Dubbi su taratura autofocus Nikkors AF-S DX 35mm f/1.8

[blade9722]

Ciao a tutti,

ho appena acquistato il suddetto obiettivo, e, dopo qualche centinaio di scatti di prova, sono perplesso.

Vorrei cercare di capire se ciò che descriverò di seguito rientra nelle normali tolleranze di quest'ottica, o se mi è capitato un pezzo mal calibrato.

Sin dall'inizio, dopo una serie di scatti di confronto con il 18-55 kit, effettuati nelle stesse condizioni (35mm, f/5), ho avuto l'impressione che ci fosse qualcosa che non andava: nel punto di messa a fuoco gli scatti con il 18-55 sembravano più nitidi.

Dopo vari test, sono giunto alla conclusione che l'autofocus del 35mm sia decisamente meno affidabile, e necessiti di più attenzioni di quello del kit. A riguardo, avrei anche una teoria: la messa a fuoco avviene sempre alla massima apertura del diaframma, indipendentemente da quella che verrà poi usata per lo scatto, e a f/1.8 le aberrazioni, in particolare quella sferica, sono più evidenti, e ciò può compromettere l'affidabilità del AF mediante phase detect.

Però, ho notato dell'altro, che descriverò in seguito. Ho cercato di verificare la taratura dell'AF mediante la focus chart. Questo è il risultato ad f/1.8, usando il sensore centrale a stella (xy):

DSC_0459 di Blade9722, su Flickr

Come potete vedere, c'è un back-focus di circa 10-15mm

Utilizzando i sensori verticali (y) agli estremi dx e sx del reticolo, il risultato però cambia:


DSC_0460 di Blade9722, su Flickr


DSC_0461 di Blade9722, su Flickr

Come potete vedere, con i sensori agli estremi la taratura sembra perfetta.

Ora, la prima conclusione che mi è venuta in mente è che ci sia un problema di taratura del sensore centrale del corpo macchina. Per togliermi il dubbio, ho effettuato uno scatto a f/5, confrontabile con il 18-55 del kit.


DSC_0464 di Blade9722, su Flickr

anche se la maggior profondità di campo rende più difficile la valutazione, si nota comunque il back focus.
Per contro, con l'ottica del kit, il risultato è il seguente:


DSC_0465 di Blade9722, su Flickr

decisamente ben centrato. Il back-focus del sensore centrale non sembra imputabile al corpo macchina, in quanto è evidente solo con il 35mm.

Nel prossimo post pubblicherò i risultati del test con le batterie stilo.

[blade9722]

Di seguito i test con le tre batterie stilo. In tutti gli scatti ho sempre messo a fuoco sulla batteria centrale, usando però i cinque sensori sull'asse centrale orizzontale.

Sensore centrale a stella:


DSC_0487 di Blade9722, su Flickr

la batteria di sinistra (più lontana) risulta a fuoco invece di quella centrale. Chiaro esempio di back-focus.
____________________

Sensore laterale destro


DSC_0488 di Blade9722, su Flickr

la messa a fuoco è a metà fra la batteria centrale, e quella di sinistra (entrambe sono più o meno a fuoco, ma non perfettamente). Leggero back-focus
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Sensore laterale sinistro


DSC_0489 di Blade9722, su Flickr

ancora, la messa a fuoco è a metà fra la batteria centrale, e quella di sinistra (entrambe sono più o meno a fuoco, ma non perfettamente). Leggero back-focus
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Sensore all'estremo destro


DSC_0490 di Blade9722, su Flickr

Perfetto, solo la batteria centrale è a fuoco.
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Sensore all'estremo sinistro


DSC_0491 di Blade9722, su Flickr

leggerissimo back-focus.

Globalmente, mi sembra che la tendenza al back-focus diminuisca man mano che ci si allontana dal centro dell'inquadratura.

[blade9722]

Altre osservazioni:

- il back-focus rilevato con la chart sembra peggiorare all'aumentare della distanza. Ho effettuato una serie di scatti al limite della distanza minima di messa a fuoco in cui, nonostante la minore profondità di campo, con il sensore centrale la fascia nera è più a fuoco.
- analogamente, in generale con gli scatti "liberi" il range critico di messa a fuoco è fra circa 1m e 5m. Gli scatti ravvicinati raramente sono fuori fuoco, mentre per distanze maggiori la profondità di campo è sufficiente a recuperare eventuali errori
- la precisione è comunque migliore della tolleranza del telemetro in MF. In altre parole, con la messa a fuoco manuale, scattando quando compare il pallino, si ottengono risultati mediamente peggiori
- l'AF basato sul contrasto del Live-View (che, essendo retrazionato, non dipende da tarature) è spesso più affidabile.

Di seguito alcune mie riflessioni in merito:

- la dipendenza del'AF dalla zona della lente non credo che sia una questione di taratura, di sicuro non è recuperabile con un offset. E' probabile che sia un limite intrinseco dell'ottica.
- Il dubbio più che altro riguarda se sia corretta la taratura con back-focus sul sensore centrale. Potrebbe avere un senso, visto che la zona in cui è più preciso sembra essere proprio quella delle posizioni preferite seguendo la regola composizione basata sulla sezione aurea.
- Leggendo nei vari forum, ho notato che circa un anno fa molti si lamentavano di problemi di front focus con questo obiettivo. E' possibile che con il tempo la Nikon abbia cercato di compensare con tarature spinte verso il back focus?

Cosa ne pensate?

[hornet75]

Originariamente inviato da blade9722

Cosa ne pensate?

Manda macchina e ottica insieme in assistenza per la taratura, rientra nei termini di garanzia.

[blade9722]

Originariamente inviato da hornet75

Manda macchina e ottica insieme in assistenza per la taratura, rientra nei termini di garanzia.

Lo so, lo so. Però, per ora, preferisco conviverci, sto spendendo un po' di tempo per "prenderci la mano". Mi interessava sapere il parere di altri utenti che hanno lo stesso obiettivo, oppure uno simile.

P.S. tra l'altro, ho scoperto che devi acquistare almeno una pro come la D300s per poter memorizzare offset di taratura personalizzati per le varie ottiche. E' un semplice accorgimento firmware che utilizzano per promuovere le macchine più costose, ma così tendenzialmente sovraccaricano i servizi di assistenza.

[hornet75]

La taratura oncamera ce l'ha anche la nuova D7000

Io ho il 35mm in questione ma il mio esemplare non evidenzia i problemi da te riscontrati.

[jaypeg]

Originariamente inviato da blade9722

Altre osservazioni:

- il back-focus rilevato con la chart sembra peggiorare all'aumentare della distanza. Ho effettuato una serie di scatti al limite della distanza minima di messa a fuoco in cui, nonostante la minore profondità di campo, con il sensore centrale la fascia nera è più a fuoco.
- analogamente, in generale con gli scatti "liberi" il range critico di messa a fuoco è fra circa 1m e 5m. Gli scatti ravvicinati raramente sono fuori fuoco, mentre per distanze maggiori la profondità di campo è sufficiente a recuperare eventuali errori
- la precisione è comunque migliore della tolleranza del telemetro in MF. In altre parole, con la messa a fuoco manuale, scattando quando compare il pallino, si ottengono risultati mediamente peggiori
- l'AF basato sul contrasto del Live-View (che, essendo retrazionato, non dipende da tarature) è spesso più affidabile.

Di seguito alcune mie riflessioni in merito:

- la dipendenza del'AF dalla zona della lente non credo che sia una questione di taratura, di sicuro non è recuperabile con un offset. E' probabile che sia un limite intrinseco dell'ottica.
- Il dubbio più che altro riguarda se sia corretta la taratura con back-focus sul sensore centrale. Potrebbe avere un senso, visto che la zona in cui è più preciso sembra essere proprio quella delle posizioni preferite seguendo la regola composizione basata sulla sezione aurea.
- Leggendo nei vari forum, ho notato che circa un anno fa molti si lamentavano di problemi di front focus con questo obiettivo. E' possibile che con il tempo la Nikon abbia cercato di compensare con tarature spinte verso il back focus?

Cosa ne pensate?

La modalità AF usata è singolo o auto?

[blade9722]

Originariamente inviato da jaypeg

La modalità AF usata è singolo o auto?

Singolo.

A riguardo, ho fatto anche qualche esperimento: in modalita' singolo l'AF viene bloccato quando si preme a meta', senza dover utilizzare l'apposito tasto di blocco. Se non si usa il treppiede, e si vogliono effettuare prove del genere, conviene pigiare subito a fine corsa, tanto la macchina scattera' quando sara' a fuoco. Altrimenti si corre il rischio di bloccare l'AF e poi spostarsi. Ovviamente, si puó sfruttare la cosa per compensare eventuali imprecisioni, bloccando l'AF e poi spostandosi leggermente.

In modalita' continua, ho notato che l'AF e' intrinsecamente meno preciso.

Stamattina ho sfruttato uno dei pochi momenti di sole per effettuare qualche altro test. Sostanzialmente si e' riconfermato il comportamento sopra descritto. Ho provato anche l'ottica in kit, questa volta pero' a 18mm, in modo da poter effettuare l'AF con f/3.5, ed ho notato, sebbene in misura minore, le stesse debolezze riscontrate con il 35mm. Questo rafforza la mia ipotesi iniziale, che piu' che un problema di taratura sia il fatto di focheggiare ad elevate aperture a mettere in crisi il sistema. Probabilmente, basterebbe la preview della profondita' di campo a migliorare il comportamento, facendo focheggiare alla stessa apertura con cui si effettua lo scatto.

Peraltro, sempre in merito alla feature di aggiustamento presente dalla D7000 in poi, resto dell'idea che sia disabilitata nelle entry level. Per un semplice motivo: se si manda in nital un'ottica motorizzata e il corpo macchina, la calibrazione viene effettuata agendo sul firmware dell'obiettivo. Secondo me, si limitano a cambiare il valore di offset che viene letto dal corpo al momento dell'accensione, lo stesso che poi e' possibile modificare sulle pro.

Ci vorrebbe qualcuno che sappia mettere il naso sul firmware.

Un'altra osservazione: ho notato che i soggetti ad altro contrasto, cioe' i tipici caratteri neri su sfondo bianco che vengono utilizzati per verificare l'AF, sono quelli che piu' facilmente mettono in crisi i sensori. Se cerco di mettere a fuoco un soggetto meno contrastaro, ma con una gamma di luminosita' piu' distribuita come una coperta scozzese di lana, difficilmente l'AF fallisce. Per contro la cosa si inverte con il Live View, sempre molto efficace nel mettere a fuoco i caratteri del calendario, ma meno con la pelliccia del gatto.

[Photo_man]

Guarda, anche io ho fatto le stesse prove che hai fatto tu, e mi sembrava che più o meno il fuoco cadesse giusto al centro, forse 1mm di back focus, quindi nulla di che. Io ho una D60. Però, quando faccio foto in giro, se uso diaframmi aperti (1.8/2) stai pur certo che il 50% delle volte il fuoco mi cade dietro sullo sfondo anzichè sul soggetto, sebbene il punto di fuoco sia in pieno nel viso della persona. È veramente seccante!

Quindi pensavo: è possibile che per una macchina economica come la D60 il modulo autofocus non sia così preciso e magari sballi un pochetto in situazioni reali fuori dai test di studio? Sennò non me lo spiego proprio. Io di mandare a tarare non avrei voglia, perché poi magari metto a posto quello e sballo le altre lenti! Tra parentesi, nella taratura regolano la lente o la macchina?

[roccia1234]

Originariamente inviato da Photo_man

Guarda, anche io ho fatto le stesse prove che hai fatto tu, e mi sembrava che più o meno il fuoco cadesse giusto al centro, forse 1mm di back focus, quindi nulla di che. Io ho una D60. Però, quando faccio foto in giro, se uso diaframmi aperti (1.8/2) stai pur certo che il 50% delle volte il fuoco mi cade dietro sullo sfondo anzichè sul soggetto, sebbene il punto di fuoco sia in pieno nel viso della persona. È veramente seccante!

Quindi pensavo: è possibile che per una macchina economica come la D60 il modulo autofocus non sia così preciso e magari sballi un pochetto in situazioni reali fuori dai test di studio? Sennò non me lo spiego proprio. Io di mandare a tarare non avrei voglia, perché poi magari metto a posto quello e sballo le altre lenti! Tra parentesi, nella taratura regolano la lente o la macchina?

Spero che regolino la lente e non la macchina. Perchè regolando la macchina per una lente "sballata", avremmo problemi con tutte le altre lenti che fino a prima andavano bene... avrebbe un po poco senso

[blade9722]

Originariamente inviato da Photo_man

Guarda, anche io ho fatto le stesse prove che hai fatto tu, e mi sembrava che più o meno il fuoco cadesse giusto al centro, forse 1mm di back focus, quindi nulla di che. Io ho una D60. Però, quando faccio foto in giro, se uso diaframmi aperti (1.8/2) stai pur certo che il 50% delle volte il fuoco mi cade dietro sullo sfondo anzichè sul soggetto, sebbene il punto di fuoco sia in pieno nel viso della persona. È veramente seccante!

Quindi pensavo: è possibile che per una macchina economica come la D60 il modulo autofocus non sia così preciso e magari sballi un pochetto in situazioni reali fuori dai test di studio? Sennò non me lo spiego proprio. Io di mandare a tarare non avrei voglia, perché poi magari metto a posto quello e sballo le altre lenti! Tra parentesi, nella taratura regolano la lente o la macchina?

Originariamente inviato da roccia1234

Spero che regolino la lente e non la macchina. Perchè regolando la macchina per una lente "sballata", avremmo problemi con tutte le altre lenti che fino a prima andavano bene... avrebbe un po poco senso

Dunque, una premessa: se sollevate permanentemente lo specchio per effettuare la pulizia del sensore, noterete, all'interno del corpo macchina, sulla destra due viti a brugola. Esse servono per effettuare la regolazione grossa dell'inclinazione dello specchio dell'oculare e dell'AF. Sconsiglio di andare a regolarle, a meno che non si sappia cosa fare.

Secondo me e' assai probabile che sia possibile effettuare una regolazione fine dell'AF tramite firmware del corpo macchina.

Per quanto riguarda gli obiettivi, da quanto ne so quelli motorizzati vengono tarati sempre tramite firmware, e ipotizzo che vengano semplicemente cambiati alcuni parametri che vengono poi comunicati al corpo (non e' l'obiettivo ad effettuare la messa a fuoco....). Quelli non motorizzati invece mi sembra di aver letto che vengono regolati meccanicamente.

Ora, per quanto riguarda "cosa viene tarato", credo dipenda molto dal problema che descrivi. Se ti lamenti di avere problemi con un'unica ottica, generalmente ti viene chiesto di mandarla assieme al corpo macchina, e verra' fatta la taratura dell'obiettivo sul tuo corpo macchina. Questo perche', con buona probabilita', corpo macchina e obiettivo rientrano nelle tolleranze, e i problemi sono solo dovuti ad un infelice accoppiamento.

Se invece racconti che hai problemi con tutti gli obiettivi, immagino che ti chiedano solo il corpo, e magari una lente per avere un riferimento, perche' potrebbe essere quest'ultimo ad essere starato.

Per quanto riguarda il problema evidenziato da Photo-man, se davvero ti capita di inquadrare un viso e trovarti a fuoco il muretto 2 metri dietro, potrebbe non essere un problema di taratura, ma di precisione del modulo AF.
Oppure, i sensori potrebbero essere molto disallineati da come appaiono nell'oculare. Hai provato a verificarlo con un foglio bianco con un puntino nero, e la macchina in AF continuo?

[Photo_man]

Originariamente inviato da blade9722

Per quanto riguarda il problema evidenziato da Photo-man, se davvero ti capita di inquadrare un viso e trovarti a fuoco il muretto 2 metri dietro, potrebbe non essere un problema di taratura, ma di precisione del modulo AF.
Oppure, i sensori potrebbero essere molto disallineati da come appaiono nell'oculare. Hai provato a verificarlo con un foglio bianco con un puntino nero, e la macchina in AF continuo?

Guarda, due metri no, ma stai sicuro che se faccio una foto alla persona e circa 50 cm dietro c'è una siepe, la metà delle volte è la siepe a fuoco anche se il punto di fuoco era sulla persona. E dall'oculare sembrava a fuoco ciò che desidearvo (anche se probabilmente non si capisce molto da lì).
No, non ho mai fatto ciò che consigli. Non mi è perfettamente chiaro quel che devo fare però. Spiega spiega!

[blade9722]

Originariamente inviato da Photo_man

Guarda, due metri no, ma stai sicuro che se faccio una foto alla persona e circa 50 cm dietro c'è una siepe, la metà delle volte è la siepe a fuoco anche se il punto di fuoco era sulla persona. E dall'oculare sembrava a fuoco ciò che desidearvo (anche se probabilmente non si capisce molto da lì).
No, non ho mai fatto ciò che consigli. Non mi è perfettamente chiaro quel che devo fare però. Spiega spiega!

Prendi un foglio bianco, e fai un puntino nero con un pennarello. Dopodiche' imposti la fotocamera in questo modo:

- AF continuo (AF-C)
- singolo spot (scegli il sensore che vuoi verificare)

Parti con l'obiettivo completamente fuori fuoco ed inquadra il foglio bianco, lontano dal puntino. Non avendo nessun elemento di contrasto, l'AF non riuscira' a mettere a fuoco. A questo punto, avvicina il punti nella zona dove dovrebbe esserci il sensore. Quando l'obiettivo mette a fuoco, osserva la posizione del puntino, se e' vicino all'indicatore sul reticolo, o da tutt'altra parte.

[Photo_man]

Fatto, però a me pare che più o meno la messa a fuoco parta nei dintorni dei [], se non dentro... Non so più che pensare!

[blade9722]

Originariamente inviato da Photo_man

Fatto, però a me pare che più o meno la messa a fuoco parta nei dintorni dei [], se non dentro... Non so più che pensare!

Intanto abbiamo escluso un possibile problema. Procediamo a piccoli passi. Potresti allegare una delle foto che ti e' venuta male?

[Photo_man]

Al momento non ne ho, se non con persone (e quindi ovviamente non posso metterle). Potrei provare a riprodurre domani scattandone un paio. Cercherò di fare una prova. Ma non stare a preoccuparti, se dopo i test che mi hai detto non è risultato un vero difetto, probabilmente è colpa mia che ho fatto qualche cazzata (anche se di attenzione ne presto parecchia...). Oppure è che la D60 fatica a centrare il bersaglio ad aperture elevate, visto che ha un autofocus economico. Ora che ci penso però mi è capitato pure con una D90...
A domani per due foto! Grazie intanto!

[blade9722]

Ciao a tutti,

cerco di spiegare ci che ho descritto più sopra, in merito al confronto con l'ottica in Kit, e all'ipotesi che sia la massima apertura del diaframma a mettere in crisi l'autofocus.

Di seguito un crop di uno scatto effettuato con il 35mm a f/5, a sinistra con l'AF (sensore centrale), a destra con il Live-view. Il soggetto è la scatola dell'Athlon, posto a 1 metro di distanza.


35mmf_5_AF_LV di Blade9722, su Flickr

Pur non essendo malaccio, lo scatto con l'AF è visibilmente meno nitido rispetto al Live View, che si dimostra assai affidabile con soggetti molto contrastati. Se avessi usato una apertura del diaframma pari a f/1.8, sarebbe stato pesantemente sfocato.

Per confronto, ho ripetuto la prova con l'ottica in kit, nelle medesime condizioni, cioè f=35mm, f/5, soggetto a 1 metro.


KIT35mmf_5_AF_LV di Blade9722, su Flickr

In questo caso, entrambi gli scatti sono perfetti.

Se adesso cambio la focale dell'ottica in kit a 18mm, e avvicino il soggetto a 50cm, in modo da mantenere inalterato l'ingrandimento e la profondità di campo a f/5, il risultato è il seguente:


KIT18mmf_5_AF_LV di Blade9722, su Flickr
l'AF è andato in crisi, in maniera simile al primo test con l'ottica fissa.

[cama81]

scusa la domanda ma vedo che in una foto la pagina sembra presa di lato
hai fatto le foto lasciando la macchina sul cavalletto e cambiando solo le ottiche anche un piccolo movimento può falsare i risultati

[blade9722]

Originariamente inviato da cama81

scusa la domanda ma vedo che in una foto la pagina sembra presa di lato
hai fatto le foto lasciando la macchina sul cavalletto e cambiando solo le ottiche anche un piccolo movimento può falsare i risultati

Come ho scritto sopra, la foto "presa di lato" è stata effettuata utilizzando il sensore di lato, e traslando la focus chart mantenendola parallela al piano della fotocamera.
Per quanto riguarda il discorso cavalletto si/no , ho effetuato quasi 1000 scatti di test, con e senza cavalletto, e ti posso assicurare che, nel momento in cui l'illuminazione è ottimale, i risultati sono ripetibili.

Con scarsa illuminazione i risultati diventano più causali, e globalmente si accentua la tendenza al back focus.

[SYSMA]

Anch'io ho problemi con quest'ottica!...pensavo di essere io a sbagliare qualcosa, invece sembra che quast'ottica abbia dei problemi!
Ho una D90 e l' AF-S 35mm f1.8 DX e ho iniziato a notare che alcuni primi piani erano sfocati...ma pensavo di essere io a sbagliare qualcosa o che le foto non fossero sfocate ma che si trattasse di micromosso, quindi ho provato a fotografare a f1.8 un metro metallico ponendomi con vista di tre quarti ed ho scoperto che se ad esempio mettevo a fuoco sul 10 in realtà veniva a fuoco perfetto il 9 o l'8...mentre il 10 era leggermente sfocato!
Sto pensando di portarla in assistenza!