[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End

[davide155]

Originariamente inviato da dinamite2

Non ci va, sbatte con quello superiore

Niente raga, devo cambiare case.

Peccato perché considerando che avevo i tubi morbidi, il risultato non mi dispiaceva affatto.

Paradossalmente però se avessi avuto il dynamic xl avrei preso però i rad da 60mm di spessore...

comunque l’ho provato cosi, e non ho segnale video.

Possibile che sia colpa del cavo pc riser 3.0

Dovrei rismontare tutto e provare con un altra vga al volo, ma onestamente per oggi e domani almeno, mi fermo qui.

Se non hai segnale video è perché devi impostare pciexpress 3.0 da bios.
Nessun raiser supporta per ora il 4.0
Tanto non cambia assolutamente nulla perché le ampere non riescono a saturare manco la banda del 3.0

[Rumpelstiltskin]

Ragazzi siccome ho dismesso l'impianto a liquido, anzi ho proprio dismesso l'intero computer.. mi avanzerebbe un quadro e kit rgbpx led; se qualcuno fosse interessato mi contatti in pvt

ciao

[cm0s]

Originariamente inviato da dinamite2

Non ci va, sbatte con quello superiore
Niente raga, devo cambiare case.
Peccato perché considerando che avevo i tubi morbidi, il risultato non mi dispiaceva affatto.
Paradossalmente però se avessi avuto il dynamic xl avrei preso però i rad da 60mm di spessore...
comunque l’ho provato cosi, e non ho segnale video.
Possibile che sia colpa del cavo pc riser 3.0
Dovrei rismontare tutto e provare con un altra vga al volo, ma onestamente per oggi e domani almeno, mi fermo qui.

ho il tuo stesso case, il dynamic 011
Anche io feci quelle prove li e alla lunga mi sono reso conto che esiste una soluzione a questo problema ma è un pò "bricolage"
Praticamente avevo provato con le viti piu lunghe ad inserire le ventole sotto ( proprio soto il case ) che pushano aria verso il radiatore ovviamente e rialzando ti conseguenza il case con due rettangoli per dare modo alle ventole di pescare aria senza problemi.

Ha funzionato bene per un paio di mesi, poi per altri motivi ( la build precedente si è fusa ) ho risistemato la build con un solo radiatore da 60mm nel top. adesso ho solo un 3600 da raffreddare quindi il doppio rad sarebe stato inutile tenerlo ancora.

Cmq si se non vuoi provare un po di bricolage alla fine è meglio prendere la versione XL, con la quale avresti più possibilità

[TigerTank]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

Come detto da tiger, i vari controller hanno dei limiti di A/W per canale. Nel caso ad esempio del quadro sono 25W/2,08A (presumo che saranno 2A reali). Il limite sono i 130w del molex 4 pin.

Lo splitty9 essendo uno splitter passivo, può essere usato anche su controller di terzi, eroga quanto il controller a monte riesce ad erogare. Però c'è un limite fisico della scheda in se. Quei 5A o 60w, è il carico massimo che la board riesce a reggere prima che si sciolga come neve al sole. Non se avete mai fatto caso, o meglio toccato, uno splitter fan, ma se lo tenete in uso per un po' è poi lo toccate sul retro lo sentire caldo, calore prodotto dalla corrente che ci passa dentro.

L'octo nonostante 8 canali, deve fare i conti con limiti imposti da altri aspetti. Il molex 4 pin eroga max 130w. Quindi oltre alle fan/pompe ci devi mettere pure i led e compagnia bella. Per questo hanno limitato a 100w indipendentemente se utilizzi 4 o più canali, restando cmq a 25w max per canale.

Nessuno dei controller aquacomputer eroga fino a 60w in continuo. Solo i power adjust 3 posso erogare in start up fino a 54w. Ma in genere sono quei 2 o più secondi che si possono impostare sul canale fan per il power boost all'accensione per far sì che tutte le fan/pompe partano a 12v e quindi farle avviare correttamente.

In tutti questi discorsi li w/A, limiti fisico e non, ci sarebbe anche da tenere a mente il tipo di cavo usato per collegare tutto quanto. Ad esempio i cavi stessi degli alimentatori, i cavi prolunga (atx, pcie, molex, sata, fan), spesso sono causa di cattiva alimentazione. Dove e quando posso, preferisco rifarmi tutti i cavi di alimentazione andando a d usare cavo di elevata qualità, spesso anche rognoso da piegare, tanto che se fai una curva a 90 ci resta

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Grazie Black, poi come dicevamo, penso che nessuno tenga le ventole o le pompe sempre sparate a 12V e al massimo dei giri, salvo magari per qualche bench, quindi il massimo effettivo rispetto ai dati di targa di ventole e pompe è inferiore.
Tanto per dire io ad esempio la pompa la tengo tramite curva associata alla temp cpu in un range tra i 2000 e i 3000 giri. A 2000 giri viaggia sui 6,6V.
E idem le ventole dei radiatori, di default le tengo sui 1000giri che corrispondono anche lì a circa 6V.
Ovviamente parlando in termini di gestione 3pin e regolazione su base rpm. Sul pwm non ho ancora esperienza

[Black"SLI"jack]

Da considerare anche che quasi tutte le d5 attuali hanno alimentazione diretta a 12v tramite molex. Poi sono di tipo pwm, quindi al controller ci attacchi solo il cavetto pwm/rpm, oppure sono delle vario, quindi hanno il selettore di velocità a bordo. Altrimenti le vecchie d5 aquabus e le nuove next che sono degli mps a tutti gli effetti e quindi la regolazione è elettronica. Quindi lato controller difficilmente andrai ad alimentare una d5.

Discorso diverso per le ddc, che invece anche in versione pwm sono tutte con connettore 3 o 4 pin fan. Tranne alcuni casi di modelli con molex 4 pin.

Lato fan, il pwm è solamente una modalità in più per regolare la ventola stessa. Una fan pwm la puoi regolare sia in voltaggio che in pwm. Cambia il comportamento ma il risultato è simile.

A fronte poi del range di funzionamento una volta avviato il pc di pompe e fan, resta importante lo startup. Ovvero far sì che sia le fan che pompe vengano avviate correttamente a 12v per non incorrere in problemi di non avvio. Tengo a ricordare che ad esempio una pompa x può richiedere un valore minimo di volts in avvio maggiore del valore minimo di volts che può tenere una volta avviata. Esempio 9v minimi in avvio ma poi la puoi tenere a 7v durante l'uso, ma non parte se in avvio gli dai direttamente 7v. Per questo è utile il power boost su certi controller.

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[dinamite2]

Originariamente inviato da cm0s

ho il tuo stesso case, il dynamic 011
Anche io feci quelle prove li e alla lunga mi sono reso conto che esiste una soluzione a questo problema ma è un pò "bricolage"
Praticamente avevo provato con le viti piu lunghe ad inserire le ventole sotto ( proprio soto il case ) che pushano aria verso il radiatore ovviamente e rialzando ti conseguenza il case con due rettangoli per dare modo alle ventole di pescare aria senza problemi.

Ha funzionato bene per un paio di mesi, poi per altri motivi ( la build precedente si è fusa ) ho risistemato la build con un solo radiatore da 60mm nel top. adesso ho solo un 3600 da raffreddare quindi il doppio rad sarebe stato inutile tenerlo ancora.

Cmq si se non vuoi provare un po di bricolage alla fine è meglio prendere la versione XL, con la quale avresti più possibilità

Grazie, sicuramente passerò alla versione XL e questo lo passo sul pc in cucina.
Doveva uscire una versione nuova chiamata Evo, ma non si sa nulla ancora

[TigerTank]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

Da considerare anche che quasi tutte le d5 attuali hanno alimentazione diretta a 12v tramite molex. Poi sono di tipo pwm, quindi al controller ci attacchi solo il cavetto pwm/rpm, oppure sono delle vario, quindi hanno il selettore di velocità a bordo. Altrimenti le vecchie d5 aquabus e le nuove next che sono degli mps a tutti gli effetti e quindi la regolazione è elettronica. Quindi lato controller difficilmente andrai ad alimentare una d5.

Discorso diverso per le ddc, che invece anche in versione pwm sono tutte con connettore 3 o 4 pin fan. Tranne alcuni casi di modelli con molex 4 pin.

Lato fan, il pwm è solamente una modalità in più per regolare la ventola stessa. Una fan pwm la puoi regolare sia in voltaggio che in pwm. Cambia il comportamento ma il risultato è simile.

A fronte poi del range di funzionamento una volta avviato il pc di pompe e fan, resta importante lo startup. Ovvero far sì che sia le fan che pompe vengano avviate correttamente a 12v per non incorrere in problemi di non avvio. Tengo a ricordare che ad esempio una pompa x può richiedere un valore minimo di volts in avvio maggiore del valore minimo di volts che può tenere una volta avviata. Esempio 9v minimi in avvio ma poi la puoi tenere a 7v durante l'uso, ma non parte se in avvio gli dai direttamente 7v. Per questo è utile il power boost su certi controller.

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Ah ecco, in pratica sarebbe quell'opzione ""use start boost" settabile sotto ad aquaero/fan settings/advanced settings.
Cioè se capitano pompe o fans con qualche problema in avvio direttamente a voltaggio ribassato, conviene attivarla e fargli dare un "colpetto" in fase di accensione del pc.
Grazie per il resto del post, in una settimana mi sono già fatto una cultura

EDIT: sì la ddc che ho di scorta è una di quelle con molex 4pin + cavo pwm. Io comunque ho sempre odiato i molex 4pin, a volte ostici sia da mettere che da togliere

[leoben]

Originariamente inviato da TigerTank

Ah ecco, in pratica sarebbe quell'opzione ""use start boost" settabile sotto ad aquaero/fan settings/advanced settings.
Cioè se capitano pompe o fans con qualche problema in avvio direttamente a voltaggio ribassato, conviene attivarla e fargli dare un "colpetto" in fase di accensione del pc.
Grazie per il resto del post, in una settimana mi sono già fatto una cultura

Considera ad esempio che le mie AP181 le avvio con 2 secondi di power boost a 10V. Poi potrei pure tenerle a 2V e neanche 200rpm!
Ovviamente sotto i 4/5V non riuscirebbero ad avviarsi...

[methis89]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

Da considerare anche che quasi tutte le d5 attuali hanno alimentazione diretta a 12v tramite molex. Poi sono di tipo pwm, quindi al controller ci attacchi solo il cavetto pwm/rpm, oppure sono delle vario, quindi hanno il selettore di velocità a bordo.
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk

Ecco riguardo a questa cosa, io la D5 che ho montata (mi pare una vpp655 della Alphacool) ha alimentazione tramite molex e cavetto rpm sul 3pin fan, in ogni caso dovrei cambiarle per controllarla tramite Quadro giusto?

[Fabio1987]

Ciao ragazzi, avete feedback da darmi sul G-Changer NOVA 1080 - 60mm??? (è in rame o alluminio?)

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da methis89

Ecco riguardo a questa cosa, io la D5 che ho montata (mi pare una vpp655 della Alphacool) ha alimentazione tramite molex e cavetto rpm sul 3pin fan, in ogni caso dovrei cambiarle per controllarla tramite Quadro giusto?

se la vuoi alimentare tramite quadro/octo devi usare un adattatore molex/4pin fan

Originariamente inviato da Fabio1987

Ciao ragazzi, avete feedback da darmi sul G-Changer NOVA 1080 - 60mm??? (è in rame o alluminio?)

tutto rame. ho il 1080/45. ottimo rad. il 60mm migliora solo le prestazioni.

[dylandog_666]

Ho anche io un case che mi dà problemi con i radiatori e non riesco ad installare 2 360 da 30 mm nonostante la scheda tecnica riporta il contrario

Cosa posso prendere che non mi dia rogne con i due radiatori succitati e con un buon cable management? Vorrei restare sui 150 euro... Vedo che in tanti hanno il lian li 11 dynamic

[cm0s]

Originariamente inviato da dylandog_666

Ho anche io un case che mi dà problemi con i radiatori e non riesco ad installare 2 360 da 30 mm nonostante la scheda tecnica riporta il contrario

Cosa posso prendere che non mi dia rogne con i due radiatori succitati e con un buon cable management? Vorrei restare sui 150 euro... Vedo che in tanti hanno il lian li 11 dynamic

tra cui io
ma ci sono certi limiti..
per esempio alcuni modelli di gpu (top e medio gamma) non le puoi montare in orizzontale direttamente alla scheda madre causa insufficiente spazio in termini di larghezza ( in breve la gpu va a toccare la paratia laterale). la soluzione è montarla in verticale con un riser, il problema è che cosi facendo sorge il problema dell insufficienza sotto per un radiatore + ventole.

il push pull con rad da 60mm non è possibile in nessun caso causa ovvi motivi di spazio.

In breve per non avere problemi bisognerebbe comprare la versione XL che ha più spazio e crea meno rogne/noie.
a meno che non ti accontenti dei limiti che mostra

[dylandog_666]

Originariamente inviato da cm0s

tra cui io
ma ci sono certi limiti..
per esempio alcuni modelli di gpu (top e medio gamma) non le puoi montare in orizzontale direttamente alla scheda madre causa insufficiente spazio in termini di larghezza ( in breve la gpu va a toccare la paratia laterale). la soluzione è montarla in verticale con un riser, il problema è che cosi facendo sorge il problema dell insufficienza sotto per un radiatore + ventole.

il push pull con rad da 60mm non è possibile in nessun caso causa ovvi motivi di spazio.

In breve per non avere problemi bisognerebbe comprare la versione XL che ha più spazio e crea meno rogne/noie.
a meno che non ti accontenti dei limiti che mostra

L'XL mi sembra un mausoleo io cercavo qualcosa che si avvicinasse ad un mid tower...
Devo controllare se l' ek Vector della zotac non sia troppo grande allora.
Invece per il cable management come si comporta? Grazie

EDIT Mi sembra interessante anche il meshify S2 della fractal, forse è di concezione un po' "vecchia"

[Fabio1987]

ragazzi che mi sapete dire di sta combo pompa+vaschetta? XSPC X2O 750 Dual 5.25 PUMP
Potrebbe essere un'ottima soluzione per la mia scrivania, ma vorrei capire quanto è rumorosa... dai video sul tubo non si capisce :S voi ne sapete parlare? grazie in anticipo

[RobertoDaG]

Ahhhhhh la via per il paradiso è cosparsa di difficoltà e delusioni ! Ho appena scoperto che il mio tubo preferito, lo splendido e morbido Tygon NERO LUCIDO E3400 10/13 non è disponibile ne su Ybris ne su Aqua !!

Dovrei sostituirlo col fratello in Norprene (che però è opaco :-( ) oppure con AlphaTube HF 13/10 nero, che però non conosco...

[frafelix]

Originariamente inviato da cm0s

tra cui io
ma ci sono certi limiti..
per esempio alcuni modelli di gpu (top e medio gamma) non le puoi montare in orizzontale direttamente alla scheda madre causa insufficiente spazio in termini di larghezza ( in breve la gpu va a toccare la paratia laterale). la soluzione è montarla in verticale con un riser, il problema è che cosi facendo sorge il problema dell insufficienza sotto per un radiatore + ventole.

il push pull con rad da 60mm non è possibile in nessun caso causa ovvi motivi di spazio.

In breve per non avere problemi bisognerebbe comprare la versione XL che ha più spazio e crea meno rogne/noie.
a meno che non ti accontenti dei limiti che mostra

Come scritto nella pagina precedente, io sulla versione normale dell'o11 ho montato radiatore da 360x45 con ventole da 25 sotto, radiatore da 360x45 con ventole da 25 sopra e la scheda video sta in orizzontale e flettendo leggermente il vetro la paratia resta chiusa correttamente...

[Hador]

Originariamente inviato da dylandog_666

L'XL mi sembra un mausoleo io cercavo qualcosa che si avvicinasse ad un mid tower...
Devo controllare se l' ek Vector della zotac non sia troppo grande allora.
Invece per il cable management come si comporta? Grazie

EDIT Mi sembra interessante anche il meshify S2 della fractal, forse è di concezione un po' "vecchia"

nel meshify ci sta.
comunque esistono riser più rialzati, che ti permettono di avere il rad anche sotto, senza dover cambiare il case.
O radiatori diversi che ci stanno lateralmente

[kiwivda]

Originariamente inviato da cm0s

ho il tuo stesso case, il dynamic 011
Anche io feci quelle prove li e alla lunga mi sono reso conto che esiste una soluzione a questo problema ma è un pò "bricolage"
Praticamente avevo provato con le viti piu lunghe ad inserire le ventole sotto ( proprio soto il case ) che pushano aria verso il radiatore ovviamente e rialzando ti conseguenza il case con due rettangoli per dare modo alle ventole di pescare aria senza problemi.

Ha funzionato bene per un paio di mesi, poi per altri motivi ( la build precedente si è fusa ) ho risistemato la build con un solo radiatore da 60mm nel top. adesso ho solo un 3600 da raffreddare quindi il doppio rad sarebe stato inutile tenerlo ancora.

Cmq si se non vuoi provare un po di bricolage alla fine è meglio prendere la versione XL, con la quale avresti più possibilità

Si potrebbe pensare alle ventole slim da mettere sotto al case, io ci ho pensato più volte ma non l'ho mai fatto.

Noctua ad esempio.

[dinamite2]

Ragazzi ho ordinato il case nuovo, lo stesso modello del mio ma XL , solamente che arriverà spero per metà maggio.
Adesso però ho necessità di svuotare l’impianto.
La valvola di drenaggio che ho, è messa su un ingresso della pompa, per svuotarlo va bene, o andava sdoppiata l’uscita della pompa e messo li?
Nel caso ovviamente accendo la pompa fino a quando non esce più liquido?

Originariamente inviato da Hador

nel meshify ci sta.
comunque esistono riser più rialzati, che ti permettono di avere il rad anche sotto, senza dover cambiare il case.
O radiatori diversi che ci stanno lateralmente

Sei sicuro che esistano adattori piu rialzati? A me sembra che proprio fisicamente non sia possibile nello 011 dynamic non xl...