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Nell'APC Back-UPS ES da 700VA come si riconoscono le 4 prese coperte da batteria dalle altre 4 ?
Grazie!
c'è scritto...
http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/02AAF841-5056-9170-D3A5CBEB02839E75_pr.jpg
Trotto@81
09-03-2011, 17:30
Ho collegato una presa vde ad una ciabatta connessa al mio modestissimo Tecnoware LCD, che però vorrei poter spegnere senza dover tirare ogni volta la presa, tenere due ciabatte è troppo ingombrante, ci sono interruttori da posizionare sul cavo di alimentazione del gruppo di continuità?
Se avete altre soluzioni son ben accette. :)
Ho collegato una presa vde ad una ciabatta connessa al mio modestissimo Tecnoware LCD, che però vorrei poter spegnere senza dover tirare ogni volta la presa, tenere due ciabatte è troppo ingombrante, ci sono interruttori da posizionare sul cavo di alimentazione del gruppo di continuità?
Se avete altre soluzioni son ben accette. :)
Dipende cosa devi scollegare.
Per lo scanner io ho usato un interuttore volante, ma se devi disalimentare un PC non è adatto, a meno che trovi qualcosa in un negozio di materiale elettrico.
Trotto@81
09-03-2011, 17:34
Collego tutto alla ciabatta, e non avendo stampanti il solo cavo che andrebbe a muro è quello dell'ups.
Collego tutto alla ciabatta, e non avendo stampanti il solo cavo che andrebbe a muro è quello dell'ups.
Quindi vuoi scollegare l'intero UPS?
Se hai spazio a fianco alla presa gli metterei un interuttore nella scatola e la presa collegata all'interuttore.
Dopo anni di onorata carriera il mio mustek power pro 800 mi ha abbandonato. Ora non so se conviene cambiare la batteria (sulla baia circa 21 euro) oppure cambiarlo...tenete presente che ho un sistema parsimonioso (mini itx, con pico psu da 150 W, grafica integrata e cpu downltata). Consigli?
Dopo anni di onorata carriera il mio mustek power pro 800 mi ha abbandonato. Ora non so se conviene cambiare la batteria (sulla baia circa 21 euro) oppure cambiarlo...tenete presente che ho un sistema parsimonioso (mini itx, con pico psu da 150 W, grafica integrata e cpu downltata). Consigli?
se e' solo la batteria (ossia l'ups funge bene) ti conviene comprarla in un negozio di elettronica intorno i 20 euro (12 volts 9 A mi sembra che porti quell'ups li) ma solo se sei sicuro che e' solo la batteria che e' andata
Dumah Brazorf
10-03-2011, 11:46
Ho collegato una presa vde ad una ciabatta connessa al mio modestissimo Tecnoware LCD, che però vorrei poter spegnere senza dover tirare ogni volta la presa, tenere due ciabatte è troppo ingombrante, ci sono interruttori da posizionare sul cavo di alimentazione del gruppo di continuità?
Se avete altre soluzioni son ben accette. :)
Spegni l'ups. Ha un interruttore.
Dumah Brazorf
10-03-2011, 11:48
Dopo anni di onorata carriera il mio mustek power pro 800 mi ha abbandonato. Ora non so se conviene cambiare la batteria (sulla baia circa 21 euro) oppure cambiarlo...tenete presente che ho un sistema parsimonioso (mini itx, con pico psu da 150 W, grafica integrata e cpu downltata). Consigli?
Non hai una singola valida motivazione per cambiare ups.
icestorm82
10-03-2011, 12:22
Ragazzi, scrivo per rinnovare la serieta dell'apc. Il mio ups ha quasi due anni, e qualche settimana fa la batteria mi ha abbandonato. Bene, l'apc mi ha sostituito integralmente l'ups mandandomene uno a casa tramite corriere, e ritirando il vecchio qualche giorno dopo sempre tramite corriere. Tutto questo senza sborsare un singolo euro. Ecco che vuol dire spendere qualcosa in più quando si deve scegliere un ups; alla fine l'investimento e la serietà dell'azienda ti ripaga!
Non hai una singola valida motivazione per cambiare ups.
infatti quello che ho detto io :) se e' solo la batteria e l'ups non ha problemi ...si cambia batteria e torna nuovo :D
se e' solo la batteria (ossia l'ups funge bene) ti conviene comprarla in un negozio di elettronica intorno i 20 euro (12 volts 9 A mi sembra che porti quell'ups li) ma solo se sei sicuro che e' solo la batteria che e' andata
Si la batteria sulla baia viene 20 euro spedita. Il problema è che ha ceduto di schianto e non so se è lei che è andata...
forbidden
10-03-2011, 19:08
per il cavo speciale potresti richiederlo ad apc, oppure comprare due connettori rs232 e un pezzo di cavo ad hoc, e saldarli opportunamente seguendo le pedinature che trovi in rete, ad esempio su pinout.ru o simili....
Se venga riconosciuto in modo errato, per cui ti ritrovi ad es. un hdd di troppo, o che non venga riconosciuto affatto, potrebbe essere "sintomatico".
Se la routine di avvio anziché accedere al disco sbaglia indirizzo e accede all'ups, potrebbe fare casino. È ovvio che l'eventualità è fortemente improbabile, però altrimenti non si spiega perché, semplicemente staccando il cavo usb dell'ups, il problema scompaia.
se hai verificato che il collegamento della messa a terra del pc funziona correttamente direi di si.
a titolo informativo, hai per caso provato a vedere senza ups il problema si presenta lo stesso? se colleghi il pc alla rete senza ups, e colleghi comunque il cavo usb dell'ups hai lo stesso il problema? potrebbe essere il cavo usb la causa?
... ...
grazie per l'attenzione
infatti intanto ho acquistato il cavo seriale apc e aspetto il suo arrivo
cosi' posso verificare anche se il cavo usb e' il colpevole ...
lo so, potrei gia' verificarlo, ma aspetto l'altro :D
l'ups viene riconosciuto anche da ubuntu sulla macchina virtuale
e tra le periferiche di win7 compare nome, cognome e data di nascita :D
non ho nel bios hard disk eccedenti i reali
Dumah Brazorf
10-03-2011, 19:26
Si la batteria sulla baia viene 20 euro spedita. Il problema è che ha ceduto di schianto e non so se è lei che è andata...
Ce l'hai un tester/multimetro/voltmetro?
Ce l'hai un tester/multimetro/voltmetro?
Un tester lo trovo...che devo controllare?
Dumah Brazorf
10-03-2011, 20:44
La tensione della batteria. Con l'ups sotto corrente la batteria dovrebbe stare intorno ai 13,5V.
Attacca qualcosa all'ups e simula un black-out. Se l'ups si spegne di botto è perchè la tensione della batteria crolla sotto gli 11V in un nanosecondo. Questa è batteria andata.
Se la tensione della batteria è già a terra l'ups può anche rifiutarsi di accendersi.
ja_janus
10-03-2011, 22:09
dicevo solo che devi stare attento e non fare confusione tra WATT (W) e VoltAmpere (VA). 1000W, nella maggiorparte degli UPS, equivalgono approssimativamente a 1500VA, ma è meglio controllare i dati di targa.
la tua config consuma sui 500w complessivi, monitor compresi. mettendo un'altra scheda video vai sugli 800w. ovviamente non è mai bene far lavorare un ups a pieno carico...
Hai ragione il mio modello è questo:
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm
sono 670W e 1000VA
ckingpin
11-03-2011, 10:20
ho una domanda un pò OT perchè non riguarda un ups ma semplicemente una batteria di uno scooter da 12V e 9Ah
[OT]
illidan2000
11-03-2011, 11:16
Hai ragione il mio modello è questo:
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm
sono 670W e 1000VA
per ora è ok, anche se lavora al 75% del carico, ed è più sottostress in caso di blackout. inoltre con l'usura delle batterie arrivi proprio al limite e potrebbe non farcela più tra un po' di tempo.
con una seconda vga, quel'ups è inefficace.
ooops errore mio, però cavolo non trovavo quell'articolo in altro sito sory :(
bè anche i link agli eshop sono vietati.. bastava postare la sola img e poi se lo cercava l'utente
ho una domanda un pò OT perchè non riguarda un ups ma semplicemente una batteria di uno scooter da 12V e 9Ah
[OT]
"un po' OT"? ... :rolleyes:
>bYeZ<
ckingpin
11-03-2011, 14:56
"un po' OT"? ... :rolleyes:
>bYeZ<
CAVOLO! :muro: :muro:
edit: l'ho recuperata con San Google... :)
jblackwhiteox
11-03-2011, 20:27
Buonasera.
Chiedo cortesemente di sapere se un ups con onda sinusoidale approssimata ed avr possa andare bene per collegarci un televisore lcd o plasma.
In funzionamento un ups assorbe dalla rete una quantità di corrente proporzionale all'assorbimento del dispositivo collegato? Se paradossalmente si accende un ups che potrebbe fornire 500 watt ma senza dispositivi collegati, quanto potrebbe essere il suo assorbimento? Grazie.
Buonasera.
Chiedo cortesemente di sapere se un ups con onda sinusoidale approssimata ed avr possa andare bene per collegarci un televisore lcd o plasma.
In funzionamento un ups assorbe dalla rete una quantità di corrente proporzionale all'assorbimento del dispositivo collegato? Se paradossalmente si accende un ups che potrebbe fornire 500 watt ma senza dispositivi collegati, quanto potrebbe essere il suo assorbimento? Grazie.
in questo stesso thread ci sono i rilievi fatti da alcuni utenti...
andando a memoria non mi pare che ci fossero grosse differenze tra full load e idle, ma per conferma dovresti cercare i post con le misure...
Nel mio ups c'era questa batteria: yuasa rew45-12
Con cosa posso sostituirla? Le Yuasa sulla baia costano abbastanza...
Nel mio ups c'era questa batteria: yuasa rew45-12
Con cosa posso sostituirla? Le Yuasa sulla baia costano abbastanza...
si tratta di una batteria da 12V 9Ah, la puoi sostituire con un'altra 12V 9Ah, con una 12v 34watt o una 12v 45watt
dato che durante il trasporto di un singolo accumulatore, gli acciacchi che può prendere e le occasioni di danneggiamento sono tante, per cui la cosa migliore è comprarle in negozio fisico piuttosto che online, in tal senso è inutile dirti un modello preciso, perchè devi vedere che cos'hanno in negozio. l'importante è prendere un prodotto di marca evitando quelli economici.
di solito in italia si trovano yuasa e fiamm, meno raramente csb panasonic ed altre.
PabloAimar87
12-03-2011, 05:11
Ciao a tutti! volevo esporre il mio problema. In pratica ho un gruppo di continuità della eurogroup spikes-up 30/120 già da 3 o 4 anni. Ora ho preso un hard disk esterno con alimentazione elettrica separata. Cosa dovrei fare per salvaguardare il mio HDD da sbalzi di corrente...comprare un cavo vde e collegare l'HDD all'UPS tramite cavo VDE e ciabatta? Inoltre va bene una ciabatta normale oppure c'è bisogno di quelle di tipo filtrato della APC? Scusate le domande banali ma non sono pratico in questo campo! :)
Ciao a tutti! volevo esporre il mio problema. In pratica ho un gruppo di continuità della eurogroup spikes-up 30/120 già da 3 o 4 anni. Ora ho preso un hard disk esterno con alimentazione elettrica separata. Cosa dovrei fare per salvaguardare il mio HDD da sbalzi di corrente...comprare un cavo vde e collegare l'HDD all'UPS tramite cavo VDE e ciabatta? Inoltre va bene una ciabatta normale oppure c'è bisogno di quelle di tipo filtrato della APC? Scusate le domande banali ma non sono pratico in questo campo! :)
una normalissima ciabatta ..la metti tramite adattatore o fai la modifica e sei ok
si tratta di una batteria da 12V 9Ah, la puoi sostituire con un'altra 12V 9Ah, con una 12v 34watt o una 12v 45watt
dato che durante il trasporto di un singolo accumulatore, gli acciacchi che può prendere e le occasioni di danneggiamento sono tante, per cui la cosa migliore è comprarle in negozio fisico piuttosto che online, in tal senso è inutile dirti un modello preciso, perchè devi vedere che cos'hanno in negozio. l'importante è prendere un prodotto di marca evitando quelli economici.
di solito in italia si trovano yuasa e fiamm, meno raramente csb panasonic ed altre.
io solitamente trovo csb e fiamm e vanno benissimo ...ogni tanto ho usato anche accord che anche se piu' economica non va tanto male
PabloAimar87
12-03-2011, 12:31
una normalissima ciabatta ..la metti tramite adattatore o fai la modifica e sei ok
Scusami se te lo chiedo ma che tipo di adattatore dovrei utilizzare per collegare la ciabatta al gruppo di continuità?
Axios2006
12-03-2011, 13:28
Oggi dopo aver provveduto alla mensile pulitura dei cavi del desktop, riaccendendo l'APC BR1200GI appena fa il test all'avvio spunta l'errore F02: "corto circuito all'uscita delle prese". Spengo, riaccendo: non spunta più.
Premetto che i cavi sono stati scollegati e ricollegati con la massima delicatezza e puliti solo con pennello e aspirapolvere. Le spine controllate per bene dopo il reinserimento.
In 3 mesi che ho questo APC mai avuto problemi prima.
Considero quanto avvenuto una fatalità o devo preoccuparmi?
Grazie in anticipo per le risposte.
io solitamente trovo csb e fiamm e vanno benissimo ...ogni tanto ho usato anche accord che anche se piu' economica non va tanto male
Quanto può costare una batteria come quella che serve a me?
Dumah Brazorf
12-03-2011, 14:35
Tra i 20 e 30 neuri.
Quanto può costare una batteria come quella che serve a me?
dipende da dove la compri comunque credo sui 20 euro
PabloAimar87
12-03-2011, 15:55
una normalissima ciabatta ..la metti tramite adattatore o fai la modifica e sei ok
Va bene un tipo di ciabatta tipo questa per collegare l'alimentazione elettrica dell'hard disk esterno al mio gruppo di continuità (che ha solo attacchi C13, quelli per l'alimentazione del pc per intenderci)?
http://www.pocketweb.it/viewpage.php?page_id=7
Trotto@81
12-03-2011, 16:06
Va benissimo, va meno bene il prezzo.
Con 10 € o meno te la fai in casa e con una ciabatta molto più flessibile di quella porcheria che con un solo alimentatore ti frega tutte le prese.
jblackwhiteox
12-03-2011, 17:00
in questo stesso thread ci sono i rilievi fatti da alcuni utenti...
andando a memoria non mi pare che ci fossero grosse differenze tra full load e idle, ma per conferma dovresti cercare i post con le misure...
Se tra full load ed idle non ci sono grosse differenze ed ipotizzando un dispositivo da 200 watt collegato ad un ups da 500, l'assorbimento alla presa di corrente si aggira intorno ai 200 watt oppure no?
Grazie.
Se tra full load ed idle non ci sono grosse differenze ed ipotizzando un dispositivo da 200 watt collegato ad un ups da 500, l'assorbimento alla presa di corrente si aggira intorno ai 200 watt oppure no?
Grazie.
dipende... ci sono ups che consumano 15 watt e ups che ne consumano 25, ma anche quelli che ne consumano 5.
il fatto che non ci siano differenze tra full e idle non implica che l'ups non assorba corrente...
Oggi dopo aver provveduto alla mensile pulitura dei cavi del desktop, riaccendendo l'APC BR1200GI appena fa il test all'avvio spunta l'errore F02: "corto circuito all'uscita delle prese". Spengo, riaccendo: non spunta più.
Premetto che i cavi sono stati scollegati e ricollegati con la massima delicatezza e puliti solo con pennello e aspirapolvere. Le spine controllate per bene dopo il reinserimento.
In 3 mesi che ho questo APC mai avuto problemi prima.
Considero quanto avvenuto una fatalità o devo preoccuparmi?
Grazie in anticipo per le risposte.
prova a muovere i fili, stacca e riattacca le spine e le prese, così vedi se il problema è il cavo danneggiato... dubito che sia un guasto interno all'ups.
Dumah Brazorf
12-03-2011, 18:31
Ho giocato 10euro al lotto. :p
In fiera c'era un bancalino di APC SU700Inet accatastati uno sull'altro. 10euro e dati per funzionanti :asd: Ho preso il meno disastrato e che accennava l'accensione. Non ha ancora preso fuoco, dentro è tutto in regola e pare funzionare. Le batterie saranno ovviamente da cambiare ma prima voglio vedere se hanno ancora un paio di minuti in tasca.
EDIT: Il manuale dice "onda sinusoidale a bassa distorsione". E' un modo carino per dire approssimata?
Axios2006
12-03-2011, 20:02
prova a muovere i fili, stacca e riattacca le spine e le prese, così vedi se il problema è il cavo danneggiato... dubito che sia un guasto interno all'ups.
Grazie per la risposta.
Ho controllato le prese e in totale l'ho riacceso 3 volte ad intervalli di tempo di 2 ore alla volta.
Nessun problema, errore sparito.
Quello che mi lascia perplesso è il manuale che dice: "F02 Cortocircuito all'uscita della batteria:
Spegnere l'unità Back-UPS. Scollegare l'apparecchiatura non indispensabile dalle prese della batteria di backup e accendere l'unità Back-UPS."
Intende dire che il corto circuito è all'interno dell'ups (il contatto della batteria) o nelle apparecchiature collegate all'UPS? Nel primo caso non capirei allora a che serva scollegare le apparecchiature collegate, nel secondo significa che qualcosa di collegato ha fatto corto circuito.
Comunque funziona tutto: pc, router, altoparlanti, stampante....
Mi sa che è stata una fatalità....
E' stata la parola "corto circuito" a farmi impensierire: "se l?UPS dovrebbe proteggermi dai corto circuiti sarebbe paradossale che ne generi uno lui".
Tra i 20 e 30 neuri.
Mmm...sulla baia alcune batteria stanno 10 euri...
Se in negozio mi chiedono più di 20 euri prendo il gruppo nuovo...
Dumah Brazorf
13-03-2011, 01:49
Non sono 12v 7,2 o 9Ah.
EDIT: Il manuale dice "onda sinusoidale a bassa distorsione". E' un modo carino per dire approssimata?
no... significa che è un'onda sinusoidale pura. la precisazione "a bassa distorsione" serve per dire che la sinusoide contiene ancora delle componenti armoniche. La ragione è data dal fatto che la tensione in uscita è generata attraverso un inverter e non con un "generatore". La dicitura ha la stessa funzione della dicitura che invita a non mettere i gatti nel forno presente sul manuale del forno a microonde...
Quello che mi lascia perplesso è il manuale che dice: "F02 Cortocircuito all'uscita della batteria:
Spegnere l'unità Back-UPS. Scollegare l'apparecchiatura non indispensabile dalle prese della batteria di backup e accendere l'unità Back-UPS."
cortocircuito all'uscita della batteria e cortocircuito all'uscita dell'ups sono due cose diverse, nel primo caso il corto ce l'hai sul sottocircuito a 12V, tra i poli della batteria, può essere dovuto a un danno nel circuito o ad un guasto della batteria e chi ne risente è il caricabatterie, che si trova a dover erogare una corrente eccessiva per le sue capacità.
nel secondo caso ce l'hai invece sulla sotto-rete a 230, quindi tra gli utilizzatori dell'ups, ma non è detto che dipenda da essa, potrebbe anche darsi che il problema sia il cavo di collegamento o qualcosa che può essere finito tra i poli della spina...
Nel primo caso non capirei allora a che serva scollegare le apparecchiature collegate, nel secondo significa che qualcosa di collegato ha fatto corto circuito.
potrebbe servire ad alleggerire il carico dell'ups e a facilitare la diagnostica da parte dell'elettronica interna, ad esempio, però non è detto, andare a cercare di interpretare le parole di chi ha scritto il manuale è abbastanza inutile.
Comunque funziona tutto: pc, router, altoparlanti, stampante....
e allora non stare a preoccuparti...
E' stata la parola "corto circuito" a farmi impensierire: "se l?UPS dovrebbe proteggermi dai corto circuiti sarebbe paradossale che ne generi uno lui".
infatti un ups non protegge dai cortocircuiti, che sono dei problemi che affliggono un circuito, l'ups protegge dai black-out, cioè delle interruzioni nella fornitura di corrente.
:)
Ciao Ragazzi.
Scusate per un pc con alimentatore Ikonic Vulcan 1200 watt modulare, mi date per favore più consigli possibili su più o meno che potenza dovrei stare per un ups?
Gli apc costano un botto per questa esigenza e purtroppo mi stavo orientando su un trust 1300 VA.....ma non sono molto convinto di quanto lasso di tempo avrei per spegnere il pc.
Grazie.
Non sono 12v 7,2 o 9Ah.
Ho trovato questa fiamm 12v 7.2 ah FG20721 e' ok?
Dumah Brazorf
13-03-2011, 12:20
no... significa che è un'onda sinusoidale pura.
Mitico! :eek:
Posso metterci sotto caldaia e impianto solare senza paura di sbregare tutto!
NiubboXp
13-03-2011, 12:58
sono un po' confuso...
se io ho un ups che mi dice che è a 400w cosa succede se la richiesta dei componenti supera il wattaggio?
sono un po' confuso...
se io ho un ups che mi dice che è a 400w cosa succede se la richiesta dei componenti supera il wattaggio?
meglio non farlo succedere :) calcola l'assorbimento di cio che ci metti su' :) o limiti l'assorbimento o prendi un ups piu' grande
NiubboXp
13-03-2011, 13:59
è che vorrei prendere l'apc es 700 quello a ciabatta ed evitare di dover prendere ups piu grandi (anche perchè gli altri sono a torretta e a me fa comodo avere la ciabatta, inoltre la ciabatta non fa rumore)
sulle prese alimentate da batteria ci andrà un monitor lcd 26" ed un pc con amd buldozer x8 (quando uscirà) 4 moduli di ram ddr3 una scheda video passiva, lettore e masterizzatore dvd ed una pci firewire, con un alimentatore da 600w
ho provato a fare 2 test con un psu calculator e mi viene fuori con consumo massimo del sistema (mettendo però come riferimento un amd phenom x6) intorno ai 400w...
diciamo che non mi interessa per nulla la durata della batteria poichè quello che mi serve è avere giusto 1 minuto di tempo per salvare il lavoro, xò non vorrei avere brutte sorprese
Ciao Ragazzi.
Scusate per un pc con alimentatore Ikonic Vulcan 1200 watt modulare, mi date per favore più consigli possibili su più o meno che potenza dovrei stare per un ups?
Gli apc costano un botto per questa esigenza e purtroppo mi stavo orientando su un trust 1300 VA.....ma non sono molto convinto di quanto lasso di tempo avrei per spegnere il pc.
Grazie.
sarebbe bene che dicessi che cpu e gpu hai, per avere un'idea del consumo effettivo del pc.
Mitico! :eek:
Posso metterci sotto caldaia e impianto solare senza paura di sbregare tutto!
si, ma ricorda che la serie inet è una rottura di scatole, perchè brucia le batterie. cerca in giro le istruzioni per riprogrammare l'ups in modo da abbassare la corrente di carica eventualmente. se non sbaglio ne parlava crosni...
sono un po' confuso...
se io ho un ups che mi dice che è a 400w cosa succede se la richiesta dei componenti supera il wattaggio?
succede che si spegne tutto se hai un black-out, e potrebbe spegnersi tutto anche in presenza di tensione di rete.
Dumah Brazorf
13-03-2011, 15:21
Grazie dell'avvertimento. Effettivamente ho notato che tiene le batterie a 15v al contrario del mio tecnoware che si ferma a 13,5.
Altra cosa : c'é un simpatico componente che raggiunge i 60°.
[QUOTE=hibone;34676852]sarebbe bene che dicessi che cpu e gpu hai, per avere un'idea del consumo effettivo del pc.
Processore: Intel QuadCore i7 920 Step D0 2.66Ghz Soket LGA 1366 8Mb
Scheda Video: Nvidia Geforce GTX 295 1792Mb. PCI-E DDR3
HD: Western Digital VelociRaptor 300Gb. 10.000 RPM 16Mb. cache SATA2 e
640Gb Western Digital SATA-II 7200RPM 16Mb WD6401AAkS
Masterizzatore: DVD +/- R/ Samsung SH-S223B/BEBE 22X 8.5Gb.DL 16x BULK
Lettore: DVD-ROM 16X-52X SATA Black
Monitor: Asus 22 " , stampante Hp e Logitech Casse X-230-32w Rms-2.1 - satelliti + subwoofer
Grazie.
P.S: Mi interessa solo avere il tempo di spegnere tutto e salvaguardare condensatori alimentatore e batteria tampone pc.
NiubboXp
13-03-2011, 21:06
allora ho fatto una prova...
ho testato il mio attuale pc con http://extreme.outervision.com/PSUEngine
ho messo i vari componenti e come risultato mi da 285W a cui vanno sommati 60w del monitor e fanno 345W... questo pc col monitor sono attualmente collegati all' ups dell'apc 550 che dovrebbe dare 330w... la configurazione è stabile da 5 anni... certo quando manca la corrente ho 2-3 minuti per salvare e spegnere (ma a me va benissimo così)
probabilmente nei momenti di mancata corrente il sistema non era spremuto al massimo e quindi la richiesta di watt era inferiore al limite massimo... oppure può essere che hanno un margine maggiore da quello dichiarato?
edit:
un ulteriore domanda... con l'aquisto di un nuovo ups so che la prima carica è molto lunga... ma se io lo collego alla rete elettrica per la carica, posso nel mentre usarlo (collegandoci i vari componenti) oppure è bene farlo caricare senza che venga usato?
[QUOTE=hibone;34676852]sarebbe bene che dicessi che cpu e gpu hai, per avere un'idea del consumo effettivo del pc.
Processore: Intel QuadCore i7 920 Step D0 2.66Ghz Soket LGA 1366 8Mb
Scheda Video: Nvidia Geforce GTX 295 1792Mb. PCI-E DDR3
HD: Western Digital VelociRaptor 300Gb. 10.000 RPM 16Mb. cache SATA2 e
640Gb Western Digital SATA-II 7200RPM 16Mb WD6401AAkS
Masterizzatore: DVD +/- R/ Samsung SH-S223B/BEBE 22X 8.5Gb.DL 16x BULK
Lettore: DVD-ROM 16X-52X SATA Black
Monitor: Asus 22 " , stampante Hp e Logitech Casse X-230-32w Rms-2.1 - satelliti + subwoofer
Grazie.
P.S: Mi interessa solo avere il tempo di spegnere tutto e salvaguardare condensatori alimentatore e batteria tampone pc.
con trust dovresti starci
ma con quello che lo paghi io mi sentirei di consigliarti un atlandis land S1501 :)
[QUOTE=Tony 75;34679842]
con trust dovresti starci
ma con quello che lo paghi io mi sentirei di consigliarti un atlandis land S1501 :)
Quoto :O
Axios2006
13-03-2011, 22:36
cortocircuito all'uscita della batteria e cortocircuito all'uscita dell'ups sono due cose diverse, nel primo caso il corto ce l'hai sul sottocircuito a 12V, tra i poli della batteria, può essere dovuto a un danno nel circuito o ad un guasto della batteria e chi ne risente è il caricabatterie, che si trova a dover erogare una corrente eccessiva per le sue capacità.
nel secondo caso ce l'hai invece sulla sotto-rete a 230, quindi tra gli utilizzatori dell'ups, ma non è detto che dipenda da essa, potrebbe anche darsi che il problema sia il cavo di collegamento o qualcosa che può essere finito tra i poli della spina...
potrebbe servire ad alleggerire il carico dell'ups e a facilitare la diagnostica da parte dell'elettronica interna, ad esempio, però non è detto, andare a cercare di interpretare le parole di chi ha scritto il manuale è abbastanza inutile.
e allora non stare a preoccuparti...
infatti un ups non protegge dai cortocircuiti, che sono dei problemi che affliggono un circuito, l'ups protegge dai black-out, cioè delle interruzioni nella fornitura di corrente.
:)
Il problema purtroppo si è riverificato per 2 volte dopo ben 8 accensioni senza problemi.
Stesso codice "f02" durante l'accensione dell'UPS.
I cavi li avevo già controllati ieri ed era tutto a posto.
All'UPS vi sono collegati:
Prese alimentate dalla batterie:
1) monitor desktop (che accendo solo dopo che l'UPS fa l'autodiagnostica all'accensione, mai prima)
2) desktop (che accendo solo dopo che l'UPS fa l'autodiagnostica all'accensione, mai prima)
3) router che prende corrente appena si avvia l'UPS in quanto non dispone di un proprio interruttore (consuma 2-3 watt)
Prese solo filtrate:
1) ciabatta con 6 prese schuko a cui sono collegati:
- lampada da tavolo (spenta)
- stampante inkjet (spenta)
- altoparlanti desktop (spenti)
- alimentatore notebook (acceso tutte e tre le volte che si è verificato l'errore)
Ora pensandoci bene ho notato che quanto si è verificato l'errore, appena accendevo l'UPS il display lcd indicava un carico di 1 tacca su 5 o 2 su 5 che però spariva immediatamente prima di effettuare l'auto diagnostica batteria.
Ieri poteva essere una fatalità ma oggi non credo: cosa fare? ri-ricontrollare i cavi o chiamo domattina APC?
In tutto ciò, se è vero che vi è un cortocircuito, il desktop collegato cosa rischia?
Certo che è strano che un UPS nuovo di zecca (acquistato a gennaio direttamente da APC) avere già questo problema, tenuto conto che non è stato urtato, dispone di un ottima ventilazione, mai sovraccaricato.....
[QUOTE=Tony 75;34679842]
con trust dovresti starci
ma con quello che lo paghi io mi sentirei di consigliarti un atlandis land S1501 :)
Grazie mille rafpro!!!
Quindi mi confermi che atlantis land è più affidabile di trust?
Pensavo Apc....ma i prezzi sono troppo alti:(
P.S: Scusami ancora ma la marca Mediacom come la vedi?
Processore: Intel QuadCore i7 920 Step D0 2.66Ghz Soket LGA 1366 8Mb
Scheda Video: Nvidia Geforce GTX 295 1792Mb. PCI-E DDR3
HD: Western Digital VelociRaptor 300Gb. 10.000 RPM 16Mb. cache SATA2 e
640Gb Western Digital SATA-II 7200RPM 16Mb WD6401AAkS
Masterizzatore: DVD +/- R/ Samsung SH-S223B/BEBE 22X 8.5Gb.DL 16x BULK
Lettore: DVD-ROM 16X-52X SATA Black
Monitor: Asus 22 " , stampante Hp e Logitech Casse X-230-32w Rms-2.1 - satelliti + subwoofer
Grazie.
per prima cosa avrei una richiesta: presta attenzione ai tag "quote", in due occasioni ti sono rimasti "aperti" incasinando la comprensione del messaggio e di quelli dove vengono quotati i tuoi post.
detto questo ti faccio presente che qui
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/2411/nvidia-geforce-gtx-480-e-470-fermi-finalmente_8.html
per una configurazione non dissimile alla tua, il consumo rilevato alla presa è inferiore ai 400 watt
considerando il monitor lcd che consuma un 50 watt, uno modelli che eroghi almeno 550 watt ti ci vorrebbe.
di solito un atlantis-land one power da 1000-1500 va può fare al caso, in alternativa ci sono i back-ups pro da 900va e i back-ups rs da 800, altrimenti puoi buttarti su un ricondizionato apc.
allora ho fatto una prova...
ho testato il mio attuale pc con http://extreme.outervision.com/PSUEngine
per dovere di cronaca quello non è un test. un test lo fai con un wattmetro. quella è una stima molto approssimata.
probabilmente nei momenti di mancata corrente il sistema non era spremuto al massimo e quindi la richiesta di watt era inferiore al limite massimo... oppure può essere che hanno un margine maggiore da quello dichiarato?
non è che si capisca moltissimo cosa vuoi sapere, immagino che parlando del margine ti riferissi all'ups, se così fosse la risposta è no. non è l'ups che eroga più watt del dichiarato, è il pc che assorbe meno del carico massimo.
un ulteriore domanda... con l'aquisto di un nuovo ups so che la prima carica è molto lunga... ma se io lo collego alla rete elettrica per la carica, posso nel mentre usarlo (collegandoci i vari componenti) oppure è bene farlo caricare senza che venga usato?
La prima carica non è molto lunga. sono tutte lunghe uguale. (8-24 ore).
Comunque si, puoi usarlo, ma finchè la fase di carica non è finita, non puoi aspettarti che l'autonomia che sia quella massima.
Il problema purtroppo si è riverificato per 2 volte dopo ben 8 accensioni senza problemi.
Stesso codice "f02" durante l'accensione dell'UPS.
I cavi li avevo già controllati ieri ed era tutto a posto.
che i cavi siano esteticamente a posto dice poco e nulla. vero è che se il problema te lo da solo all'accensione la causa potrebbe essere più verosimilmente altro.
1) ciabatta con 6 prese schuko
la ciabatta ha qualche tipo di filtro? tipo ciabatta antifulmine per esempio?
Ora pensandoci bene ho notato che quanto si è verificato l'errore, appena accendevo l'UPS il display lcd indicava un carico di 1 tacca su 5 o 2 su 5 che però spariva immediatamente prima di effettuare l'auto diagnostica batteria.
quello potrebbe essere normale.
Ieri poteva essere una fatalità ma oggi non credo: cosa fare? ri-ricontrollare i cavi o chiamo domattina APC?
se l'hai appena comprato approfitta dell'assistenza.
In tutto ciò, se è vero che vi è un cortocircuito, il desktop collegato cosa rischia?
direi niente. al massimo rischia che l'ups non eroghi corrente e si spenga
Certo che è strano che un UPS nuovo di zecca (acquistato a gennaio direttamente da APC) avere già questo problema, tenuto conto che non è stato urtato, dispone di un ottima ventilazione, mai sovraccaricato.....
niente di così impressionante. puo capitare che ci siano difetti non facilmente rilevabili.
[QUOTE=rafpro;34680793]
Grazie mille rafpro!!!
Quindi mi confermi che atlantis land è più affidabile di trust?
Pensavo Apc....ma i prezzi sono troppo alti:(
P.S: Scusami ancora ma la marca Mediacom come la vedi?
beh apc certo e' qualita' ma rispetto a trust preferisco atlandis land
Trotto@81
14-03-2011, 18:24
Oggi è andata via l'elettricità in mia assenza per due ore circa, l'ups naturalmente non ha retto per tutto il tempo, ma al riavvio la batteria del mio UPS Tecnoware Era LCD da 1100 VA (molto teorici) segnava 3/4 della carica totale.
Mi pare bizzarra come cosa, perchè se si è spento il pc le ipotesi sono tre:
- batteria scarica totalmente o quasi;
- l'ups si è spento prima della scarica totale per preservare le batterie;
- l'indicatore è una mezza ciofeca.
Sono propenso per la terza ipotesi, mi pare strano che un ups di quattro soldi sia stato pensato per preservare una parte di carica.
Oggi è andata via l'elettricità in mia assenza per due ore circa, l'ups naturalmente non ha retto per tutto il tempo, ma al riavvio la batteria del mio UPS Tecnoware Era LCD da 1100 VA (molto teorici) segnava 3/4 della carica totale.
Mi pare bizzarra come cosa, perchè se si è spento il pc le ipotesi sono tre:
- batteria scarica totalmente o quasi;
- l'ups si è spento prima della scarica totale per preservare le batterie;
- l'indicatore è una mezza ciofeca.
Sono propenso per la terza ipotesi, mi pare strano che un ups di quattro soldi sia stato pensato per preservare una parte di carica.
Sul pc hai installato il software di gestione dell'UPS con quest'ultimo collegato tramite USB?
Se si, il software spegne il pc dopo 10 minuti dall'inizio dell'interruzione della tensione di rete...
Ecco perchè le batterie sono a 3/4 di carica...
Trotto@81
14-03-2011, 18:37
Sul pc hai installato il software di gestione dell'UPS con quest'ultimo collegato tramite USB?
Se si, il software spegne il pc dopo 10 minuti dall'inizio dell'interruzione della tensione di rete...
Ecco perchè le batterie sono a 3/4 di carica...
Non uso software dedicati non avendolo mai connesso al pc, sinceramente non credevo mai che potessi rimanere due ore senza fornitura.
"per prima cosa avrei una richiesta: presta attenzione ai tag "quote", in due occasioni ti sono rimasti "aperti" incasinando la comprensione del messaggio e di quelli dove vengono quotati i tuoi post."
Sorry:(
Trotto@81
14-03-2011, 18:58
"per prima cosa avrei una richiesta: presta attenzione ai tag "quote", in due occasioni ti sono rimasti "aperti" incasinando la comprensione del messaggio e di quelli dove vengono quotati i tuoi post."
Sorry:(
L'errore non è stato mio, ma mi pare esagerato fare un richiamo per una fesseria del genere.
L'errore non è stato mio, ma mi pare esagerato fare un richiamo per una fesseria del genere.
Non fà niente Trotto.:)
Quel che è giusto è giusto.
Scusami hibone, se invece volessi stare su un Apc nuovo diciamo all'incirca sugli 800-1000 VA potrei starci dentro in 1-2 min per spegnere tutto?
Ripeto che a me non interessa assolutamente avere un backup prolungato in mancanza di corrente;
mi interessa solo ed esclusivamente evitare gli sbalzi di tensione, preservare condensatori dell'alimentatore e batteria tampone pc.Questo perchè per motivi di lavoro sono spesso fuori casa ed il pc lo accendo anche a distanza di 3-4 settimane.
Dumah Brazorf
14-03-2011, 19:44
Oggi è andata via l'elettricità in mia assenza per due ore circa, l'ups naturalmente non ha retto per tutto il tempo, ma al riavvio la batteria del mio UPS Tecnoware Era LCD da 1100 VA (molto teorici) segnava 3/4 della carica totale.
Che riavvio intendi? L'ups era spento?
Se è tornata la corrente anche da spento l'ups ricarica le batterie.
Ho trovato questa fiamm 12v 7.2 ah FG20721 e' ok?
Per il mio ups...in sostituzione della yuasa rew45-12 questa fiamm FG20721 è ok?
Trotto@81
14-03-2011, 20:25
Che riavvio intendi? L'ups era spento?
Se è tornata la corrente anche da spento l'ups ricarica le batterie.
L'ho trovato spento quando sono tornato, appena tornata l'elettricità era subito a 3/4.
Oggi è andata via l'elettricità in mia assenza per due ore circa, l'ups naturalmente non ha retto per tutto il tempo, ma al riavvio la batteria del mio UPS Tecnoware Era LCD da 1100 VA (molto teorici) segnava 3/4 della carica totale.
Mi pare bizzarra come cosa, perchè se si è spento il pc le ipotesi sono tre:
- batteria scarica totalmente o quasi;
- l'ups si è spento prima della scarica totale per preservare le batterie;
- l'indicatore è una mezza ciofeca.
Sono propenso per la terza ipotesi, mi pare strano che un ups di quattro soldi sia stato pensato per preservare una parte di carica.
potrebbe darsi che l'ups abbia iniziato la ricarica della batteria quando è tornata la corrente.
potrebbe anche darsi che l'indicatore faccia riferimento alla tensione della batteria, in quel caso, quando la batteria viene fatta riposare, la reazione chimica tende a ripristinare la tensione ai poli della batteria ingannando l'indicatore.
L'errore non è stato mio, ma mi pare esagerato fare un richiamo per una fesseria del genere.
il mio non è un richiamo, non sono un moderatore, e non voleva essere un rimprovero. dato che è successo due volte di fila ho ipotizzato che non fosse una svista, per cui ho voluto far presente l'errore. chiedo scusa se posso essere sembrato acido, ma l'indicazione non voleva esserlo affatto.
"per prima cosa avrei una richiesta: presta attenzione ai tag "quote", in due occasioni ti sono rimasti "aperti" incasinando la comprensione del messaggio e di quelli dove vengono quotati i tuoi post."
Sorry:(
come ho scritto sopra non è niente di che. non ti preoccupare in tal senso. era solo per dire "guarda, ti sei scordato il tag di chiusura del quote". di nuovo, chiedo scusa se il modo di esprimermi ti ha fatto pensare ad un rimprovero o ad un tono acido, non voleva assolutamente esserlo.
se invece volessi stare su un Apc nuovo diciamo all'incirca sugli 800-1000 VA potrei starci dentro in 1-2 min per spegnere tutto?
gli ups della apc sugli 800-1000va, in generale, dovrebbero erogare 500-550 watt per 5 minuti. Dato che il tuo pc, se non ricordo male, consuma 450 watt in condizioni di massimo carico, l'autonomia sarebbe in generale sufficiente a spegnere il pc.
a titolo informativo, almeno per quanto ne so, 1-2 minuti sono un margine risicato: presumo che 2 minuti siano pochi, per avere il tempo di spegnere il pc, e se anche fossero sufficienti, lo stress sulle batterie sarebbe significativo.
Ripeto che a me non interessa assolutamente avere un backup prolungato in mancanza di corrente;
per carità di mancherebbe, il problema deriva dal fatto che gli ups di taglio immediatamente più piccolo arrivano, nel migliore dei casi, a 400 watt, per cui potresti rischiare di portare l'ups in sovraccarico, di stressare la batteria, e di avere un'autonomia insufficiente quando poi la capacità della batteria diminuisce per usura.
mi interessa solo ed esclusivamente evitare gli sbalzi di tensione, preservare condensatori dell'alimentatore e batteria tampone pc.
se parliamo di un pc desktop e se esso monta un alimentatore decente non corri pericoli di questo tipo. un ups tuttavia è consigliabile per evitare che i black-out causino una perdita di dati o un danno agli hdd magnetici...
Trotto@81
14-03-2011, 23:31
potrebbe darsi che l'ups abbia iniziato la ricarica della batteria quando è tornata la corrente.
potrebbe anche darsi che l'indicatore faccia riferimento alla tensione della batteria, in quel caso, quando la batteria viene fatta riposare, la reazione chimica tende a ripristinare la tensione ai poli della batteria ingannando l'indicatore.
Mi conviene cambiarla subito?
il mio non è un richiamo, non sono un moderatore, e non voleva essere un rimprovero. dato che è successo due volte di fila ho ipotizzato che non fosse una svista, per cui ho voluto far presente l'errore. chiedo scusa se posso essere sembrato acido, ma l'indicazione non voleva esserlo affatto.
Personalmente non mi riferivo a te, ma comunque sia non ci sono problemi di sorta. :)
Mi conviene cambiarla subito?
penso di no...
se la capacità residua della batteria è sufficiente a permettere uno shutdown corretto non c'è ragione di cambiarla.
Axios2006
15-03-2011, 15:21
che i cavi siano esteticamente a posto dice poco e nulla. vero è che se il problema te lo da solo all'accensione la causa potrebbe essere più verosimilmente altro.
la ciabatta ha qualche tipo di filtro? tipo ciabatta antifulmine per esempio?
quello potrebbe essere normale.
se l'hai appena comprato approfitta dell'assistenza.
direi niente. al massimo rischia che l'ups non eroghi corrente e si spenga
niente di così impressionante. puo capitare che ci siano difetti non facilmente rilevabili.
Ho chiamato ieri la APC:
Prima telefonata:
"La colpa è dl suo alimentatore (Corsair hx650w) che ha il PFC attivo e tutti gli APC al di sotto della serie "Smart-UPS" non li supportano"
Non sono un esperto ma mi sa di scemenza colossale dato che quando gli ho fatto notare che non era scritto nè sul sito di APC nè sul manuale non ha saputo cosa dirmi.
Seconda telefonata (dopo 5 min):
"Errore F02 in 3 avvii su 8??? Lo spenga, lo disconnetta e entro 6 gg arriva il sostitutivo nuovo, non ricondizionato"
Tenuto conto che il secondo operatore non ha battuto ciglio rigurado l'errore F02 e mi ha detto lui stesso della sostituzione senza manco chiedere che alimentatore avesse il pc mi sa che sanno bene cosa determina l'errore F02.
Aspetto il rimpiazzo e speriamo bene.
Praticamente mi hanno spiegato che è il circuito interno tra carica batterie batteria in corto circuito tant'è che mi hanno sconsigliato di aprire il vano batteria.
Quindi mi sa che l'aver smontato i cavi è stata una mera coincidenza.
La mia apprensione nelle precedenti domande si basa sul fatto che le mie conoscenze elettriche sono alquanto scarse e la possibilità ipotetica di veder danneggiato un pc con meno di 3 mesi di vita mi impensierisce non poco. So benissimo che non muore nessuno, ma 1000€ sono sempre 1000€.
Grazie ancora ad Hibone per le cortesi ed esaustive risposte.
Ho chiamato ieri la APC:
Prima telefonata:
"La colpa è dl suo alimentatore (Corsair hx650w) che ha il PFC attivo e tutti gli APC al di sotto della serie "Smart-UPS" non li supportano"
Non sono un esperto ma mi sa di scemenza colossale dato che quando gli ho fatto notare che non era scritto nè sul sito di APC nè sul manuale non ha saputo cosa dirmi.
Seconda telefonata (dopo 5 min):
"Errore F02 in 3 avvii su 8??? Lo spenga, lo disconnetta e entro 6 gg arriva il sostitutivo nuovo, non ricondizionato"
Tenuto conto che il secondo operatore non ha battuto ciglio rigurado l'errore F02 e mi ha detto lui stesso della sostituzione senza manco chiedere che alimentatore avesse il pc mi sa che sanno bene cosa determina l'errore F02.
Aspetto il rimpiazzo e speriamo bene.
Praticamente mi hanno spiegato che è il circuito interno tra carica batterie batteria in corto circuito tant'è che mi hanno sconsigliato di aprire il vano batteria.
Quindi mi sa che l'aver smontato i cavi è stata una mera coincidenza.
La mia apprensione nelle precedenti domande si basa sul fatto che le mie conoscenze elettriche sono alquanto scarse e la possibilità ipotetica di veder danneggiato un pc con meno di 3 mesi di vita mi impensierisce non poco. So benissimo che non muore nessuno, ma 1000€ sono sempre 1000€.
Grazie ancora ad Hibone per le cortesi ed esaustive risposte.
infatti lo credo anche io ...un corsair odierno non ha problemi con nessun tipo di ups
Ho chiamato ieri la APC:
Prima telefonata:
"La colpa è dl suo alimentatore (Corsair hx650w) che ha il PFC attivo e tutti gli APC al di sotto della serie "Smart-UPS" non li supportano"
Non sono un esperto ma mi sa di scemenza colossale dato che quando gli ho fatto notare che non era scritto nè sul sito di APC nè sul manuale non ha saputo cosa dirmi.
Seconda telefonata (dopo 5 min):
"Errore F02 in 3 avvii su 8??? Lo spenga, lo disconnetta e entro 6 gg arriva il sostitutivo nuovo, non ricondizionato"
Tenuto conto che il secondo operatore non ha battuto ciglio rigurado l'errore F02 e mi ha detto lui stesso della sostituzione senza manco chiedere che alimentatore avesse il pc mi sa che sanno bene cosa determina l'errore F02.
Aspetto il rimpiazzo e speriamo bene.
hai fatto benissimo a chiamare una seconda volta...
a quanto pare anche in apc non tutti i "tecnici" sono preparati.
hai fatto benissimo a chiamare una seconda volta...
a quanto pare anche in apc non tutti i "tecnici" sono preparati.
quoto hibone :D
Per hibone.
Innanzitutto grazie moltissime per le risposte che mi hai dato;sei veramente gentilissimo.:)
Adesso è da stamattina che stavo riflettendo sui seguenti dispositivi:
- http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-APC/s-2944365 : mio preferito anche se la forma d'onda d'uscita ad approssimazione scalare a un'onda sinusoidale.....mi lascia un pò così.
- http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-ATLANTIS-LAND/s-2966201 non per la potenza quanto per la forma d'onda d'uscita.
- http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-ATLANTIS-LAND/s-590120?metb=ATG : questo per i 1500 VA, ma per sto bestione non avrei neanche il posto purtroppo.
Infine, visto che tutto sommato non mi interessa tantissimo il backup in caso di mancanza di corrente, pensavo di dirottare il mio pensiero su questi articoli: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=176
Adesso dirai che sono un pò "svirgolato" :D e ti comprendo, ma il mio unico scopo è tenere sempre ATTACCATO ALLA RETE IL PC.
L'esperto sei tu hibone:)
Consigliami tu.
Per hibone.
Innanzitutto grazie moltissime per le risposte che mi hai dato;sei veramente gentilissimo.:)
Adesso è da stamattina che stavo riflettendo sui seguenti dispositivi:
- http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-APC/s-2944365 : mio preferito anche se la forma d'onda d'uscita ad approssimazione scalare a un'onda sinusoidale.....mi lascia un pò così.
- http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-ATLANTIS-LAND/s-2966201 non per la potenza quanto per la forma d'onda d'uscita.
- http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-ATLANTIS-LAND/s-590120?metb=ATG : questo per i 1500 VA, ma per sto bestione non avrei neanche il posto purtroppo.
Infine, visto che tutto sommato non mi interessa tantissimo il backup in caso di mancanza di corrente, pensavo di dirottare il mio pensiero su questi articoli: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=176
Adesso dirai che sono un pò "svirgolato" :D e ti comprendo, ma il mio unico scopo è tenere sempre ATTACCATO ALLA RETE IL PC.
L'esperto sei tu hibone:)
Consigliami tu.
dipende dal carico che devi metterci .....ricorda che c'e' anche il 1000v/a della atlandis land
dipende dal carico che devi metterci .....ricorda che c'e' anche il 1000v/a della atlandis land
Si lo sò rafpro:)
Però bestione per bestione metto quello da 1500:D
A parte gli scherzi, non c'è molta differenza di dimensioni.
Purtroppo non saprei come e dove piazzarlo nel mio "sgabbuzzino".
L'esperto sei tu hibone:)
mettiamo subito in chiaro che non sono un esperto.ci sono fin troppe cose che ignoro. fatta questa premessa veniamo al problema:
il mio unico scopo è tenere sempre ATTACCATO ALLA RETE IL PC.
quello puoi farlo anche senza ups, o ciabatta. la ciabatta o l'ups servono solo in caso di specifici problemi di linea. tu che problemi hai? se prima non metti in chiaro quello, è difficile che riuscirai a scegliere la soluzione adatta.
per cui andiamo per ordine ( inverso )
Infine, visto che tutto sommato non mi interessa tantissimo il backup in caso di mancanza di corrente, pensavo di dirottare il mio pensiero su questi articoli: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=176
che te ne fai di un prodotto del genere? se non hai un impianto parafulmine e se non hai degli scaricatori di seconda classe sul quadro elettrico quel tipo di ciabatte serve a ben poco, perché la finestra di intervento di quella ciabatta è talmente stretta, che nella maggio parte dei casi non servirà oppure non sarà sufficiente, in altri termini saranno pochi i casi in cui le fulminazioni eccederanno la protezione integrata nell'alimentatore ma verranno fermate integralmente dalla ciabatta.
veniamo al resto:
la prima cosa che posso dire è che facendo riferimento ad un solo negozio violi il regolamento.
la seconda cosa è che stai mettendo sullo stesso piano prodotti radicalmente diversi tra loro, per cui non è che si possa fare un confronto.
la terza è che se hai un problema di spazio sarebbe preferibile dire subito le dimensioni del vano, così da non ritornare continuamente sul problema :)
prendiamo nel dettaglio i singoli prodotti:
- http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR900GI&ISOCountryCode=IT : mio preferito anche se la forma d'onda d'uscita ad approssimazione scalare a un'onda sinusoidale.....mi lascia un pò così.
perché mai? hai un enermax galaxy liberty o inifiniti ( ovvero di almeno 5 anni ) che richiede espressamente una sinusoide pura? o ci sono ragioni di altro tipo?
- http://www.atlantisland.it/pub/prodotti.php?famiglia=1&l1=7&l2=23&articolo=QTAzLUhQODUx non per la potenza quanto per la forma d'onda d'uscita.
quell'ups eroga 400 watt ( monta una batteria da 9Ah ), per cui ti ritroveresti che regge solo quando lavori con word. se cioè alzi il consumo del pc l'ups finirebbe col non bastare.
- http://www.atlantisland.it/pub/prodotti.php?famiglia=1&l1=7&l2=24&articolo=QTAzLVMxNTAx : questo per i 1500 VA, ma per sto bestione non avrei neanche il posto purtroppo.
questo è strano... dato che quel modello ha le stesse dimensioni dell'apc indicato sopra perchè uno andrebbe bene e l'altro sarebbe un bestione? questo non ha problemi di forma d'onda? sicuro che hai valutato le specifiche dichiarate e non le fanfare del marketing?
tornando al problema originario io ti ho consigliato degli specifici modelli sulla base delle caratteristiche del tuo pc. se per caso hai trascurato di dirmi qualcosa sul tuo pc che potrebbe farmi rivedere il suggerimento che ti ho dato, non c'è problema, ma sei si tratta di chiedere, per ogni ups che vedi, se va bene, lo trovo inutile per te, e per me.
Io ti ho consigliato due 3 modelli in base ad altrettante condizioni, cerca di vedere prima quali condizioni sono compatibili con le tue esigenze e quali no, dai a ciascuna condizione un valore di priorità e vedi quale delle tre è più urgente, quella determinerà il prodotto che cerchi.
se il budget è ridotto non puoi avere tutto: devi rinunciare a qualcosa.
se l'alimentatore è un vecchio enermax e può rompersi non puoi rinunciare alla sinusoide pura, quindi devi orientarti su un ricondizionato a sinusoide pura.
se l'alimentatore è di marca ed è recente, allora non hai problemi con la sinusoide approx e puoi orientarti sul nuovo.
se non hai problemi di di budget puoi prendere un nuovo a sinusoide pura e salvi capra e cavoli.
mettiamo subito in chiaro che non sono un esperto.ci sono fin troppe cose che ignoro. fatta questa premessa veniamo al problema:
quello puoi farlo anche senza ups, o ciabatta. la ciabatta o l'ups servono solo in caso di specifici problemi di linea. tu che problemi hai? se prima non metti in chiaro quello, è difficile che riuscirai a scegliere la soluzione adatta.
per cui andiamo per ordine ( inverso )
che te ne fai di un prodotto del genere? se non hai un impianto parafulmine e se non hai degli scaricatori di seconda classe sul quadro elettrico quel tipo di ciabatte serve a ben poco, perché la finestra di intervento di quella ciabatta è talmente stretta, che nella maggio parte dei casi non servirà oppure non sarà sufficiente, in altri termini saranno pochi i casi in cui le fulminazioni eccederanno la protezione integrata nell'alimentatore ma verranno fermate integralmente dalla ciabatta.
veniamo al resto:
la prima cosa che posso dire è che facendo riferimento ad un solo negozio violi il regolamento.
la seconda cosa è che stai mettendo sullo stesso piano prodotti radicalmente diversi tra loro, per cui non è che si possa fare un confronto.
la terza è che se hai un problema di spazio sarebbe preferibile dire subito le dimensioni del vano, così da non ritornare continuamente sul problema :)
prendiamo nel dettaglio i singoli prodotti:
perché mai? hai un enermax galaxy liberty o inifiniti ( ovvero di almeno 5 anni ) che richiede espressamente una sinusoide pura? o ci sono ragioni di altro tipo?
quell'ups eroga 400 watt ( monta una batteria da 9Ah ), per cui ti ritroveresti che regge solo quando lavori con word. se cioè alzi il consumo del pc l'ups finirebbe col non bastare.
questo è strano... dato che quel modello ha le stesse dimensioni dell'apc indicato sopra perchè uno andrebbe bene e l'altro sarebbe un bestione? questo non ha problemi di forma d'onda? sicuro che hai valutato le specifiche dichiarate e non le fanfare del marketing?
tornando al problema originario io ti ho consigliato degli specifici modelli sulla base delle caratteristiche del tuo pc. se per caso hai trascurato di dirmi qualcosa sul tuo pc che potrebbe farmi rivedere il suggerimento che ti ho dato, non c'è problema, ma sei si tratta di chiedere, per ogni ups che vedi, se va bene, lo trovo inutile per te, e per me.
Io ti ho consigliato due 3 modelli in base ad altrettante condizioni, cerca di vedere prima quali condizioni sono compatibili con le tue esigenze e quali no, dai a ciascuna condizione un valore di priorità e vedi quale delle tre è più urgente, quella determinerà il prodotto che cerchi.
se il budget è ridotto non puoi avere tutto: devi rinunciare a qualcosa.
se l'alimentatore è un vecchio enermax e può rompersi non puoi rinunciare alla sinusoide pura, quindi devi orientarti su un ricondizionato a sinusoide pura.
se l'alimentatore è di marca ed è recente, allora non hai problemi con la sinusoide approx e puoi orientarti sul nuovo.
se non hai problemi di di budget puoi prendere un nuovo a sinusoide pura e salvi capra e cavoli.
Ok,ok.....
Andiamo con ordine.
-La ciabatta la stavo virtualmente pensando perchè rare volte(e non di più) ho avuto degli sbalzi di tensione in casa. Questo comunquè può avvenire in qualsiasi momento ed è per questo che citavo quest'ultimo prodotto.Sicuramente posso essere ignorante in materia ma di certo NON TERREI MAI ATTACCATO il pc alla rete durante un temporale. In mia assenza mia moglie "già sà".
-Eh non t'incazzare se ho violato il regolamento citando un solo negozio; non l'ho fatto apposta. Era solo per indicarti i modelli presi in considerazione:) Comunque doppio sorry se ho violato.
-Radicalmente diversi in che senso?Parli di ciabatta e ups oppure tra Atlantis e Apc?
-In 2 anni ho fatto fuori una batteria tompone; sarà una stronzata ma a questo punto ho pensato anche all'alimentatore......
Magari sbaglio, però accendi e spegni...accendi e spegni magari prima o poi...
-Quanto alle dimensioni, e qui mi sono espresso male io e chiedo venienza:doh: , è il PESO che fà la differenza; siccome non ho la possibilità di tenerlo per terra dovrei metterlo di fianco al pc, che pesa di bestia già di suo.
Per l'uscita sinusoidale.....hai ragione in pieno.
Ultima cosa: "back-ups pro da 900va e i back-ups rs da 800" intendi Apc?
Grazie.
Axios2006
15-03-2011, 20:27
hai fatto benissimo a chiamare una seconda volta...
a quanto pare anche in apc non tutti i "tecnici" sono preparati.
La cosa mi puzzava di bruciato specie dopo aver letto tutta la filippica sul forum sulla ormai "quasi" mitica questione del pfc attivo o passivo e i "presunti" contrasti con gli UPS.
Piccolo OT:
mai superata però la volta che mi sento rispondere dalla Infostrada: "datarate in down stream calato? margine SNR a soli 2 db??? VIRUS!!!!!!!!!:muro: :muro: :muro: (si era invece allagata la loro centralina di zona)
[/OT]
Si lo sò rafpro:)
Però bestione per bestione metto quello da 1500:D
A parte gli scherzi, non c'è molta differenza di dimensioni.
Purtroppo non saprei come e dove piazzarlo nel mio "sgabbuzzino".
appunto ....poi per quello che costa in piu meglio il 1500 :D ma se il carico non supera i 400 watts secondo me va bene anche l'851 anche se quello scelto da te e' hostpower non onepower
Trotto@81
15-03-2011, 21:38
penso di no...
se la capacità residua della batteria è sufficiente a permettere uno shutdown corretto non c'è ragione di cambiarla.
Farò una prova, sperando non mi si spenga di botto, il rumore delle testine che sbatte sui piattelli mi fa irritare e non poco. :mad:
Piccolo OT:
mai superata però la volta che mi sento rispondere dalla Infostrada: "datarate in down stream calato? margine SNR a soli 2 db??? VIRUS!!!!!!!!!:muro: :muro: :muro: (si era invece allagata la loro centralina di zona)
[/QUOTE]
si beh... i call center delle compagnie telefoniche sono qualcosa di abominevole. ne ho sentite cose che voi umani... :asd:
-La ciabatta la stavo virtualmente pensando perchè rare volte(e non di più) ho avuto degli sbalzi di tensione in casa. Questo comunquè può avvenire in qualsiasi momento ed è per questo che citavo quest'ultimo prodotto.Sicuramente posso essere ignorante in materia ma di certo NON TERREI MAI ATTACCATO il pc alla rete durante un temporale. In mia assenza mia moglie "già sà".
o mi sono espresso male io o hai frainteso...
in forma sintetica faccio per dire che quella ciabatta è inutile nella maggior parte dei casi. dato che non volevo presentarla come una verità calata dall'alto ho provato a spiegare perchè:
il senso è che quella è una ciabatta antifulmine che, grossomodo, corrisponde ad uno scaricatore di terza classe ( le cose non stanno esattamente così in termini rigorosi, ma verrebbe fuori un papiro ).
assunto che gli scaricatori di terza classe funzionano correttamente solo in due circostanze: 1) ci sono i fulmini 2) hai anche installati gli scaricatori di seconda classe.
quella ciabatta difficilmente ti protegge dagli sbalzi di corrente derivanti dalle utenze o da altri difettii della fornitura elettrica, quindi in ultima analisi è inutile per quello che serve a te.
-Eh non t'incazzare se ho violato il regolamento citando un solo negozio; non l'ho fatto apposta. Era solo per indicarti i modelli presi in considerazione:) Comunque doppio sorry se ho violato.
di nuovo. può sembrare che io sia incazzato, ma non lo sono.
dato che i post si fanno lunghi diventa difficile seguire il filo, per questo cerco di spezzettare le varie parti e rispondere in modo diretto per risparmiare "parole". :) non per trattarti in modo brusco. non mi pare il caso costringere tutti a leggere 15kb di testo in risposta ad una banale domanda :D
-Radicalmente diversi in che senso?Parli di ciabatta e ups oppure tra Atlantis e Apc?
mi stavo riferendo al fatto che uno è un ups a sinusoide pura di fascia economica e di taglia "soho" ( pc da ufficio: 400 watt max) mentre gli altri due sono ups a sinusoide approssimata di taglia "server" ( workstation : 600 watt max ) e di questi uno è di fascia economica e l'altro di fascia "alta" perchè l'apc ha un'assistenza e un supporto una spanna sopra l'atlantis.
questo significa che ciascuno ha un proprio punto di forza
sinusoide ( nel caso meglio l'hostpower da 1000va )
basso costo
ottima assistenza,
che può incidere radicalmente sulla scelta che farai
-In 2 anni ho fatto fuori una batteria tompone; sarà una stronzata ma a questo punto ho pensato anche all'alimentatore......
Magari sbaglio, però accendi e spegni...accendi e spegni magari prima o poi...
batteria tampone? dici la batteria a bottone sulla scheda madre?? quella che tiene in memoria i dati del bios?
è il PESO che fà la differenza;
sono 6 chili di differenza, d'accordo, ma in termini assoluti non mi pare così tanto, nel senso che se 6 chili facessero la differenza dovresti stare attento a come ti appoggi al tavolo, quindi a quel punto il problema sarebbe il tavolo... :wtf:
in ogni caso non è detto che l'ups debba stare vicino al pc, potrebbe stare anche più lontano, al limite avresti qualche cavo sparso per casa ma amen.
Ultima cosa: "back-ups pro da 900va e i back-ups rs da 800" intendi Apc?
si... la serie "rs" era quella commercializzata prima della serie "pro"
Daccordo:)
Ultima cosa: qual'è la differenza tra hostpower e onepower?
Ok ragazzi ho preso questo: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1500GI&total_watts=200
Un grazie speciale a Mr. "Power Supply" hibone, trotto e rafpro.
Daccordo:)
Ultima cosa: qual'è la differenza tra hostpower e onepower?
Ok ragazzi ho preso questo: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1500GI&total_watts=200
Un grazie speciale a Mr. "Power Supply" hibone, trotto e rafpro.
l'hostpower ha la sinusoide pura l'onepower approssimata ma come gia' ti e' stato detto a meno che tu non abbia un enermax serie liberty o infiniti non hai problemi con l'onepower
l'hostpower ha la sinusoide pura l'onepower approssimata ma come gia' ti e' stato detto a meno che tu non abbia un enermax serie liberty o infiniti non hai problemi con l'onepower
Thank's.
Thank's.
di nulla figurati :D
Chiedo scusa ai moderatori. Per mia distrazione, non avevo visto la discussione in rilievo dove postare correttamente il mio quesito. Faccio copia e incolla
Come da titolo, vorrei acquistare un gc di buona qualità. ma nella giungla informatica non riesco ad individuare la giusta scelta. A tal fine, gradirei avere un parere rispetto alla seguente configurazione:
* Monitor: lcd Sony SDM-HS75P
* Scheda Madre: Asus P5Q-E
* CPU: E8400
* Ram: Corsair DDR2 2x2gb
* Hard disk: Maxtor sata2 500gb 16mb
* Vga: Ati HD 4850 GDDR3
* Scheda wi-fi PCI atlantis 54mbps
* Alimentatore: Corsair TX 650 Watt
* Case: Antec Nine hundred ATX
Grazie in anticipo a chiunque voglia illuminarmi sulla via della scelta più opportuna.
Chiedo scusa ai moderatori. Per mia distrazione, non avevo visto la discussione in rilievo dove postare correttamente il mio quesito. Faccio copia e incolla
Come da titolo, vorrei acquistare un gc di buona qualità. ma nella giungla informatica non riesco ad individuare la giusta scelta. A tal fine, gradirei avere un parere rispetto alla seguente configurazione:
* Monitor: lcd Sony SDM-HS75P
* Scheda Madre: Asus P5Q-E
* CPU: E8400
* Ram: Corsair DDR2 2x2gb
* Hard disk: Maxtor sata2 500gb 16mb
* Vga: Ati HD 4850 GDDR3
* Scheda wi-fi PCI atlantis 54mbps
* Alimentatore: Corsair TX 650 Watt
* Case: Antec Nine hundred ATX
Grazie in anticipo a chiunque voglia illuminarmi sulla via della scelta più opportuna.
i consumi di un pc del genere si attestano sui 350 watt nella peggiore condizione possibile
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/1996/ati-radeon-hd-4850-test-e-analisi-architettura_8.html
per cui considerati 50 watt per il monitor arrivia 400 watt. un back-ups es da 700va è sufficiente. se vuoi prendere un atlantis-land ci sarebbe la serie onepower, il 1000va va senz'altro bene, ma non so se ci siano modelli più piccoli che montino una batteria da 9AH.
illidan2000
16-03-2011, 14:58
i consumi di un pc del genere si attestano sui 350 watt nella peggiore condizione possibile
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/1996/ati-radeon-hd-4850-test-e-analisi-architettura_8.html
per cui considerati 50 watt per il monitor arrivia 400 watt. un back-ups es da 700va è sufficiente. se vuoi prendere un atlantis-land ci sarebbe la serie onepower, il 1000va va senz'altro bene, ma non so se ci siano modelli più piccoli che montino una batteria da 9AH.
ma faresti lavorare l'ups a pieno carico in questo modo. consiglierei più un 1000va...
ma faresti lavorare l'ups a pieno carico in questo modo. consiglierei più un 1000va...
l'ups lavora a pieno carico solo se il pc viene posto sotto testbench (con cpu al 100% e gpu al 100% ) in caso contrario il consumo è più basso...
ma faresti lavorare l'ups a pieno carico in questo modo. consiglierei più un 1000va...
piu che altro per avere piu' autonomia
Contrordine....mia moglie mi voleva fucilare.
Ho ripiegato su questo http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR900GI&total_watts=200 e lei ancora ha
ribadito: "questo o niente: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR700G&total_watts=200:D :D :D :D :D :D
Vorrà dire che mi comprerò anche una "dinamo" e pedalerò per produrre corrente:cry:
jack_the_kayman
16-03-2011, 16:23
ho da un paio di anni questo ups trust:
http://img191.imageshack.us/img191/2372/art1472.jpg
fa bene il proprio 'dovere', l'unica cosa è che è un po' rumoroso ed avendo adesso messo il pc in una stanza più piccola di dove ce l'avevo prima, la rumorosità è fastidiosa.
sapreste consigliarmi un ups buono e silenzioso?
Contrordine....mia moglie mi voleva fucilare.
Ho ripiegato su questo http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR900GI&total_watts=200 e lei ancora ha
ribadito: "questo o niente: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR700G&total_watts=200:D :D :D :D :D :D
Vorrà dire che mi comprerò anche una "dinamo" e pedalerò per produrre corrente:cry:
se il problema è che costano troppo, puoi rivolgerti ad un ricondizionato, oppure randelli tua moglie. è inutile che ti compri qualcosa di sottodimensionato che non reggerà mai il tuo pc sarebbero soldi sprecati, meglio che aspetti e metti da parte due soldi e lo compri più avanti, per altro il modello da 700va che hai linkato ha delle prese incompatibili con lo standard italiano. o vde
illidan2000
16-03-2011, 16:28
l'ups lavora a pieno carico solo se il pc viene posto sotto testbench (con cpu al 100% e gpu al 100% ) in caso contrario il consumo è più basso...
in game sei quasi sempre con gpu al 100%. cpu poi dipende dal gioco e dalla cpu
l'ups lavora a pieno carico solo se il pc viene posto sotto testbench (con cpu al 100% e gpu al 100% ) in caso contrario il consumo è più basso...
Ho visto un po' in rete e ho trovato l'ups da te consigliato: Atlantis Land OnePower Line Interactive Server S1001 - UPS - 1000 VA (con batteria piombo 7 Ah). Ogni tot gioco al pc.
Se ho capito bene, dobrebbe fare al mio caso (???).
Ho visto un po' in rete e ho trovato l'ups da te consigliato: Atlantis Land OnePower Line Interactive Server S1001 - UPS - 1000 VA (con batteria piombo 7 Ah). Ogni tot gioco al pc.
Se ho capito bene, dobrebbe fare al mio caso (???).
quel modello di ups, di batterie, ne monta 2 quindi si... fa al caso tuo
se il problema è che costano troppo, puoi rivolgerti ad un ricondizionato, oppure randelli tua moglie. è inutile che ti compri qualcosa di sottodimensionato che non reggerà mai il tuo pc sarebbero soldi sprecati, meglio che aspetti e metti da parte due soldi e lo compri più avanti, per altro il modello da 700va che hai linkato ha delle prese incompatibili con lo standard italiano. o vde
:O :O ce l'ho fatta per il 900 VA Pro dell'apc......senza mazzate a mia moglie:)
Ho fatto delle prove con 3dMark 2006 e qualche game,stampante che intanto andava e qualche altro programma aperto.....con un misuratore elettronico di potenza attaccato alla rete non superava mai i 400 Watt.
Con 540 watt dovrei cavarmela.
:O :O ce l'ho fatta per il 900 VA Pro dell'apc......senza mazzate a mia moglie:)
Ho fatto delle prove con 3dMark 2006 e qualche game,stampante che intanto andava e qualche altro programma aperto.....con un misuratore elettronico di potenza attaccato alla rete non superava mai i 400 Watt.
Con 540 watt dovrei cavarmela.
tanto meglio... le chiamate al telefono rosa hanno tariffe esorbitanti... :O
tanto meglio... le chiamate al telefono rosa hanno tariffe esorbitanti... :O
Hai perfettamente ragione:D :D :D :D
Grazie di tutto hibone.
Vorrei sapere se devo davvero "buttare" il mio UPS pseudo-sin, perchè il vecchio alimentatore me l'ha fuso lui, oppure la sinusoide è abbastanza fatta bene :stordita: ... insomma si è detto 100 volte che si sconsiglia UPS e onda pseudo-sin... ma insomma alla fine è giusto come dice il manuale dell'Enermax Liberty, e cioè che gli UPS pseudo-sin NON SONO compatibili!?
se hai un enermax liberty si l'onda pseudo sinusoidale non e' compatibile
PS: ma non fai prima a cambiare alimentatore con uno odierno? :D
se hai un enermax liberty si l'onda pseudo sinusoidale non e' compatibile
PS: ma non fai prima a cambiare alimentatore con uno odierno? :D
qual'è l'utilità di rispondere ad un post del 2007 cui, tra l'altro, era già stato risposto? :wtf:
:D
se hai un enermax liberty si l'onda pseudo sinusoidale non e' compatibile
PS: ma non fai prima a cambiare alimentatore con uno odierno? :D
qual'è l'utilità di rispondere ad un post del 2007 cui, tra l'altro, era già stato risposto? :wtf:
:D
Ma lol :D
Comunque informo a tutti quanti che continuo ad avere quell'alimentatore e quell'UPS e ancora non è esploso nulla :D
L'UPS mi para tutti i black-out.
ho da un paio di anni questo ups trust:
http://img191.imageshack.us/img191/2372/art1472.jpg
fa bene il proprio 'dovere', l'unica cosa è che è un po' rumoroso ed avendo adesso messo il pc in una stanza più piccola di dove ce l'avevo prima, la rumorosità è fastidiosa.
sapreste consigliarmi un ups buono e silenzioso?
tanto per non dare l'idea di aver ignorato il post...
purtroppo in termini di silenziosità è difficile dare un consiglio sicuro al 100%, perché può darsi che tra i tanti dispositivi prodotti possa capitare anche quello rumoroso. inoltre il tuo pc potrebbe richiedere un ups che, se sufficientemente grande, potrebbe montare una ventola, e quindi non risolvere di fatto la questione.
a questo si aggiunge che senza informazioni sul tuo pc è difficile indicare un modello adatto.
potresti indicare che configurazione hai?
indicare cpu gpu e monitor è sufficiente di solito.
Ma lol :D
Comunque informo a tutti quanti che continuo ad avere quell'alimentatore e quell'UPS e ancora non è esploso nulla :D
L'UPS mi para tutti i black-out.
beh guarda non e' detto che tutti i liberty si brucino con un ups ad onda pseudo sinusoidale certo sono piu' a rischio ma non e' detto :D
Per il mio ups...in sostituzione della yuasa rew45-12 questa fiamm FG20721 è ok?
Ehm..Sorry se mi autoquoto ancora...ma prima di ordinare la batteria volevo un parere...
Grazie!
Ehm..Sorry se mi autoquoto ancora...ma prima di ordinare la batteria volevo un parere...
Grazie!
questo post lo avevi già visto?
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=34666967&postcount=14589
quel modello di ups, di batterie, ne monta 2 quindi si... fa al caso tuo
1000 grazie!!!
Ciao a tutti.Scrivo per un consiglio.
Possiedo adesso un ups un po' vecchiarello,un mustek powermust 800,comprato diversi anni fa (3 o 4).
Con la configurazione in firma,ma al posto della gtx 560 c'era prima una 9800GTX+, mi reggeva benissimo quando andava via la corrente.
Dopo aver sostituito la scheda video pero',ho notato che l'ups non ce la fa piu' a reggere,a meno che il pc non stia proprio ad un utilizzo bassissimo.Basta un video di youtube per farlo andare oltre la soglia massima.
Cosa mi consigliate come ups analogo a quello che gia ho?
La config è quella in firma,e ho solo un monitor collegato,ma vorrei collegarci anche il secondo che non è protetto per ora.
Ciao e grazie :)
Ciao a tutti.Scrivo per un consiglio.
Possiedo adesso un ups un po' vecchiarello,un mustek powermust 800,comprato diversi anni fa (3 o 4).
Con la configurazione in firma,ma al posto della gtx 560 c'era prima una 9800GTX+, mi reggeva benissimo quando andava via la corrente.
Dopo aver sostituito la scheda video pero',ho notato che l'ups non ce la fa piu' a reggere,a meno che il pc non stia proprio ad un utilizzo bassissimo.Basta un video di youtube per farlo andare oltre la soglia massima.
Cosa mi consigliate come ups analogo a quello che gia ho?
La config è quella in firma,e ho solo un monitor collegato,ma vorrei collegarci anche il secondo che non è protetto per ora.
Ciao e grazie :)
a rigore la gtx560 consuma molto meno della gtx 9800 quindi, stante il fatto che l'ups è vecchio, è probabile che si siano semplicemente esaurite le batterie dell'ups, nel qual caso sarebbe probabilmente uno spreco buttare l'intero ups quando puoi risolvere con una batteria nuova.
hai ancora la gtx 9800? hai provato a vedere se il problema persiste anche con la vecchia scheda o se è dovuto solo alla scheda nuova?
approfitto ....un amico mi ha chiesto di consigliargli un ups ha preso un atlandis land hostpower e mi ha dato il suo che non sapeva cosa farnsene e' un kraun 1200 ...l'ups e' ok ma le batterie sono andate ...monta 2 batterie 12v 7 A
che dici hibone lo "recupero"? secondo te ne vale la pena? magari poi lo do' a qualche amico
qual'è l'utilità di rispondere ad un post del 2007 cui, tra l'altro, era già stato risposto? :wtf:
:D
scusa hibone mi saro confuso non avro' letto :)
a rigore la gtx560 consuma molto meno della gtx 9800 quindi, stante il fatto che l'ups è vecchio, è probabile che si siano semplicemente esaurite le batterie dell'ups, nel qual caso sarebbe probabilmente uno spreco buttare l'intero ups quando puoi risolvere con una batteria nuova.
hai ancora la gtx 9800? hai provato a vedere se il problema persiste anche con la vecchia scheda o se è dovuto solo alla scheda nuova?
Allora mi metto a fare un po' di prove adesso.Pero' mi pare strano che la 560 consumi meno della 9800,devo informarmi.
questo post lo avevi già visto?
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=34666967&postcount=14589
Yes...la fiamm e' una 12v 7.2ah, ma ha un prezzo onesto....se non trovo altro in zona questa fiamm come ti sembra?
approfitto ....un amico mi ha chiesto di consigliargli un ups ha preso un atlandis land hostpower e mi ha dato il suo che non sapeva cosa farnsene e' un kraun 1200 ...l'ups e' ok ma le batterie sono andate ...monta 2 batterie 12v 7 A
che dici hibone lo "recupero"? secondo te ne vale la pena? magari poi lo do' a qualche amico
vedi te... se si apre senza fare casini puoi sempre recuperarlo. se è termosaldato o con le plastiche ad incastro meglio lasciar perdere.
Allora mi metto a fare un po' di prove adesso.Pero' mi pare strano che la 560 consumi meno della 9800,devo informarmi.
io ho visto le recensioni su hwupgrade, per quanta differenza possa esserci tra le due recensioni trovo strano che la 560 consumi più della 9800 e le rece rilevino il contrario, visto che parliamo di circa 100 watt di differenza..
Yes...la fiamm e' una 12v 7.2ah, ma ha un prezzo onesto....se non trovo altro in zona questa fiamm come ti sembra?
sottodimensionata. non è un caso se ti ho detto che ci vuole una 9Ah. che il prezzo sia onesto è tutto da vedere. se è rimasta un anno in magazzino è praticamente da buttare.
|| Luca ||
17-03-2011, 00:26
Ragazzi, può essere una buona idea utilizzare un wattometro per vedere l'effettivo consumo del pc (e di conseguenza orientarsi per i VA)?
Ragazzi, può essere una buona idea utilizzare un wattometro per vedere l'effettivo consumo del pc (e di conseguenza orientarsi per i VA)?
si
pellizza
17-03-2011, 00:47
.
[QUOTE=hibone;34709172]vedi te... se si apre senza fare casini puoi sempre recuperarlo. se è termosaldato o con le plastiche ad incastro meglio lasciar perdere.
nono si apre il case e' metallico ne ho gia sostituite batterie in quei modelli (anche il 650)
l'ups e' integro sono solo andate le batterie....dovrei informarmi quanto costa nuovo ora e valutare se conviene
pellizza
17-03-2011, 01:24
mi pare di capire che
ATLANTIS A03-HP851
lo sconsigliate per via della scarsa potenza?
Ragazzi, può essere una buona idea utilizzare un wattometro per vedere l'effettivo consumo del pc (e di conseguenza orientarsi per i VA)?
Io l'ho utilizzato:)
E' un'ottima idea, purchè utilizzi il pc con svariate situazioni di carico cpu e gpu.
Io l'ho utilizzato:)
E' un'ottima idea, purchè utilizzi il pc con svariate situazioni di carico cpu e gpu.
io ce l'ho comprato per 20 euro :) lo colleghi alla presa e misuri tutto cio' che vuoi :D
mi pare di capire che
ATLANTIS A03-HP851
lo sconsigliate per via della scarsa potenza?
dipende da quello che ci devi mettere su' ...se non supera i 400 watts allora va bene
sottodimensionata. non è un caso se ti ho detto che ci vuole una 9Ah. che il prezzo sia onesto è tutto da vedere. se è rimasta un anno in magazzino è praticamente da buttare.
Ok, l'unica cosa che non mi è chiara, è sottodimensionata indipendentemente dal carico dell'ups (mini itx da 50w+ monitor lcd)?
Cmq ora mi faccio un giro in zona...
Ok, l'unica cosa che non mi è chiara, è sottodimensionata indipendentemente dal carico dell'ups (mini itx da 50w+ monitor lcd)?
si... esatto...
se l'ups monta una batteria da 9Ah, i parametri dell'ups saranno fissati in relazione a tale capacità, con particolare riferimento ad autonomia e corrente di carica.
montare una batteria più piccola, potrebbe causare una gestione errata della stessa da parte dell'ups e causare, di fatto, un accorciamento della vita utile della batteria.
ombranera
19-03-2011, 14:21
Stamane mi è sorto un problema.
Ho l'UPS Atlantis in firma, cambiai le batterie a maggio del 2010.
In mattinata ho acceso l'ups e mi segnava la spia di batterie guaste.
Ho fatto il test per vedere l'autonomia e non durano nemmeno un secondo.
Le batterie originali erano dell Fiamm FGH20902 ora rinominate dalla casa 12FGH36 da 12V e 9 Ah.
Il negozio che mi ha venduto quelle di ricambio mi diede una marca generica da 12 V e 7 Ah dicendomi che da 7 a 9 Ah nn vi sarebbe stata molta differenza.
Il fatto è che le Fiammo mi durarono 2 anni e queste invece 10 mesi...
ora, le mie domande son queste:
1) Secondo voi me le cambiano in garanzia? conservo ancora lo scontrino.
2) Sono esaurite così presto per via dei 7 Ah invece dei 9 o xkè erano di scarsa quelità? le pagai 30 € la coppia.
3) Quando si scaricarono le Fiamm, l'Ups fece la procedura di segnalazione di batterie scariche (o che si stavano esaurendo) tramite i bip ogni 2 secondi. invece questa volta nessun allarme, batterie kaput e basta.
4) potrebbero essersi danneggiate davvero le batterie o l'alternatore dell'ups?
grazie per le risposte.:)
Beh è chiaro che le 9 Ah tengono correnti di scarica che le 7 Ah non tengono.
Quindi innanzittutto durano meno, e anzi si bruciano.
Faccio un appello a tutti, i commercianti fanno il loro mestiere, e questa è una ragione per cui noi clienti dobbiamo fare il nostro.
Se andiamo in negozio che vogliamo delle 9 Ah, dobbiamo pretendere delle 9 Ah, e stop.
ombranera
19-03-2011, 15:21
Beh è chiaro che le 9 Ah tengono correnti di scarica che le 7 Ah non tengono.
Quindi innanzittutto durano meno, e anzi si bruciano.
Faccio un appello a tutti, i commercianti fanno il loro mestiere, e questa è una ragione per cui noi clienti dobbiamo fare il nostro.
Se andiamo in negozio che vogliamo delle 9 Ah, dobbiamo pretendere delle 9 Ah, e stop.
hai ragione, mi sono fatto abindolare^^
cmq pensi che si siano bruciate? se si, me le cambiano in garanzia?
Stamane mi è sorto un problema.
Ho l'UPS Atlantis in firma, cambiai le batterie a maggio del 2010.
In mattinata ho acceso l'ups e mi segnava la spia di batterie guaste.
Ho fatto il test per vedere l'autonomia e non durano nemmeno un secondo.
Le batterie originali erano dell Fiamm FGH20902 ora rinominate dalla casa 12FGH36 da 12V e 9 Ah.
Il negozio che mi ha venduto quelle di ricambio mi diede una marca generica da 12 V e 7 Ah dicendomi che da 7 a 9 Ah nn vi sarebbe stata molta differenza.
la differenza tra due batterie di pari qualità e di taglia diversa c'è, magari non è molta, ma c'è, pero se la qualità è diversa, e soprattutto quelle più piccole sono di brand generico ( tipo le winner ), la differenza di prestazioni non è più piccola. Pertanto aumenta lo stress che la batteria subisce. In tal senso la corrente di carica è uno dei parametri più immediati.
1) Secondo voi me le cambiano in garanzia? conservo ancora lo scontrino.
presumo di si, visto che la garanzia è di 2 anni, però il commerciante potrebbe contestarti l'uso improprio, e rifiutarsi, a quel punto il problema è che sullo scontrino non c'è scritto che te le ha consigliate il commerciante. provaci a fartele cambiare, ma l'esito potrebbe non essere scontato.
2) Sono esaurite così presto per via dei 7 Ah invece dei 9 o xkè erano di scarsa quelità? le pagai 30 € la coppia.
entrambe le cose. una batteria scadente di solito dura poco, tant'è che nel negozio dove vado di solito non le tengono più perché, a loro dire, gli ritornavano tutte indietro.
una corrente di carica eccessiva causa uno stress alla batteria. se tale stress viene causato una tantum non succede nulla, ma se è sistematico il problema si pone. dato che la corrente di carica è proporzionale alla capacità, se l'ups eroga una corrente tarata per i 9Ah, e tu ci metti batterie da 7Ah, queste fanno una finaccia...
3) Quando si scaricarono le Fiamm, l'Ups fece la procedura di segnalazione di batterie scariche (o che si stavano esaurendo) tramite i bip ogni 2 secondi. invece questa volta nessun allarme, batterie kaput e basta.
appunto...
4) potrebbero essersi danneggiate davvero le batterie o l'alternatore dell'ups?
l'alternatore? l'ups non è un'auto eh, al massimo c'è il caricabatterie (o al più l'inverter ) :D
per il caricabatterie è difficile dire se sia guasto senza fare qualche prova.
Garanzia su batterie dopo 10 mesi?
:ahahah:
l'alternatore? l'ups non è un'auto eh, al massimo c'è il caricabatterie (o al più l'inverter ) :D
per il caricabatterie è difficile dire se sia guasto senza fare qualche prova.
dai si e' fatto capire :D
ombranera
19-03-2011, 16:49
grazie a tutti per le risposte. a questo punto tenterò di portarle indietro per la garanzia, ma quelle nuove se me le dà faranno schifo cmq xkè uguali.
a sto punto mi converrebbe prenderne di buone, su internet per rimanere sulle fiamm ho trovato in offerta delle 12FGHL34 12V 9Ah. quasi quasi mi butto su quelle.
grazie a tutti per le risposte. a questo punto tenterò di portarle indietro per la garanzia, ma quelle nuove se me le dà faranno schifo cmq xkè uguali.
a sto punto mi converrebbe prenderne di buone, su internet per rimanere sulle fiamm ho trovato in offerta delle 12FGHL34 12V 9Ah. quasi quasi mi butto su quelle.
non c'è un altro negozio fisico più serio?
non c'è un altro negozio fisico più serio?
sai io prima di trovare il negozio dove le compro ora ne ho girati 3 e uno di questi me le dava gia da buttare ci sono andato 2 volte e non ci sono piu tornato ...mi disse che erano gli ups che non caricavano......e sai come provava le batterie? ci attaccava una lampadina da 12 volts beh anche una batteria scarica l'accende comunque :)
illidan2000
19-03-2011, 19:39
dopo milioni di mail che powerchute mi ha mandato per "Insufficient Runtime", diversi spegnimenti del pc ad opera dello stesso, e reboot dell'ups, ho finalmente deciso di ordinare 2 fiamm da 18ah e "costruirmi" l'rpc7 per il mio sua1500i!
per ora disinstallo il powerchute, e poi le monto con calma quando arrivano.
il bello è che non ci sono stati black out, ma i problemi li dà quando la corrente c'è!
lo stato delle batterie è indicato come "normale". 27.4V DC. 15 minuti di runtime rimasto, calibrazione ok, ecc...
ps. le batterie hanno quasi 4 anni e sovente si accende l'AVR
dopo milioni di mail che powerchute mi ha mandato per "Insufficient Runtime", diversi spegnimenti del pc ad opera dello stesso, e reboot dell'ups, ho finalmente deciso di ordinare 2 fiamm da 18ah e "costruirmi" l'rpc7 per il mio sua1500i!
per ora disinstallo il powerchute, e poi le monto con calma quando arrivano.
il bello è che non ci sono stati black out, ma i problemi li dà quando la corrente c'è!
lo stato delle batterie è indicato come "normale". 27.4V DC. 15 minuti di runtime rimasto, calibrazione ok, ecc...
ps. le batterie hanno quasi 4 anni e sovente si accende l'AVR
ottime le fiamm 18A quanto ti costano?
illidan2000
19-03-2011, 22:08
le ho prese su ebay. 35 l'una più 10 di spese.
ombranera
20-03-2011, 04:56
effettivamente negozi seri nella mia zona ce ne sono pochi.
quelli che ci sono operano a prezzi stile banda della magliana... l'altro anno per ordinare 2 sanyo da 12 V e 9 Ah ci volevano 10 gg e 90 €.
insomma giro su ebay e trovo occasioni a nn finire, sempre sperando che siano originali e nn roba contraffatta...
Andren83
20-03-2011, 13:26
Ciao a tutti,
stanotte nel mio quartiere è andata via la corrente ben tre volte e stamattina ho avuto paura che il tutto avesse creato danni al mio pc vista la difficoltà a farlo partire. In fase di accensione sembrava bloccarsi e neanche mi entrava in windows, pure la modalità provvisoria si bloccava. :(
Dopo un "system startup recovery" il tutto sembra funzionare correttamente senza danneggiamenti su ram, hdd, etc...
Da questa esperienza credo di aver capito che è arrivato il momento di investire gli ultimi soldi per proteggere il pc che mi sono assemblato con tanto amore :D
Sono qui a richiedere un semplice consiglio su quale UPS prendere per la mia configurazione in firma.
Premetto che ho letto sia in prima pagina che altre info e avendo constatato che il mio alimentatore Corsair Hx850 ha PCF ATTIVO sia meglio un UPS con onda sinuosidale pura e la mia scelta ricadrebbe su questo modello....
APC Smart-UPS 750VA LCD 230V costo indicativo circa 200€
Può andare bene a livello di compatibilità e potenza necessaria sulla base della mia config?
a spanne credo che il mio sistema consumi max sui 450w/500w mia deduzione....
Grazie :)
Volendo prendere un ups per il mio htpc cosa mi consigliate?
il pc è cosi composto:
Corsair 400w (CMPSU 400CXEU)
1 hdd Hitachi 7200rpm
1 hdd WD Green
Lettore bluray
Vga gt220
Cpu amd 4450e (tdp 45w)
creative sound blaster
scheda tv satelittare
2 banchi di ram
Considerate che vorrei attaccarci anche la tv al plasma 50pk550 (forse mi conviene sulla presa filtrata ma senza batteria?), in questo momento ho un trust 800va..
non vorrei spenderci uno sproposito, magari se riusciamo a stare sui 150 meglio..
che ne pensate degli apc ricondizionati sulla baia? Da fidarsi?
grazie per i consigli.
effettivamente negozi seri nella mia zona ce ne sono pochi.
quelli che ci sono operano a prezzi stile banda della magliana... l'altro anno per ordinare 2 sanyo da 12 V e 9 Ah ci volevano 10 gg e 90 €.
insomma giro su ebay e trovo occasioni a nn finire, sempre sperando che siano originali e nn roba contraffatta...
allora forse ti conviene un negozio online tradizionale, che riporti sul sito numero rea ( iscrizione al registro delle imprese ), evitando quelli che usano ebay o riportino la sola partita iva, oppure puoi controllare sul sito fiamm dove si trova il rivenditore più vicino a casa tua. forse potresti vedere anche sul sito yuasa ma temo che non abbiano nulla da 12v e 9Ah.
Può andare bene a livello di compatibilità e potenza necessaria sulla base della mia config?
un pc come il tuo consuma 325 watt, più 50 watt di monitor vai a 375
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/2298/ati-radeon-hd-5850-rv870-in-formato-ridotto_7.html
inoltre il tuo alimentatore è compatibile con gli ups a sinusoide approssimata. per cui puoi prendere un back-ups es da 700va, un back-ups pro da 900va oppure un atlantis-land hostpower 851, un onepower da 1000va o giù di li...
Volendo prendere un ups per il mio htpc cosa mi consigliate?
il pc dovrebbe consumare qualcosa come 50 watt, quindi anche un ups da supermercato andrebbe bene. in questo caso il problema è il monitor.
Considerate che vorrei attaccarci anche la tv al plasma 50pk550
quanto consuma la tv al plasma? che esigenze di protezione richiede?
se il plasma richede sinusoide pura ( ne dubito ) e consuma 500 watt, vai a spendere almeno 200 euro. se la sinusoide approssimata va bene, direi che con 150 euro te la cavi.
assunto che il monitor richieda 500 watt
per la sinusoide approx:
tra i back-ups di apc c'è la versione rs da 800va e la versione pro da 900va.
tra gli atlantis-land direi che con un onepower da 1000va o da 1500va dovresti andare bene.
per la sinusoide pura
direi che uno smart-ups da 1000va eventualmente ricondizionato o un atlantis-land hostpower da 1000va siano il minimo sindacale.
non vorrei spenderci uno sproposito, magari se riusciamo a stare sui 150 meglio..
che ne pensate degli apc ricondizionati sulla baia? Da fidarsi?
grazie per i consigli.
mi chiedo perche' piu si sale di potenza piu' batterie in serie
esempio un ups che monta 1 batteria 12 v 7 o 9 A ha inverter a 12 volts
quello che ne monta 2 a 24
4 batterie 48
ma non sarebbe meglio limitare 12 o 24? nel senso che invece di montate piu batterie ne montassero 2 da piu ampere (parlo degli ups piu grandi tipo 2000 , 3000 v/a)
mi chiedo perche' piu si sale di potenza piu' batterie in serie
esempio un ups che monta 1 batteria 12 v 7 o 9 A ha inverter a 12 volts
quello che ne monta 2 a 24
4 batterie 48
ma non sarebbe meglio limitare 12 o 24? nel senso che invece di montate piu batterie ne montassero 2 da piu ampere (parlo degli ups piu grandi tipo 2000 , 3000 v/a)
non mi pare...
non mi pare proprio...
se prendi gli apc smart-ups xt per intenderci, con pacco batterie esterno, le batterie sono in parallelo a quelle dell'ups, per cui continua ancora a 24v non a 48...
potranno anche esserci ups che usano tensioni più alte ma non mi pare ci sia una regola fissa. di solito le serie si preferiscono per la maggiore robustezza e facilità di gestione.
le batterie piccole per il minor costo, visto che vengono prodotte in volumi maggiori, e le tensioni elevate si preferiscono perché a parità di potenza, aumentare la tensione implica ridurre la corrente e ridurre la dissipazione termica per effetto joule.
allora forse ti conviene un negozio online tradizionale, che riporti sul sito numero rea ( iscrizione al registro delle imprese ), evitando quelli che usano ebay o riportino la sola partita iva, oppure puoi controllare sul sito fiamm dove si trova il rivenditore più vicino a casa tua. forse potresti vedere anche sul sito yuasa ma temo che non abbiano nulla da 12v e 9Ah.
un pc come il tuo consuma 325 watt, più 50 watt di monitor vai a 375
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/2298/ati-radeon-hd-5850-rv870-in-formato-ridotto_7.html
inoltre il tuo alimentatore è compatibile con gli ups a sinusoide approssimata. per cui puoi prendere un back-ups es da 700va, un back-ups pro da 900va oppure un atlantis-land hostpower 851, un onepower da 1000va o giù di li...
il pc dovrebbe consumare qualcosa come 50 watt, quindi anche un ups da supermercato andrebbe bene. in questo caso il problema è il monitor.
quanto consuma la tv al plasma? che esigenze di protezione richiede?
se il plasma richede sinusoide pura ( ne dubito ) e consuma 500 watt, vai a spendere almeno 200 euro. se la sinusoide approssimata va bene, direi che con 150 euro te la cavi.
assunto che il monitor richieda 500 watt
per la sinusoide approx:
tra i back-ups di apc c'è la versione rs da 800va e la versione pro da 900va.
tra gli atlantis-land direi che con un onepower da 1000va o da 1500va dovresti andare bene.
per la sinusoide pura
direi che uno smart-ups da 1000va eventualmente ricondizionato o un atlantis-land hostpower da 1000va siano il minimo sindacale.
non vorrei spenderci uno sproposito, magari se riusciamo a stare sui 150 meglio..
che ne pensate degli apc ricondizionati sulla baia? Da fidarsi?
grazie per i consigli.
Credo che con il pc arrivo fino a 100watt, mentre il manuale del televisore riporta:
AC 220 - 240 50/60hz
Watt 365..
Ricordo però di aver collegato l'upc che ho (trust 800va) al wattometro e ricordo che tra pc-tv e ups sono intorno ai 250w con picchi di 450w ogni tanto..
Ora ho uno strano problema, che ogni tnt mi si spegne il pc e nn vorrei che sia proprio l'ups..Tuttavia sia o non sia vorrei cambiarlo. nn so se effettivamente la tv necessità di sinusoide pura o meno, ma volendo posso collegarla solo al filtro? Tipo l'ups non ha una presa solo con il filtro che nn sia coperto di batteria?
Ora ho uno strano problema, che ogni tnt mi si spegne il pc e nn vorrei che sia proprio l'ups..
può darsi che si siano usurate le batterie.
nn so se effettivamente la tv necessità di sinusoide pura o meno, ma volendo posso collegarla solo al filtro?
presumo di si, ma non so quanto serva, se non hai particolari sbalzi di tensione avere o non avere la sotto ups è perfettamente identico.
Tipo l'ups non ha una presa solo con il filtro che nn sia coperto di batteria?
dipende dall'ups, alcuni si, altri no, devi vedere marca e modello.
può darsi che si siano usurate le batterie.
presumo di si, ma non so quanto serva, se non hai particolari sbalzi di tensione avere o non avere la sotto ups è perfettamente identico.
dipende dall'ups, alcuni si, altri no, devi vedere marca e modello.
ok...ora prevedendo un consumo max di 450 watt tra pc e tv, che ups mi consigli? volendo prendere il 1000va smart del apc ricondizionato, fa casino? nn vorrei vedere la tv e sentirlo in sottofondo..
è vero la betteria del trust è andata, cmq nn si spegne per mancanza di corrente, ma si spegne e basta, la tv resta accesa..
ok...ora prevedendo un consumo max di 450 watt tra pc e tv, che ups mi consigli? volendo prendere il 1000va smart del apc ricondizionato, fa casino? nn vorrei vedere la tv e sentirlo in sottofondo..
non che io sappia, però potrebbe succedere se l'ups è danneggiato o difettato, non posso escluderlo a priori in mancanza della palla di vetro.
è vero la betteria del trust è andata, cmq nn si spegne per mancanza di corrente, ma si spegne e basta, la tv resta accesa..
mi pare di aver letto di alcuni precedenti per cui l'ups si spegne con batteria morta. se le prese filtrate sono sempre collegate è ovvio che la tv non si spenga.
il 750va nn fa al caso mio? la tv era collegato su presa coperta da batteria.
il 750va nn fa al caso mio?
se ti riferisci alllo smart-ups dipende da quanto lo paghi, tieni conto che esso monta le stesse batterie di un hostpower da 1000va o di un onepower da 1000va
la tv era collegato su presa coperta da batteria.
allora magari potrebbe essere un problema di alimentatore cinese...
no come scritto prima è un corsair..
no come scritto prima è un corsair..
allora ho finito le idee :D
quando può consumare un 1000va? e un 750va?
quando può consumare un 1000va? e un 750va?
dipende da marca e modello... a quanto ricordo nel peggiore dei casi una ventina di watt...
non mi pare...
non mi pare proprio...
se prendi gli apc smart-ups xt per intenderci, con pacco batterie esterno, le batterie sono in parallelo a quelle dell'ups, per cui continua ancora a 24v non a 48...
potranno anche esserci ups che usano tensioni più alte ma non mi pare ci sia una regola fissa. di solito le serie si preferiscono per la maggiore robustezza e facilità di gestione.
le batterie piccole per il minor costo, visto che vengono prodotte in volumi maggiori, e le tensioni elevate si preferiscono perché a parità di potenza, aumentare la tensione implica ridurre la corrente e ridurre la dissipazione termica per effetto joule.
non ho detto che e' una regola fissa ...solo che pensavo che era magari piu facile costruire inverter a 24 volts e magari batterie con amperaggi maggiori ....certo che poi con gli inverter a 48 e' normale che si riduce la dissipazione termica pero' sono sempre 4 batterie in serie
mi dite anche la differenza tra un apc back, apc back-pro e un apc smart?
Quale dovrei preferire e perchè? Ho visto che solo i back e i back pro hanno una presa filtrata senza copertura di batteria, (mentre gli smart hanno tutte le prese coperte da batteria).. che quindi potrebbe fare al caso mio mettendo la tv sull presa filtrata e il pc sulla presa coperta da batteria..
che io sappia il mio alimentatore ha pfc attivo, quindi in base a questo cosa mi consigliate?
inoltre può essere che un trust come il mio che nn ha sinusoide pura (almeno credo visto il costo ridotto) collegato all ali con pfc attivo, lo faccia spegnere di tanto in tanto..
Scusate ma sono molto ignorante in maniera..
non ho detto che e' una regola fissa ...solo che pensavo che era magari piu facile costruire inverter a 24 volts e magari batterie con amperaggi maggiori ....certo che poi con gli inverter a 48 e' normale che si riduce la dissipazione termica pero' sono sempre 4 batterie in serie
costruire batterie con elevati Ah, non è un problema
basta aumentare la superficie delle piastre (più grandi o numero maggiore)
il problema è realizzare semiconduttori di potenza a prezzi contenuti
dai un occhiata ai componenti da 40-50A o superiori
il loro prezzo può essere anche 10 volte superiore a quelli da 20-25A
per contenere i costi, conviene lavorare con alte tensioni e basse correnti
anche l'autoconsumo trae dei vantaggi, con correnti basse c'è meno energia sprecata in calore
costruire batterie con elevati Ah, non è un problema
basta aumentare la superficie delle piastre (più grandi o numero maggiore)
il problema è realizzare semiconduttori di potenza a prezzi contenuti
dai un occhiata ai componenti da 40-50A o superiori
il loro prezzo può essere anche 10 volte superiore a quelli da 20-25A
per contenere i costi, conviene lavorare con alte tensioni e basse correnti
anche l'autoconsumo trae dei vantaggi, con correnti basse c'è meno energia sprecata in calore
imho c'è anche un altro discorso da valutare, probabilmente è campato per aria, nel senso che non ho dati concreti sottomano, ma non dovrebbe essere troppo insensato.
A rigore anche realizzare batterie da 24 o 36 volt è possibile, solo che a quanto vedo non sempre è una strada percorsa. Non è che per caso si preferisce sfruttare le economie di scala?
Visto che le batterie utilizzate più diffusamente sono quelle da 7Ah, la specializzazione degli impianti produttivi permetterebbe di ridurre i costi per Ah della batteria da 7Ah rispetto a quelle di taglia maggiore. In altri termini le batterie da 7Ah tenderebbero ad avere un costo per Ah minore rispetto agli altre taglie. Se così fosse sarebbe più economico utilizzare molti accumulatori da 7Ah, anziché pochi accumulatori di taglia maggiore, quindi un ups che utilizzasse molte batterie di piccola taglia sarebbe più appetibile, per via dei minori costi di gestione, rispetto ad un ups con batterie di grande taglia.
Uso il condizionale perchè non sono stato a fare conti, in ogni caso alcuni prodotti Tecnoware sembrano essere un esempio in tal senso.
Andren83
20-03-2011, 22:55
un pc come il tuo consuma 325 watt, più 50 watt di monitor vai a 375
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/2298/ati-radeon-hd-5850-rv870-in-formato-ridotto_7.html
inoltre il tuo alimentatore è compatibile con gli ups a sinusoide approssimata. per cui puoi prendere un back-ups es da 700va, un back-ups pro da 900va oppure un atlantis-land hostpower 851, un onepower da 1000va o giù di li...
Ti ringrazio per la celere risposta Hibone, potrei sapere dove hai avuto conferma di questa info sulla compatibilità del mio ali con onda approssimata e non pura??
Su un altro forum ho trovato una persona che dice questo:
"Il fatto è questo: con alimentatori con PFC attivo come il Corsair HX è caldamente consigilato un ups professionale con uscita sinusoidale pura. Ricordo infatti che tempo fa parecchi Enermax con PFC attivo si bruciavano a causa di forme d'onda pseudo-sinusoidali. Oggi la situazione è leggeremente diversa. Più o meno un po' tutti gli alimentatori riescono a resistere per breve tempo a queste forme d'onda, l'importante è stare in guardia: un minimo di incompatibilità c'è sempre (quindi non è detto che l'ali non subisca danni). Quindi il consiglio mio è questo: se i black out non ci sono quasi mai allora si può provare ad attacare un ups con onda pseudo-sinusoidale a un ali con PFC attivo (basta appunto che la corrente vada via molto raramente, e nei casi in cui accada si provveda a spegnere immediatamente il pc, quindi se uno ci tiene all'alimentatore meglio comunque non usare il pc quando fuori fulmina). Fossi in te, io aspetterei, metterei da parte un po' di soldi fino a che non raggiungerei il budget giusto per un ups con onda sinusoidale (almeno una volta fatto quello uno non ci deve pensare più). Se invece l'ups ti serve urgentemente sui 150 € allora devi per forza prendere uno con onda-pseudosinusoidale (con le raccomandazioni che ho specificato prima)."
Vorrei avere delle conferme perchè onestamente non è chiaro questa "regola" del...
ALI CON PCF ATTIVO ---> UPS CON ONDA SINUSOIDALE PURA ---> OK
ALI CON PCF ATTIVO ---> UPS CON ONDA SINUSOIDALE APPROSSIMATA ---> RISCHIO LIEVE DI COMPATIBILITA'
Se devo prendere un UPS per proteggere il mio pc vorrei farlo con cognizione di causa andando a spendere soldi per un componente che si "sposi" perfettamente alle caratteristiche del mio alimentatore senza correre alcun rischio.
Grazie
anche realizzare batterie con tensioni maggiori è molto semplice
ogni cella al Pb eroga circa 2V
per avere i 6V, basta metterne 3 in serie; per i 12V, servono 6 celle e così via
i problemi sono altri; una batteria con tensione "personalizzata" avrebbe una fascia di mercato molto ridotto
di conseguenza, i prezzi aumenterebbero di molto e sarebbe difficile reperirla
altro dettaglio, riguarda l'affidabilità della batteria
a volte, succede che una cella vada in corto o si interrompa internamente
in questo caso, essendo sigillata, tutta la batteria sarebbe da sostituire
anche IMHO ritengo molto valido il discorso di usare tante batterie e di piccola taglia negli UPS
hanno un mercato decisamente maggiore, è più facile reperirle ed i costi sono inferiori
se si danneggia un elemento la spesa è limitata
p.s.
è la strada scelta per gli UPS della Online
mi dite anche la differenza tra un apc back, apc back-pro e un apc smart?
back-ups es e back-ups cs sono offline
back-up rs e back-ups pro sono line interactive
gli smart-ups da 750va e superiori sono line-interactive con uscita sinusoidale.
altre indicazioni circa le tre topologie le trovi nel primo post del thread
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1459150#Cap2
mentre ulteriori differenze le trovi sul sito apc.
Quale dovrei preferire e perchè?
dipende da budget ed esigenze. nel tuo caso la serie back-ups pro è un buon compromesso prezzo/prestazioni.
che io sappia il mio alimentatore ha pfc attivo, quindi in base a questo cosa mi consigliate?
stando all'assistenza corsair i corsair non hanno problemi di incompatibilità con la sinusoide approssimata.
inoltre può essere che un trust come il mio che nn ha sinusoide pura (almeno credo visto il costo ridotto) collegato all ali con pfc attivo, lo faccia spegnere di tanto in tanto..
no... il problema è di altra natura. la sinusoide approssimata, nel caso di alimentatori incompatibili, può in qualche caso non troppo frequente, rompere definitivamente l'alimentatore. questo non è il tuo caso.
Ti ringrazio per la celere risposta Hibone, potrei sapere dove hai avuto conferma di questa info sulla compatibilità del mio ali con onda approssimata e non pura??
sul forum di assistenza corsair.
Su un altro forum ho trovato una persona che dice questo:
"Il fatto è questo: con alimentatori con PFC attivo come il Corsair HX è caldamente consigilato un ups professionale con uscita sinusoidale pura. Ricordo infatti che tempo fa parecchi Enermax con PFC attivo si bruciavano a causa di forme d'onda pseudo-sinusoidali. Oggi la situazione è leggeremente diversa. Più o meno un po' tutti gli alimentatori riescono a resistere per breve tempo a queste forme d'onda, l'importante è stare in guardia: un minimo di incompatibilità c'è sempre (quindi non è detto che l'ali non subisca danni). Quindi il consiglio mio è questo: se i black out non ci sono quasi mai allora si può provare ad attacare un ups con onda pseudo-sinusoidale a un ali con PFC attivo (basta appunto che la corrente vada via molto raramente, e nei casi in cui accada si provveda a spegnere immediatamente il pc, quindi se uno ci tiene all'alimentatore meglio comunque non usare il pc quando fuori fulmina). Fossi in te, io aspetterei, metterei da parte un po' di soldi fino a che non raggiungerei il budget giusto per un ups con onda sinusoidale (almeno una volta fatto quello uno non ci deve pensare più). Se invece l'ups ti serve urgentemente sui 150 € allora devi per forza prendere uno con onda-pseudosinusoidale (con le raccomandazioni che ho specificato prima)."
sarebbe da chiedere anche a lui delle basi per ciò che dice. tale idea dell'incompatibilità tra sinusoide approssimata e pfc attivo, è stata messa in giro da una faq della enermax.
Il fatto che tale faq sia comparsa quando la gente ha iniziato a lamentarsi della moria di enermax, e che sia scomparsa con l'uscita di produzione dei modelli a rischio è oltremodo sospetta.
Il fatto che la stessa enermax abbia poi prodotto alimentatori compatibili con la sinusoide approssimata lascia intendere che il pfc non è incompatibile a prescindere con la sinusoide approssimata, ma tutto dipende da come viene realizzato. Ma dato che, almeno in linea di principio, alla Enermax non dovrebbero conoscere le specifiche degli alimentatori di altri marchi, non si capisce su che base abbiano attribuito tale incompatibilità anche agli alimentatori di altri brand, con cognizione di causa.
In altri termini non ci sono basi credibili per ritenere che al di fuori dei vecchi prodotti enermax ( liberty infiniti e galaxy ) ci siano alimentatori incompatibili con la sinusoide approx.
trovi tutto qui in forma estesa
http://www.lightside.it/viewtopic.php?f=38&t=1301&p=50178#p50178
Vorrei avere delle conferme perchè onestamente non è chiaro questa "regola" del...
ALI CON PCF ATTIVO ---> UPS CON ONDA SINUSOIDALE PURA ---> OK
ALI CON PCF ATTIVO ---> UPS CON ONDA SINUSOIDALE APPROSSIMATA ---> RISCHIO LIEVE DI COMPATIBILITA'
Se devo prendere un UPS per proteggere il mio pc vorrei farlo con cognizione di causa andando a spendere soldi per un componente che si "sposi" perfettamente alle caratteristiche del mio alimentatore senza correre alcun rischio.
è difficile confermare qualcosa che non esiste, l'unico problema noto, se di problema si può parlare, è il ronzamento dell'alimentatore con l'ups in modalità batteria. al di la del fastidio acustico però non ci sono problemi.
Andren83
21-03-2011, 12:31
sarebbe da chiedere anche a lui delle basi per ciò che dice. tale idea dell'incompatibilità tra sinusoide approssimata e pfc attivo, è stata messa in giro da una faq della enermax.
Il fatto che tale faq sia comparsa quando la gente ha iniziato a lamentarsi della moria di enermax, e che sia scomparsa con l'uscita di produzione dei modelli a rischio è oltremodo sospetta.
Il fatto che la stessa enermax abbia poi prodotto alimentatori compatibili con la sinusoide approssimata lascia intendere che il pfc non è incompatibile a prescindere con la sinusoide approssimata, ma tutto dipende da come viene realizzato. Ma dato che, almeno in linea di principio, alla Enermax non dovrebbero conoscere le specifiche degli alimentatori di altri marchi, non si capisce su che base abbiano attribuito tale incompatibilità anche agli alimentatori di altri brand, con cognizione di causa.
In altri termini non ci sono basi credibili per ritenere che al di fuori dei vecchi prodotti enermax ( liberty infiniti e galaxy ) ci siano alimentatori incompatibili con la sinusoide approx.
trovi tutto qui in forma estesa
http://www.lightside.it/viewtopic.php?f=38&t=1301&p=50178#p50178
è difficile confermare qualcosa che non esiste, l'unico problema noto, se di problema si può parlare, è il ronzamento dell'alimentatore con l'ups in modalità batteria. al di la del fastidio acustico però non ci sono problemi.
Credo che meglio di così non potevi spiegarti. Ti ringrazio per le info e seguendo i tuoi suggerimenti opterei a questo punto per questo modello:
APC UPS BACK UPS RS LCD 550 (sinusoide approssimata)
unico dubbio a riguardo è che questo modello va bene fino a 330w. Considerando il tuo calcolo precedente per qui con la mia config arrivo a quasi 400w ho paura di essere troppo a pelo e in questo caso sarei obbligato a propendere ugualmente per l'APC con sinusoide pura. Tu cosa consiglieresti?
Grazie ancora :)
imho c'è anche un altro discorso da valutare, probabilmente è campato per aria, nel senso che non ho dati concreti sottomano, ma non dovrebbe essere troppo insensato.
A rigore anche realizzare batterie da 24 o 36 volt è possibile, solo che a quanto vedo non sempre è una strada percorsa. Non è che per caso si preferisce sfruttare le economie di scala?
Visto che le batterie utilizzate più diffusamente sono quelle da 7Ah, la specializzazione degli impianti produttivi permetterebbe di ridurre i costi per Ah della batteria da 7Ah rispetto a quelle di taglia maggiore. In altri termini le batterie da 7Ah tenderebbero ad avere un costo per Ah minore rispetto agli altre taglie. Se così fosse sarebbe più economico utilizzare molti accumulatori da 7Ah, anziché pochi accumulatori di taglia maggiore, quindi un ups che utilizzasse molte batterie di piccola taglia sarebbe più appetibile, per via dei minori costi di gestione, rispetto ad un ups con batterie di grande taglia.
Uso il condizionale perchè non sono stato a fare conti, in ogni caso alcuni prodotti Tecnoware sembrano essere un esempio in tal senso.
anche questo e' vero le 7 Ah hanno costi meno elevati delle altre
illidan2000
21-03-2011, 12:41
dopo milioni di mail che powerchute mi ha mandato per "Insufficient Runtime", diversi spegnimenti del pc ad opera dello stesso, e reboot dell'ups, ho finalmente deciso di ordinare 2 fiamm da 18ah e "costruirmi" l'rpc7 per il mio sua1500i!
per ora disinstallo il powerchute, e poi le monto con calma quando arrivano.
il bello è che non ci sono stati black out, ma i problemi li dà quando la corrente c'è!
lo stato delle batterie è indicato come "normale". 27.4V DC. 15 minuti di runtime rimasto, calibrazione ok, ecc...
ps. le batterie hanno quasi 4 anni e sovente si accende l'AVR
ho visto questo link:
http://www.wikihow.com/Assemble-an-APC-RBC7-Smart-UPS-Battery
per assemblarmi le batterie quando arrivano. che tipo di colla dovrei usare per legarle?
Dumah Brazorf
21-03-2011, 15:29
Due giri di nastro isolante.
Due giri di nastro isolante.
anche 3 cosi le fissa meglio :D incollarle non e' proprio necessario
illidan2000
21-03-2011, 16:18
anche 3 cosi le fissa meglio :D incollarle non e' proprio necessario
infatti là consigliava pure un certo "Gorilla Tape", che qua da noi non si trova. dovrebbe essere l'equivalente di quel nastro adesivo americano grigio che ho visto tante volte dalle ferramenta più fornite
infatti là consigliava pure un certo "Gorilla Tape", che qua da noi non si trova. dovrebbe essere l'equivalente di quel nastro adesivo americano grigio che ho visto tante volte dalle ferramenta più fornite
tranquillo puoi usare del normalissimo nastro isolante non cambia nulla :)
Dumah Brazorf
21-03-2011, 16:52
Non è che le batterie si tengono su perchè incollate o nastrate, quando sono nell'ups non vanno più da nessuna parte.
illidan2000
21-03-2011, 16:53
tranquillo puoi usare del normalissimo nastro isolante non cambia nulla :)
thanks, vedo di fare una mini foto gallery :)
thanks, vedo di fare una mini foto gallery :)
eh magari :)
Credo che meglio di così non potevi spiegarti. Ti ringrazio per le info e seguendo i tuoi suggerimenti opterei a questo punto per questo modello:
APC UPS BACK UPS RS LCD 550 (sinusoide approssimata)
unico dubbio a riguardo è che questo modello va bene fino a 330w. Considerando il tuo calcolo precedente per qui con la mia config arrivo a quasi 400w ho paura di essere troppo a pelo e in questo caso sarei obbligato a propendere ugualmente per l'APC con sinusoide pura. Tu cosa consiglieresti?
Grazie ancora :)
il modello APC UPS BACK UPS RS da 550va e il back-ups cs da 650 watt ti consiglio di evitarli. In più occasioni o letto di problemi congeniti di quei due modelli. Per essere precisi il back-ups rs da 550va che dava problemi era la versione senza lcd, tuttavia nell'eventualità che il circuito interno sia rimasto invariato, io lo eviterei.
Per quanto riguarda la potenza, si presume che all'ups siano collegati pc e monitor, il cui consumo complessivo è di 375 watt approssimativamente, a massimo carico. Anche se difficilmente raggiungerai quel consumo, avere un ups a pelo non è secondo me, conveniente. La prima ragione è che in caso di carico pesante potrebbe non bastare, la seconda è che quando poi la batteria si usura la capacità complessiva cala e quindi l'autonomia si riduce e l'ups diventa insufficiente, la terza è che avendo delle batterie al limite, l'intervento dell'ups si traduce in una scarica completa che accelera il deterioramento delle batterie imponendo una sostituzione prematura.
anche questo e' vero le 7 Ah hanno costi meno elevati delle altre
Non che sia importante, ma per chiarezza in merito al discorso precedente vorrei far presente che non mi riferivo al costo unitario della batteria, ma al costo per Ah.
Esempio
http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx?libera=fiamm&id=20076&prezzoMin=&prezzoMax=&sbox=sb
fiamm 12v 7.2Ah costo 15.89 costo per Ah = 2.21
fiamm 12v 9 Ah costo 21.86 costo per Ah = 2.43
fiamm 12v 12 Ah costo 35 costo per Ah = 2.97
per cui se hai un pacco batterie di 100Ah o di 1000Ah, la differenza di prezzo dipende anche dal taglio delle batterie usate.
ho visto questo link:
http://www.wikihow.com/Assemble-an-APC-RBC7-Smart-UPS-Battery
per assemblarmi le batterie quando arrivano. che tipo di colla dovrei usare per legarle?
io quando ho sostituito le mie non le ho ne incollate ne nastrate. nel tuo caso forse, visto il collegamento rigido potresti usare del banale nastro telato, o del nastro da elettricista, quel che conta non è la tenuta meccanica ma piuttosto la vita utile della colla prima che si secchi. al limite anche un pezzo di spago da cucina andrebbe più che bene.
illidan2000
21-03-2011, 21:10
Non è che le batterie si tengono su perchè incollate o nastrate, quando sono nell'ups non vanno più da nessuna parte.
sì, in effetti pure spostandolo, quando sono dentro dovrebbero incastrarsi con le pareti (non le ho ancora mai smontate, le hanno spedite solo oggi le nuove)
cmq anche se la durata si è ridotta, penso che ancora un po' di tempo avrebbero retto quelle che ho. se non avessi installato powerchute, non mi sarei mai accorto che si erano deteriorate.
Dumah Brazorf
21-03-2011, 23:11
Le batterie che stavano sull'apc 700 che ho preso in fiera "a fortuna" reggono 100W (una lampadina) per più di 7 minuti ma essendo deteriorate con un carico superiore semplicemente si siedono.
Batterie simili potrebbero ancora tornare utili per applicazioni soft, che so, lampadine led e pannellini fotovoltaici sebbene anche il livello di carica non sia più quello che da nuove.
ThE_JaCKaL
22-03-2011, 13:29
Salve ragazzi!
Da ormai un anno sono un soddisfatto possessore dell'APC ES-700. Fino ad ora mai un problema!
Adesso sarei intenzionato a passare a una configurazione di questo tipo:
CPU AMD Phenom II X6 1055T 2.8GHz Socket AM3 125W Thuban Boxed
MOBO ASROCK 880G Extreme3 AM3-DDR3-ATX
RAM DDR3 Team Group Elite TED34096M1333HC9DC 1333Mhz 4GB (2x2GB)
Sapphire HD6950 2048MB (PCI-E,2xD,HDMI,2xDP,A)
Corsair 650W V2 oppure Corsair GS600 600W 14cm
Monitor LG 23" W2361V LCD
Scythe MUGEN II 478/754/775/939/940/AM2/AM2+/1366
All'UPS ovviamente collegherei PC e Monitor (+ il modem e un HD esterno che attivo molto di rado). Ho messo la Scythe Mugen perché forse mi darei a un po' di overclock ma non è sicuro comunque...
Pensate che l'UPS possa andar bene anche per la nuova configurazione? L'alimentatore quale prendereste?
Grazie mille in anticipo! :)
Salve ragazzi!
Da ormai un anno sono un soddisfatto possessore dell'APC ES-700. Fino ad ora mai un problema!
Adesso sarei intenzionato a passare a una configurazione di questo tipo:
CPU AMD Phenom II X6 1055T 2.8GHz Socket AM3 125W Thuban Boxed
MOBO ASROCK 880G Extreme3 AM3-DDR3-ATX
RAM DDR3 Team Group Elite TED34096M1333HC9DC 1333Mhz 4GB (2x2GB)
Sapphire HD6950 2048MB (PCI-E,2xD,HDMI,2xDP,A)
Corsair 650W V2 oppure Corsair GS600 600W 14cm
Monitor LG 23" W2361V LCD
Scythe MUGEN II 478/754/775/939/940/AM2/AM2+/1366
All'UPS ovviamente collegherei PC e Monitor (+ il modem e un HD esterno che attivo molto di rado). Ho messo la Scythe Mugen perché forse mi darei a un po' di overclock ma non è sicuro comunque...
Pensate che l'UPS possa andar bene anche per la nuova configurazione? L'alimentatore quale prendereste?
Grazie mille in anticipo! :)
ne l'uno ne l'altro...
un 350-450 watt di buona fattura è più che sufficiente...
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/2655/amd-radeon-hd-6970-e-hd-6950-tempo-di-cayman_11.html
Salve ragazzi!
Da ormai un anno sono un soddisfatto possessore dell'APC ES-700. Fino ad ora mai un problema!
L'alimentatore quale prendereste?
Grazie mille in anticipo! :)
ma perchè?
serve un alimentatore a parte?
non esce dall'APC 700 ?
in che senso?
ragazzi ho un problema con il mio UPS.
E' della Trust, dunque da circa un anno la batteria non teneva più la carica, ma non ho mai preso lo sbattimento di sostituirla. Ieri mentre il pc era in funzione è saltata la corrente, quando poi la corrente è ripartita l'UPS ha cominciato ad emettere un beep continuo, senza ovviamente alimentare nulla.
Oltretutto continuava col beep anche se io premevo il pulsante di spegnimento, e rimaneva il led rosso acceso fisso.
Ora, io non me ne intendo, secondo voi può essere semplicemente la batteria? o che altro può essere?
Grazie mille a tutti
illidan2000
22-03-2011, 17:27
Le batterie che stavano sull'apc 700 che ho preso in fiera "a fortuna" reggono 100W (una lampadina) per più di 7 minuti ma essendo deteriorate con un carico superiore semplicemente si siedono.
Batterie simili potrebbero ancora tornare utili per applicazioni soft, che so, lampadine led e pannellini fotovoltaici sebbene anche il livello di carica non sia più quello che da nuove.
servirebbe cmq un caricabatterie esterno. ne ho visto uno a 25 euro, 10A 12v, sul sito dove ho preso le batterie
c'era pure a 45 euro, 20A. ma 20A mi fanno paura solo a scriverlo!
ragazzi ho un problema con il mio UPS.
E' della Trust, dunque da circa un anno la batteria non teneva più la carica, ma non ho mai preso lo sbattimento di sostituirla. Ieri mentre il pc era in funzione è saltata la corrente, quando poi la corrente è ripartita l'UPS ha cominciato ad emettere un beep continuo, senza ovviamente alimentare nulla.
Oltretutto continuava col beep anche se io premevo il pulsante di spegnimento, e rimaneva il led rosso acceso fisso.
Ora, io non me ne intendo, secondo voi può essere semplicemente la batteria? o che altro può essere?
Grazie mille a tutti
il manuale che dice?
sembrerebbe un overload ( naturale in caso di batteria scarica o esaurita )
probabilmente risolveresti cambiando batteria, ma se dopo un anno è già morta sarebbe stato preferibile fartelo sostituire in garanzia, o comprare un ups decente.
ThE_JaCKaL
22-03-2011, 18:46
ne l'uno ne l'altro...
un 350-450 watt di buona fattura è più che sufficiente...
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/2655/amd-radeon-hd-6970-e-hd-6950-tempo-di-cayman_11.html
Uhmm ok! ...scusa l'ignoranza ma allora mi sorge una domanda... io attualmente posseggo un case H@L Midi Tower ATX Black 500W... potrei utilizzarlo con i nuovi componenti?? O al limite solo l'alimentatore??
ma perchè?
serve un alimentatore a parte?
non esce dall'APC 700 ?
in che senso?
Intendevo l'ali del Pc... ne avevo scritti due! :)
il manuale che dice?
sembrerebbe un overload ( naturale in caso di batteria scarica o esaurita )
probabilmente risolveresti cambiando batteria, ma se dopo un anno è già morta sarebbe stato preferibile fartelo sostituire in garanzia, o comprare un ups decente.
mi ero sbagliato, l'ups è un mustek powermust 800VA pro che a qualità vale pur sempre zero lo so...
comunque la batteria non andava piu da un annetto, ma mi è durata 4 5 anni prima...il manuale non ce l'ho più, su internet ho trovato solo questo :
Audible Alarm
Back-up Mode 1 sound signal every 10 seconds
Battery Low 1 sound signal every second
Overload 1 sound signal every half-second
Battery exchange 1 sound signal every 2 seconds
Fault Continuous sound signal
Fault cosa indicherebbe?
Fault è guasto :stordita:
quindi posso lanciarlo dalla finestra dici?...
quindi posso lanciarlo dalla finestra dici?...
beh e' un ups economico se ripararlo costa piu di 20 euro meglio comprarlo nuovo
Uhmm ok! ...scusa l'ignoranza ma allora mi sorge una domanda... io attualmente posseggo un case H@L Midi Tower ATX Black 500W... potrei utilizzarlo con i nuovi componenti?? O al limite solo l'alimentatore??
da quel che vedo l'ali di cui parli è uno di quelli ultraeconomici ( 10 euro ) incluso nel case, per cui al limite sarebbe meglio se tieni il case ma cambi l'ali.
se ti servono case e ali puoi vedere i bundle antec che includono un earthwatts. sono le uniche accoppiate case+alimentatore dove l'alimentatore non è una cineseria.
quindi posso lanciarlo dalla finestra dici?...
in talune circostanze la segnalazione di guasto può essere indotta dalla batteria morta che trae in inganno la diagnostica dell'ups, in quel caso il guasto sarebbe solo apparente, però così su due piedi è difficile anche escludere che possa trattarsi di un guasto effettivo.
Dovresti provare a vedere se sostituire la batteria risolve qualcosa, ma comprare una batteria solo per fare una prova sono soldi sprecati. Controlla se puoi prendere in prestito una batteria a 12v da qualche parte e magari fai qualche prova per vedere se va. Se hai dimestichezza coi fili elettrici ti basta una tensione a 13,4 volt continui, per simulare la batteria, ma devi aver ben presente quello che fai.
Se scopri che non è guasto, potrebbe non servire prenderne un altro, basterebbe comprare la batteria di ricambio.
Ragazzi mia moglie mi ha fatto un regalo:eek:
Invece dell'APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 che avevo ormai ordinato e stavo aspettando con impazienza, ieri sera si presenta a casa con l'APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500:eek: :eek: :eek: :eek:
Mi ha fatto proprio un bel sorpresone.:)
illidan2000
23-03-2011, 13:01
Ragazzi mia moglie mi ha fatto un regalo:eek:
Invece dell'APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 che avevo ormai ordinato e stavo aspettando con impazienza, ieri sera si presenta a casa con l'APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500:eek: :eek: :eek: :eek:
Mi ha fatto proprio un bel sorpresone.:)
complimenti :) averla io una moglie così...
ThE_JaCKaL
23-03-2011, 13:13
da quel che vedo l'ali di cui parli è uno di quelli ultraeconomici ( 10 euro ) incluso nel case, per cui al limite sarebbe meglio se tieni il case ma cambi l'ali.
se ti servono case e ali puoi vedere i bundle antec che includono un earthwatts. sono le uniche accoppiate case+alimentatore dove l'alimentatore non è una cineseria.
Scusa se ti sfrutto ulteriormente... :)
Sull'ali che posseggo c'è scritto PFC, Sunny Technologies CO., Model: ATX-500.08.
Dici che è una ciofeca? Finora sono sincero non ho avuto problemi (dal 2007), ma non me ne intendo molto di alimentatori et similia, quindi non so neanche a che problemi potrei andare incontro decidendo di tenere questo in luogo di uno di migliore fattura.
I bundle Antec non sono riuscito a trovarli nei siti su cui sarei intenzionato ad acquistare i nuovi componenti... li ho trovati da altre parti ma non mi sembrano tanto a buon mercato... cioè prendendo case a ali nuovo separatamente a quanto vedo risparmierei... Certo dato che sto già sforando col budget se potessi tenermi i miei non mi parrebbe il vero! :D
complimenti :) averla io una moglie così...
Mi ha fatto "sudare" parecchio.......però alla fine:D
Mi ha fatto "sudare" parecchio.......però alla fine:D
immagino ti convenga mostrare un po di apprezzamento...
generalmente cena+dopocena dovrebbero fare al caso :D
Scusa se ti sfrutto ulteriormente... :)
Sull'ali che posseggo c'è scritto PFC, Sunny Technologies CO., Model: ATX-500.08.
Dici che è una ciofeca? Finora sono sincero non ho avuto problemi (dal 2007), ma non me ne intendo molto di alimentatori et similia, quindi non so neanche a che problemi potrei andare incontro decidendo di tenere questo in luogo di uno di migliore fattura.
cercando in giro ho trovato questo post
http://hardforum.com/showthread.php?t=906794&page=2
da cui si deduce che i sunny possono avere al loro interno sia circuiti decenti sia vere e proprie ciofeche, quelle che se saltano si portano dietro qualcosa.
purtroppo non si trovano altri dati per cui non azzardo pareri in positivo ( non perché io sia di parte ma perché un ali ciofeca è, per esperienza, di gran lunga più frequente di un ali decente ).
non posso escludere che l'ali sia buono, ma non ho praticamente basi per confermare la cosa, e visto che probabilmente spenderai qualche centinaio di euri per la nuova configurazione, non credo che 50 euro facciano la differenza in tal senso. Del resto eri intenzionato a spenderne 100 per un alimentatore ben oltre le necessità della macchina...
Come ho detto il case fa poca differenza. È uno scatolo di lamiera, quindi al limite impatta un po sull'areazione e finisce li, ( nulla che con un simil dremel da 20 euro in offerta non risolvi insomma) per cui puoi anche tenerlo che non cambia nulla, ma l'ali sull'ali sinceramente eviterei di tirare troppo la corda.
I bundle Antec non sono riuscito a trovarli nei siti su cui sarei intenzionato ad acquistare i nuovi componenti... li ho trovati da altre parti ma non mi sembrano tanto a buon mercato... cioè prendendo case a ali nuovo separatamente a quanto vedo risparmierei...
dipende da che case e da che ali acquisti. certo se prendi le cineserie da 15 euro risparmi, ma il livello qualitativo non è nemmeno lontanamente paragonabile. Se invece vai a vedere quanto ti costano prodotti di pari livello vedi che sicuramente risparmi rispetto ad ali e case presi separatamente.
Certo dato che sto già sforando col budget se potessi tenermi i miei non mi parrebbe il vero! :D
che vuoi che ti dica? vedi te. al limite prendi il pc, e rimanda l'acquisto di case e alimentatore. l'importante è che se poi decidi di cambiare ali tu non faccia la coglioneria di andare a comprare un ali di fattura cinese, perchè butteresti al vento i tuoi soldi.
Sperando di non doverti leggere nella sezione case e alimentatori, credo sia tutto :D
ThE_JaCKaL
23-03-2011, 15:25
dipende da che case e da che ali acquisti. certo se prendi le cineserie da 15 euro risparmi, ma il livello qualitativo non è nemmeno lontanamente paragonabile. Se invece vai a vedere quanto ti costano prodotti di pari livello vedi che sicuramente risparmi rispetto ad ali e case presi separatamente.
Intendevo uno degli ali Corsair che avevo proposto all'inizio! :)
Comunque ti ringrazio per le dritte! Ho afferrato il\i concetto\i e penso che a sto punto prenderò un nuovo alimentatore di marca decente!
Ad ogni modo rimane un po' di confusione sul wattaggio... Sarei intenzionato a moddare la 6950@6970 e a fare un po' di overclock sia alla scheda che alla CPU... e a quanto ho letto in giro per il forum il consiglio era quello di andare su ali di buona fattura attorno ai 600-650w... il che va in controtendenza con quello che mi hai suggerito tu (come spesso accade nei forum direi!)! :D
Alessio.16390
23-03-2011, 15:51
Ciao Ragazzi,
domandissima:
Ho un UPS Belkin da 850VA con un problema,
l'UPS non entra in funzione nel momento "esatto in cui va via la luce", ma "qualche frazione di secondo dopo che.." ed ovviamente PC/Monitor si spengono.
Batteria? O Gruppo?
Che controllo?
Monta una Batt Philips 12V 9AH se non sbaglio.
Credo abbia quasi due anni.
Non ha fatto tanti cicli di scarica-carica completi. Forse 3 o 4.
E' sempre stata carica.
Grazie, come sempre.
Ciao.
EDIT : PC/Monitor consumano circa 180/230w, non di piu'.
Collegando solo l'uno o solo l'altro, il discorso non cambia.
ma perchè?
serve un alimentatore a parte?
non esce dall'APC 700 ?
in che senso?
ma di che alimentatore si parla? non servono alimentatori per ups
E vai con la 7° assistenza APC da Luglio 2010 :rolleyes:
1°) BR1500I -> Errore "sostituire batteria" / arrivata una nuova batteria
2°) BR1500I -> Errore "sostituire batteria" / arrivato UPS ricondizionato
3°) BR1500IQ -> Errore "sostituire batteria" / arrivata una nuova batteria
4°) BR1500IQ -> Errore "sostituire batteria" / arrivato UPS BR1500GI nuovo
5°) BR1500GI -> scaricamento rapido batteria / arrivato UPS nuovo
6°) BR1500GI_02 -> Errore F02 / arrivato UPS nuovo
7°) BR1500GI_03 -> Errore F02 / avviata assistenza oggi...
...senza parole...
illidan2000
23-03-2011, 16:40
E vai con la 7° assistenza APC da Luglio 2010 :rolleyes:
1°) BR1500I -> Errore "sostituire batteria" / arrivata una nuova batteria
2°) BR1500I -> Errore "sostituire batteria" / arrivato UPS ricondizionato
3°) BR1500IQ -> Errore "sostituire batteria" / arrivata una nuova batteria
4°) BR1500IQ -> Errore "sostituire batteria" / arrivato UPS BR1500GI nuovo
5°) BR1500GI -> scaricamento rapido batteria / arrivato UPS nuovo
6°) BR1500GI_02 -> Errore F02 / arrivato UPS nuovo
7°) BR1500GI_03 -> Errore F02 / avviata assistenza oggi...
...senza parole...
beh, almeno hai tutti ups nuovi...
Dumah Brazorf
23-03-2011, 17:15
Ti sei mai chiesto se ci sia qualcosa di anomalo nel tuo impianto elettrico?
beh, almeno hai tutti ups nuovi...
Eh... ma nessuno funzionante... sicuramente, visto che sono passati più di 20 giorni dall'ultimo arrivo, mi arriverà un ricondizionato...
L'unica nota positiva è la totale gratuità dell'assistenza, niente spese di spedizione ne all'andata ne al ritorno.
Però non è concepibile che 5 su 5 presentino lo stesso problema...
Ti sei mai chiesto se il tuo impianto elettrico sia a posto?
Si e la risposta è data dall'altro BR1500I nell'altra postazione che non ha mai avuto un problema che sia uno... senza contare che se l'unica cosa che salti nella stanza è un UPS e null'altro (e.s. una tv crt non collegata all'ups) risulta un po' strano, visto che l'ups ha anche un minimo di circuiteria che serve a proteggere proprio dalla linea eventualmente non perfetta...
Eh... ma nessuno funzionante... sicuramente, visto che sono passati più di 20 giorni dall'ultimo arrivo, mi arriverà un ricondizionato...
L'unica nota positiva è la totale gratuità dell'assistenza, niente spese di spedizione ne all'andata ne al ritorno.
Però non è concepibile che 5 su 5 presentino lo stesso problema...
Si e la risposta è data dall'altro BR1500I nell'altra postazione che non ha mai avuto un problema che sia uno... senza contare che se l'unica cosa che salti nella stanza è un UPS e null'altro (e.s. una tv crt non collegata all'ups) risulta un po' strano, visto che l'ups ha anche un minimo di circuiteria che serve a proteggere proprio dalla linea eventualmente non perfetta...
quoto hai ragione secondo me.....fatti sentire e se l'ups ha pochi mesi io non mi accontenterei di uno ricondizionato ....cioe lo hai pagato per nuovo e hai avuto tutte queste noie
Intendevo uno degli ali Corsair che avevo proposto all'inizio! :)
effettivamente quei bundle sono aumentati un casino... mi ricordo che si trovavano a 70 euro o giù di li...
Ad ogni modo rimane un po' di confusione sul wattaggio... Sarei intenzionato a moddare la 6950@6970 e a fare un po' di overclock sia alla scheda che alla CPU... e a quanto ho letto in giro per il forum il consiglio era quello di andare su ali di buona fattura attorno ai 600-650w... il che va in controtendenza con quello che mi hai suggerito tu (come spesso accade nei forum direi!)! :D
Se ti ricordi, ho indicato un link dove misurano la potenza effettivamente assorbita dal pc in condizioni di "massimo carico". Dato che quella è la potenza assorbita, dall'alimentatore, mentre il wattaggio di targa si riferisce a quella erogata, se andiamo a calcolare la potenza erogata, questa sarà il 90% di quella misurata, all'incirca. Per cui il consumo base, sarà meno di 250 watt.
Anche volendo tenere conto del fatto che il tipo software può incidere sul consumo al massimo arrivi a 350 watt. Su guru3d si legge che furmark ( che è uno stress test e quindi serve solo a valutare la stabilità della scheda e dei driver, nient'altro), può portare talune piattaforme a consumare 100 watt in più rispetto a quanto registrato con altri software, ma dubito che la tua occupazione sia far girare furmark.
Oltre a questo c'è l'overclock. Un raddoppio dei consumi mi pare mooolto improbabile. Supponendo di partire da 300 watt per il sistema base, anche considerando un 50% di incremento dei consumi, sempre che sia possibile, visto che i watt in più devono essere smaltiti dal sistema di raffreddamento dimensionato per i 300 watt, arrivi a richiedere all'ali circa 450 watt, per cui un 650 watt è completamente superfluo.
A mio avviso, l'unico motivo per cui conviene comprare un 650 watt è che offra, al di la del wattaggio, garanzie migliori, o un costo almeno equivalenti, rispetto a modelli più piccoli.
Se per dire devi sceglire tra un 380 watt 80+ bronze con 3 anni di garanzia, e un 650 watt 80+ standard con 5 anni di garanzia e la differenza di prezzo è minima, magari i 2 anni di garanzia in più o le prestazioni migliori in termini di stabilità della regolazione e del ripple, possono valere qualcosa.
Se però trovi un modello da 380 watt che è migliore in tutto ( efficienza stabilità ripple e garanzia ) e costa meno o costa uguale del 650 watt, allora ti conviene prendere il modello da 380...
Il tutto imho naturalmente.
E vai con la 7° assistenza APC da Luglio 2010 :rolleyes:
1°) BR1500I -> Errore "sostituire batteria" / arrivata una nuova batteria
2°) BR1500I -> Errore "sostituire batteria" / arrivato UPS ricondizionato
3°) BR1500IQ -> Errore "sostituire batteria" / arrivata una nuova batteria
4°) BR1500IQ -> Errore "sostituire batteria" / arrivato UPS BR1500GI nuovo
5°) BR1500GI -> scaricamento rapido batteria / arrivato UPS nuovo
6°) BR1500GI_02 -> Errore F02 / arrivato UPS nuovo
7°) BR1500GI_03 -> Errore F02 / avviata assistenza oggi...
...senza parole...
:wtf:
hai mai controllato lo scontrino che dovrebbe accompagnare l'ups circa la data del check-up?
Si e la risposta è data dall'altro BR1500I nell'altra postazione che non ha mai avuto un problema che sia uno... senza contare che se l'unica cosa che salti nella stanza è un UPS e null'altro (e.s. una tv crt non collegata all'ups) risulta un po' strano, visto che l'ups ha anche un minimo di circuiteria che serve a proteggere proprio dalla linea eventualmente non perfetta...
hai provato a spostare il br1500i sicuramente funzionante dalla postazione attuale a quella problematica? Se il problema non è l'impianto o le utenze non dovrebbe succedere nulla, per cui un controllo incrociato potrebbe non guastare.
Salve
mi è appena arrivato l'APC BE700G-IT
pesante!
ho attaccato i lcavo della batteria
l'ho messo al muro ma spento
ora si stacaricando giusto?
non lo devo accendere
poi c'è il pulsnate MASTER ma a cosa serve ?
attaccato all'ups c'è uno scontrino con scritto QUALITY ASSURANCE TEST
Cosa è ?
cosa vuol dire ?
è un test fatto su tutti gli ups ?
non è che è usato o ricondizionato ?
dentro è uscito il cavi usb\rj45 che il supporto apc inizialmente diceva non uscisse !
grazie!
quoto hai ragione secondo me.....fatti sentire e se l'ups ha pochi mesi io non mi accontenterei di uno ricondizionato ....cioe lo hai pagato per nuovo e hai avuto tutte queste noie
Eh... è la loro politica. Entro 20gg nuovo, dopo ricondizionato. Se il ricondizionato ha lo stesso problema lo ridanno nuovo.
:wtf:
hai mai controllato lo scontrino che dovrebbe accompagnare l'ups circa la data del check-up?
Si, ognuno di pochi mesi prima (questo che devono venire a prendere ce l'ho da febbraio ed è stato prodotto a novembre, quello prima era di settembre)
hai provato a spostare il br1500i sicuramente funzionante dalla postazione attuale a quella problematica? Se il problema non è l'impianto o le utenze non dovrebbe succedere nulla, per cui un controllo incrociato potrebbe non guastare.
Si, quello non funzionante su altre prese, ma quello funzionante sulla presa che non va non me la sento di mettercelo... anche se prima dell'ups c'è stata tanta roba attaccata senza alcun UPS e non s'è rotta...
Si, quello non funzionante su altre prese, ma quello funzionante sulla presa che non va non me la sento di mettercelo... anche se prima dell'ups c'è stata tanta roba attaccata senza alcun UPS e non s'è rotta...
in altri termini non escludi al 100% che il problema possa essere l'impianto :asd:
"immagino ti convenga mostrare un po di apprezzamento...
generalmente cena+dopocena dovrebbero fare al caso"
Hai proprio ragione hibone; provvederò....:D
in altri termini non escludi al 100% che il problema possa essere l'impianto :asd:
Escludo l'impianto, non al 100% la presa (anche se ho la quasi certezza che sia ok, visto che altre cose connesse prima dell'UPS non si sono mai bruciate essendo anche più delicate)... inoltre un UPS che va in cortocircuito per via della qualità di una presa non è una bella cosa, visto che dovrebbe servire anche a questo. Spero abbia avuto una serie di UPS sfigati...
Esistono degli strumenti per valutare la qualità di una presa?
Axios2006
24-03-2011, 15:56
Il 21 marzo finalmente mi è arrivato (dopo soli 6 gg) l'APC BR1200GI sostitutivo (il precedente aveva dato errore F02 dopo soli 3 mesi).
A me questa cosa che dopo 20gg lo danno ricondizionato non me l'hanno detta. Mi hanno garantito che è nuovo.
Ho confrontato il "nuovo" con il "vecchio": quello nuovo è silenziosissimo. Nessun ronzio. Invece quello guasto presentava un ronzio di sottofondo sin dalla prima accensione. Solo che all'epoca non sapevo se fosse normale o meno tal ronzio. Ora confrontandolo con quello nuovo era anomalo.
Pur nondimeno devo segnalare che il nuovo non segnala i 2-3 watt di carico di quando c'è solo il router collegato cosa che quello guasto faceva.
Comunque passa correttamente la diagnostica e così via.
Certo che sono leggermente spiazzato a leggere che Kjow ha avuto 6 sostituzioni.....
Il 21 marzo finalmente mi è arrivato (dopo soli 6 gg) l'APC BR1200GI sostitutivo (il precedente aveva dato errore F02 dopo soli 3 mesi).
"Bene"... non sono solo... mi sa che questa serie è nata sfigata.
A me questa cosa che dopo 20gg lo danno ricondizionato non me l'hanno detta. Mi hanno garantito che è nuovo.
Questo me lo dissero per il BR1500I, modello precedente al BR1500GI, ora fuori produzione. Mi è stato detto che si tratta di una loro politica, dopo che ho chiesto il significato della sigla del primo UPS in garanzia che mi arrivò: BR1500IQ (la Q indica il ricondizionato).
Quella fu comunque l'unica volta.
Nell'ordine che mi è stato confermato oggi, in consegna per i prossimi gg, sembra sia uno totalmente nuovo.
Ho confrontato il "nuovo" con il "vecchio": quello nuovo è silenziosissimo. Nessun ronzio. Invece quello guasto presentava un ronzio di sottofondo sin dalla prima accensione. Solo che all'epoca non sapevo se fosse normale o meno tal ronzio. Ora confrontandolo con quello nuovo era anomalo.
Per quello che ho notato il ronzio è una caratteristica che prescinde il funzionamento o meno, così come nei componenti elettronici (e.s. il famoso whine dei portatili) va a fortuna, ma non significa che c'è una malfunzione.
Certo che sono leggermente spiazzato a leggere che Kjow ha avuto 6 sostituzioni.....
Io invece sono una parola che fa rima con "spiazzato" :p
Axios2006
24-03-2011, 16:52
"Bene"... non sono solo... mi sa che questa serie è nata sfigata.
Questo me lo dissero per il BR1500I, modello precedente al BR1500GI, ora fuori produzione. Mi è stato detto che si tratta di una loro politica, dopo che ho chiesto il significato della sigla del primo UPS in garanzia che mi arrivò: BR1500IQ (la Q indica il ricondizionato).
Quella fu comunque l'unica volta.
Nell'ordine che mi è stato confermato oggi, in consegna per i prossimi gg, sembra sia uno totalmente nuovo.
Per quello che ho notato il ronzio è una caratteristica che prescinde il funzionamento o meno, così come nei componenti elettronici (e.s. il famoso whine dei portatili) va a fortuna, ma non significa che c'è una malfunzione.
Io invece sono una parola che fa rima con "spiazzato" :p
:D
Cmq: incrociamo le dita... non si sa mai....
ThE_JaCKaL
24-03-2011, 18:00
....
Se per dire devi sceglire tra un 380 watt 80+ bronze con 3 anni di garanzia, e un 650 watt 80+ standard con 5 anni di garanzia e la differenza di prezzo è minima, magari i 2 anni di garanzia in più o le prestazioni migliori in termini di stabilità della regolazione e del ripple, possono valere qualcosa.
Se però trovi un modello da 380 watt che è migliore in tutto ( efficienza stabilità ripple e garanzia ) e costa meno o costa uguale del 650 watt, allora ti conviene prendere il modello da 380...
Il tutto imho naturalmente.
Ok, perfect! Sei stato esaustivo, grazie mille! :)
A sto punto giusto un ultimo quesito tanto per non avere dubbi: nell'ipotetico caso in cui alla fine prendessi un 600\625\650 w (in seguito al verificarsi delle condizioni "favorevoli" da te esposte), collegando PC, Monitor 23" LG W2361V (che a quanto ho letto dovrebbe consumare sui 60W) + modem e, di rado, HD esterno al mio APC ES700... avrei problemi??
barone27
25-03-2011, 16:59
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un UPS nello studio in cui lavoro principalmente per stabilizzare la corrente in quanto abbiamo un impianto vecchio che gia ci ha bruciato l'alimentatore del plotter; poi magari anche 5-10 minuti di autonomia per salvare il lavoro in caso di backout possono fare comodo.
glii apparecchi da collegarci saranno:
- pc
i7 920
sk video quadro fx1800
2 monitor lg
1 stampante hp compatta
1 plotter hp 120nr
il pc consumerà un picco massimo di 330w, il plotter ho letto il consumo di 65W ci sarebbero da aggiungere 2 monitor e 1 stampante multifunzione e un modem alice. in futuro potrei avere la necessita di collegare anche un altro pc ma solo per uso uffico (quindi un pc con sk video integrata con bassi consumi e performace)
che UPS consigliate?
io avevo visto
http://www.ciao.it/Atlantis_Land_One...01_UPS__603810
http://www.syspack.com/prodotti/NXG0...VA-SERVER.aspx
ma non so davvero come vanno e se valgono.
spero possiate aiutarmi, ogni considerazione costruttiva e ben accetta!
grazie per il supporto!
pellizza
28-03-2011, 14:40
Che voi sappiate i nuovi alimentatori "enermax naxn"
han particolari richieste come ups?
Esistono degli strumenti per valutare la qualità di una presa?
non che io sappia, comunque una presa al massimo non fa contatto. quindi c'è poco da controllare. Al massimo si potrebbe controllare la fornitura della corrente, ma servirebbe un oscilloscopio con datalogger ( soluzione non propriamente economica ) e anche così non si spiegherebbe perché i disturbi arrivino solo ad una presa, a meno che le due postazioni siano collegate a due impianti diversi. Boh... La cosa è strana.
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un UPS nello studio in cui lavoro principalmente per stabilizzare la corrente in quanto abbiamo un impianto vecchio che gia ci ha bruciato l'alimentatore del plotter; poi magari anche 5-10 minuti di autonomia per salvare il lavoro in caso di backout possono fare comodo.
glii apparecchi da collegarci saranno:
- pc
i7 920
sk video quadro fx1800
2 monitor lg
1 stampante hp compatta
1 plotter hp 120nr
il pc consumerà un picco massimo di 330w, il plotter ho letto il consumo di 65W ci sarebbero da aggiungere 2 monitor e 1 stampante multifunzione e un modem alice. in futuro potrei avere la necessita di collegare anche un altro pc ma solo per uso uffico (quindi un pc con sk video integrata con bassi consumi e performace)
che UPS consigliate?
io avevo visto
http://www.ciao.it/Atlantis_Land_One...01_UPS__603810
http://www.syspack.com/prodotti/NXG0...VA-SERVER.aspx
ma non so davvero come vanno e se valgono.
spero possiate aiutarmi, ogni considerazione costruttiva e ben accetta!
grazie per il supporto!
spannometricamente:
per il pc 400 watt
per i due monitor 100 watt complessivi.
la stampante puoi collegarla solo se inkjet e siamo sui 60-80 watt
poi c'è il plotter, che dovrebbe usare un pennino, quindi i consumi saranno bassi. diciamo 100-150 watt ad esagerare.
se vuoi andare su prodotti nuovi, ad occhio e croce, un atlantis-land da 1500 VA (eroga circa 800 watt) è il minimo sindacale. un back-ups rs/pro da 1500va sarebbe probabilmente meglio, il pro in particolare ti permetterebbe di estendere l'autonomia riducendo lo stress delle batterie usando un pacco di accumulatori addizionale.
Nel tuo caso la scelta migliore possibile sarebbe uno smart-ups 1500va. L'autonomia è maggiore ( le batterie sono 2x18Ah, anzichè 2x9Ah ) la tensione erogata è sinusoidale quindi crea meno problemi per i trasformatori lineari delle stampanti, eventualmente è compatibile con le laser, si trova ricondizionato a circa 150 euro.
Che voi sappiate i nuovi alimentatori "enermax naxn" han particolari richieste come ups?
ne dubito, trovo strano che enermax vada a rifare un errore che le è costato piuttosto caro in passato.
Ok, perfect! Sei stato esaustivo, grazie mille! :)
A sto punto giusto un ultimo quesito tanto per non avere dubbi: nell'ipotetico caso in cui alla fine prendessi un 600\625\650 w (in seguito al verificarsi delle condizioni "favorevoli" da te esposte), collegando PC, Monitor 23" LG W2361V (che a quanto ho letto dovrebbe consumare sui 60W) + modem e, di rado, HD esterno al mio APC ES700... avrei problemi??
non che io sappia. l'alimentatore assorbe in funzione di quanto eroga, per cui non ci sono problemi.
ThE_JaCKaL
28-03-2011, 20:21
non che io sappia. l'alimentatore assorbe in funzione di quanto eroga, per cui non ci sono problemi.
Ok! Grazie mille hibone, a buon rendere! :)
non che io sappia, comunque una presa al massimo non fa contatto. quindi c'è poco da controllare. Al massimo si potrebbe controllare la fornitura della corrente, ma servirebbe un oscilloscopio con datalogger ( soluzione non propriamente economica ) e anche così non si spiegherebbe perché i disturbi arrivino solo ad una presa, a meno che le due postazioni siano collegate a due impianti diversi. Boh... La cosa è strana.
L'impianto è lo stesso e nelle altre prese non ci sono mai problemi, neanche sul materiale non collegato all'altro UPS (es. lampadine/lampade, tv crt, lcd, stampante, router, ecc)...
...a questo punto è proprio una questione di sfiga. Speriamo in questo nuovo... :(
Alessio.16390
30-03-2011, 09:02
Ciao Ragazzi,
domandissima:
Ho un UPS Belkin da 850VA con un problema,
l'UPS non entra in funzione nel momento "esatto in cui va via la luce", ma "qualche frazione di secondo dopo che.." ed ovviamente PC/Monitor si spengono.
Batteria? O Gruppo?
Che controllo?
Monta una Batt Philips 12V 9AH se non sbaglio.
Credo abbia quasi due anni.
Non ha fatto tanti cicli di scarica-carica completi. Forse 3 o 4.
E' sempre stata carica.
Grazie, come sempre.
Ciao.
EDIT : PC/Monitor consumano circa 180/230w, non di piu'.
Collegando solo l'uno o solo l'altro, il discorso non cambia.
Uppetto settimanale, nessuno?
Axios2006
30-03-2011, 10:41
Uppetto settimanale, nessuno?
Che alimentatore hai?
Il belkin che transfer time ha? quanti millisecondi?
Mi sa che il problema è o transfer time lungo o ali schizzinoso.
Io ho un problema similare con un Apc be550g e un tv lcd Sony.
Alessio.16390
30-03-2011, 10:54
Che alimentatore hai?
Il belkin che transfer time ha? quanti millisecondi?
Mi sa che il problema è o transfer time lungo o ali schizzinoso.
Io ho un problema similare con un Apc be550g e un tv lcd Sony.
Ciao, grazie della risposta!
Non e' l'Ali, lo fa anche su un altro PC. (corsair hx520w e antec earthwatts ea-650)
:(
Ma comunque fino a qualche tempo fa andava per cui si e' guastato qualcosa.
http://www.shoppydoo.it/prezzo-gruppo_continuita-belkin_active_battery_backup_800va.html
Questo :stordita:
Il tempo d'azione non e' scritto da nessuna parte :muro:
Axios2006
30-03-2011, 11:02
Ciao, grazie della risposta!
Non e' l'Ali, lo fa anche su un altro PC. (corsair hx520w e antec earthwatts ea-650)
:(
Ma comunque fino a qualche tempo fa andava per cui si e' guastato qualcosa.
http://www.shoppydoo.it/prezzo-gruppo_continuita-belkin_active_battery_backup_800va.html
Questo :stordita:
Il tempo d'azione non e' scritto da nessuna parte :muro:
Se è ancora in garanzia chiama la Belkin e a che ci sei chiedigli anche il transfer time. Ma dato che non lo pubblicizzano mi sa che non te lo dicono.
Cmq aspetta risposte più tecniche e precise della mia. Magari Hibone, lui è molto più competente.
juninho85
30-03-2011, 12:51
ho tra le mani un trust 750va che non da segni di vita
penso sia il fusibile partito,sono riuscito a trovare quello che forniscono di riserva smontanto la pres di input corrente,ma quello da sostituire dove diavolo è situato?!:muro.
Dumah Brazorf
30-03-2011, 13:23
Hai già provato con una batteria sicuramente funzionante?
Se la batteria è morta è normale che l'ups neanche tenti di accendersi.
Quello che hai estratto è il fusibile utilizzato, figurati se ti danno quello di riserva con un ups da 2 soldi.
Uppetto settimanale, nessuno?
se fosse la batteria, presumo che debba spegnersi anche l'ups, se non lo fa probabilmente è proprio un guasto...
dato che anche con alimentatori decenti il problema si pone risulta diifficile parlare di incompatibilità e simili...
juninho85
30-03-2011, 14:14
Hai già provato con una batteria sicuramente funzionante?
Se la batteria è morta è normale che l'ups neanche tenti di accendersi.
Quello che hai estratto è il fusibile utilizzato, figurati se ti danno quello di riserva con un ups da 2 soldi.
non penso sia quello utilizzato,dato che è facilmente rimovibile dal suo contenitore e non ha nessun collegamento su ambo i lati;)
purtroppo in questo momento non ho nessuna batteria...dici che è proprio improbabile che sia solamente il fusibile da sostituire?:)
-TopGun-
30-03-2011, 15:22
ciao ragazzi.
Ho una domanda per voi.
H consigliato ad un amico che ha un i-Mac di comperare questo grupp Ups domestico:
http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-APC/s-530400#schedatecnica
il software corredato è solo per Os Microsoft.
Secondo voi ci si può sorvolare oppure è importante poter utilizzare il software correlato?
In quel caso gli farei prendere un i-Dowell di quelli presenti sull'apple store anche se costano un pelino di più e a mio giudizio non raggiungo la qualità di questo apc.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
Ho appena pagato il tecnico per la riparazione del mio frigo Side by Side: la scheda elettronica aveva i relé fritti. Dopo appena tre anni di utilizzo. Ho chiesto se può dipendere dagli sbalzi di tensione e mi ha confermato di sì :(
Volevo acquistare l'APC Line-R, ma ho appena scaricato il manuale in PDF e leggo: "Il Line-R è stato studiato per l’uso con apparecchi sensibili alle variazioni di tensione, quali ad esempio: computer, monitor, stampanti a getto d’inchiostro, scanner o fax. Inoltre è utilizzabile con apparecchi elettronici di consumo (TV, impianti stereo, lettori CD ecc.).
Il Line-R non va utilizzato né con elettrodomestici o elettroutensili, come ad esempio frigoriferi, fresatrici, climatizzatori, deumidificatori, frullatori o qualsiasi dispositivo che funzioni con un motore in corrente alternata, né con apparecchi di supporto delle funzioni vitali o con qualsiasi dispositivo il cui consumo di potenza superi il valore nominale di potenza massima erogabile dal Line-R e riportato nella tabella Dati tecnici".
Non riesco a capire :muro: se nemmeno questo dispositivo va bene per questo frigo come è possibile proteggerlo? Cosa mi consigliate?
Non ho voglia di riparare il frigo in continuazione :mad:
Grazie per il supporto!
Axios2006
30-03-2011, 16:38
ciao ragazzi.
Ho una domanda per voi.
H consigliato ad un amico che ha un i-Mac di comperare questo grupp Ups domestico:
http://www.eprice.it/UPS-per-Desktop-PC-APC/s-530400#schedatecnica
il software corredato è solo per Os Microsoft.
Secondo voi ci si può sorvolare oppure è importante poter utilizzare il software correlato?
In quel caso gli farei prendere un i-Dowell di quelli presenti sull'apple store anche se costano un pelino di più e a mio giudizio non raggiungo la qualità di questo apc.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
La sensibilità di trasferimento la puoi regolare tramite il bottone di accensione. (vedi manuale).
Perderesti solo la possibilità di mettere l'allarme in mute in determinate ore e cosa più importante non sapresti in tempo reale la carica della batteria residua in caso di blackout.
-TopGun-
30-03-2011, 16:41
La sensibilità di trasferimento la puoi regolare tramite il bottone di accensione. (vedi manuale).
Perderesti solo la possibilità di mettere l'allarme in mute in determinate ore e cosa più importante non sapresti in tempo reale la carica della batteria residua in caso di blackout.
Bhe non è cosa da poco quella di non poter visualizzare la carica della batteria residua.
Tuttavia è facilmente aggirabile in quanto il mio amico possiede anche un laptop con vista, quindi si può ovviare in questo modo.
Considerando le recensioni positive che ho letto qui, gli consiglio di comprarlo allora.
Costa intorno ai 96€ su e.price. non male.
Grazie infinite per la risposta rapida ed esauriente.
A buon rendere :)
Axios2006
30-03-2011, 16:55
Bhe non è cosa da poco quella di non poter visualizzare la carica della batteria residua.
Tuttavia è facilmente aggirabile in quanto il mio amico possiede anche un laptop con vista, quindi si può ovviare in questo modo.
Considerando le recensioni positive che ho letto qui, gli consiglio di comprarlo allora.
Costa intorno ai 96€ su e.price. non male.
Grazie infinite per la risposta rapida ed esauriente.
A buon rendere :)
Dimenticavo di dirti che ho avuto questo modello per 3 anni. Personalmente mai un problema. L'ho sostituito solamente perchè non reggeva il nuovo desktop in firma.
-TopGun-
30-03-2011, 16:59
Dimenticavo di dirti che ho avuto questo modello per 3 anni. Personalmente mai un problema. L'ho sostituito solamente perchè non reggeva il nuovo desktop in firma.
Infatti mi sono permesso di consigliargli questo particolare produttore proprio per le recensioni positive che ho letto.
Secondo te quel modello è giusto per un i-Mac da 21 pollici?
Grazie ancora.
Axios2006
30-03-2011, 17:17
Infatti mi sono permesso di consigliargli questo particolare produttore proprio per le recensioni positive che ho letto.
Secondo te quel modello è giusto per un i-Mac da 21 pollici?
Grazie ancora.
Dovresti vedere quanti watt consuma l'I-mac, se ci deve attaccare altro....
Tieni presente che non vanno mai caricati al massimo del wattaggio erogabile in quanto nei pochi millisecondi in cui la batteria si attiva l'ali potrebbe assorbire più watt ed inoltre se ad esempio il carico è 400w e l'ups è 400w, reggerebbe solo 3-4 min (ripeto: numeri di esempio).
-TopGun-
30-03-2011, 17:24
Bhe non è dato saperlo ufficialmente
I ragazzi del apple store hanno detto di tenersi sul centinaio di watt.
è un i-mac conre i3 e schermo da 21 pollici.
quind un ups da 400 dovrebbe andare.
Vi tengo informati.
Ho appena pagato il tecnico per la riparazione del mio frigo Side by Side: la scheda elettronica aveva i relé fritti. Dopo appena tre anni di utilizzo. Ho chiesto se può dipendere dagli sbalzi di tensione e mi ha confermato di sì :(
Volevo acquistare l'APC Line-R, ma ho appena scaricato il manuale in PDF e leggo: "Il Line-R è stato studiato per l’uso con apparecchi sensibili alle variazioni di tensione, quali ad esempio: computer, monitor, stampanti a getto d’inchiostro, scanner o fax. Inoltre è utilizzabile con apparecchi elettronici di consumo (TV, impianti stereo, lettori CD ecc.).
Il Line-R non va utilizzato né con elettrodomestici o elettroutensili, come ad esempio frigoriferi, fresatrici, climatizzatori, deumidificatori, frullatori o qualsiasi dispositivo che funzioni con un motore in corrente alternata, né con apparecchi di supporto delle funzioni vitali o con qualsiasi dispositivo il cui consumo di potenza superi il valore nominale di potenza massima erogabile dal Line-R e riportato nella tabella Dati tecnici".
Non riesco a capire :muro: se nemmeno questo dispositivo va bene per questo frigo come è possibile proteggerlo? Cosa mi consigliate?
Non ho voglia di riparare il frigo in continuazione :mad:
Grazie per il supporto!
non lo proteggi... se l'elettricista ti racconta una cazzata che fai?
i relay sono degli interruttori controllati da una elettrocalamita.
si è mai sentito che un interruttore si bruci per una sovratensione? no.
per altro se la causa fosse stata una sovratensione non si sarebbe bruciato solo il frigo ma anche il resto...
Axios2006
30-03-2011, 20:44
Bhe non è dato saperlo ufficialmente
I ragazzi del apple store hanno detto di tenersi sul centinaio di watt.
è un i-mac conre i3 e schermo da 21 pollici.
quind un ups da 400 dovrebbe andare.
Vi tengo informati.
Cioè non possono dirti sull'etichetta dietro l'Imac cosa c'è scritto????
Non prendetelo come un flame contro Apple ma vendono un pc di cui non comunicano i dati tecnici??? :muro: :muro: :muro: :muro:
-TopGun-
30-03-2011, 21:05
Cioè non possono dirti sull'etichetta dietro l'Imac cosa c'è scritto????
Non prendetelo come un flame contro Apple ma vendono un pc di cui non comunicano i dati tecnici??? :muro: :muro: :muro: :muro:
Sul sito (ho dato uno sguardo veramente iper rapido devo dirlo per onestà) non c'è scritto nulla.
Il mio amico ha detto che non lo sa, ma non posso dire che abbia guardato e che non c'è.
Io comunque gli ho dato tutte le info che potevo, adesso se la vede lui.
Di nuovo, grazie. mi hai dato delle dritte molto utili.
non lo proteggi... se l'elettricista ti racconta una cazzata che fai?
i relay sono degli interruttori controllati da una elettrocalamita.
si è mai sentito che un interruttore si bruci per una sovratensione? no.
per altro se la causa fosse stata una sovratensione non si sarebbe bruciato solo il frigo ma anche il resto...
Quindi il tecnico che ci ha rimontato la scheda ha detto una boiata... Speriamo a questo punto che il tecnico che l'abbia riparata sia stato un altro altrimenti, a giudicare dalla competenza apparente, sta scheda continuerà a dar problemi :(
Beh da un lato mi hai convinto che se il problema erano realmente i relay, questi non son morti certo per sbalzi di tensione. Meglio così: risparmio l'APC Line-R, ma non comprendo cosa possa fonderli :confused: L'usura? Dopo appena 3 anni?
Grazie Hibone per la consulenza!
Spero tanto che il problema sia risolto definitivamente e non si ripresenti, ma ho qualche brutto presentimento :mad:
Quindi il tecnico che ci ha rimontato la scheda ha detto una boiata...
non voglio dare dell'incompetente al tecnico, non conosco il frigo ne le circostanze che lo abbiano portato a dire una cosa del genere, ma qualcosa non torna...
non do niente per certo per varie ragioni, però che un frigo abbia una scheda elettronica mi pare strano. per carità, tutto è possibile, ma solitamente la gestione della temperatura in un frigo non mi pare di una complessità tale da richiedere una scheda elettronica. e soprattutto trovo strano che abbia una scheda elettronica con dei relay... boh...
di solito il relay sta sul motore, e dato che generalmente nei frigo moderni viene rimpiazzato con un ptc, può capitare che esso si bruci, ma in quel caso non starebbe sulla scheda presumo....
Speriamo a questo punto che il tecnico che l'abbia riparata sia stato un altro altrimenti, a giudicare dalla competenza apparente, sta scheda continuerà a dar problemi :(
non è detto. se il problema era dovuto ad un difetto congenito, derivante da una componente difettosa, la riparazione avrà risolto. se il problema è invece di progetto, il difetto si ripresenterà, ma dovresti trovare altri utenti in rete che si sono trovati male e hanno raccontato la loro esperienza.
Beh da un lato mi hai convinto che se il problema erano realmente i relay, questi non son morti certo per sbalzi di tensione. Meglio così: risparmio l'APC Line-R, ma non comprendo cosa possa fonderli :confused: L'usura? Dopo appena 3 anni?
I relay tradizionali solitamente possono rovinarsi perché a forza di accendersi e spegnersi si forma una patina di ossido sui contatti a causa dell'arco elettrico... hai presente quando una spina non fa contatto nella presa? si forma un arco elettrico che lascia un segno sul pernetto e una macchia nera tutt'attorno tipo fuliggine? ecco una cosa del genere...
se invece non si tratta di veri e propri relay ma del ptc utilizzato come relay d'accensione, quello fatto così per intenderci,
http://img.alibaba.com/img/product/20/18/66/83/201866837.summ.jpg
il problema è riconducibile al fatto che il ptc è una pastiglia di materiale ceramico, che al passaggio di corrente si scalda, aumenta di resistenza e impedisce il passaggio di corrente... a causa della dilatazione dovuta al riscaldamento, in presenza di difetti nella pastiglia, questa può fratturarsi, e non funzionare correttamente. si rompe nel senso letterale del termine.
dato che tali pastiglie vengono realizzate comprimendo assieme delle polveri ceramiche ad alta temperatura, il controllo sul processo di produzione è alquanto limitato, e quindi la vita che il dispositivo può avere è molto variabile da pastiglia a pastiglia, quindi in quel caso subentra il fattore "culo"..
Spero tanto che il problema sia risolto definitivamente e non si ripresenti, ma ho qualche brutto presentimento :mad:
controlla in rete su siti tipo ciao.it e simili, su forum e in generale sui motori di ricerca. se ci sono utenti col tuo stesso modello che hanno postato la loro opinione puoi farti un'idea...
non voglio dare dell'incompetente al tecnico, non conosco il frigo ne le circostanze che lo abbiano portato a dire una cosa del genere, ma qualcosa non torna...
Qualcosa non torna davvero! :( Il frigo ha ricominciato con problemi simili all'inverso: prima non staccava mai il compressore e la ventola di raffreddamento era spenta, ora accende il compressore e la ventola finisce il ciclo di raffreddamento e al momento della riaccensione parte solo la ventola di raffreddamento e si sente un rumore "tipico" di relay bloccato. Mi tocca aspettare nuovamente il tecnico e non verrà prima di qualche giorno.
Comunque per la cronaca il frigo dinosauro è il Whirlpool S20F-RAA1V-A+/G.
non do niente per certo per varie ragioni, però che un frigo abbia una scheda elettronica mi pare strano. per carità, tutto è possibile, ma solitamente la gestione della temperatura in un frigo non mi pare di una complessità tale da richiedere una scheda elettronica. e soprattutto trovo strano che abbia una scheda elettronica con dei relay... boh...
di solito il relay sta sul motore, e dato che generalmente nei frigo moderni viene rimpiazzato con un ptc, può capitare che esso si bruci, ma in quel caso non starebbe sulla scheda presumo....
In effetti anche a me sembra strano. Ho notato due involucri di plastica dietro il frigo: uno contiene la scheda che il tecnico dovrebbe aver riparato, l'altro, decisamente più piccolo, è di fianco al compressore. Forse è il PTC a cui fai riferimento e che magari ha ancora rogne...
ma dovresti trovare altri utenti in rete che si sono trovati male e hanno raccontato la loro esperienza.
[...] la vita che il dispositivo può avere è molto variabile da pastiglia a pastiglia, quindi in quel caso subentra il fattore "culo"..
controlla in rete su siti tipo ciao.it e simili, su forum e in generale sui motori di ricerca. se ci sono utenti col tuo stesso modello che hanno postato la loro opinione puoi farti un'idea...
Sono iscritto a Ciao con lo stesso alias (AGeek) e ho verificato, ma non ci son opinioni sullo specifico modello in mio possesso. Comunque ho trovato diversi utenti di frighi nofrost Whirlpool a cui si son bruciate "le schede" (una definita mi pare scheda madre e l'altra scheda comando, ma da profano non saprei classificare quella su cui son intervenuti nel mio caso specifico). Diversi lamentano ripetute rotture di schede :cry:
Son affranto: sembra che questi frighi side by side siano i candidati numero uno a morti premature delle schede (che costano un botto). Mi sto pentendo di averlo comprato ... e se come mi confermi non si può far nulla per prevenire questi problemi mi sento inerme. Il tecnico mi confermava che ormai tutti i frighi moderni son fatti con questi apparati anche elettronici. Bah, il bello della tecnologia!
Qualcosa non torna davvero! :( Il frigo ha ricominciato con problemi simili all'inverso: prima non staccava mai il compressore e la ventola di raffreddamento era spenta, ora accende il compressore e la ventola finisce il ciclo di raffreddamento e al momento della riaccensione parte solo la ventola di raffreddamento e si sente un rumore "tipico" di relay bloccato. Mi tocca aspettare nuovamente il tecnico e non verrà prima di qualche giorno.
Comunque per la cronaca il frigo dinosauro è il Whirlpool S20F-RAA1V-A+/G.
in teoria il riparatore dovrebbe farti la garanzia sul pezzo di ricambio...
boh...
In effetti anche a me sembra strano. Ho notato due involucri di plastica dietro il frigo: uno contiene la scheda che il tecnico dovrebbe aver riparato, l'altro, decisamente più piccolo, è di fianco al compressore. Forse è il PTC a cui fai riferimento e che magari ha ancora rogne...
che io sappia il ptc è fissato al motore, però boh... tutto può essere...
Sono iscritto a Ciao con lo stesso alias (AGeek) e ho verificato, ma non ci son opinioni sullo specifico modello in mio possesso. Comunque ho trovato diversi utenti di frighi nofrost Whirlpool a cui si son bruciate "le schede" (una definita mi pare scheda madre e l'altra scheda comando, ma da profano non saprei classificare quella su cui son intervenuti nel mio caso specifico). Diversi lamentano ripetute rotture di schede :cry:
sei sicuro che il problema non sia una cattiva installazione? magari il frigo richiede una certa distanza dal muro per avere il ricambio d'aria necessario.
l'installazione è come da manuale?
Son affranto: sembra che questi frighi side by side siano i candidati numero uno a morti premature delle schede (che costano un botto). Mi sto pentendo di averlo comprato ... e se come mi confermi non si può far nulla per prevenire questi problemi mi sento inerme. Il tecnico mi confermava che ormai tutti i frighi moderni son fatti con questi apparati anche elettronici. Bah, il bello della tecnologia!
io ho detto che il guasto dei ptc è difficile da prevedere e prevenire.
se da come dici il problema precedente era la ventola, quel ptc non c'entra assolutamente nulla.
in teoria il riparatore dovrebbe farti la garanzia sul pezzo di ricambio...
Certo, vedremo...
che io sappia il ptc è fissato al motore, però boh... tutto può essere...
In effetti l'involucro è attaccato al compressore.
sei sicuro che il problema non sia una cattiva installazione? magari il frigo richiede una certa distanza dal muro per avere il ricambio d'aria necessario.l'installazione è come da manuale?
Il manuale prescrive la distanza minima di 1 cm da tutti i lati, muro compreso.
Le distanze sono ampiamente rispettate.
io ho detto che il guasto dei ptc è difficile da prevedere e prevenire. se da come dici il problema precedente era la ventola, quel ptc non c'entra assolutamente nulla.
La scheda pilota la ventola e l'accensione del compressore. Infatti è stato sostituito, come leggo dalla fattura, il "KIT relé della scheda poiché interrotti".
Ho fatto caso che il rumore da relay bloccato si percepisce in uscita proprio dalla scheda riparata... A questo punto se il suono proviene da lì credo si possa scartare il guasto del PTC.
Grazie hibone della puntuale consulenza!
ho sostituito le batterie del mio gruppo di continuità HostPower 1001 dopo tre anni perchè scariche,devo tenerle sotto carica?
le batterie sono delle FIAMM FG20721
ciao
ho sostituito le batterie del mio gruppo di continuità HostPower 1001 dopo tre anni perchè scariche,devo tenerle sotto carica?
le batterie sono delle FIAMM FG20721
ciao
se ho capito il senso della domanda ti posso dire che non è necessario tenere l'ups acceso senza niente attaccato solo per far caricare le batterie...
l'ups può essere usato comunque senza problemi ma, com'è ovvio, finche le batterie non sono completamente cariche l'autonomia sarà scarsa.
se ho capito il senso della domanda ti posso dire che non è necessario tenere l'ups acceso senza niente attaccato solo per far caricare le batterie...
l'ups può essere usato comunque senza problemi ma, com'è ovvio, finche le batterie non sono completamente cariche l'autonomia sarà scarsa.
ok grazie..
Ragazzi dopo varie prove ho definitivamente sancito che il mio vecchio mustek deve andare in pensione :(
Purtroppo con l'aggiunta di scheda video nuova e Monitor nuovi,non regge piu'.
Avete qualcosa da consigliarmi per il sistema in firma?
Prima avevo un mustek powermust 800.
In pratica se il pc è in idle ce la fa,se parte un gioco o un video,addio :(
Conviene cercare un prodotto sui 1000 VA?
Grazie mille ;)
Ragazzi dopo varie prove ho definitivamente sancito che il mio vecchio mustek deve andare in pensione :(
Purtroppo con l'aggiunta di scheda video nuova e Monitor nuovi,non regge piu'.
Avete qualcosa da consigliarmi per il sistema in firma?
Prima avevo un mustek powermust 800.
In pratica se il pc è in idle ce la fa,se parte un gioco o un video,addio :(
Conviene cercare un prodotto sui 1000 VA?
Grazie mille ;)
sono circa 300 watt di pc...
http://www.hwupgrade.it/articoli/skvideo/2699/nvidia-geforce-gtx-560-ti-spazio-a-gf114_7.html
mettine 50 di monitor, metti che il tuo ups è vecchio... ovvio che non regge...
il minimo sindacabile è un ups che monta una batteria da 9Ah, che corrisponde approssimativamente a 400w, tipo un back-ups es da 700va.
un atlantis-land tipo onepower da 1000va monta due batterie da 7Ah, per circa 600 watt complessivi se vuoi maggiore autonomia e un minore stress delle batterie.
prendo in riferimento numero e taglia delle batterie installate, perché per la maggior parte dei produttori, i watt dichiarati non fanno testo e non vengono assegnati secondo criteri comuni ai più.
.
Ti riferisci a questo?
http://www.atlantisland.it/pub/prodotti.php?famiglia=1&l1=7&l2=24&articolo=QTAzLVMxMDAx
L'ho trovato a 125 euro,lo consideri un prezzo adatto?
Grazie dell'aiuto :)
Ti riferisci a questo?
http://www.atlantisland.it/pub/prodotti.php?famiglia=1&l1=7&l2=24&articolo=QTAzLVMxMDAx
L'ho trovato a 125 euro,lo consideri un prezzo adatto?
Grazie dell'aiuto :)
si... di solito si trova intorno ai 120 euro... qualche volta di più qualche volta di meno...
qui si trova a meno, ma devi mettere in conto serietà del negozio, spese di spedizione ed iva
http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx?libera=onepower+1000va&id=222&prezzoMin=&prezzoMax=&sbox=sb
per cui non so se alla fine della fiera risparmi realmente a prenderlo dai negozi trovati su trovaprezzi
hibone secondo te perche cosi poco divario di prezzo tra l'S1001 e il 1501? per 500v/a altre marche sparano una cifra in piu' :D
hibone secondo te perche cosi poco divario di prezzo tra l'S1001 e il 1501? per 500v/a altre marche sparano una cifra in piu' :D
non ne ho idea. posso buttare la qualche speculazione ma niente di più, sono ipotesi, non prendetele per oro colato.
se la scheda elettronica fosse la stessa, in virtù del fatto che costa meno produrre un'unica scheda anziché produrne due modelli solo leggermente diverse, ( non è detto che lo sia ), la differenza di costo deriverebbe per lo più dal differente costo degli accumulatori.
tuttavia stanti le economie di scala, ( ovvero il fatto che all'aumentare del numero di pezzi acquistati il costo unitario si riduce e con esso il divario di costo tra modelli di batterie differenti ) tale differenza è tale da poter essere confrontabile con il ricarico applicato dalla catena di distribuzione.
Ma vale la pena quindi spendere una decina d'euro per il modello da 1500 oppure no?
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