ISO e velocità otturatore nelle foto sportive

[107MB]

Originariamente inviato da Vendicatore

Nemmeno io avevo notato gli exif...
Mamma mia...
Concordo in toto con Patriota...
Considera anche che F/13 hai pure una perdita causata da diffrazione...
Abbassa gli ISO e lavora in Tv, e vedrai che le foto migliorano "da sole".
Tra l'altro quella postata d'esempio da Pat è pure palesemente sottoesposta (almeno 1 stop): ritorno sul consiglio iniziale su qualche testo specifico per imparare, quanto meno, a leggere un esposizione corretta.

Per il 75-300: è il peggior 7x-300 prodotto da canon, passare al nuovo 70-300 IS fa comunque una differenza notevole, con una spesa relativamente ridotta.

farò delle prove con Tv abbassando l'ISO... se prendendo il nuovo l'obiettivo 70-300 risolvessi il problema di luminosità lo farei anche subito... però vorrei avere la quasi sicurezza di ottenere i risultati che mi aspetto altrimenti sarebbero soldi spesi male, no?
grazie

[djdiegom]

Originariamente inviato da 107MB

farò delle prove con Tv abbassando l'ISO... se prendendo il nuovo l'obiettivo 70-300 risolvessi il problema di luminosità lo farei anche subito... però vorrei avere la quasi sicurezza di ottenere i risultati che mi aspetto altrimenti sarebbero soldi spesi male, no?
grazie

Non sono un canonista, ma da quel che ho capito il 70-300, rispetto al tuo 75-300, ti consentirebbe più qualità, più velocità, ma non più luce, la luminosità è la stessa.

[MaelstromRA]

Originariamente inviato da 107MB

giornata nuvolosa, abbastanza distante dal campo, se avessi impostato l'ISO a 100 non sarei riuscito neanche a fare una foto nitida... io sinceramente non conosco il significato di tutti questi numeri e sigle, però se mi dici come fare ad ottenere foto nitide in mancanza di luce a 100 ISO... è vero che magari quando c'è parecchia luce potrei calare un pò l'ISO, ma come si fa a decidere quale sia la più adatta al momento? Si va ad occhio? C'è una qualche formula? Io purtroppo non posso tenere l'ISO al limite... cioè un tantino più di quando serva per ottenere foto nitide... perchè sarebbero più le foto da cancellare che quelle da conservare... considerato che poi scatto anche 6/700 foto a partita...

questo perchè non vuoi perdere mezz'ora nel leggere un qualsiasi articolo di fotografia base
http://www.abc-fotografia.com/corba/mfesp.htm
quando parla di sensibilità della pellicola intende gli ISO del digitale
comincia da qui, anzi dall'inizio sarebbe meglio

[(IH)Patriota]

Originariamente inviato da 107MB

ciao,
io ho provato a cercare qualcosa su internet, anche libri in vendita... ma non ho trovato nulla sulla fotografia sportiva. Ho trovato un "manuale" realizzato da un fotografo dove dava vari consigli, dettati dalla sua esperienza nel campo... però niente che dicesse come configurare la macchina fotografica per fare buoni scatti.

www.sportinfoto.it

manuale di fotografia sportiva scritto da Marco

http://www.sportinfoto.it/forum/view...hp?f=75&t=6171

io ho fatto 2 + 2... se aumentando l'ISO comunque aumenta la velocità dell'otturatore, ho pensato che con una macchina fotografica che gestisse una ISO più elevata avrei ottenuto una finestra utile più ampia per poter scattare foto... sapendo comunque che più aumento l'ISO più aumenta il rumore... ma tra non riuscire a fare foto e farle un pò sgranate preferivo la seconda soluzione

C'è un problema , i dati da controllare sono 3.Assodato che hai capito come funzionano ISO e tempi ti manca di capire cos'è il diaframma.Hai scattato fotografie con un' apertura tipica da paesaggista, il fotografo sportivo normalmente cerca di usare aperture ben piu' ampie sia per velocizzare i tempi sia per isolare il soggetto dal background.

tu dici che un obiettivo più luminoso non serve... però io con l'attrezzatura attuale non riesco ad ottenere foto nitide quando c'è poca luce... da qualche parte dovrò andare a parare...

Impostando correttamente il diframma, se prendi anche un 400F2.8 da 8000€ e lo usi ad F13 scatterai sempre e comunque con 1600ISO.Il tuo è un problema di impostazioni sbagliate.

giornata nuvolosa, abbastanza distante dal campo, se avessi impostato l'ISO a 100 non sarei riuscito neanche a fare una foto nitida...

Sbagliato ISo 100 ed F5.6 e la foto veniva con gli stessi tempi.

io sinceramente non conosco il significato di tutti questi numeri e sigle, però se mi dici come fare ad ottenere foto nitide in mancanza di luce a 100 ISO...

Il significato dei numeri è piuttosto importante, stai chiedendo come si fa ad andare a 200 km/h sul ghiaccio senza sapere che i pedali sono frizione-fren-acceleratore.. convinto che pero' prendendo una subaru tutto si risolva da solo.

è vero che magari quando c'è parecchia luce potrei calare un pò l'ISO, ma come si fa a decidere quale sia la più adatta al momento? Si va ad occhio?

In fotografia sportiva la cosa fondamentale da capire è qual' e' il tempo da utilizzare, e per capirlo serve esperienza.Posso dirti che per fermare una F1 (con pero' le scritte delle gomme mosse) serve un tempo di 1/800", per un pattinatore di ghiaccio serve almeno 1/250" meglio 1/500" , per una trottola sul ghiaccio serve almeno 1/1500" per un panning meglio stare su 1/60"/1/100" ecc...ecc.. capito il tempo scegli quale deve essere la profondita' di campo e poi compensi con gli ISO per arrivare al tempo che desideravi usare.

Certo è che concetti come profondita' di campo, diaframma, ISO , Tempi , tempi di sicurezza per micromosso ecc..ecc.. devono essere prima acquisiti e capiti per essere gestiti.

C'è una qualche formula? Io purtroppo non posso tenere l'ISO al limite... cioè un tantino più di quando serva per ottenere foto nitide... perchè sarebbero più le foto da cancellare che quelle da conservare... considerato che poi scatto anche 6/700 foto a partita...

Cerca anche di capire la differenza tra una foto nitida e non nitida, mossa a causa di un tempo troppo lento o micromossa dalla mano del fotografo, poco dettagliata a causa del rumore.Tutto porta ad una perdita di dettaglio ma le cause , cosi' come i rimedi, sono diversissimi.

ma non avrei sempre gli stessi problemi di luce? quanto è migliore del mio? se devo spendere 500 euro non conviene spenderne 1.000 e prendere un obiettivo Canon 70-200 2.8?

Visto che il tuo da una buona resa perchè lavora chhiussissimo, se vai a lavorare ad F5.6@300mm noterai un calo di definizione,aberrazioni cromatiche ognidove,flare in controluce ecc..ecc.. il 70-300IS ad F5.6 questi problemi li minimizza parecchio.

Un canon 70-200/2.8 (che ho avuto sia liscio che IS) per arrivare a 300mm va moltiplicato 1.4x diventando un 98-280/4.0, per avere un minimo di resa decente va chiuso almeno ad F5.6 e quindi tanto vale prendere direttamente un 70-300IS alla meta' del prezzo.Scatti di giorno gli F2.8 lasciali pure a quelli che, come me, si scassano le palle nei palazzetti dove non c'è luce.

Ciauz
Pat

[(IH)Patriota]

Originariamente inviato da djdiegom

Non sono un canonista, ma da quel che ho capito il 70-300, rispetto al tuo 75-300, ti consentirebbe più qualità, più velocità, ma non più luce, la luminosità è la stessa.

Ragazzi già mi pare che il nostro amico 107Mb brancoli nel buio, non aggiungiamo inutile casino.

Deve fare foto di calcio all' aperto e di giorno, un F5.6 basta, avanza e cresce.Qui il problema è che per scattare di giorno usa 1600ISO ed F13 !!!

Fotografando calcio, anche piuttosto da lontano (e dall' alto) non ha certo problemi di PDC e quindi chiudere cosi' tanto il diaframma ha senso pari a ZERO.

Se scatta ad F5.6 recupera gia' piu' di 2 stop , se al posto di far girare l' otturatore con tempi di 1/1250" si accontenta di tempi già strapiuchesufficienti di 1/500",1/800" recupera già' un altro stop di luce.

Con 3 stop buoni da recuperare sugli ISO al posto di 1600ISO (in caso di nuvole) avrebbe scattato a 200ISO , metti che di stop ne va a recuperare solo 2 sarebbero comunque 400ISO... e quando c'è il sole puo' lavorare con l' attrezzatura che ha adesso con 100/200ISO.

Se cominciamo a dire che per fotografare calcio DI GIORNO e con luce ottima servano gli F2.8 vorrei capire cosa andremo a rispondere a chi vuole fare fotografia indoor... tutti con il noctilux ?

Se anche si prendesse un 300/2.8 e lo usasse ancora e sempre ad F13 avremmo risolto davvero il problema dei 1600ISO ? direi di NO

[roccia1234]

Originariamente inviato da 107MB

ciao,
io ho provato a cercare qualcosa su internet, anche libri in vendita... ma non ho trovato nulla sulla fotografia sportiva. Ho trovato un "manuale" realizzato da un fotografo dove dava vari consigli, dettati dalla sua esperienza nel campo... però niente che dicesse come configurare la macchina fotografica per fare buoni scatti.

Non so se non vuoi capire o cosa. A te non serve una manuale sulla fotografia sportiva (che presuppone conoscenze che tu non hai), a te serve un manuale sulla fotografia BASE, proprio l'ABC.

io ho fatto 2 + 2... se aumentando l'ISO comunque aumenta la velocità dell'otturatore, ho pensato che con una macchina fotografica che gestisse una ISO più elevata avrei ottenuto una finestra utile più ampia per poter scattare foto... sapendo comunque che più aumento l'ISO più aumenta il rumore... ma tra non riuscire a fare foto e farle un pò sgranate preferivo la seconda soluzione

Puoi anche prenderti una d3s che arriva a 102400 iso, ma se poi chiudi la lente fino a f/22 o più, non ti cambia una ceppa. Non ha senso impostare cose a caso per poi scattare a 1/1250, 1600iso e f/13 . Quella foto l'avresti fatta tranquillamente anche a meno di 400 iso, lasciando invariato il tempo di scatto.

giornata nuvolosa, abbastanza distante dal campo, se avessi impostato l'ISO a 100 non sarei riuscito neanche a fare una foto nitida... io sinceramente non conosco il significato di tutti questi numeri e sigle, però se mi dici come fare ad ottenere foto nitide in mancanza di luce a 100 ISO... è vero che magari quando c'è parecchia luce potrei calare un pò l'ISO, ma come si fa a decidere quale sia la più adatta al momento? Si va ad occhio? C'è una qualche formula? Io purtroppo non posso tenere l'ISO al limite... cioè un tantino più di quando serva per ottenere foto nitide... perchè sarebbero più le foto da cancellare che quelle da conservare... considerato che poi scatto anche 6/700 foto a partita...

È proprio questo il problema che stiamo evidenziando da 5 pagine a 'sta parte, ma che tu cocciutamente continui ad ignorare. Non conoscere il significato di quei numerini e quelle sigle è come non conoscere il significato del simbolo + in matematica o la funzione dei pedali in un'automobile o la formula dell'acqua in chimica o l'equazione del moto rettilineo uniforme in fisica. Ti mancano proprio le basi basi basi.

E comunque, ogni macchina fotografica da una ventina d'anni a 'sta parte (anche di più) ha un esposimetro, che ti dice PRIMA dello scatto i valori di apertura e tempo che andrà ad utilizzare. In base a quelli modifichi l'iso in modo da averlo più basso possibile, lasciando un minimo margine di sicurezza (visto che non hai autoiso). Tanto le condizioni di luce durante una partita non è che cambiano ogni 4 secondi...

[Zak84]

Provo a dare un solo consiglio anche perchè finora 107MB ha ricevuto tutte le informazioni possibili. Adesso sta solo a lui metterle in pratica...

Guarda questo VIDEO corso base di fotografia.
Le prime 4-5 lezioni sono in forma scritta ma ci metti 10 minuti ciascuna per leggerle. Le altre sono in formato video e vengono spiegati in modo molto semplice le basi della fotografia per chi ci si sta avvicinando.

http://www.total-photoshop.com/categ...gitale/page/3/

Parti dall'ultima lezione dell'ultima pagina (che sarebbe la prima in ordine cronologico) e vai a ritroso. Secondo me ad oggi è la cosa meno impegnativa e più utile che puoi trovare in giro.

Questa ad esempio è la video lezione che spiega sommariamente a cosa serve il diaframma: http://www.total-photoshop.com/2009/...dita-di-campo/

FaTTi un favore... guardale dalla prima all'ultima anche a tempo perso e risparmierai soldi e inizierai a fare foto con un approccio completamente diverso da quello attuale. Poi starà a te sperimentare sempre nuove tecniche e approfondire i concetti se ne avrai voglia.

[ernest85]

Originariamente inviato da 107MB

tu dici che un obiettivo più luminoso non serve... però io con l'attrezzatura attuale non riesco ad ottenere foto nitide quando c'è poca luce... da qualche parte dovrò andare a parare...

uhm infatti devi andare a parare su altro ad esempio imparare a spalancare quel maledettissimo diaframma!

[107MB]

Originariamente inviato da djdiegom

Non sono un canonista, ma da quel che ho capito il 70-300, rispetto al tuo 75-300, ti consentirebbe più qualità, più velocità, ma non più luce, la luminosità è la stessa.

grazie.
ciao

[107MB]

Originariamente inviato da MaelstromRA

questo perchè non vuoi perdere mezz'ora nel leggere un qualsiasi articolo di fotografia base
http://www.abc-fotografia.com/corba/mfesp.htm
quando parla di sensibilità della pellicola intende gli ISO del digitale
comincia da qui, anzi dall'inizio sarebbe meglio

ho segnato l'url, nel weekend lo leggo.
grazie
ciao

[107MB]

Originariamente inviato da Zak84

Provo a dare un solo consiglio anche perchè finora 107MB ha ricevuto tutte le informazioni possibili. Adesso sta solo a lui metterle in pratica...

Guarda questo VIDEO corso base di fotografia.
Le prime 4-5 lezioni sono in forma scritta ma ci metti 10 minuti ciascuna per leggerle. Le altre sono in formato video e vengono spiegati in modo molto semplice le basi della fotografia per chi ci si sta avvicinando.

http://www.total-photoshop.com/categ...gitale/page/3/

Parti dall'ultima lezione dell'ultima pagina (che sarebbe la prima in ordine cronologico) e vai a ritroso. Secondo me ad oggi è la cosa meno impegnativa e più utile che puoi trovare in giro.

Questa ad esempio è la video lezione che spiega sommariamente a cosa serve il diaframma: http://www.total-photoshop.com/2009/...dita-di-campo/

FaTTi un favore... guardale dalla prima all'ultima anche a tempo perso e risparmierai soldi e inizierai a fare foto con un approccio completamente diverso da quello attuale. Poi starà a te sperimentare sempre nuove tecniche e approfondire i concetti se ne avrai voglia.

lo farò, grazie.
ciao

[107MB]

ciao,
mi sono preso un pò di tempo per leggere qualcosa e per guardare qualche video che mi avete consigliato. Non ho letto tutto, non ho guardato tutti i video anche perchè molti non mi interessavano... non mi serve capire come fotografare con il flash, per esempio, visto che non lo uso mai. Ho trovato, per esempio, interessante il video in cui il tizio parlava dell'esposimetro... ed altri riguardanti il diaframma, la sensibilità ISO...
Ringrazio tutti per la pazienza e per i consigli. Puo' darsi che comunque un obiettivo più luminoso prima o poi me lo comprerò, anche perchè ogni tanto vado a vedere l'atletica indoor e con l'attrezzatura attuale ho fatto tanta fatica a tirare fuori qualche foto discreta nel 2009 a Torino.
Quindi dovrò cercare di aprire il diaframma al massimo (non so come ma ci sarà scritto sul manuale), poi l'esposimetro dovrebbe dirmi il tempo da impostare, cercheremo anche quello... e poi l'ISO... boh
ciao

[Zak84]

Bene! Adesso che hai capito più o meno cosa fanno i vari parametri, cerca sul manuale come impostarli e sei già a buon punto. Poi non ti resta che fare delle prove per vedere come cambiano le foto al variare del diaframma. Perchè come avrai capito il diaframma influenza anche la profondità di campo (ossia la zona a fuoco prima e dopo il soggetto inquadrato) oltre alla luce che lascia passare attraverso l'obiettivo.
Alla fine ti basta ricordare che più apri il diaframma (numeri piccoli), più luce passa nell'obiettivo (puoi usare tempi più veloci) e minore è la profondità di campo. Viceversa più chiudi, meno luce passa (devi allungare i tempi) e maggiore è la profondità di campo.

[107MB]

Originariamente inviato da Zak84

Bene! Adesso che hai capito più o meno cosa fanno i vari parametri, cerca sul manuale come impostarli e sei già a buon punto. Poi non ti resta che fare delle prove per vedere come cambiano le foto al variare del diaframma. Perchè come avrai capito il diaframma influenza anche la profondità di campo (ossia la zona a fuoco prima e dopo il soggetto inquadrato) oltre alla luce che lascia passare attraverso l'obiettivo.
Alla fine ti basta ricordare che più apri il diaframma (numeri piccoli), più luce passa nell'obiettivo (puoi usare tempi più veloci) e minore è la profondità di campo. Viceversa più chiudi, meno luce passa (devi allungare i tempi) e maggiore è la profondità di campo.

ciao, ieri ho cominciato a guardare il manuale, di cose ne dice tante... e purtroppo non sempre chiarissime per me
comunque... una prima cosa che ho notato e che mi sembra strana è che secondo il manuale posso impostare il formato delle foto RAW... però poi quando vado nel menu, qualità foto... trovo varie sigle e simboli... ma nessuna scritta RAW... cioè la tabellina con i valori settabili presente nel manuale contiene più roba di quella che invece vedo io nella tabellina del menu...
Ho fatto qualche prova utilizzando il programma AV
ho messo l'ISO a 100, ho visto sul mirino che se tengo l'obiettivo a 75 mi segnala l'apertura 4 (la maggiore possibile per il mio obiettivo), se invece uso lo zoom e lo porto a 300 si riduce al minimo e cioè 5.6. La velocità dell'otturatore cambia di conseguenza... più vado lontano e più si riduce... a ISO 1.600 e zoom zero la velocità era 4.000, con zoom al massimo la velocità si riduceva a 200. Abbassando l'ISO naturalmente si abbassava di conseguenza anche la velocità... A questo punto mi chiedo, per ottenere foto decenti anche con il massimo dello zoom devo avere una velocità dell'otturatore sufficiente... ma se al massimo dello zoom il diaframma è 5.6... sono obbligato ad aumentare l'ISO quando non c'è molta luce (ho fatto le prove ieri sul tardo pomeriggio... tempo nuvoloso).
Mi sa tanto che il manuale non è che mi sia di grosso aiuto... ma esiste un libro di fotografia sportiva che spieghi proprio i comandi da usare ed i vari settaggi? Perchè anche nei video che ho visto, che spiegavano il funzionamento dei vari aspetti della fotografia... per esempio dicevano di aprire al massimo il diaframma ma non spiegavano come etc...
Mi sa tanto che alla fine, continuerò a fare le foto come ho fatto finora, cercando magari di settare l'ISO in base alle condizioni di luce... e poi prima o poi comprando un obiettivo 2.8 che mi garantirebbe maggiore autonomia nelle giornate con poca luce o all'interno di palazzetti...
Ricky

[roccia1234]

Originariamente inviato da 107MB

ciao, ieri ho cominciato a guardare il manuale, di cose ne dice tante... e purtroppo non sempre chiarissime per me
comunque... una prima cosa che ho notato e che mi sembra strana è che secondo il manuale posso impostare il formato delle foto RAW... però poi quando vado nel menu, qualità foto... trovo varie sigle e simboli... ma nessuna scritta RAW... cioè la tabellina con i valori settabili presente nel manuale contiene più roba di quella che invece vedo io nella tabellina del menu...

Solitamente non è scritto esplicitamente "RAW", ma è scritta l'estensione del file che la macchina andrà a creare. Su canon dovrebbe essere .crw (non ho canon, aspetta qualche canonista per andare sul sicuro), su nikon è .nef, ecc ecc. Infatti quando scarri in jpeg non c'è scritto "formato compresso lossy" ma, appunto, jpeg, che è l'estensione del file che verrà creata.

Ho fatto qualche prova utilizzando il programma AV
ho messo l'ISO a 100, ho visto sul mirino che se tengo l'obiettivo a 75 mi segnala l'apertura 4 (la maggiore possibile per il mio obiettivo), se invece uso lo zoom e lo porto a 300 si riduce al minimo e cioè 5.6. La velocità dell'otturatore cambia di conseguenza... più vado lontano e più si riduce... a ISO 1.600 e zoom zero la velocità era 4.000, con zoom al massimo la velocità si riduceva a 200.

Questo è normale, dato che l'ottica che hai è ad apertura massima variabile, come è scritto sull'ottica stessa (qualcosa del tipo f/4-5.6).
Se ti fermi ad una focale intermedia, dovresti anche vedere le aperture intermedie.

Comunque non sei oblbigato a stare sempre a tutta apertura... in base a ciò che richiede il momento, puoi anche chiudere di più il diaframma (che so, f/8).

P.S. Con lo zoom al massimo, il tempo di scatto dovrebbe essere 1/2000, non 1/200... ti sei perso uno zero?

Abbassando l'ISO naturalmente si abbassava di conseguenza anche la velocità... A questo punto mi chiedo, per ottenere foto decenti anche con il massimo dello zoom devo avere una velocità dell'otturatore sufficiente... ma se al massimo dello zoom il diaframma è 5.6... sono obbligato ad aumentare l'ISO quando non c'è molta luce (ho fatto le prove ieri sul tardo pomeriggio... tempo nuvoloso).

Per le foto che fai, non è necessario tenere tempi di 1/2000... anche i 1/500 è già sufficiente per congelare il movimento. Con 1/2000 congeli le F1 . Anche s ela giornata è nuvolosa, con un f/5.6 dovrsti riuscire a scattare ad 1/500 anche senza tirare fino a 1600 iso.

Mi sa tanto che il manuale non è che mi sia di grosso aiuto... ma esiste un libro di fotografia sportiva che spieghi proprio i comandi da usare ed i vari settaggi? Perchè anche nei video che ho visto, che spiegavano il funzionamento dei vari aspetti della fotografia... per esempio dicevano di aprire al massimo il diaframma ma non spiegavano come etc...

Ecco, è questo il tuo "problema" su cui stiamo insistendo. Non sai utilizzare con cognizione di causa la tua attrezzatura, ed è proprio a questo che serve il manuale della macchina ed il corso base di fotografia.
È ovvio che in un video di foto sportive non ti dicano come modificare il diaframma, perchè quello non è un corso base, quindi presuppongono che tu sappia già farlo, dato che è una cosa a dir poco basilare della fotografia.

Non troverai mai un video/corso che ti dica "imposta qui al valore x", "imposta la al valore y" "imposta laggiù al valore z" perchè sarebbe a dir poco inutile non conoscendo né le condizioni né l'attrezzatura di chi ti sta davanti. E le condizioni di scatto e l'attrezzatura hanno combinazioni a dir poco infinite.

[Zak84]

Originariamente inviato da 107MB

ciao, ieri ho cominciato a guardare il manuale, di cose ne dice tante... e purtroppo non sempre chiarissime per me
comunque... una prima cosa che ho notato e che mi sembra strana è che secondo il manuale posso impostare il formato delle foto RAW... però poi quando vado nel menu, qualità foto... trovo varie sigle e simboli... ma nessuna scritta RAW... cioè la tabellina con i valori settabili presente nel manuale contiene più roba di quella che invece vedo io nella tabellina del menu...
Ho fatto qualche prova utilizzando il programma AV
ho messo l'ISO a 100, ho visto sul mirino che se tengo l'obiettivo a 75 mi segnala l'apertura 4 (la maggiore possibile per il mio obiettivo), se invece uso lo zoom e lo porto a 300 si riduce al minimo e cioè 5.6. La velocità dell'otturatore cambia di conseguenza... più vado lontano e più si riduce... a ISO 1.600 e zoom zero la velocità era 4.000, con zoom al massimo la velocità si riduceva a 200. Abbassando l'ISO naturalmente si abbassava di conseguenza anche la velocità... A questo punto mi chiedo, per ottenere foto decenti anche con il massimo dello zoom devo avere una velocità dell'otturatore sufficiente... ma se al massimo dello zoom il diaframma è 5.6... sono obbligato ad aumentare l'ISO quando non c'è molta luce (ho fatto le prove ieri sul tardo pomeriggio... tempo nuvoloso).
Mi sa tanto che il manuale non è che mi sia di grosso aiuto... ma esiste un libro di fotografia sportiva che spieghi proprio i comandi da usare ed i vari settaggi? Perchè anche nei video che ho visto, che spiegavano il funzionamento dei vari aspetti della fotografia... per esempio dicevano di aprire al massimo il diaframma ma non spiegavano come etc...
Mi sa tanto che alla fine, continuerò a fare le foto come ho fatto finora, cercando magari di settare l'ISO in base alle condizioni di luce... e poi prima o poi comprando un obiettivo 2.8 che mi garantirebbe maggiore autonomia nelle giornate con poca luce o all'interno di palazzetti...
Ricky

Guarda che sei sulla strada giusta...
Il tuo obiettivo è uno zoom che non ha l'apertura del diaframma massima uguale a tutte le lunghezze focali.
Più allunghi lo zoom e più diminuisce l'apertura massima, fino ad arrivare ad f/5.6.
E' proprio una caratteristica del tuo obiettivo... alla massima focale non puoi aprire il diaframma oltre l'f/5.6.
Per questo prima ti consigliavamo uno zoom che avesse apertura costante f/2.8 a tutte le focali.

A te serve un libro che spieghi i rudimenti della fotografia. Di libri che parlano di fotografia sportiva nel tuo caso te li sconsiglio, anche perchè i tuoi soggetti non richiedono particolari tecniche che si usano ad esempio in sport motoristici quali panning ecc. Le tue foto sono abbastanza classiche e richiedono solo il giusto settaggio della terna di parametri (ISO, Tempi, Apertura Diaframma) che trovi su tutte le reflex, dalle entry level fino alle ammiraglie da 6000€.

Ti faccio una mini guida... e comunque queste informazioni le trovi ovunque anche su internet:

Per prima cosa impara la scala dei diaframmi (con un po' di pratica ti verrà naturale e non dovrai sforzarti di ricordare i numeri a memoria ):

f/1
f/1.4
f/2
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f/16
f/22

Questi sono i diaframmi più comuni e partendo dal più piccolo (otturatore più aperto) ad ogni passo successivo la luce che passa attraverso l'obiettivo e raggiunge il sensore si dimezza. Ogni volta che la luce raddoppia o si dimezza si parla di una variazione di "uno stop" di luce.
La tua macchina ti fa impostare anche i diaframmi a passi di mezzo stop o un terzo di stop, ma per il momento limitati ad usare solo i diaframmi base che ti ho elencato in modo da poter calcolare facilmente i tempi e la sensibilità ISO corretti.

I tre parametri (ISO, Tempi, Apertura Diaframma) sono infatti collegati tra loro.

Ti faccio un esempio che dovrebbe fugarti ogni dubbio:

Supponiamo che l'esposizione corretta della scena che stai inquadrando sia questa:

ISO 100 - f/8 - 1/125 di secondo

La stessa foto potresti scattarla con i sguenti parametri:

ISO 100 - f/5.6 - 1/250

ISO 100 - f/11 - 1/60 (60 si considera la metà di 125)

ISO 200 - f/8 - 1/250

ISO 200 - f/5.6 - 1/500

E così via...

Ogni volta che raddoppi gli ISO, il sensore raddoppia la sua sensibilità alla luce e puoi chiudere di uno stop il diaframma o dimezzare i tempi.


Per quanto riguarda l'impostazione dello scatto in RAW probabilmente non te lo fa impostare perchè avevi impostato la macchina su una delle funzioni della zona base tramite la ghiera dei modi (pag. 20 del manuale). Prova a metterla in M, Av o Tv e riprova.

La stessa cosa vale per il diaframma. Prova a mettere la macchina in M o in Av e riprova. In Tv non te lo fa impostare perchè la macchina lo sceglie lei in base al tempo e l'ISO che scegli tu.


Con queste informazioni dovresti cavartela ormai. Se hai altri dubbi chiedi pure.

[roccia1234]

Piccolo appunto: La scala dei diaframmi inizia da f/1 e tra f/1 e f/1.4 c'è uno stop.

[Zak84]

Originariamente inviato da roccia1234

Piccolo appunto: La scala dei diaframmi inizia da f/1 e tra f/1 e f/1.4 c'è uno stop.

Si, hai ragione. Svista mia, ora correggo.

[torgianf]

http://www.mediaworld.it/tecnoguide-...rafia/sf_basi/

comincia da qui

[107MB]

Originariamente inviato da roccia1234

Solitamente non è scritto esplicitamente "RAW", ma è scritta l'estensione del file che la macchina andrà a creare.

ciao,
sul manuale è riportata la scritta RAW, ma comunque non è un grosso problema perchè per il momento non ho intenzione di cambiare formato, rimango sul jpg.

Originariamente inviato da roccia1234

P.S. Con lo zoom al massimo, il tempo di scatto dovrebbe essere 1/2000, non 1/200... ti sei perso uno zero?

a me sembrava 200, ma mi sarò sbagliato, ricontrollerò.

Originariamente inviato da roccia1234

Per le foto che fai, non è necessario tenere tempi di 1/2000... anche i 1/500 è già sufficiente per congelare il movimento. Con 1/2000 congeli le F1 . Anche s ela giornata è nuvolosa, con un f/5.6 dovrsti riuscire a scattare ad 1/500 anche senza tirare fino a 1600 iso.

il lasciare l'ISO a 1600 era solo una comodità... quasi indispensabile nelle giornate nuvolose d'inverno e comunque quando c'era poca luce, ma anche nelle giornate più luminose l'ho sempre lasciato a 1600. 500 è la velocità minima dell'otturatore per ottenere foto nitide... sotto questa soglia ho sempre dovuto fare i salti mortali... logicamente se riesco a scattare a 500 senza zoom... quando lo uso per foto lontane la velocità cala drasticamente... a quel punto o riesco ad alzare l'ISO o rinuncio alle foto lontane

Originariamente inviato da roccia1234

Ecco, è questo il tuo "problema" su cui stiamo insistendo. Non sai utilizzare con cognizione di causa la tua attrezzatura, ed è proprio a questo che serve il manuale della macchina ed il corso base di fotografia.

ci sto provando, vediamo anche con il corso fotografico che mi ha suggerito torgianf...
grazie