :confused:
Io di solito uso l'alcool isopropilico, mai avuto problemi. Di sicuro meglio che raschiare troppo rischiando di graffiare il pcb.
O invece che con l'unghia prova con il bordo di una tessera in plastica.
va beh dai una morsa costa 10 euro presso qualunque brico/obi o similare.
Sì, per carità, però poi c'è dargli la mazzata... o fai forza così?
https://www.youtube.com/watch?v=erbhskSHRPc
TigerTank
20-01-2017, 15:32
Sì, per carità, però poi c'è dargli la mazzata... o fai forza così?
https://www.youtube.com/watch?v=erbhskSHRPc
Blocchetto di legno, che attutisce e distribuisce la forza del colpo su tutto il lato, e qualche colpetto non esagerato ma deciso. ;)
Sì, in tal caso molto meglio la collaboratory liquid pro.
Bias_89 ti consiglio decisamente questa, oltre che i consigli dati da Black Jack Sli.
Si, decisamente. Devo provare la liquiq. :( anche se c'è il timore di sbagliare. Con quella non si scherza :D
Comunque ho sistemato la pasta (c'era più quantità a sinistra) e la situazione temperature è migliorata.
Considerando che al momento sono largo col voltaggio (1.3v con 4.5ghz) perché prima voglio verificare che è tutto a posto con liquido e temp.
http://i.imgur.com/CfrkzWn.jpg
Black"SLI"jack
20-01-2017, 18:10
io quasi quasi monterei il wubbo a diretto contatto col die :stordita:
Togliendo la piastra blocca cpu, potrei farlo.
se vuoi metterlo a contatto del die, devi vedere se il tuo wb ha le viti adatte. se un ek c'è il kit apposito. cmq te lo sconsiglio.
se vuoi metterlo a contatto del die, devi vedere se il tuo wb ha le viti adatte. se un ek c'è il kit apposito. cmq te lo sconsiglio.
ho un xp3 light. però non so. forse meglio andare di liquid.
Black"SLI"jack
20-01-2017, 19:44
con l'alphacool non mi pare ci sia il kit per montare la cpu deliddata.
e cmq lo sconsiglio, dato che il wb poggia direttamente sul die e lo stesso è molto fragile.
se pulisci dal silicone nero la cpu e metti una buona pasta termica e riposizioni l'ihs senza silicone, fidati che le temp scendono senza problemi.
Killkernel
20-01-2017, 21:12
Si, è proprio l'impronta lasciata dal silicone. Ho provato come hai consigliato, ma non si toglie, nemmeno raschiando con le unghia. Forse dovrei usare un solvente. :confused:
Il miglior metodo per pulire il silicone dal PCB della CPU senza graffiarlo è l'uso dell'unghia del pollice destro o sinistro a seconda se destrimano o mancino.
L'unghia lunga al massimo 4mm ha la giusta durezza ma allo stesso tempo flessibilità per poter "raschiare" senza però graffiare la superficie con cui entra in contatto (salvo averla appena tagliata e male è tendenzialmente stondata al punto giusto per non graffiare) ma soprattutto diventa strumento di grande precisione perché la "guidi" con cura sulla posizione dosando la giusta forza da applicare.
Da Ivy Bridge in poi ho aperto tutto ciò mi capitava per le mani sia che fossero CPU che provavo per me sia quelle proposte da altre persone e mi sono fatto un po' d'esperienza provando di tutto sia per i metodi (lametta, morsa+legno+martello, sola morsa, un pseudo-delidder costruito da mio padre) che per i materiali necessari per la rimozione della pasta-termoconduttiva nonché silicone.
Dopo tutte queste prove ed affinamenti del metodo sono giunto alla conclusione che salvo avere un delidder di quelli in commercio come quello di der8auer (https://www.caseking.de/der8auer-delid-die-mate-2-fsd8-019.html) o rockit (https://www.kickstarter.com/projects/119374257/rockit-88-intel-cpu-delid-tool) ed altri (drako ne ha uno o quello di GabryBMW in vendita sul mercatino componenti), il miglior metodo è quello della sola morsa e per pulire il silicone residuo si va di "olio di gomito" associato all'unghia mentre per l'IHS qualche stuzzicadenti fa molto più di quanto possiate immaginare. :asd:
Una volta pulito con l'unghia passi un cotton-fioc imbevuto nell'alcol isopropilico ed il lavoro è completo.
Se l'alone a cui alludi è una sorta di "sagomatura" pseudo-trasparente che ricalca esattamente la forma dell'IHS non devi preoccuparti perché quello rimarrà a prescindere da qualunque solvente o sostanza chimica vorrai provare perché è l'alone lasciato sulla "laccatura" del PCB dal silicone schiacciato dall'IHS in vulcanizzazione durante l'assemblaggio della CPU.
Questo alone non crea spessore aggiunto all'IHS, qualora invece l'alone a cui alludi fosse grigio/nero allora ha ragione Black"SLI"jack nel valutare uno spessore aggiunto e nel sollecitare pazienza ed olio di gomito. :D
ci vuole un po' di olio di gomito, ma in genere è sempre venuto via senza problemi. i solventi li eviteri, però senti anche il parere di killkernel.
Quoto per ringraziarti della citazione ed a mia volta quotare quanto da te detto in questo post ed anche nei precedenti. ;)
E' che non ho una morsa e non mi va di fargli la barba... :D C'è l'ottimo tool di Gabry a pinza, ma sinceramente spendere solo per questo... non so, ci andrebbe un malato in zona...
Eccolo! Sono malato di "deliddite acuta" e "stress per overclocking"...ma non io...le CPU che m'incontrano! :asd: :asd: :asd:
Saluti. :)
Il miglior metodo per pulire il silicone dal PCB della CPU senza graffiarlo è l'uso dell'unghia del pollice destro o sinistro a seconda se destrimano o mancino.
L'unghia lunga al massimo 4mm ha la giusta durezza ma allo stesso tempo flessibilità per poter "raschiare" senza però graffiare la superficie con cui entra in contatto (salvo averla appena tagliata e male è tendenzialmente stondata al punto giusto per non graffiare) ma soprattutto diventa strumento di grande precisione perché la "guidi" con cura sulla posizione dosando la giusta forza da applicare.
Da Ivy Bridge in poi ho aperto tutto ciò mi capitava per le mani sia che fossero CPU che provavo per me sia quelle proposte da altre persone e mi sono fatto un po' d'esperienza provando di tutto sia per i metodi (lametta, morsa+legno+martello, sola morsa, un pseudo-delidder costruito da mio padre) che per i materiali necessari per la rimozione della pasta-termoconduttiva nonché silicone.
Dopo tutte queste prove ed affinamenti del metodo sono giunto alla conclusione che salvo avere un delidder di quelli in commercio come quello di der8auer (https://www.caseking.de/der8auer-delid-die-mate-2-fsd8-019.html) o rockit (https://www.kickstarter.com/projects/119374257/rockit-88-intel-cpu-delid-tool) ed altri (drako ne ha uno o quello di GabryBMW in vendita sul mercatino componenti), il miglior metodo è quello della sola morsa e per pulire il silicone residuo si va di "olio di gomito" associato all'unghia mentre per l'IHS qualche stuzzicadenti fa molto più di quanto possiate immaginare. :asd:
Una volta pulito con l'unghia passi un cotton-fioc imbevuto nell'alcol isopropilico ed il lavoro è completo.
Se l'alone a cui alludi è una sorta di "sagomatura" pseudo-trasparente che ricalca esattamente la forma dell'IHS non devi preoccuparti perché quello rimarrà a prescindere da qualunque solvente o sostanza chimica vorrai provare perché è l'alone lasciato sulla "laccatura" del PCB dal silicone schiacciato dall'IHS in vulcanizzazione durante l'assemblaggio della CPU.
Questo alone non crea spessore aggiunto all'IHS, qualora invece l'alone a cui alludi fosse grigio/nero allora ha ragione Black"SLI"jack nel valutare uno spessore aggiunto e nel sollecitare pazienza ed olio di gomito. :D
Quoto per ringraziarti della citazione ed a mia volta quotare quanto da te detto in questo post ed anche nei precedenti. ;)
Eccolo! Sono malato di "deliddite acuta" e "stress per overclocking"...ma non io...le CPU che m'incontrano! :asd: :asd: :asd:
Saluti. :)
È proprio lui. È praticamente la macchia lasciata dal silicone. Unico silicone che è rimasto nell'IHS è sugli angoli interni, che mi pare non pregiudicassero il funzionamento corretto. Ma a questo punto, provo a toglierlo con lo stuzzicadenti.
con l'alphacool non mi pare ci sia il kit per montare la cpu deliddata.
e cmq lo sconsiglio, dato che il wb poggia direttamente sul die e lo stesso è molto fragile.
se pulisci dal silicone nero la cpu e metti una buona pasta termica e riposizioni l'ihs senza silicone, fidati che le temp scendono senza problemi.
Provo a pulire il tutto e metto la liquid. Anche a me preoccupa e non poco dover mettere la base del wubbo a diretto contatto.
Killkernel
21-01-2017, 10:23
È proprio lui. È praticamente la macchia lasciata dal silicone. Unico silicone che è rimasto nell'IHS è sugli angoli interni, che mi pare non pregiudicassero il funzionamento corretto. Ma a questo punto, provo a toglierlo con lo stuzzicadenti.
Se hai residui sulla parte interna dell'IHS, in particolare sugli angoli, con qualche stuzzicadenti ed una tessera di ricarica telefonica tagliata della quale utilizzi lo spigolo originato dal taglio (gli spigoli "naturali" della tessera sono stondati) farai un'impeccabile lavoro.
Per avere la certezza del perfetto contatto dell'IHS sul PCB ovviamente occorre pulire entrambi da ogni traccia di silicone, anche la più piccola pe la quale ti verrebbe da dire "ma si dai non è perfetto ma va bene" :D perché basta anche un millimetro e l'aderenza tra die ed IHS viene a mancare.
Provo a pulire il tutto e metto la liquid. Anche a me preoccupa e non poco dover mettere la base del wubbo a diretto contatto.
Ti sconsiglio il naked direct mount perché se non ho visto male per il waterblock in tuo possesso non esiste un prodotto pronto all'uso e per il quale ovviamente il produttore ha già preso le misure e fatto test prima della commercializzazione.
Fare il tentativo senza prodotti dedicati ti espone alla scheggiatura da compressione del die della CPU e sinceramente perdere 300 euro per qualche grado (3/4° recuperati rispetto all'uso dell'IHS) non ne vale la pena.
La cosa più indicata è applicare la CoolLaboratory Liquid Pro/Ultra sul die della CPU (non eccedere perché altrimenti hai l'effetto contrario) ed anche un po' sull'IHS nella zona corrispondente a dove il die entra in contatto (cerca di disegnare il rettangolo del die).
Ricorda che prima di stendere la CoolLaboratory Liquid Pro/Ultra devi isolare i micro-condensatori che sono in prossimità del die e per farlo puoi usare dello smalto per unghie trasparente dando una prima passata (non eccedere, in pratica devi stendere una goccia), aspettare che asciughi per darne poi una seconda.
Saluti. :)
P.S.: ti linko una foto del mio 4770K pulito dove grazie al gioco di luci si vede l'alone "pseudo-trasparente" sul PCB a cui alludo sul post precedente.
https://s23.postimg.org/o90yi267b/4770_K_Delid.jpg (https://postimg.org/image/o90yi267b/)
Quell'alone non corrisponde a nessun segno sul PCB perché ho usato il metodo della morsa per aprirlo e l'unghia per pulirlo ed è lasciato dall'impronta dell'IHS serrato sul silicone durante la vulcanizzazione.
Se hai residui sulla parte interna dell'IHS, in particolare sugli angoli, con qualche stuzzicadenti ed una tessera di ricarica telefonica tagliata della quale utilizzi lo spigolo originato dal taglio (gli spigoli "naturali" della tessera sono stondati) farai un'impeccabile lavoro.
Per avere la certezza del perfetto contatto dell'IHS sul PCB ovviamente occorre pulire entrambi da ogni traccia di silicone, anche la più piccola pe la quale ti verrebbe da dire "ma si dai non è perfetto ma va bene" :D perché basta anche un millimetro e l'aderenza tra die ed IHS viene a mancare.
Ti sconsiglio il naked direct mount perché se non ho visto male per il waterblock in tuo possesso non esiste un prodotto pronto all'uso e per il quale ovviamente il produttore ha già preso le misure e fatto test prima della commercializzazione.
Fare il tentativo senza prodotti dedicati ti espone alla scheggiatura da compressione del die della CPU e sinceramente perdere 300 euro per qualche grado (3/4° recuperati rispetto all'uso dell'IHS) non ne vale la pena.
La cosa più indicata è applicare la CoolLaboratory Liquid Pro/Ultra sul die della CPU (non eccedere perché altrimenti hai l'effetto contrario) ed anche un po' sull'IHS nella zona corrispondente a dove il die entra in contatto (cerca di disegnare il rettangolo del die).
Ricorda che prima di stendere la CoolLaboratory Liquid Pro/Ultra devi isolare i micro-condensatori che sono in prossimità del die e per farlo puoi usare dello smalto per unghie trasparente dando una prima passata (non eccedere, in pratica devi stendere una goccia), aspettare che asciughi per darne poi una seconda.
Saluti. :)
P.S.: ti linko una foto del mio 4770K pulito dove grazie al gioco di luci si vede l'alone "pseudo-trasparente" sul PCB a cui alludo sul post precedente.
https://s23.postimg.org/o90yi267b/4770_K_Delid.jpg (https://postimg.org/image/o90yi267b/)
Quell'alone non corrisponde a nessun segno sul PCB perché ho usato il metodo della morsa per aprirlo e l'unghia per pulirlo ed è lasciato dall'impronta dell'IHS serrato sul silicone durante la vulcanizzazione.
Il mio è esattamente cos'ì :) con quell'impronta del silicone. Ma gli darò sicuramente una pulita per bene soprattutto all'interno della piastrina.
Ah quindi mettendo dello smalto per unghie trasparente si possono isolare i contatti posti a sinistra? Grande, almeno non si rischia nulla :)
Killkernel
21-01-2017, 13:59
Il mio è esattamente cos'ì :) con quell'impronta del silicone. Ma gli darò sicuramente una pulita per bene soprattutto all'interno della piastrina.
Si pulisci bene l'IHS sui bordi di contatto col PCB ma anche la parte interna in modo che non ci siano residui e vedrai che l'aderenza sarà perfetta.
Ah quindi mettendo dello smalto per unghie trasparente si possono isolare i contatti posti a sinistra? Grande, almeno non si rischia nulla :)
Si lo smalto è perfetto per isolare i micro-condensatori, fra l'altro ha il pregio di poter essere rimosso anche senza l'utilizzo dell'acetone perché quando è asciutto basta uno stuzzicadenti per sollevarlo da uno dei lati di applicazione e poi si toglie semplicemente alzandolo con le dita e viene via per intero senza incorrere nel pericolo di poter staccare i micro-condensatori. ;)
Si pulisci bene l'IHS sui bordi di contatto col PCB ma anche la parte interna in modo che non ci siano residui e vedrai che l'aderenza sarà perfetta.
Si lo smalto è perfetto per isolare i micro-condensatori, fra l'altro ha il pregio di poter essere rimosso anche senza l'utilizzo dell'acetone perché quando è asciutto basta uno stuzzicadenti per sollevarlo da uno dei lati di applicazione e poi si toglie semplicemente alzandolo con le dita e viene via per intero senza incorrere nel pericolo di poter staccare i micro-condensatori. ;)
ottimo allora :D
Blocchetto di legno, che attutisce e distribuisce la forza del colpo su tutto il lato, e qualche colpetto non esagerato ma deciso. ;)
...e invece il metodo "obliquo", cioè far scorrere lid e PCB con la forza della morsa? Il PCB tiene o si "sbava"?
In casa ho solo della MX4 e, credo, dell'Arctic Silver... In via temporanea sono così male?
Scusate ancora dell'OT... Ma senza impianto da manutenere... Mi annoio! :D
TigerTank
21-01-2017, 15:13
...e invece il metodo "obliquo", cioè far scorrere lid e PCB con la forza della morsa? Il PCB tiene o si "sbava"?
In casa ho solo della MX4 e, credo, dell'Arctic Silver... In via temporanea sono così male?
Scusate ancora dell'OT... Ma senza impianto da manutenere... Mi annoio! :D
Non mi piace tanto l'idea di sottoporre il pcb ad una torsione piuttosto che a qualche bottarella :D
La MX4 è buona ma il metallo liquido in tal caso è meglio ed ottimizza di conseguenza la resa dell'impianto a liquido, ovviamente impermeabilizzando prima gli altri contatti con dello smalto o del silicone.
Si pulisci bene l'IHS sui bordi di contatto col PCB ma anche la parte interna in modo che non ci siano residui e vedrai che l'aderenza sarà perfetta.
Si lo smalto è perfetto per isolare i micro-condensatori, fra l'altro ha il pregio di poter essere rimosso anche senza l'utilizzo dell'acetone perché quando è asciutto basta uno stuzzicadenti per sollevarlo da uno dei lati di applicazione e poi si toglie semplicemente alzandolo con le dita e viene via per intero senza incorrere nel pericolo di poter staccare i micro-condensatori. ;)
con l'alphacool non mi pare ci sia il kit per montare la cpu deliddata.
e cmq lo sconsiglio, dato che il wb poggia direttamente sul die e lo stesso è molto fragile.
se pulisci dal silicone nero la cpu e metti una buona pasta termica e riposizioni l'ihs senza silicone, fidati che le temp scendono senza problemi.
Stavo per sistemare il tutto, pasta e pulizia dell'ihs, e mi sono accorto che il sistema di fissaggio del wubbo non era messo bene. Ecco perché l'impronta della pasta era più densa a sinistra rispetto a destra. :muro:
Praticamente il sistema di fissaggio è dato da: 4 barre filettate - wubbo - molle - viti di fissaggio. Tra il wubbo e le molle mi ero scordato le rondelle. Senza di queste, le molle affondavano dentro il buco del wubbo e avvitando non faceva una presa uniforme. Ecco perché avevo quelle temp. :doh: :doh: :doh:
Adesso ho 69c massimi, con una media di 62°c, dopo più di 15 minuti di stress test a 4.5GHz e 1.28v. Naturalmente senza liquid pro (che metterò al più presto).
Dovrebbe andare meglio adesso. Coerenti con un raffreddamento a liquido. Giusto?
Grazie ragazzi per le dritte :)
http://i.imgur.com/xGFiL4k.jpg
Killkernel
21-01-2017, 19:42
Stavo per sistemare il tutto, pasta e pulizia dell'ihs, e mi sono accorto che il sistema di fissaggio del wubbo non era messo bene. Ecco perché l'impronta della pasta era più densa a sinistra rispetto a destra. :muro:
Praticamente il sistema di fissaggio è dato da: 4 barre filettate - wubbo - molle - viti di fissaggio. Tra il wubbo e le molle mi ero scordato le rondelle. Senza di queste, le molle affondavano dentro il buco del wubbo e avvitando non faceva una presa uniforme. Ecco perché avevo quelle temp. :doh: :doh: :doh:
Adesso ho 69c massimi, con una media di 62°c, dopo più di 15 minuti di stress test a 4.5GHz e 1.28v. Naturalmente senza liquid pro (che metterò al più presto).
Dovrebbe andare meglio adesso. Coerenti con un raffreddamento a liquido. Giusto?
Grazie ragazzi per le dritte :)
[CUT]
Ecco da dove nascevano quelle alte temperature mentre ora la resa dell'impianto che hai è adeguata.
Vedrai che avrai un ulteriore beneficio grazie alla CoolLaboratory Liquid Pro/Ultra che potrà essere finanche di 8/10 gradi. ;)
Kratos85
22-01-2017, 12:34
Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io al vostro ottimo thread :D
Sakurambo
23-01-2017, 10:45
Buon giorno a tutti.
Mi serve una informazione se possibile: attualmente il mio sistema ha una delle prime taniche della EK che occupa due slot da 5.25 ed una pompa Swiftech MCP655 con regolatore di portata manuale (rotellina).
La pompa è montata sulle sue staffe sopra il cestello degli HD.
Non mi dispiacerebbe comprare la nuova tanica EK Water Blocks EK-DBAY D5 MX Acetal ma installarvi il corpo della mia pompa che funziona ancora alla grandissima.
La Swiftech MCP655 somiglia come fattura molto alla XSPC Laing D5 che dovrebbe essere la pompa da installarvi.
Qualcuno ha mai smontato la mia pompa e verificato se c'è compatibilità?
Ovviamente anche non direttamente tipo montandola su un top dove andava la D5...
Grazie dell'aiuto
Arrow0309
23-01-2017, 18:55
Buon giorno a tutti.
Mi serve una informazione se possibile: attualmente il mio sistema ha una delle prime taniche della EK che occupa due slot da 5.25 ed una pompa Swiftech MCP655 con regolatore di portata manuale (rotellina).
La pompa è montata sulle sue staffe sopra il cestello degli HD.
Non mi dispiacerebbe comprare la nuova tanica EK Water Blocks EK-DBAY D5 MX Acetal ma installarvi il corpo della mia pompa che funziona ancora alla grandissima.
La Swiftech MCP655 somiglia come fattura molto alla XSPC Laing D5 che dovrebbe essere la pompa da installarvi.
Qualcuno ha mai smontato la mia pompa e verificato se c'è compatibilità?
Ovviamente anche non direttamente tipo montandola su un top dove andava la D5...
Grazie dell'aiuto
Vai tranq, la MCP655 e' una vera Laing D5 (vario nel tuo caso se dici che c'e' il regolatore a 5 posizioni).
Andrà penso pure meglio visto che la nuova vasca che farà da top per la pompa non credo sia male ;)
Ragazzi se aggiungo un rad 240 al già presente xt45 360, le prestazioni sono nettamente migliori, o ci sarà solo qualche grado in meno? Ne vale la pena?
Volevo poi aggiungere un flussometro. Ma è realmente utile? Ho notato che costano la maggior parte sui 50€ :stordita:
Black"SLI"jack
25-01-2017, 10:41
dipende da quello che vuoi ottenere e da quanto è spesso il rad. maggiore massa radiante a parità di carico in watt, significa poter ridurre la velocità delle ventole, quindi meno rumore, oppure mantenendo gli stessi rpm, temperature inferiori. di quanto inferiori dipende poi dai soliti fattori, ma cmq non aspettarti mille mila gradi in meno.
se vale la pena devi deciderlo te, sicuramente se fai tutto per bene avrai dei vantaggi e non penalizzazioni. personalmente abbondo sempre in massa radiante proprio per poter avere margine di raffreddamento ed evitare di usare le ventole al massimo. se devo liquidare e montare rad di dimensioni piccole o insufficienti resto ad aria.
per il flussimetro, è sempre la solita storia. tutto è sia necessario che non allo stesso tempo. ormai sono anni che monto i flussimetri nei miei loop (anche prima di prendere gli aquaero) per poter tenere sott'occhio il flusso e capire se ci sono problemi, tipo strozzature che vedo ad occhio nudo. poi ovviamente se abbinato ad un aquaero (con cavo atx per spegnimento di emergenza) e relativi allarmi, mi permette di monitorare ad esempio perdite di loop.
se hai aquaero sei però obbligato ha prendere i loro flussimetri, come l'high flow (40 euro circa) oppure quello aquabus (sui 60 euro). altrimenti ci sono i sensori di flusso che però devono essere calibrati, ma sarebbero più precisi come lettura (ci sono vari modelli).
se non hai aquaero allora puoi prendere un flussimetro di altra marca.
da dire che avendo avuto un koolance e gli aquacomputer high flow, come qualità costruttiva gli aqua sono di gran lunga migliori. non solo anche come materiale, ma soprattutto come lettura. gli aqua non soffrono problemi legati al loro posizionamento, mentre i koolance se non sono perfettamente piani sfalsano la lettura.
Legolas84
25-01-2017, 13:36
Ragazzi finalmente dopo tanto lavoro ho finito la mia build...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/0933531fa0eac6323c6d749958cb64c6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/c393dc94695777729ab002c73bd9e981.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/3aac356486eae96a42e785789a0d6501.jpg
Ora deve solo arrivarmi il vetro nuovo che questo era rigato ma la forma finale è questa :)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
TigerTank
25-01-2017, 13:42
E' molto bella, complimenti! :sofico:
killeragosta90
25-01-2017, 14:04
Spettacolare...
Black"SLI"jack
25-01-2017, 14:13
ottimo lavoro. l'unico appunto, ma è gusto prettamente personale, non mi piace il logo skynet arancio al centro :) .
Legolas84
25-01-2017, 14:17
ottimo lavoro. l'unico appunto, ma è gusto prettamente personale, non mi piace il logo skynet arancio al centro :) .
Se mi dici di che colore lo vorresti ti faccio una foto con quel colore :D
PS
grazie a tutti per l'apprezzamento, dopo il mazzo che mi sono fatto con tutti i pezzi custom fa molto piacere.... ;)
Legolas84
25-01-2017, 14:19
ah, black.... ho fatto una piccola modifica all'impianto e ora con quella pompa e tutti quei raccordi incasinati raggiungo addirittura 306l/h con quella pompa :asd:
Black"SLI"jack
25-01-2017, 14:29
so che puoi cambiare il colore del logo, ma non puoi cambiare il logo :asd:
:D
ottimo risultato per il flusso. che cosa hai cambiato?
Legolas84
25-01-2017, 14:31
Non mi ero accorto di un tubo che si schiacciava leggermente nella gamba.... inserito piccolo spessore per tenerlo disteso.... boom magia superati i 300.... :eek:
dipende da quello che vuoi ottenere e da quanto è spesso il rad. maggiore massa radiante a parità di carico in watt, significa poter ridurre la velocità delle ventole, quindi meno rumore, oppure mantenendo gli stessi rpm, temperature inferiori. di quanto inferiori dipende poi dai soliti fattori, ma cmq non aspettarti mille mila gradi in meno.
se vale la pena devi deciderlo te, sicuramente se fai tutto per bene avrai dei vantaggi e non penalizzazioni. personalmente abbondo sempre in massa radiante proprio per poter avere margine di raffreddamento ed evitare di usare le ventole al massimo. se devo liquidare e montare rad di dimensioni piccole o insufficienti resto ad aria.
per il flussimetro, è sempre la solita storia. tutto è sia necessario che non allo stesso tempo. ormai sono anni che monto i flussimetri nei miei loop (anche prima di prendere gli aquaero) per poter tenere sott'occhio il flusso e capire se ci sono problemi, tipo strozzature che vedo ad occhio nudo. poi ovviamente se abbinato ad un aquaero (con cavo atx per spegnimento di emergenza) e relativi allarmi, mi permette di monitorare ad esempio perdite di loop.
se hai aquaero sei però obbligato ha prendere i loro flussimetri, come l'high flow (40 euro circa) oppure quello aquabus (sui 60 euro). altrimenti ci sono i sensori di flusso che però devono essere calibrati, ma sarebbero più precisi come lettura (ci sono vari modelli).
se non hai aquaero allora puoi prendere un flussimetro di altra marca.
da dire che avendo avuto un koolance e gli aquacomputer high flow, come qualità costruttiva gli aqua sono di gran lunga migliori. non solo anche come materiale, ma soprattutto come lettura. gli aqua non soffrono problemi legati al loro posizionamento, mentre i koolance se non sono perfettamente piani sfalsano la lettura.
Riguardo al radiatore in più, il mio obiettivo è quello di avere minor temperature e naturalmente col meno rumore possibile dalle ventole. Volevo più o meno capire di quanto si riesce a scendere in temperature.
Ad esempio, se con il solo radiatore da 360mm, e 45 di spessore, riesco ad avere un massimo di 75c su 100w da dissipare (quindi CPU con overclock pesante), con un rad da 240 aggiuntivo riesco a scendere almeno di 5/8°c rimanendo invariate gli rpm delle ventole e pompa?
Riguardo invece alle ventole, ho le sp120 della Corsair a 3 pin (quindi no pwm). Ho aggiunto degli Y splitter pwm della noctua in modo da poter avere un controllo automatico in base alle temp. Ora il problema è il seguente, tutte le ventole girano alla stessa velocità (massima) e non riesco a diminuire tramite la curva presente nel bios. :mbe: Sbaglio qualcosa?
Black"SLI"jack
25-01-2017, 15:04
per le ventole, se il controller gestisce in pwm, ma le ventole sono con molex fan a 3 pin, non verranno mai regolate come velocità, in quanto il segnale pwm non viene sentito dalle ventole stesse. verifica se da bios puoi settare il controllo in modalità voltaggio, ma dubito fortemente. ti ci vuole un rheobus.
per il rad come ti ho detto, aggiungendolo avrai sicuramente dei vantaggi. però non quantificabili a priori in quanto ci sono troppi fattori da prendere in considerazione ed è difficile o quasi impossibile farlo.
per le ventole, se il controller gestisce in pwm, ma le ventole sono con molex fan a 3 pin, non verranno mai regolate come velocità, in quanto il segnale pwm non viene sentito dalle ventole stesse. verifica se da bios puoi settare il controllo in modalità voltaggio, ma dubito fortemente. ti ci vuole un rheobus.
per il rad come ti ho detto, aggiungendolo avrai sicuramente dei vantaggi. però non quantificabili a priori in quanto ci sono troppi fattori da prendere in considerazione ed è difficile o quasi impossibile farlo.
Allora lo metterò :D
Per le ventole ho risolto mettendole tutte sui pin Sys Fan. In questo caso mi regola la velocità in base alle temperature.
Se li collego alle due porte CPU Fan, invece, non c'è modo di autoregolarli. Buh, strano :confused: ma comunque poco male, stavo per perdere l'udito :stordita:
Grazie
illidan2000
25-01-2017, 15:51
Se mi dici di che colore lo vorresti ti faccio una foto con quel colore :D
PS
grazie a tutti per l'apprezzamento, dopo il mazzo che mi sono fatto con tutti i pezzi custom fa molto piacere.... ;)
so che puoi cambiare il colore del logo, ma non puoi cambiare il logo :asd:
:D
ottimo risultato per il flusso. che cosa hai cambiato?
forse di un altro colore però rende.... Ma come lo hai fatto?
Legolas84
25-01-2017, 15:54
Taglio Laser....
Allora lo metterò :D
Per le ventole ho risolto mettendole tutte sui pin Sys Fan. In questo caso mi regola la velocità in base alle temperature.
Se li collego alle due porte CPU Fan, invece, non c'è modo di autoregolarli. Buh, strano :confused: ma comunque poco male, stavo per perdere l'udito :stordita:
Grazie
ti svelo subito l'arcano... le motherboard msi ha di solito nei modelli di fascia alta 2 controller pwm (cpu fan 1 e cpu fan 2) e 3 controller system che regolano in base al voltaggio... questa cosa la odiavo prima preferivo asus che permetteva di aver tutti i controller ventole in pwm... ma alla fine mi è tornato utile... anche se purtroppo a differenza del controller pwm di msi che regola il range dal 20% al 100% i 3 connettori sys regolano solamente dal 50% in su e quindi è bene prendere in caso di motherboard msi ventole che non arrivino a tanti rpm altrimenti gli rpm minimi saranno alti... anche se devo controllare che forse ora con il nuovo bios e solo da bios mi permette di gestire il voltaggio anche da percentuali piu basse. :)
Arrow0309
25-01-2017, 19:14
Ragazzi finalmente dopo tanto lavoro ho finito la mia build...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/0933531fa0eac6323c6d749958cb64c6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/c393dc94695777729ab002c73bd9e981.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/3aac356486eae96a42e785789a0d6501.jpg
Ora deve solo arrivarmi il vetro nuovo che questo era rigato ma la forma finale è questa :)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Troppo strafigo! :sbavvv:
Complimenti davvero :cincin:
ti svelo subito l'arcano... le motherboard msi ha di solito nei modelli di fascia alta 2 controller pwm (cpu fan 1 e cpu fan 2) e 3 controller system che regolano in base al voltaggio... questa cosa la odiavo prima preferivo asus che permetteva di aver tutti i controller ventole in pwm... ma alla fine mi è tornato utile... anche se purtroppo a differenza del controller pwm di msi che regola il range dal 20% al 100% i 3 connettori sys regolano solamente dal 50% in su e quindi è bene prendere in caso di motherboard msi ventole che non arrivino a tanti rpm altrimenti gli rpm minimi saranno alti... anche se devo controllare che forse ora con il nuovo bios e solo da bios mi permette di gestire il voltaggio anche da percentuali piu basse. :)
Si esatto. Difatti attraverso il MSI Command Center, in modalità Manual, le ventole possono essere gestite da 50% in su. Comunque sia, l'importante era riuscire a calare i giri, cavolo sembrava un generatore di corrente
Kratos85
26-01-2017, 14:13
Ciao ragazzi, concedetemi una una domandina da utonto visto che sono alle prime armi.
Ho visto molteplici configurazioni di loop, per ora avevo in mente:
vaschetta/pompa out
rubinetto
vga1/vga2 in
vga1/vga2 out
cpu in
cpu out
radiatore in
radiatore out
vaschetta/pompa in
Visto che, tra:
vga1/vga2 out e cpu in
entrerebbe liquido già riscaldato nel water-block della cpu, meglio inserire un secondo radiatore o potrebbe andare?
Black"SLI"jack
26-01-2017, 14:27
A differenza di quanto si possa pensare avere le vga in serie, invece che parallelo, porta al massimo ad avere 1 o 2 gradi d differenza nei casi peggiori. Ho avuto sli in serie di gtx 480, 670, 780 e 1080.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Gundam1973
26-01-2017, 14:58
Ciao ragazzi, concedetemi una una domandina da utonto visto che sono alle prime armi.
Ho visto molteplici configurazioni di loop, per ora avevo in mente:
vaschetta/pompa out
rubinetto
vga1/vga2 in
vga1/vga2 out
cpu in
cpu out
radiatore in
radiatore out
vaschetta/pompa in
Visto che, tra:
vga1/vga2 out e cpu in
entrerebbe liquido già riscaldato nel water-block della cpu, meglio inserire un secondo radiatore o potrebbe andare?
A differenza di quanto si possa pensare avere le vga in serie, invece che parallelo, porta al massimo ad avere 1 o 2 gradi d differenza nei casi peggiori. Ho avuto sli in serie di gtx 480, 670, 780 e 1080.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Confermo Black, anche se su internet si trova scritto che è meglio parallelo, anche io avevo riscontrato tutto il contrario. In seriale le temp delle vga era praticamente uguale (+/- 1-2°) mentre in parallelo 4-5.
Io alla fine ho messo in parallelo piu che altro per comodita di passaggio tubi, sticavoli di 4° visto che tanto parliamo di 45° max invece di 40.....
Non ho capito una cosa, parli di un sol rad per cpu e 2 gpu....che rad è?
Kratos85
26-01-2017, 15:53
Confermo Black, anche se su internet si trova scritto che è meglio parallelo, anche io avevo riscontrato tutto il contrario. In seriale le temp delle vga era praticamente uguale (+/- 1-2°) mentre in parallelo 4-5.
Io alla fine ho messo in parallelo piu che altro per comodita di passaggio tubi, sticavoli di 4° visto che tanto parliamo di 45° max invece di 40.....
Non ho capito una cosa, parli di un sol rad per cpu e 2 gpu....che rad è?
Intendevo con un solo radiatore, a prescindere dal tipo di connessione tra le vga.
Quindi se ho un loop con un solo radiatore, in ingresso sulla vga o sulla cpu ho comunque il liquido riscaldato dal passaggio precedente?
Gundam1973
26-01-2017, 16:53
Intendevo con un solo radiatore, a prescindere dal tipo di connessione tra le vga.
Quindi se ho un loop con un solo radiatore, in ingresso sulla vga o sulla cpu ho comunque il liquido riscaldato dal passaggio precedente?
i rad come li metti li metti è uguale...prima, in mezzo o alla fine non cambia praticamente nulla.
Kratos85
26-01-2017, 17:07
Ragazzi finalmente dopo tanto lavoro ho finito la mia build...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/0933531fa0eac6323c6d749958cb64c6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/c393dc94695777729ab002c73bd9e981.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/3aac356486eae96a42e785789a0d6501.jpg
Ora deve solo arrivarmi il vetro nuovo che questo era rigato ma la forma finale è questa :)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ciao, mi sto facendo una cultura sul water cooling.
Mi indicheresti, per favore, i passaggi che fa il liquido tra le componenti del tuo sistema?
Thunder-74
27-01-2017, 12:40
@ Legolas84
Tanto di cappello !!!!
Lavoro spettacolare!!!!!!! Fico sarebbe stato se al posto di Skynet, ci fosse stato scritto "Legolas84" .. ma capisco il motivo di tale logo/scritta :D
Complimento davvero ;)
@legolas che temperature e radiatori hai? complimenti.
Gentilmente qualcuno potrebbe aiutarmi? Ho 2 dubbi ma che potrebbe essere problemi.
Prima di tutto non entra la terza ventola, conviene che cambi radiatore oppure continuo cosi?
Ho comprato dei raccordi 10/13 e tubo EK-DuraClear 10/13 mm, ma questo è un po troppo stretto ed ho avuto molta difficoltà nel metterlo coi raccordi, sulla scatola del tubo vedo che non è proprio 13/10 ma 12,7/9,5, Mi conviene cambiare tubo per facilitare la manutenzione? mi sono persino tagliato con i raccordi...
Dimenticavo la pompa EK-XRES 140 Revo D5 PWM, la collego al cpu_fan e la regolo tramite bios ? tot di rmp fin quando non è rumorosa?
http://i64.tinypic.com/330elh3.jpg
Grazie, è il mio primo liquido e sto avendo un po di difficoltà :)
Black"SLI"jack
27-01-2017, 15:02
se hai un solo rad da 360 (presumo un 60mm dalla foto dal case) sia per cpu che vga, direi che sei al minimo sindacale, quindi è assai importante avere le tre ventole montate. se hai anche un rad frontale, allora farei una prova, però sarebbe meglio poterla montare.
cambiare rad, vuol dire andare su di un 45mm e non inferiore, come un xt45.
per i tubi da 10/13, quelle dimensioni sono normali. nessun tubo ha la dimensione effettiva di 10 e 13 mm. quindi anche se cambi tubi, non ti cambia nulla.
per facilitare l'inserimento del tubo sul raccordo basta bagnare le due estremità.
Ciao, inizio dicendoti che la pompa puoi benissimo collegarla alla cpu fan e la regoli o da bios o dal software AIsuite della scheda madre da windows, il numero di giri della pompa con rapporto rpm\dba è soggettivo e dipende anche dal case... devi fare quindi dei test e man mano vedere fino a quanti giri riesci a portarla... la pompa certe volte a differenza delle ventole può essere piu rumorosa a 1500rpm che a 2100rpm... tutto questo perchè emana vibrazioni che magari a piu alti giri possono essere meglio assorbiti...
per il tubo va benissimo quello che hai... meglio che sia così... tutti i 10/13 dovrebbero aver quel diametro, ma chi ha piu esperienza di me a riguardo ti saprà dir meglio.
sei certo che ammaccando i cavi di alimentazione della motherboard la terza ventola non ci stia?
se hai un solo rad da 360 (presumo un 60mm dalla foto dal case) sia per cpu che vga, direi che sei al minimo sindacale, quindi è assai importante avere le tre ventole montate. se hai anche un rad frontale, allora farei una prova, però sarebbe meglio poterla montare.
cambiare rad, vuol dire andare su di un 45mm e non inferiore, come un xt45.
per i tubi da 10/13, quelle dimensioni sono normali. nessun tubo ha la dimensione effettiva di 10 e 13 mm. quindi anche se cambi tubi, non ti cambia nulla.
per facilitare l'inserimento del tubo sul raccordo basta bagnare le due estremità.
Ciao, inizio dicendoti che la pompa puoi benissimo collegarla alla cpu fan e la regoli o da bios o dal software AIsuite della scheda madre da windows, il numero di giri della pompa con rapporto rpm\dba è soggettivo e dipende anche dal case... devi fare quindi dei test e man mano vedere fino a quanti giri riesci a portarla... la pompa certe volte a differenza delle ventole può essere piu rumorosa a 1500rpm che a 2100rpm... tutto questo perchè emana vibrazioni che magari a piu alti giri possono essere meglio assorbiti...
per il tubo va benissimo quello che hai... meglio che sia così... tutti i 10/13 dovrebbero aver quel diametro, ma chi ha piu esperienza di me a riguardo ti saprà dir meglio.
sei certo che ammaccando i cavi di alimentazione della motherboard la terza ventola non ci stia?
Grazie delle risposte, scusate non ho specificato che il rad è solo per cpu.
Ok per i tubi quindi, non avevo pensato a bagnare l'estremità, proverò prossima volta, spero sia meno straziante... No la terza ventola non fa entrare il secondo cavo da 8 pin, per niente! Infatti le ventole le volevo mettere in pull.
http://i68.tinypic.com/2j0krw4.jpg
il case è quello in firma, le ventole sono scythe Grand Flex da 2000 rpm
Lo so che esteticamente potrebbe far schifo in confronto a quelli che ho visto in questo thread, ma non bado all'estetica :)
Legolas84
27-01-2017, 15:31
Troppo strafigo! :sbavvv:
Complimenti davvero :cincin:
Grazie :D
Ciao, mi sto facendo una cultura sul water cooling.
Mi indicheresti, per favore, i passaggi che fa il liquido tra le componenti del tuo sistema?
Sono molto semplici.... dalla zona vaschette il liquido entra nella pompa e viene spinto in modo parallelo nei WB delle schede video, da li entra nel WB della CPU, poi nel rad1, poi nel rad2 e infine torna nelle vaschette ;)
@ Legolas84
Tanto di cappello !!!!
Lavoro spettacolare!!!!!!! Fico sarebbe stato se al posto di Skynet, ci fosse stato scritto "Legolas84" .. ma capisco il motivo di tale logo/scritta :D
Complimento davvero ;)
Eheheh grazie.... è che Legolas84 non ci stava molto bene :D
Legolas84
27-01-2017, 15:33
@legolas che temperature e radiatori hai? complimenti.
Come radiatori ho un Alphacool UT60 360 + Phobya g-changer xtreme nova 1080.... sopra ci stanno 12 EK Vardar che girano a 700rpm....
In questa configurazione mentre gioco a The Witcher 3 le schede non superano i 36 gradi....
Gundam1973
27-01-2017, 16:55
Grazie delle risposte, scusate non ho specificato che il rad è solo per cpu.
Ok per i tubi quindi, non avevo pensato a bagnare l'estremità, proverò prossima volta, spero sia meno straziante... No la terza ventola non fa entrare il secondo cavo da 8 pin, per niente! Infatti le ventole le volevo mettere in pull.
http://i68.tinypic.com/2j0krw4.jpg
il case è quello in firma, le ventole sono scythe Grand Flex da 2000 rpm
Lo so che esteticamente potrebbe far schifo in confronto a quelli che ho visto in questo thread, ma non bado all'estetica :)
Tranqui nessuno nasce imparato! :-)
Secondo me potreseti rivedere quei tubi in/out dalla pompa che fanno una curva un po brutta...magari prenditi un paio di 45°/90° per accomodarli meglio e accorciarli!:D
Se la ventola non entra hai poca scelta....o cambi il rad ....o ti accontenti di mandarlo a 2 fans o ti ingegni e se possibile lo monti esterno!
Tranqui nessuno nasce imparato! :-)
Secondo me potreseti rivedere quei tubi in/out dalla pompa che fanno una curva un po brutta...magari prenditi un paio di 45°/90° per accomodarli meglio e accorciarli!:D
Se la ventola non entra hai poca scelta....o cambi il rad ....o ti accontenti di mandarlo a 2 fans o ti ingegni e se possibile lo monti esterno!
:) si infatti ora ruoto la vaschetta nel senso del out verso vga, credo che debba accorciarlo il tubo. Per i raccordi ci avevo pensato, li prenderò a breve se prendo il rad più sottile. Le temp non le vedo eccelse ad occhio confrontando in game col d15 che avevo prima. 48max ora, 61 prima dopo 1 ora di bf a 4ghz a 1,120v
La pompa la lascio al 100%, non la sento per niente.
Le ventole le ho settate a 1200rpm e sinceramente un po le sento.
Se cambiassi alphacool xt45 o rimango in casa ek col pe 360?
sinceramente l'ek pe360 è un rad ad alti fpi e quindi ha bisogno di ventole che sparano ad alti rpm come mi hanno insegnato nel thread... se metti le ventole in pull risolvi?
Gundam1973
27-01-2017, 18:37
:) si infatti ora ruoto la vaschetta nel senso del out verso vga, credo che debba accorciarlo il tubo. Per i raccordi ci avevo pensato, li prenderò a breve se prendo il rad più sottile. Le temp non le vedo eccelse ad occhio confrontando in game col d15 che avevo prima. 48max ora, 61 prima dopo 1 ora di bf a 4ghz a 1,120v
La pompa la lascio al 100%, non la sento per niente.
Le ventole le ho settate a 1200rpm e sinceramente un po le sento.
Se cambiassi alphacool xt45 o rimango in casa ek col pe 360?
sinceramente l'ek pe360 è un rad ad alti fpi e quindi ha bisogno di ventole che sparano ad alti rpm come mi hanno insegnato nel thread... se metti le ventole in pull risolvi?
XT45 tutta la vita! :D :sofico:
sinceramente l'ek pe360 è un rad ad alti fpi e quindi ha bisogno di ventole che sparano ad alti rpm come mi hanno insegnato nel thread... se metti le ventole in pull risolvi?
no purtroppo, infatti la mia prima scelta era in pull, ma non riuscivo proprio a metterlo.. toccava la mobo.
Vado di xt45, se ce qualcosa di meglio segnalatemelo. Avevo pensato di aggiungerne un altro da 280mm, ma ho l'hd e devo tenermi il cestello.
Thunder-74
28-01-2017, 10:42
no purtroppo, infatti la mia prima scelta era in pull, ma non riuscivo proprio a metterlo.. toccava la mobo.
Vado di xt45, se ce qualcosa di meglio segnalatemelo. Avevo pensato di aggiungerne un altro da 280mm, ma ho l'hd e devo tenermi il cestello.
Credo che Gundam intendesse in pull, nel senso con le ventole fuori dal case che estraggono aria attraverso il rad. all'interno del case come le hai ora montate, è logico farle lavorare in push e non in pull
Credo che Gundam intendesse in pull, nel senso con le ventole fuori dal case che estraggono aria attraverso il rad. all'interno del case come le hai ora montate, è logico farle lavorare in push e non in pull
ah capito, perchè ce tanta differenza in pull o push con questo da 60mm o da 40/45 mm (non ricordo) ?
Fuori dal case non vorrei metterci niente per via della polvere, la mia stanza è uno schifo avendo anche 2 pastori :asd:
Però .. mi sta venendo voglia di provarci, con solo le ventole fuori e in pull ovviamente..
Comunque queste ventole non partono a 800rpm, da pc spento, solo da 1150/1200.. tutto regolato dal lamptron fc5
Altre ventole, senza tener conto dell'estetica, le ek vardar sarebbero migliori ?prestazioni/rumorosità. Ora ho le SCYTHE Grand Flex 2000rpm e da 1200rpm le sento..
Raga ho risolto, ho spostato il radiatore verso la paratia laterale del case, e ovviamente non ho usato, nel top, i buchi predisposti per il 120mm, come un utente sul forum oc net :)
https://s27.postimg.org/p3w85g277/16178392_10211991927459429_5074346821797387396_o.jpg (https://postimg.org/image/9v6aro8in/)hostare immagini (https://postimage.org/index.php?lang=italian)
https://s29.postimg.org/6i6yzblnb/16252491_10211991926739411_1835714992503153068_o.jpg (https://postimg.org/image/y5jodf6tv/)host image (https://postimage.org/index.php?lang=italian)
ho trovato una prolunga del 8 ping per la mobo, che è anche più facile da piegare i cavi.
Non entra la ventola posteriore da 140, poca importa.
Dragonero87
28-01-2017, 15:30
Raga ho risolto, ho spostato il radiatore verso la paratia laterale del case, e ovviamente non ho usato, nel top, i buchi predisposti per il 120mm, come un utente sul forum oc net :)
ho trovato una prolunga del 8 ping per la mobo, che è anche più facile da piegare i cavi.
Non entra la ventola posteriore da 140, poca importa.
la ventola da 140 mettila esterna avvitata da dentro ( se la tenevi in espulsione) non sarà bellissima ma almeno funziona
la ventola da 140 mettila esterna avvitata da dentro ( se la tenevi in espulsione) non sarà bellissima ma almeno funziona
Grazie, buona idea, domani che ritorneró a casa proveró, vedró dove far passare il cavo della ventola. :)
Sotto consiglio riposto di qua:
Salve ragazzi, credo sia finalmente arrivato il momento di liquidare.
Ho passato un 7 mesi con un h100i v2 che mi sta facendo penare, temperature incostanti, cpu molto calda e soprattutto ventole stock e pompa molto rumorose.
Vorrei creare un qualcosa come base solida futura che mi permetta all'inizio di raffreddare solo la cpu e poi in seguito quando l'esperienza comincia a farmi sentire piu sicuro e convinto liquidare anche la vga.
Stavo pensando a qualche kit dell'ek essendocene molti sull'amazzone uk
https://www.amazon.co.uk/EK-Water-Bl...eywords=ek+kit
Purtroppo però cercavo qualcosa di carino esteticamente dato che sono un patito dell'estetica e volevo usare come colore di riferimento il rosso, dato che il case è tutto nero.
Secondo voi ci sono altri kit magari dell'xspc oppure mi converrebbe comprare pezzo per pezzo?
Il mio case permette di montare massimo radiatori da 280mm ma il kit dell'ek è da 240.
Cosa mi consigliate di fare il mio budget è all'incirca 350/400 euro?
Il case a cui andro' a montare il tutto e' l'obsidian 350d, un case micro atx molto piccolo e in piu' la vga la 1070 della msi esattamente la gaming x ,'e molto larga e toglie spazio in orizzontale.
Per il momento vorrei piazzare il radiatore sulla paratia superiore ed ero indeciso tra un 240 o un 280 (massima compatibilita' con il top del case).
Non ho possibilita' di piazzare radiatore nel front del case piu evenutale pompa piu vaschetta siccome c'e il basket contenente gli hdd meccanici.
Potrei optare su questa opzione se esistessero dei basket per adattare l'allocamento dei lettori cd in slot per gli hdd da 3.5 ma non ne sono a conoscenza.
Oppure potrei valutare di prendere una vaschetta + pompa da 3.5" da mettere nell'allocamento degli hdd ( ho visto ce ne sono alcune dell'aquacool e dell xspc).
Per l'occasione ho gia sostituito la mobo inadatta per un oc decente, la "z170m plus della asus, con la sorella maggiore z170 maximus VIII gene (avrei voluto virare sulla formula della asrock ma sull'amazzone uk non era disponibile).
Valuto qualsiasi tipo di consiglio, se qualcuno 'e disposto a guidarmi passo passo con l'acquisto dei componenti nei sarei molto felice, o magari consigliarmi qualche kit adatto alle mie esigenze che valga effettivamente l'acquisto a livello qualitivo e per quanto la longevita.
Ovviamente gia' detto all'inizio vorrei raffreddare solo la cpu in seguito se la passione arriva estendere alla gpu.
Grazie mille.
Legolas84
29-01-2017, 07:16
EkWB è un grande marchio.... in generale se puoi ti consiglio di prendere un rad 280....
Io farei così:
WB - Ek Supremacy EVO
radiatore - alphacool ut60 (se ci sta come spessore) 280
Ventole - Ek Vardar
Vaschetta - Ek secondo esigenze
Pompa - una a scelta tra phobya dc12-400 o una d5 a seconda di quella che si integra meglio nella tua build.
Liquido - mayhems pastel resa già pronto (non prendere i coloranti ma liquido già pronti)
Tubi rigidi pet-g se ci tieni all'estetica ma ti serve manualità per tagliarli e piegarli (oppure non li pieghi e fai le curve con i raccordi angolari).
Raccordi: qualità prezzo vai di alphacool, altrimenti qualità assoluta bitspower....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
methis89
29-01-2017, 12:06
Io direi di evitare i rigidi se è la prima integrazione e di guardare sul mercatino. un domani il rad da 280 non sarà sufficiente anche per la vga quindi metti ti venga il pallino di cambiare case per liquidare tutto, meglio risparmiare da ora no?
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EkWB è un grande marchio.... in generale se puoi ti consiglio di prendere un rad 280....
Io farei così:
WB - Ek Supremacy EVO
radiatore - alphacool ut60 (se ci sta come spessore) 280
Ventole - Ek Vardar
Vaschetta - Ek secondo esigenze
Pompa - una a scelta tra phobya dc12-400 o una d5 a seconda di quella che si integra meglio nella tua build.
Liquido - mayhems pastel resa già pronto (non prendere i coloranti ma liquido già pronti)
Tubi rigidi pet-g se ci tieni all'estetica ma ti serve manualità per tagliarli e piegarli (oppure non li pieghi e fai le curve con i raccordi angolari).
Raccordi: qualità prezzo vai di alphacool, altrimenti qualità assoluta bitspower....
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Mmmmh vorrei andare sul sicuro con un 240 perché in caso non ci entrasse dovrei montarlo all'esterno del case.
Comincio a dare uno sguardo ed a chiedere di conseguenza.
Tu comunque dici che che con un 240 sopra + un 240/280 sul front a momento di liquidare la gpu non basterebbero?
Io direi di evitare i rigidi se è la prima integrazione e di guardare sul mercatino. un domani il rad da 280 non sarà sufficiente anche per la vga quindi metti ti venga il pallino di cambiare case per liquidare tutto, meglio risparmiare da ora no?
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
non la vedo come un risparmio, anche perché vivendo in inghilterra perderei il risparmio in spedizioni, in piu per quanto riguarda queste cose preferisco andare sul nuovo.
Gundam1973
29-01-2017, 15:53
Mmmmh vorrei andare sul sicuro con un 240 perché in caso non ci entrasse dovrei montarlo all'esterno del case.
Comincio a dare uno sguardo ed a chiedere di conseguenza.
Tu comunque dici che che con un 240 sopra + un 248/280 sul front a momento di liquidare la gpu non basterebbero?
non la vedo come un risparmio, anche perché vivendo in inghilterra perderei il risparmio in spedizioni, in piu per quanto riguarda queste cose preferisco andare sul nuovo.
senti Arrow che sta li da te.....ti potra dare dritte x acquisti e shop locali!:D
se legge.....
senti Arrow che sta li da te.....ti potra dare dritte x acquisti e shop locali!:D
se legge.....
Speriamo che legga allora, se abitasse anche lui a Londra sarebbe fantastico :D
Nel mentre sto cominciando a riempire il carrello.
http://i64.tinypic.com/16ke42h.jpg
Per quanto riguarda i tubi rigidi preferirei escluderli al momento, troppa inesperienza credo.
Al momento considerando il 350d, sto valutando di smontare l'allocamento hdd 3.5 e li fissare la pompa d15 con la tanica integrata.
Lasciare il biccolo basket per gli ssd attacato sotto la zona lettori per il momento e toglierlo in seguito quando andró a prendere un altro radiatore da 240 da mettere avanti.
Mettere i due hdd da 3.5 nello spazio dei lettori cd. ho solo paura peró che il radiatore nel parte superiore vada a togliermi spazio li in quella zona rovinandomi il piano e non dandomi spazio per mettere gli hdd.
Ricapitolando resta dilemma raccordi e tubi e liquido, dato non riesco a trovare quello mensionato da legolas siccome di quel brand vendono solo gli additivi concentrati del colore che vorrei.
Arrow0309
29-01-2017, 18:39
@bizzy89
Ciao, si, anch'io sto a Londra e per caso ho proprio qualcosa che ti potrebbe interessare :cool: ;)
E non solo, ho un mare di raccorderia varie che volevo mettere in vendita a buon prezzo sempre qui.
Poi ti aggiorno anche con i shop migliori ;)
Edit:
Mandato il link in pm
Arrow0309
29-01-2017, 18:47
Posto con ritardo una comparativa (fatta per caso) di due tubi trasparenti dello stesso formato (16x10) esattamente tra i due Masterkleer Clear Flex60 e Primochill Primoflex Adv. Lrt:
https://s23.postimg.org/c8iwotyc7/IMG_20170112_224902.jpg (https://postimg.org/image/c8iwotyc7/)
Dopo soli 6 mesi usando un liquido blu trasparente (UV-blu) guardate come si e' ingiallito il pezzo della Masterkleer (ClearFlex60) mentre l'ottimo Primoflex Adv Lrt e' rimasto come se fosse nuovo :cool:
Ho usato solo un pezzetto di Masterkleer (tra vga e cpu nella build precedente con la 1080) dopo aver sprecato alcuni pezzi e poi rimanendo a corto di tubo Primoflex.
Mai più nient'altro che Primochill Advanced Lrt (tranne il caso che si passa ai rigidi) :fagiano:
@bizzy89
Ciao, si, anch'io sto a Londra e per caso ho proprio qualcosa che ti potrebbe interessare :cool: ;)
E non solo, ho un mare di raccorderia varie che volevo mettere in vendita a buon prezzo sempre qui.
Poi ti aggiorno anche con i shop migliori ;)
Che zona stai? Io vivo a bow, per il radiatore sarebbe perfetto che se ci entra lo
prenderei senza problemi. Ma non sono tanto fiducioso sto vedendo su oc. Net e altri siti e sulla parata superiore montano tutti 240mm
kira@zero
01-02-2017, 19:34
Raga ho un mazza idea malsana secondo voi con due xspc ex 360 in passivo riesco a tenere un 7700k sotto occato?
Arrow0309
01-02-2017, 21:11
Raga ho un mazza idea malsana secondo voi con due xspc ex 360 in passivo riesco a tenere un 7700k sotto occato?
Definisci "in passivo", 0 ventole, ventole al min?
killeragosta90
01-02-2017, 22:11
Definisci "in passivo", 0 ventole, ventole al min?
Non vorrei sbagliarmi ma il passivo, per definizione, è senza ventole :)
Niente ragazzi dopo studi approfonditi su oc.net e su altri siti stranieri sono giunto alla conclusione che l'ideale sarebbe andare a montare due radiatori da 240 non troppo larghi uno sul top e uno sul front.
Il radiatore da 280 consigliatomi da legolas proprio non ci sta in piu avrei problemi anche con la versione da 240 troppo larga.
Come ripetuto devo adottare questa soluzione perche non avrei il minimo spazio dove mettere gli hdd meccanici, risolverei con gli ssd trasferendo il 950 pro pcie dal portatile sul desktop ed incollando l'evo sul retro del cabinet con del nastro bioadesivo. E sfrutterei l'unico bay rimasto per il lettori sul front( dato che il primo verrebbe occupato dal radiatore) per mettere il il toshiba da 4 tb, putroppo andando a sacrificare il cavier black da 1tb ma essendo vecchiotto e essendo rimasto piacevolmente sopreso dal primo non avrei tanti rimpianti.
Secondo voi che radiatori potrebbero fare al caso mio non troppo spessi?
Succesivamente andrei a mettere una pompa con vaschetta integrata ancorandola sul radiatore del front.
Putroppo non mi vengono idee migliori data la totale inesperienza.
Resto mi affido a voi :D
edit:
la configurazione finale seguendo un po' i consigli di tutti sarebbe questa:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm radiator
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
EK Water Blocks EK-Vardar F4-120ER PWM fan - 2200 RPM, black x2
Alphacool Eiszapfen 13/10mm compression fitting G1/4 - deep black sixpack
Primochill PrimoFlex LRT Advanced hose 13/10 mm - Bloodshed Red, 1m x2
Mayhems Pastel, UV White - 1000ml
Hose Cutter - Large - 10 - 40mm Max (PVC or PETG)
1)Secondo voi potrei modificare qualcosa?
2)Dimensione di tubi e raccordi 13/10 andrebbe bene o dovrei puntare su altro?
3)c'e tutto ho devo aggiungere altro?
Grazie per la pazienza :D
Killkernel
02-02-2017, 10:20
Niente ragazzi dopo studi approfonditi su oc.net e su altri siti stranieri sono giunto alla conclusione che l'ideale sarebbe andare a montare due radiatori da 240 non troppo larghi uno sul top e uno sul front.
Il radiatore da 280 consigliatomi da legolas proprio non ci sta in piu avrei problemi anche con la versione da 240 troppo larga.
Come ripetuto devo adottare questa soluzione perche non avrei il minimo spazio dove mettere gli hdd meccanici, risolverei con gli ssd trasferendo il 950 pro pcie dal portatile sul desktop ed incollando l'evo sul retro del cabinet con del nastro bioadesivo. E sfrutterei l'unico bay rimasto per il lettori sul front( dato che il primo verrebbe occupato dal radiatore) per mettere il il toshiba da 4 tb, putroppo andando a sacrificare il cavier black da 1tb ma essendo vecchiotto e essendo rimasto piacevolmente sopreso dal primo non avrei tanti rimpianti.
Secondo voi che radiatori potrebbero fare al caso mio non troppo spessi?
Succesivamente andrei a mettere una pompa con vaschetta integrata ancorandola sul radiatore del front.
Putroppo non mi vengono idee migliori data la totale inesperienza.
Resto mi affido a voi :D
edit:
la configurazione finale seguendo un po' i consigli di tutti sarebbe questa:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm radiator
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
EK Water Blocks EK-Vardar F4-120ER PWM fan - 2200 RPM, black x2
Alphacool Eiszapfen 13/10mm compression fitting G1/4 - deep black sixpack
Primochill PrimoFlex LRT Advanced hose 13/10 mm - Bloodshed Red, 1m x2
Mayhems Pastel, UV White - 1000ml
Hose Cutter - Large - 10 - 40mm Max (PVC or PETG)
1)Secondo voi potrei modificare qualcosa?
2)Dimensione di tubi e raccordi 13/10 andrebbe bene o dovrei puntare su altro?
3)c'e tutto ho devo aggiungere altro?
Grazie per la pazienza :D
In alternativa al tuo materiale mi permetterei i consigli che vado ad elencarti:
- Hardware Labs Black Ice GTS Nemesis 240 - lo SLIM da 240 tra i più performanti, in particolare con ventole a regime rotazionale medio-basso ed essendo in Inghilterra lo trovi facilmente;
- Corsair CO-9050039-WW ML120 Twin Pack - ventole eccellenti ad alta pressione statica e con rumorosità contenuta in virtù della tecnologia della levitazione magnetica (questo indicato è il Twin Pack che comprende 2 ventole in versione "Basic" e se non hai velleità estetiche di LED o cromie specifiche sono perfette soprattutto per i costi contenuti).
Saluti. :)
In alternativa al tuo materiale mi permetterei i consigli che vado ad elencarti:
- Hardware Labs Black Ice GTS Nemesis 240 - lo SLIM da 240 tra i più performanti, in particolare con ventole a regime rotazionale medio-basso ed essendo in Inghilterra lo trovi facilmente;
- Corsair CO-9050039-WW ML120 Twin Pack - ventole eccellenti ad alta pressione statica e con rumorosità contenuta in virtù della tecnologia della levitazione magnetica (questo indicato è il Twin Pack che comprende 2 ventole in versione "Basic" e se non hai velleità estetiche di LED o cromie specifiche sono perfette soprattutto per i costi contenuti).
Saluti. :)
Do uno sguardo anche questi items, tanto chiedo se possibile piu consigli che potete che ordinerò appena tornato dalle vacanze in italia che oggi parto per una settimana di relax famigliare :D Se posso migliorare il piu possibile prima di far partire l'ordine ben venga.
edit:
Sai che forse di questo nemesis potrei pensare di buttarci su un 280 sul top invece che il 240, è veramente sottile sembra quasi il radiatore del kraken x62 per dimensioni :D
Shadow Man
02-02-2017, 14:31
cosa ne pensate di questo kit phobya?
ha un prezzo molto allettante se confrontato soprattutto con degli AIO..
http://www.aquatuning.it/watercooling/kit-e-sistemi/kits-interni/phobya-pure-performance/16021/phobya-pure-performance-kit-240lt?c=2396
o questo alphacool
http://www.aquatuning.it/watercooling/kit-e-sistemi/kits-interni/alphacool/nexxxos-cool-answer/13670/alphacool-nexxxos-cool-answer-360-lt/st-set?c=2396
ho acquistato un po di roba cosi sistemo un po le cose come mi venne suggerito
https://s30.postimg.org/tz3fib3od/jjjj.jpg (https://postimg.org/image/tz3fib3od/)
Manca un sensore per rilevare temp acqua.. ma non lho preso perchè non saprei dove metterlo..
Ho un unico dubbio, la direzione dell'acqua ( o flusso, non ricordo come specificarlo) parte dalla pompa (out) wb cpu (in) radiatore e torna indietro.
Non sarebbe opportuno che dalla pompa passasse prima per il radiatore e poi wb cpu ? Anche se nel secondo caso dalla pompa per andare al radiatore partirebbe con un tubo che è perpendicolare e credo non aiuterebbe il flusso dell'acqua..
Spero di essere stato chiaro.. :asd:
richard99
02-02-2017, 22:50
Buonasera a tutti,
Attualmente sto ad aria e sono sempre stato attratto dal "liquido", tanto che vorrei valutare un passaggio a questo tipo di raffreddamento.
Come in titolo ho un Cooler Master HAF 932 advanced. Ho appurato che dovrei riuscire a montare sotto il tetto un radiatore 360x60 con una batteria di ventole.
Il secondo tema riguarda la vaschetta: una cilindrica da 250 oppure una dual bay da 5,25".
La prima opzione non sono sicuro sia fattibile per questioni di spazio e poi non saprei come agganciarla al case; la seconda opzione potrebbe essere preferibile, ma vorrei capire se montando il doppio bay (tipo l'XSPC) riuscirei a rifornire agilmente oppure no.
Qualcuno ha questo case e mi puoi suggerire delle soluzioni?
Comunque liquiderei solamente la CPU, quindi un solo rad bello grosso in alto.
Ciao grazie.
Gundam1973
02-02-2017, 23:09
Buonasera a tutti,
Attualmente sto ad aria e sono sempre stato attratto dal "liquido", tanto che vorrei valutare un passaggio a questo tipo di raffreddamento.
Come in titolo ho un Cooler Master HAF 932 advanced. Ho appurato che dovrei riuscire a montare sotto il tetto un radiatore 360x60 con una batteria di ventole.
Il secondo tema riguarda la vaschetta: una cilindrica da 250 oppure una dual bay da 5,25".
La prima opzione non sono sicuro sia fattibile per questioni di spazio e poi non saprei come agganciarla al case; la seconda opzione potrebbe essere preferibile, ma vorrei capire se montando il doppio bay (tipo l'XSPC) riuscirei a rifornire agilmente oppure no.
Qualcuno ha questo case e mi puoi suggerire delle soluzioni?
Comunque liquiderei solamente la CPU, quindi un solo rad bello grosso in alto.
Ciao grazie.
con le vaschette da bay considera che lo slot superiore dovra sempre essere vuoto per il refill...oppure dovrai lasciare i tubi laschi per poter estrarla quanto basta per accedervi.
Considera budget permetttendo le monsoon, molto ben fatte! :D
richard99
02-02-2017, 23:34
con le vaschette da bay considera che lo slot superiore dovra sempre essere vuoto per il refill...oppure dovrai lasciare i tubi laschi per poter estrarla quanto basta per accedervi.
Considera budget permetttendo le monsoon, molto ben fatte! :D
Come da foto ho in cima il bocchettone di rifornimento, che però é sulla sinistra. Ora, il problema é che non é detto che la vaschetta abbia il bucherello da quella parte , quindi potrei far fatica a collegare un pezzo di tubo per il rifornimento.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
richard99
02-02-2017, 23:35
Come da foto ho in cima il bocchettone di rifornimento, che però é sulla sinistra. Ora, il problema é che non é detto che la vaschetta abbia il bucherello da quella parte , quindi potrei far fatica a collegare un pezzo di tubo per il rifornimento.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Scusate ho dimenticato foto.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/c15d311fdb9722b17fb5415e57c5b173.jpg
Con Monsoon intendevi le vaschette o cos'altro?
Ciao.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
kira@zero
03-02-2017, 02:09
Definisci "in passivo", 0 ventole, ventole al min?
Non vorrei sbagliarmi ma il passivo, per definizione, è senza ventole :)
passivo intendo proprio 0 ventole :cool:
ho paura non bastiono due 360 :(
voglio un sistema ipersilenzioso voglio sentire al massimo il minimo rumore della pompa e basta
voi che dite?
Killkernel
03-02-2017, 08:01
passivo intendo proprio 0 ventole :cool:
ho paura non bastiono due 360 :(
voglio un sistema ipersilenzioso voglio sentire al massimo il minimo rumore della pompa e basta
voi che dite?
MO-RA 420 Pro e se non avessi problema di budget averne 2 sarebbe perfetto oppure un bel Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260... ;)
Shadow Man
03-02-2017, 08:31
passivo intendo proprio 0 ventole :cool:
ho paura non bastiono due 360 :(
voglio un sistema ipersilenzioso voglio sentire al massimo il minimo rumore della pompa e basta
voi che dite?
Io ho il phobya supernova é una bella bestiaccia,attento che c'è un modello nuovo in giro , il mio é diverso da quello di Jack.
Io ci tengo un 5820k a 4ghz e una 1080 con 4 ventole da 220 a bassiddimi regimi,drvo provare a sprgnerle del tutto per vedere in passivo come si comporta
Black"SLI"jack
03-02-2017, 08:44
passivo intendo proprio 0 ventole :cool:
ho paura non bastiono due 360 :(
voglio un sistema ipersilenzioso voglio sentire al massimo il minimo rumore della pompa e basta
voi che dite?
completamente passivo, è un bel problema. un minimo di ventilazione la devi avere. altrimenti rischi soprattutto al salire della temperatura ambiente di ritrovarti i rad a rischio collasso termico.
MO-RA 420 Pro e se non avessi problema di budget averne 2 sarebbe perfetto oppure un bel Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260... ;)
Io ho il phobya supernova é una bella bestiaccia,attento che c'è un modello nuovo in giro , il mio é diverso da quello di Jack.
Io ci tengo un 5820k a 4ghz e una 1080 con 4 ventole da 220 a bassiddimi regimi,drvo provare a sprgnerle del tutto per vedere in passivo come si comporta
si esatto un bel 1260 con ventole da 200/220mm e passa la paura. ma tendenzialmente direi che pure un 1080 basta ed avanza se non si ha una configurazione eccessiva.
Gundam1973
03-02-2017, 10:02
Scusate ho dimenticato foto.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/c15d311fdb9722b17fb5415e57c5b173.jpg
Con Monsoon intendevi le vaschette o cos'altro?
Ciao.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ovvio, si parlava di vaschette......
Costicchiano.....ma sono veramente ben fatte, ed hanno oltre che svariati in/out posteriormente anche due refill sopra oltre all'illuminazione multicolore .
Volendo le fanno anche con la predisposizione per la pompa sia D5 che DCC.:D
Shadow Man
03-02-2017, 11:54
Ho il cilindro della riserva che fa sempre un po di condensa ..forse una cosa normale ma può rovinare il tubo a lungo andare?
richard99
03-02-2017, 22:51
Ovvio, si parlava di vaschette......
Costicchiano.....ma sono veramente ben fatte, ed hanno oltre che svariati in/out posteriormente anche due refill sopra oltre all'illuminazione multicolore .
Volendo le fanno anche con la predisposizione per la pompa sia D5 che DCC.:D
Ti dirò, non sono un esperto, ma mi attira di più la Koolance RP452x2 rev2. Però al di là degli aspetti stilistici, non so cosa sia più performance o meglio realizzata. Tu suggeriresti la Koolance con predisposizione per D5 o DDC?
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Gundam1973
03-02-2017, 23:39
Ti dirò, non sono un esperto, ma mi attira di più la Koolance RP452x2 rev2. Però al di là degli aspetti stilistici, non so cosa sia più performance o meglio realizzata. Tu suggeriresti la Koolance con predisposizione per D5 o DDC?
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io parlavo rispetto xspc...che tu hai mensionato...ai fini prestazionali non cambia "quasi" nulla tra una e l'altra ma cambiano i materiali e le dimensioni in profondità, hai più o meno in/out e in posizioni diverse che possono fare la differenza quando ti manca quell'ultimo raccordo! ;-) Ad esempio le xspc sono tutte di plexy e tendono a fare crepe sugli in/out quando magari si stringono troppo ed è facile che succeda se si è alle prime armi. E mi è successo....:rolleyes:
...koolance e monsoon sono entrambe ottime se non hai problemi di budget avoja a robba!
Dipende da come/cosa vuoi fare l'impianto...vaschetta, top-pompa o vaschetta con pompa integrata...le fanno praticamente tutti i produttori guarda quella che ti piace di più nel tuo budget e considerando seriamente la posizione degli in/out e porte fill a seconda di come vuoi/dovrai integrare il loop nel tuo case.:D
kira@zero
04-02-2017, 00:03
MO-RA 420 Pro e se non avessi problema di budget averne 2 sarebbe perfetto oppure un bel Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260... ;)
Io ho il phobya supernova é una bella bestiaccia,attento che c'è un modello nuovo in giro , il mio é diverso da quello di Jack.
Io ci tengo un 5820k a 4ghz e una 1080 con 4 ventole da 220 a bassiddimi regimi,drvo provare a sprgnerle del tutto per vedere in passivo come si comporta
completamente passivo, è un bel problema. un minimo di ventilazione la devi avere. altrimenti rischi soprattutto al salire della temperatura ambiente di ritrovarti i rad a rischio collasso termico.
si esatto un bel 1260 con ventole da 200/220mm e passa la paura. ma tendenzialmente direi che pure un 1080 basta ed avanza se non si ha una configurazione eccessiva.
Raga stavo valutando di prendere un case nuovo dove al massimo posso ospitare due 480 è un 240 ma credo che la situazione comunque sarebbe critica in passivo, l unica come dite voi sarebbe prendere o un mo ra o un phobya 1080, ma con un case del genere mettere dei rad esterni è da pazzi :doh:
Vediamo se cambio idea e trovo un altro atx carino magari piccolo e gli abbiano un 9x120mm o 9x140mm esterno a questo punto se voglio tutto con 0 db, anche se così non sarebbe perchè comunque la/le pompe farebbero un minimo di rumore :cry:
Shadow Man
04-02-2017, 06:42
Eh lo sò..il brutto é che ste idee arrivano sempre quando meno te lo aspetti :D
Io ho un phanteks enthoo primo come case..ora sembra vuoto...
Pero con quel rad e 4 ventole da 220 (si trovano solo ventole da case quindi le prestazioni sono quelle che sono)che girano a 350 rpm vivo nel silenzio piu totale ( che era il mio obbiettivo iniziale,liquidare in silenzio)
Black"SLI"jack
04-02-2017, 10:54
Raga stavo valutando di prendere un case nuovo dove al massimo posso ospitare due 480 è un 240 ma credo che la situazione comunque sarebbe critica in passivo, l unica come dite voi sarebbe prendere o un mo ra o un phobya 1080, ma con un case del genere mettere dei rad esterni è da pazzi :doh:
Vediamo se cambio idea e trovo un altro atx carino magari piccolo e gli abbiano un 9x120mm o 9x140mm esterno a questo punto se voglio tutto con 0 db, anche se così non sarebbe perchè comunque la/le pompe farebbero un minimo di rumore :cry:
il fatto di avere un rad esterno, porta ad avere alcuni vantaggi di non poco conto.
1 - il rad lavora nel miglior modo possibile, in quanto anche con ventole al minimo, peschi sempre aria fresca e non hai nulla che influisca sul pescaggio e quindi eviti che le ventole stesse debbano girare a rpm maggiori.
2 - con l'uso di sgancio rapido, puoi tenere il rad distante e quindi eventualmente allontanare quel poco rumore prodotto.
3 - ridurre la dimensione del case, in quanto porti fuori ciò che occupa maggiormente spazio, ovvero i radiatori.
deadbeef
04-02-2017, 11:52
Posto con ritardo una comparativa (fatta per caso) di due tubi trasparenti dello stesso formato (16x10) esattamente tra i due Masterkleer Clear Flex60 e Primochill Primoflex Adv. Lrt:
https://s23.postimg.org/c8iwotyc7/IMG_20170112_224902.jpg (https://postimg.org/image/c8iwotyc7/)
Dopo soli 6 mesi usando un liquido blu trasparente (UV-blu) guardate come si e' ingiallito il pezzo della Masterkleer (ClearFlex60) mentre l'ottimo Primoflex Adv Lrt e' rimasto come se fosse nuovo :cool:
Ho usato solo un pezzetto di Masterkleer (tra vga e cpu nella build precedente con la 1080) dopo aver sprecato alcuni pezzi e poi rimanendo a corto di tubo Primoflex.
Mai più nient'altro che Primochill Advanced Lrt (tranne il caso che si passa ai rigidi) :fagiano:
ho da un anno il primochill LRT e sembra nuovo, tubo al top
samuel85
04-02-2017, 11:52
L'ordine dei componenti ha importanza ?
Pompa,radiatore 240mm,CPU,rad360mm e ritorno in pompa?
Ok per solo la CPU due radiatori non servono ma non riesco a capire se collegati così vanno bene?
deadbeef
04-02-2017, 11:53
l'ordine non ha importanza, la temperatura del liquido tenderà ad uniformarsi. L'unico, ovvio, accorgimento è di tenere la pompa sotto la vaschetta (se ne hai una)
samuel85
04-02-2017, 11:56
Ho una laing ddc 1t plus con là combo vaschetta sul top di Ek..
Shadow Man
05-02-2017, 09:43
Ho il cilindro della riserva che fa sempre un po di condensa ..forse una cosa normale ma può rovinare il tubo a lungo andare?
Il problema potrebbere essere la differenza di temp?
Bruttino da vedere ma lo fa anche a voi che avete le riserve esterne?
ecco qui, ho sistemato con i nuovi raccordi (mi ci sono trovato molto meglio e questa volta mi sono goduto il montaggio) e messo rubinetto.
https://s29.postimg.org/lmavh6bvb/P2060625.jpg (https://postimg.org/image/uu33xvixf/)image hosting (https://postimage.org/index.php?lang=italian)
richard99
07-02-2017, 17:37
Ciao a tutti
Ho avviato lo studio di fattibilità per la costruzione del mio primo impianto a liquido e sto analizzando alcune questioni sul tavolo. Premetto che sono abbastanza inesperto, mi sono un po’ documentato, ma ci sono alcuni aspetti strettamente pratici per i quali non so come comportarmi, quindi abbiate pazienza se sono cose già discusse o talmente semplici da sembrare stupide.
Mi sto orientando verso un vaschetta dualbay della EK (EK-DBAY D5 PWM) da posizionare in due baie del mio case (HAF 932). L’idea è quella di sfruttare la predisposizione per fillport che ha l’HAF 932 per il rabbocco della vaschetta, ma non ho ben chiaro come. Sul sito EK ho visto che vendono questa fillport (EK-AF Fillport G1/4), solo che non ho capito se le misure si sposano con la porta nel mio case.
Successivamente, immagino che oltre alla fillport debba acquistare un raccordo da connettere alla fillport (tipo il modello EK-ACF), è corretta questa installazione?
Dopo di che, penso che il percorso che mi separa dalla vaschetta debba coprirlo con un normale pezzo di tubo. Tuttavia, non so se sia più conveniente farlo entrare direttamente nella vaschetta (in tal caso devo verificare le misure del diametro di tubo e fillport della vaschetta), oppure se collegarlo ad un raccordo (a compressione o altro?) avvitato a sua volta alla fillport della vaschetta. Qual è secondo voi la migliore soluzione?
Infine, come faccio a capire se il fillport EK che vi ho segnalato è compatibile per misure con la predisposizione che ho nel case?
Vi ringrazio se vorrete aiutarmi.
Ciao.
Riccardo
richard99
09-02-2017, 21:45
Ciao. Vorrei porvi un altro quesito. È mia intenzione creare un loop molto semplice: rad, vaschetta combo con D5, waterblock. Non saprei come e soprattutto dove posizionare la porta di drenaggio, posto che la vaschetta, con pompa incorporata, sarebbe posta molto in alto, sicuramente a livello del waterblock.
Avete qualche suggerimento, per favore? Grazie ciao,
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Ciao. Vorrei porvi un altro quesito. È mia intenzione creare un loop molto semplice: rad, vaschetta combo con D5, waterblock. Non saprei come e soprattutto dove posizionare la porta di drenaggio, posto che la vaschetta, con pompa incorporata, sarebbe posta molto in alto, sicuramente a livello del waterblock.
Avete qualche suggerimento, per favore? Grazie ciao,
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Seguo, che l'altro giorno ho realizzato che a giugno quando dovrò cambiare il liquido, sarà un disastro, non avendo previsto un rubinetto :(
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Frezee07
10-02-2017, 08:22
ciao ragazzi,
ieri sera ho montato i 2 nuovi WB EK per le 2 970 WF3.
Black, il problema del flusso che avevo, erano i 2 WB Alphacool, ora infatti è correttamente a 280 l/h.
ho un problema però, i 2 wb, collegati in parallelo con 2 tubi rigidi, ha sempre dell'aria dentro e non riesco a farla uscire, infatti le temp delle schede sono orribili, raggiungono i 65° in un soffio.
sono abbastanza sicuro che sia montato tutto bene, ma chiedo a voi, può essere che l'aria dentro ai WB non faccia raffreddare correttamente le schede?
eventualmente, vi posto una foto di come sono collegate.
Grazie
ciao
Frezee
Black"SLI"jack
10-02-2017, 09:28
come ti avevo detto su WhatsApp, il problema era nella zona vga.
adesso togli il parallelo e metti in seriale. molto meglio, fidati.
Legolas84
10-02-2017, 09:31
Io le tengo in parallelo e ho ottime temp... per l'aria anche a me succede con l'impianto appena montato, ma dopo qualche giorno va via...
Tieni sempre la pompa al massimo e spegni e accendi il pc un po' di volte... muovi il case... vedrai che bel giro di qualche giorno sparisce... ;)
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Frezee07
10-02-2017, 09:43
Quindi, le temp così alte, dici che sono sintomo dei WB montati male, o effettivamente può essere solamente l'aria rimanente nei WB che non raffreddare correttamente?
Edit: Black, so la teoria del parallelo o del seriale, ma dici che in seriale, il riempimento dei WB viene in modo migliore?
Black"SLI"jack
10-02-2017, 10:03
tendenzialmente in seriale si, il riempimento è più semplice.
Frezee07
10-02-2017, 10:10
tendenzialmente in seriale si, il riempimento è più semplice.
Vedrò, domenica le smonto e riprovo in seriale.
invece per le temp, pensi possa dipendere dall'aria ancora presente dentro ai wb, o sono montati male?
Black"SLI"jack
10-02-2017, 10:52
tendenzialmente con il seriale per esperienza ho sempre avuto temp molto più basse del parallelo. poi se ci sono problemi di cattivo contatto tra wb e vga è un altro discorso. da verificare in ogni caso.
Legolas84
10-02-2017, 11:38
tendenzialmente con il seriale per esperienza ho sempre avuto temp molto più basse del parallelo. poi se ci sono problemi di cattivo contatto tra wb e vga è un altro discorso. da verificare in ogni caso.
Secondo me questo dipende molto dalla pompa.... io che ho una pompa potente che spinge direttamente nel blocco parallelo ho temperature di 35 gradi su entrambe le VGA...
Prima in seriale avevo una VGA più fredda e una più calda.... con anche 6 gradi di differenza....
Black"SLI"jack
10-02-2017, 11:52
molto strano. pure con singola pompa ho sempre avuto temp uguali in seriale. mentre le poche volte che ho testato il parallelo ho sempre avuto un certo delta.
Legolas84
10-02-2017, 11:56
molto strano. pure con singola pompa ho sempre avuto temp uguali in seriale. mentre le poche volte che ho testato il parallelo ho sempre avuto un certo delta.
Bo a me funzionava al contrario... in seriale avevo un delta, mentre in parallelo la medesima temperatura su entrambe le VGA....
Dragonero87
10-02-2017, 21:08
son passato dall'ybris black sun all'xspc raystorm pro :) ho guadagnato 28/30 lth con la stessa velocita..
ho avuto qualche problema nel montaggio...
il babbuino che ha verniciato la mia staffa per socket 115x ha verniciato anche i filetti.. a mano non arrivavano a 1/4 di dove dovevano arrivare.. ci do di pinza per "pulire i filetti" e niente al secondo spacco dentro "la vite" :mbe:
partono 4/5 bestemmioni in aramaico, chiamo ybris e dice che non riesce a procurarmi il ricambio e sta con me al telefono finche non lo trovo in olanda ( 20euri piu spese , sticazzi )
rassegnato a doverlo ordinare.. mi metto a pensare... è una semplice staffa, stesso diametro dell'ybris, stesso spessore di viti stessa lunghezza ( forse 1/2mm piu lunghe ) praticamente identiche, allora rimonto la staffa ybris e sopra la roba xspc.
fanculo è perfetto. non venderò piu l'ybris ma lo terrò come ricordo sopra la scrivania che è anche carino :sofico:
Foto dell'albero di natale: non fate caso ai cavi a penzoloni volevo vedere come stavano :D
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170210/64f7c06d3b92fac9150537b094f85ed7.jpg
Thunder-74
10-02-2017, 22:05
son passato dall'ybris black sun all'xspc raystorm pro :) ho guadagnato 28/30 lth con la stessa velocita..
ho avuto qualche problema nel montaggio...
il babbuino che ha verniciato la mia staffa per socket 115x ha verniciato anche i filetti.. a mano non arrivavano a 1/4 di dove dovevano arrivare.. ci do di pinza per "pulire i filetti" e niente al secondo spacco dentro "la vite" :mbe:
partono 4/5 bestemmioni in aramaico, chiamo ybris e dice che non riesce a procurarmi il ricambio e sta con me al telefono finche non lo trovo in olanda ( 20euri piu spese , sticazzi )
rassegnato a doverlo ordinare.. mi metto a pensare... è una semplice staffa, stesso diametro dell'ybris, stesso spessore di viti stessa lunghezza ( forse 1/2mm piu lunghe ) praticamente identiche, allora rimonto la staffa ybris e sopra la roba xspc.
fanculo è perfetto. non venderò piu l'ybris ma lo terrò come ricordo sopra la scrivania che è anche carino :sofico:
Foto dell'albero di natale: non fate caso ai cavi a penzoloni volevo vedere come stavano :D
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170210/64f7c06d3b92fac9150537b094f85ed7.jpg
Il raystorm Pro è proprio fico. Bel Rig complimenti ;)
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nickname88
11-02-2017, 07:12
Spostato ;)
Scusate il disturbo.
Arrow0309
11-02-2017, 09:49
Ciao a tutti :)
Ho avuto modo di leggere in giro che i sistemi a liquido AIO generalmente vanno bene per chi il PC lo utilizza più o meno tutti i giorni, mentre se sta fermo per un periodo anche di qualche settimana si rischia già la formazione di grumi o ristagni dati dagli additivi interni.
Io ad esempio il mio PC da gioco lo uso in genere nel week end, se sto giocando ad un bel titolo può capitare che giochi qualche giorno della settimana ma in genere non lo uso assiduamente come in passato.
Quindi un AIO può non essere indicato per i miei scopi ?
Mi spiace ma non si parla dei AIO qui su questo thread e cmq non ho mai sentito una cosa del genere.
giuseppesole
11-02-2017, 10:39
Ciao ragazzi. Che ve ne pare di questo?
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o8/
Stavo guardandomi in giro per rendermi conto che offra il panorama a livello di cases predisposti per il liquido, in grado quindi di accogliere rad di notevoli dimensioni o ancor meglio dove sia sufficiente avvitarli semplicemente al corpo ventole, senza alcuna modifica. Beh, questo accoglie un 2x120mm+3x120mm, già più del mio attuale (che peraltro va pure un po' modificato)... quindi sarebbe un passo avanti. Mi piace molto in verde e, come vedete, per me l' aspetto estetico è importantissimo (il mio case preferito era il TJ-07, ma ormai non era più attuale, e mancava delle odierne predisposizioni. Ho dovuto chiudere un occhio con l' attuale FT02 sull' orrenda plastica...
Niente tamarrate comunque... niente plastica, niente lucette da luna park, niente rotelline. Addirittura deve rimanere chiuso (quindi non sento il bisogno di tubi rigidi), al buio e soprattutto non deve avere orrende finestre in plexi. Qua chiuderei un occhio, ma solo perché si tratta di vetro temperato, per me accettabilissimo.
Il prezzo non sarebbe un problema, tanto che avevo pensato anche di farmi arrivare un caselab, da allestire con tutti i radiatori, vasca e pompa sul frontale, prima di trasferirvi il PC. Ma il Caselabs sarebbe d' altraparte un po' troppo "asciutto" nel gusto, avrebbe dunque meno sapore.
Avete dunque altre idee? Secondo voi in soldoni, a cosa rinuncerei rinunciassi ad un Caselabs in favore di questo, alle future espansioni, adesso che vi son note le mie esigenze?
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