Insegnatemi a saldare!

[silky.music]

Originariamente inviato da frankytop

No,intendevo dire che il disossidante serve,come dice la parola stessa,ad evitare che la lega stagno piombo si ossidi durante la fusione e saldatura facendo in modo che questa avvenga in modo corretto presentando un aspetto lucido anzichè opaco.

Comunque sono sicuro che serve anche per pulire la zona da stagnare
Dopotutto, vendono tipi di stagno con quantità (e tipo) di disosssidante differenti... (e sinceramente non saprei quale scegliere, ce ne sono un casino di tipi )

[INGE_FI]

Serve ad entrambe le cose.
Quella che viene chiamata "pasta a saldare" che in realtà è il "flussante" (liquido o in gel come preferite) ha le seguenti funzioni:
1) Possedendo una componente acida, prepara le superfici da saldare (toglie l'ossido etc.)
2) Facilita il trasferimento di calore dalla punta del saldatore al componente
3) Protegge il giunto dalla ri-ossidazione quando la lega brasante è ancora liquida
4) Altre proprietà che riassumerei con: "promuove la bagnatura"

silky.music e frankytop, quindi di fatto avete ragione entrambi (punti 1 e 3).

I vari tipi di flussante si distinguono "principalmente", ma non solo, per la loro parte solida che può essere contenuta in % diverse e può essere più o meno "aggressiva" e per il fatto che possiedano al loro interno cloruri o meno.
Ovviamente un flussante classificato H1 (altamente attivato e con cloruri) sarà un flussante che vi permetterà di saldare ad occhi chiusi anche un componente di 20 anni fa ma vi lascierà sullo stampato residui acidi "importanti" e potenzialmente pericolosi se non lavati, mentre un L0 (poco attivato e senza cloruri) vi farà penare di + ma non lascerà (forse) residui "pericolosi" sullo stampato.

[frankytop]

Originariamente inviato da INGE_FI

Serve ad entrambe le cose.
Quella che viene chiamata "pasta a saldare" che in realtà è il "flussante" (liquido o in gel come preferite) ha le seguenti funzioni:
1) Possedendo una componente acida, prepara le superfici da saldare (toglie l'ossido etc.)
2) Facilita il trasferimento di calore dalla punta del saldatore al componente
3) Protegge il giunto dalla ri-ossidazione quando la lega brasante è ancora liquida
4) Altre proprietà che riassumerei con: "promuove la bagnatura"

silky.music e frankytop, quindi di fatto avete ragione entrambi (punti 1 e 3).

I vari tipi di flussante si distinguono "principalmente", ma non solo, per la loro parte solida che può essere contenuta in % diverse e può essere più o meno "aggressiva" e per il fatto che possiedano al loro interno cloruri o meno.
Ovviamente un flussante classificato H1 (altamente attivato e con cloruri) sarà un flussante che vi permetterà di saldare ad occhi chiusi anche un componente di 20 anni fa ma vi lascierà sullo stampato residui acidi "importanti" e potenzialmente pericolosi se non lavati, mentre un L0 (poco attivato e senza cloruri) vi farà penare di + ma non lascerà (forse) residui "pericolosi" sullo stampato.

Ah,io non ero a conoscenza del fatto che ci fossero diversi tipi di flussanti...io lo stagno lo uso a livello hobbistico e l'unico parametro che guardo è il diametro del filo di stagno che per i miei usi va bene 1 mm.

[INGE_FI]

Originariamente inviato da frankytop

Ah,io non ero a conoscenza del fatto che ci fossero diversi tipi di flussanti...io lo stagno lo uso a livello hobbistico e l'unico parametro che guardo è il diametro del filo di stagno che per i miei usi va bene 1 mm.

Considera che ho elencato solo le classificazioni della IPC in base all'attivazione (L, M , H e 0 oppure 1 in base al fatto che contengano cloruri oppure no in certe percentuali), poi considera che nella saldatura in elettronica il flussante può essere RO (a base di resina colofonica), RE (resina sintetica) ed OR (base organica) e che ci sono tantissime marche e che ognuna di esse ha molti modelli diversi a parità di classificazione, capisci quindi quanti ce ne possono essere !
E questi sono solo i flussanti esterni da siringa o boccetta, poi nella maggioranza dei fili di stagno/pimbo o anche rohs dentro c'è un'anima che contiene a sua volta un flussante... E' una giungla!
Pensa che noi per uso professionale "aerospace" siamo costretti anche ad abbinare un flussante in siringa "adatto" a quello contenuto nell'anima del filo

[silky.music]

Originariamente inviato da INGE_FI

Considera che ho elencato solo le classificazioni della IPC in base all'attivazione (L, M , H e 0 oppure 1 in base al fatto che contengano cloruri oppure no in certe percentuali), poi considera che nella saldatura in elettronica il flussante può essere RO (a base di resina colofonica), RE (resina sintetica) ed OR (base organica) e che ci sono tantissime marche e che ognuna di esse ha molti modelli diversi a parità di classificazione, capisci quindi quanti ce ne possono essere !
E questi sono solo i flussanti esterni da siringa o boccetta, poi nella maggioranza dei fili di stagno/pimbo o anche rohs dentro c'è un'anima che contiene a sua volta un flussante... E' una giungla!
Pensa che noi per uso professionale "aerospace" siamo costretti anche ad abbinare un flussante in siringa "adatto" a quello contenuto nell'anima del filo

Scusa se rispondo solo ora, ma ero in vacanza
Ma per uso hobbistico, quindi, cosa ti senti di consigliare? Quanto e che tipo di disossidante dovrebbe esserci?

Quando mi sono avvicinato per la prima volta al mondo dell'elettronica ebbi la fortuna di comprare, nella mia totale ignoranza, dell'ottimo stagno (alpha); presi il rocchetto da 1Kg, ce l'ho tuttora, e il peso non è cambiato tanto da allora

Se volessi comprare qualcosa lead-free, dici che è una buona idea?
Una volta ad una fiera ne ho comprato uno a caso (probabilmente pessimo): va bene che la temperatura di fusione è leggermente più alta, ma ricordo che fu faticosissimo farlo sciogliere oltretutto la stagnatura, una volta terminata, aveva un aspetto pessimo, sembrava la classica stagnatura fredda
L'ho provato solo quella volta, poi l'ho buttato...

Ho visto che principalmente ci sono due tipi di stagno lead-free: quelli col 99% (circa) di stagno e la parte restante rame, e quelli con il 96% di stagno e la parte restante argento; quali dei due è meglio e perchè?
Mi potresti consigliare qualche marca e modello?

Grazie

[jumpjack]

Mi sembra che nessuno abbia citato la necessità di scaldare pima i terminali da saldare e POI mettere lo stagno, senno' viene una "saldatura fredda".

[INGE_FI]

Originariamente inviato da silky.music

Scusa se rispondo solo ora, ma ero in vacanza

Anche io di ritorno dalle vacanze

Originariamente inviato da silky.music

Ma per uso hobbistico, quindi, cosa ti senti di consigliare? Quanto e che tipo di disossidante dovrebbe esserci?

Per hobbystica direi... Quello che salda meglio
Nel senso di un cored wire dove è presente un flussante bello tosto che aiuta tanto anche in condizioni estreme (tipico di un hobby tipo componenti ossidati...), puoi rimanere su un ROsin ma non mi vergognerei a prendere un ROM1. Al limite poi lavi i residui con un pennellino ed alcool isopropilico ed asciughi con panno che non spela.
Se poi oltre al filo vuoi usare anche un flux esterno allora il discorso cambia leggermente....

Originariamente inviato da silky.music

Se volessi comprare qualcosa lead-free, dici che è una buona idea?

No, se l'applicazione te lo consente lascia perdere

Originariamente inviato da silky.music

Una volta ad una fiera ne ho comprato uno a caso (probabilmente pessimo): va bene che la temperatura di fusione è leggermente più alta, ma ricordo che fu faticosissimo farlo sciogliere oltretutto la stagnatura, una volta terminata, aveva un aspetto pessimo, sembrava la classica stagnatura fredda
L'ho provato solo quella volta, poi l'ho buttato...

La temperatura di fusione può essere sensibilmente più alta rispetto allo Sn/Pb se usi leghe Sn/Cu o Sn/Ag (puoi arrivare anche a 300°C)
Le leghe senza piombo lead free possono avere un aspetto meno lucido ed avere una minor bagnatura.

Originariamente inviato da silky.music

Ho visto che principalmente ci sono due tipi di stagno lead-free: quelli col 99% (circa) di stagno e la parte restante rame, e quelli con il 96% di stagno e la parte restante argento; quali dei due è meglio e perchè?

Io non userei le leghe da te citate a meno di esigenze particolari, userei una SAC (Sn/Ag/Cu) che ha una temperatura di fusione anche di 217°C (dipende in quali percentuali scegli i 3 componenti) ed è anche eutettica.

Originariamente inviato da silky.music

Mi potresti consigliare qualche marca e modello?

Non conosco quali canali di acquisto hai, per un uso ambizioso io sono innamorato di Indium , ma non credo tu possa trovarla sui canali tipo RS, Farnell, Distrelec....

Originariamente inviato da jumpjack

Mi sembra che nessuno abbia citato la necessità di scaldare pima i terminali da saldare e POI mettere lo stagno, senno' viene una "saldatura fredda".

Come non quotare.
Hai perfettamente ragione, io durante i corsi suggerisco sempre di piazzare la punta del saldatore in modo da scaldare contemporaneamente il terminale e la piazzola prima di mettere il filo, poi anche a verifica del riscaldamento avvenuto, far sciogliere il filo facendolo toccare prima sul terminale e poi sulla piazzola stessa (mai sulla punta del saldatore!), se su entrambi si scioglie allora hai scaldato bene tutto e niente saldatura fredda

[silky.music]

Originariamente inviato da INGE_FI

Io non userei le leghe da te citate a meno di esigenze particolari, userei una SAC (Sn/Ag/Cu) che ha una temperatura di fusione anche di 217°C (dipende in quali percentuali scegli i 3 componenti) ed è anche eutettica.

http://it.farnell.com/jsp/search/pro...jsp?SKU=454590

Tipo questo ad esempio?

Certo però se dici che in campo hobbistico uno lead-free non vale la pena (per quale motivo?), tanto vale che mi tenga il mio alpha 60/40, chissà quanto tempo ancora mi durerà

[INGE_FI]

Originariamente inviato da silky.music

http://it.farnell.com/jsp/search/pro...jsp?SKU=454590

Tipo questo ad esempio?

Questa dovrebbe essere una SAC387, personalmente conosco da vicino la SAC305, comunque sono entrambe eutettiche con melting point 215°C.
Da una rapida ricerca non ho trovato info sul flussante contenuto nell'anima, quindi manca la parte principale
Se hai un datasheet metti pure un link.

Originariamente inviato da silky.music

Certo però se dici che in campo hobbistico uno lead-free non vale la pena (per quale motivo?), tanto vale che mi tenga il mio alpha 60/40, chissà quanto tempo ancora mi durerà

Non vale la pena complicarsi la vita perchè ha temperatura di fusione più alta (impegni di + il tuo saldatore), avrai probabilmente una minor bagnatura, il giunto sarà esteticamente più brutto e meno lucido, con molta probabilità avrai un giunto saldante meno "affidabile" anche se questo è un argomento discusso escono studi che dimostrano tutto ed il contrario di tutto (il comportamente certo dei giunti a lungo termine è probabilmente attualmente sconosciuto per lead free), fatto sta che il nostro settore cioè l'aviazione civile e militare è esente dalle normative rohs, reach... E possiamo tenerci ben stretti il buon vecchio affidabile piombo (dato che il 99% dei componenti è backward compatible), anzi in alcuni casi ci "obbligano" ad usarlo

[silky.music]

Originariamente inviato da INGE_FI

Questa dovrebbe essere una SAC387, personalmente conosco da vicino la SAC305, comunque sono entrambe eutettiche con melting point 215°C.
Da una rapida ricerca non ho trovato info sul flussante contenuto nell'anima, quindi manca la parte principale
Se hai un datasheet metti pure un link.

Vedo quel "safety data sheet", ma non penso centri molto...

Originariamente inviato da INGE_FI

Non vale la pena complicarsi la vita perchè ha temperatura di fusione più alta (impegni di + il tuo saldatore), avrai probabilmente una minor bagnatura, il giunto sarà esteticamente più brutto e meno lucido, con molta probabilità avrai un giunto saldante meno "affidabile" anche se questo è un argomento discusso escono studi che dimostrano tutto ed il contrario di tutto (il comportamente certo dei giunti a lungo termine è probabilmente attualmente sconosciuto per lead free), fatto sta che il nostro settore cioè l'aviazione civile e militare è esente dalle normative rohs, reach... E possiamo tenerci ben stretti il buon vecchio affidabile piombo (dato che il 99% dei componenti è backward compatible), anzi in alcuni casi ci "obbligano" ad usarlo

Grazie; prima dicevi che in campo hobbistico, per te, il 60/40 migliore è quello con un disossidante un po' aggressivo; hai parlato di ROM1...

http://it.rs-online.com/web/search/s...duct&R=0517952

di questo che mi dici?

[INGE_FI]

Originariamente inviato da silky.music

Vedo quel "safety data sheet", ma non penso centri molto...

No, è la scheda di sicurezza.

Originariamente inviato da silky.music

Grazie; prima dicevi che in campo hobbistico, per te, il 60/40 migliore è quello con un disossidante un po' aggressivo; hai parlato di ROM1...

http://it.rs-online.com/web/search/s...duct&R=0517952

di questo che mi dici?

E' solo una mia opinione, se per me è un hobby non avrò probabilmente nè un saldatore professionale, nè una mano allenata, nè componenti come si deve... Quando saldo magari non voglio durare troppa fatica e non ho l'obbligo di garantire la scheda per 20 anni al cliente, a questo pensavo quando ho detto "oserei un ROM1"...
Per il resto: la 60/40 è quella che probabilmente costa meno
Io preferirei l'eutettica 63/37, comunque se il tuo canale di acquisto è RS, premesso che Stannol non la conosco, potresti dare un'occhiata alla Multicore ad esempio questi:
questi
e tra questi se ti vuoi togliere lo sfizio di provare un flux bello tosto che salda anche i sassi senza flussante aggiuntivo esterno prova a guardare questo ROM1 da 250g costa 16 euro per una prova può andare
questo

Mi raccomando non respirare i fumi e non farteli andare negli occhi (non so se hai una cappa aspirante...), bene non fa

[silky.music]

Originariamente inviato da INGE_FI

e tra questi se ti vuoi togliere lo sfizio di provare un flux bello tosto che salda anche i sassi senza flussante aggiuntivo esterno prova a guardare questo ROM1 da 250g costa 16 euro per una prova può andare
questo

Grazie di nuovo
Ma a parte il fatto che poi bisogna pulire i residui, il fatto di avere un flussante aggressivo, comporta altri inconvenienti?
L'alcol isopropilico dove si può trovare? mi hanno detto in farmacia...
Per quanto riguarda le spazzoline, sai per caso dove trovarne di antistatiche a buon prezzo? RS e simili, hanno prezzi surreali

Originariamente inviato da INGE_FI

Mi raccomando non respirare i fumi e non farteli andare negli occhi (non so se hai una cappa aspirante...), bene non fa

Bhe, per fortuna non ho il "laboratorio" in camera

[INGE_FI]

Originariamente inviato da silky.music

...Ma a parte il fatto che poi bisogna pulire i residui, il fatto di avere un flussante aggressivo, comporta altri inconvenienti?

No, il discorso è che + un flussante è "aggressivo" più pulisci ed hai bagnatura e quindi un giunto migliore. Il rovescio della medaglia è che per avere un flux così devi aumentare la "componente acida" che se lasciata lì corrode (mangia piste e terminali), può favorire l'elettromigrazione e creare cortocircuiti nel tempo o può reagire malamente con un conformal coating (laddove fosse usato). Quindi devi rimuovere il residuo post saldatura con un lavaggio, è un processo in + e quindi un costo in + nell'industria che preferisce invece il no-clean che costa meno complessivamente come processo (ed alcuni clenti magari un ROM1 te lo proibiscono perchè hanno paura che fai il furbo e non lavi bene). Ma per un privato chissenefreg@, se pulisci bene sei a posto

Originariamente inviato da silky.music

L'alcol isopropilico dove si può trovare? mi hanno detto in farmacia...
Per quanto riguarda le spazzoline, sai per caso dove trovarne di antistatiche a buon prezzo? RS e simili, hanno prezzi surreali

Può anche essere che si trovi in farmacia, dopotutto è un banale alcool.
Comunque in alternativa potrebbe andare bene qualsiasi solvente a base di alcool isopropilico, tipo che so deterlene

Per i pennelli, sei sicuro che costino tanto?
Qualcosa tipo questo ti potrebbe andare?
questo
Noi non è che usiamo qualcosa di molto diverso per pulire a mano (oltre al panno che non spela per asciugare usiamo un pennello tipo quello)

[silky.music]

Originariamente inviato da INGE_FI

Per i pennelli, sei sicuro che costino tanto?
Qualcosa tipo questo ti potrebbe andare?
questo
Noi non è che usiamo qualcosa di molto diverso per pulire a mano (oltre al panno che non spela per asciugare usiamo un pennello tipo quello)

Io avevo visto questa

Ma quella che hai linkato tu è antistatica? Oppure può andare ugualmente bene anche se non lo è?

[INGE_FI]

Originariamente inviato da silky.music

Io avevo visto questa

Ma quella che hai linkato tu è antistatica? Oppure può andare ugualmente bene anche se non lo è?

Te hai perfettamente ragione, noi usiamo spazzole del tipo che hai evidenziato nel reparto smt per la rimozione del flussante a mano.
L'altro tipo che avevo linkato è + utile per la deposizione manuale di vernici da circuito stampato (tipo conformal coating) perchè il pennello ha setole + morbide.

Si vai su quel tipo perchè :
1) sono sicuramente ESD (di tipo conduttivo) e siccome devi stropicciare un po' per togliere i residui è meglio e non rischi nulla
2) hanno le setole + dure e per la rimozione meccanica del residuo funzionano meglio del pennello a setole morbide

Per il prezzo vai qui che costano meno (ci sono anche pennelli che costano meno di 10 euro, comunque entro le 20 euro ti accontenti sicuramente), io ti consiglio un pennello verticale non troppo grosso rispetto ad una spazzola orizzontale larga 6 cm.

qui

[silky.music]

grazie mille

[Ale88]

Magari non è alla portata di tutti, comunque su questo canale di youtube si possono trovare guide su come saldare i componenti smd. Spero sia utile

[INGE_FI]

Originariamente inviato da Ale88

Magari non è alla portata di tutti, comunque su questo canale di youtube si possono trovare guide su come saldare i componenti smd. Spero sia utile

No effettivamente non è alla portata di tutti però almeno si ottiene un'idea di base della tecnologia smt, diciamo che si intravedono (in modo un po' acerbo) le fasi di processo necessarie