Guida Allo U.P.S.

[hibone]

Originariamente inviato da Technology11

in pratica devo collegarci il pc fisso (Alimentatore: Corsair VX550W, Scheda madre: Gigabyte H55M-USB3, Processore: Intel Core i5 750,Ram 4gb (non ricordo la marca e modello.. .mi pare fossero di categoria ddr3),Hard disk: Seagate 1000gb,Scheda Video: Asus eah4350 silent,1 lettore cd/dvd,1 masterizzatore,1 lettore floppy, 2 usb anteriori, card reader), monitor (40w), 2 hard disk esterni di cui 1 da 1000gb e l'altro da 500gb,

salvo situazioni peculiari ( 15 hdd o simili ) mediamente è sufficiente indicare processore e scheda video...

comunque vedo che la configurazione è piuttosto modesta, non dovrebbe richiedere 250 watt così a occhio...

tv lcd (120w), lettore dvd (12w), consolle 80w e/o 25w.

se la consolle non è di ultima generazione ( nintendo wii a parte ) e il tv è lcd allora si i consumi sono modesti anche in questo caso.

ovviamente se il pc è acceso, non penso che avrò anche la consolle + tv accesa, al limite pc e tv..

stante l'hardware che hai indicato, se non ho fatto errori sui consumi, dovresti tranquillamente starci anche con lo smart-ups da 750VA

Originariamente inviato da gokhan16

Prima di tutto ti chiedo scusa se te la sei presa,

non me la sono presa,

ma il precedente intervento mi ha fatto pensare che volessi in un certo senso dire, ok rispondo io a queste cavolate per tutti, quindi ho pensato volessi ridicolizzarmi e ho risposto a tono troppo schizzato.

per carità posso anche peccare di saccenza e arroganza, ma non mi pare di arrivare a questi minimi...

Seconda cosa se ho chiesto queste specifiche cose è perchè non posso farne a meno e mi servono , lo so che è un rischio ma non vedo altro modo di alimentare con una ciabatta ups piu dispositivi in piu stanze se non di mettere una prolunga e altre ciabatte a quella ups che c'è, attaccate in parallelo aumentando gli attacchi protetti da black-out.

visto il costo complessivo di un buon cavo e di una ciabatta, e visto che comunque non puoi sfruttare lo spegnimento del pc comandato da ups, potresti valutare l'acquisto di un ups economico al supermercato.
hai maggiore autonomia, maggiore indipendenza e maggiore sicurezza, e soprattutto non hai tra i piedi una soluzione provvisoria adattata a soluzione permanente.

Hai detto che non mi faccio problemi quando metto tv o phon attaccati? beh ti posso dire che la tv è su una ciabatta che va alla presa a muro, solo il phon lo attacco diretto a muro.

in questo caso non parlavo di te in modo specifico. parlavo in termini generali, visto che non sei il primo, e probabilmente non sarai l'ultimo, a porre domande del genere.

di nuovo l'osservazione non è volta sfottere, ma ma volta a capire perché quando entra in gioco la parola UPS, si debbano sistematicamente bloccare tutti i processi mentali che portano una persona ad applicarsi nella risoluzione di un problema altrimenti banale.

Non avendo possibilità di comprare ups con ciabatta per ogni stanza ho pensato stupidamente di chiedere

senz'altro, quello che trovo strano è come mai non ti sia fatto venire qualche dubbio circa la fattibilità di poter realizzare un impianto protetto da black-out con un ups che eroga al massimo 300 watt, e una ragnatela di cavi sparsi per il pavimento, con la conseguente incapacità di chiudere le porte, e la notevole esposizione ad incidenti che una cosa del genere comporta.

e non mi sono mai sognato di esigere, però ho visto che quasi sempre tu e altri rispondevate, quindi anche qua ho interpretato male,

ma non è tanto una questione di intepretare male, il fatto che la gente risponda a titolo di cortesia non implica che sia obbligata a farlo, d'accordo, ma prima ancora di questo il fatto che la gente cortesemente risponda non autorizza l'utenza a smettere di pensare per proprio conto, che se vogliamo è ancor peggio che esigere una risposta. Ovviamente non mi riferisco a te nello specifico, ma lo sto dicendo in termini generali, e lo dico perchè ho visto un abbassamento consistente della qualità media delle domande...

dici che sono piccato ma pure tu che te la sei presa non sei stato da meno.

no... ho scritto qualcosa di diverso, ho scritto che se hai tempo di fare il piccato e polemizzare puoi impiegare il tuo tempo in maniera migliore, visto che le polemiche non servono a nessuno, in altri termini ho colto l'occasione per ricordare che il forum non è la soluzione a tutti i problemi, e che generalmente bisognerebbe imparare a fare le scale, prima di pensare di usare l'ascensore...

i malintesi capitano, l'importante è il rispetto, io l'ho in buona fede verso chi mi pongo, per questo ho reagito male ieri mattina, pensavo mi volessi liquidare per persona ridicola.

spero sia tutto rientrato

come già detto non ho scritto quello che ho scritto per polemizzare...

visto che molti utenti lurkano e non postano, ho colto l'occasione per ricordare che ci sono alcuni elementi da cui non si può prescindere, anche nel porre delle domande, tipo il banale buonsenso...

voglio dire almeno l'abc bisognerà pure conoscerlo, altrimenti si rischia di arrivare ad episodi tipo quello de "il portatazza"...

Spoiler:

Storia vera di un SysOp Novell NetWire: Cliente: "Salve, e' il Supporto Tecnico?". Tecnico: "Sl. Come posso aiutarla?". C.: "Il porta-tazza del mio PC si e rotto e sono ancora in garanzia". T.: "Mi scusi, ma lei ha detto porta-tazza?". C.: "Si, e' sul frontale del mio computer". T.: "Perdoni se le sembro un po' perplesso, ma e' perche' lo sono. Lo ha ricevuto come parte di una promozione, in qualche fiera? Come le e' arrivato questo porta-tazza? Ha qualche marchio inciso sopra?". C.: "E' arrivato insieme al computer; non so nulla di nessuna promozione. C'e' solo scritto '4X' sopra". A questo punto il tecnico ha spento il suo microfono, perché non e' piu' riuscito a trattenersi dal ridere. Il cliente stava usando lo sportelletto del drive CD-ROM come un porta-tazza, tenendolo sempre aperto.

[Technology11]

Originariamente inviato da hibone

salvo situazioni peculiari ( 15 hdd o simili ) mediamente è sufficiente indicare processore e scheda video...

comunque vedo che la configurazione è piuttosto modesta, non dovrebbe richiedere 250 watt così a occhio...



se la consolle non è di ultima generazione ( nintendo wii a parte ) e il tv è lcd allora si i consumi sono modesti anche in questo caso.



stante l'hardware che hai indicato, se non ho fatto errori sui consumi, dovresti tranquillamente starci anche con lo smart-ups da 750VA

Ok, grazie!


La consolle è una PS3 slim 120gb (che stando a Wikipendia consuma quasi 80w.. ..è la Fat che stava sui 130w), e la Wii sui 25w, giusto?

leggevo in giro che avendo un alimentatore con pfc attivo da 550w potrei averei dei picchi su quei watt, se così fosse il 750va andrebbe in protezione facendo spegnere tutto, è vero?
(se così fosse, ce ne vorrebbe almeno uno da 1000va.. ..dimmi tu )

dici che con lo smart ups 750va possa permettermi di tenere acceso il pc + monitor + ps3 slim 120gb (pare 80w) + tv (120w)? (sarei al pelo con 490w, e ciò sarebbe perfetto perchè raramente avrei tutte e 2 le cose accese)


se alla fine decidessi di prenderlo ricondizionato (almeno un 1000va per esempio) hai da consigliarmi qualche shop affidabile? (mandami pure un mp )

[hibone]

Originariamente inviato da skippy84

I "problemi" sono iniziati quando ho cambiato l'alimentatore montando un AmacroX Calmer 3 Fanless AX560-PEL01. Tutto sembrava funzionare senza problemi finchè l'AL è entrato in batteria a causa di un breve blackout. Il PC si è spento improvvisamente e continuava a tentare di accendersi per poi spegnersi nuovamente (molto velocemente, più o meno una volta al secondo).

Ho pensato fosse colpa della batteria e così le ho scambiate (essendo quella del MD più recente) ma il risultato è lo stesso.

hai pensato all'eventualità che la colpa possa essere dell'alimentatore?

amacrox non è esattamente un prodotto di qualità, per cui potrebbe incidere sul risultato, anche le condizioni di consumo del pc potrebbero aver avuto il loro peso. del resto il fatto che non si sia trattato di un problema di potenza erogata aka capacità delle batterie, è evidente per il fatto che l'ups, non è andato in protezione spegnendosi, ma a continuato a lavorare come se nulla fosse.

Piuttosto eviterei di scambiare le batterie agli ups specie alla cieca.

Non posso dirti di più perchè apparentemente micro-dowell non ha un sito raggiungibile ultimamente.

Secondo voi la causa potrebbe essere il modo che ha l'AL di approssimare l'onda in uscita rispetto al MD?

No. Il problema è legato al tempo di commutazione da modalità rete a batteria. Il tempo di intervento infatti dipende dalla velocità di commutazione del relay, e pertanto, è fortemente legata al fattore q.lo

Sto seriamente pensando all'acquisto di un nuovo UPS (magari per sostituirli entrambi) ma vorrei qualcosa che fosse assolutamente silenzioso (se esiste) sia quando è in linea sia quando è in AVR (quando è in batteria so che l'inverter fa rumore).

La modalità avr è generalmente rumorosa esattamente come la modalità batteria. Non ci sono santi. Forse puoi avere migliore fortuna con i nuovi modelli di atlantis-land, ma non ci metto la firma, visto che mi baso su speculazioni prive di riscontri oggettivi.

Ovviamente lo prenderei con sinusoide pura per non rischiare i problemi di spegnimento con il PC.

Perchè non cominciare col prendere un alimentatore decente prima di tutto. A quel punto non avresti bisogno dell'avr e tutti vissero felici e contenti...

[hibone]

Originariamente inviato da Technology11

Ok, grazie!


La consolle è una PS3 slim 120gb (che stando a Wikipendia consuma quasi 80w.. ..è la Fat che stava sui 130w), e la Wii sui 25w, giusto?

ricordavo che consumasse molto di più, evidentemente mi sbagliavo, che vuoi che ti dica?

leggevo in giro che avendo un alimentatore con pfc attivo da 550w potrei averei dei picchi su quei watt, se così fosse il 750va andrebbe in protezione facendo spegnere tutto, è vero?

NI. Se il pc consuma poco, la carica immagazzinata scende di poco, quindi il picco è relativamente contenuto, e non riesce a raggiungere potenze esorbitanti. L'ups riesce comunque a sopportare quei picchi di assorbimento, visti i tempi contenuti.

(se così fosse, ce ne vorrebbe almeno uno da 1000va.. ..dimmi tu )

dici che con lo smart ups 750va possa permettermi di tenere acceso il pc + monitor + ps3 slim 120gb (pare 80w) + tv (120w)? (sarei al pelo con 490w, e ciò sarebbe perfetto perchè raramente avrei tutte e 2 le cose accese)

presumo di si... per sicurezza puoi comprarti il wattmetro al lidl, è in offerta in questi giorni, cosi fai le tue misure in condizioni di uso tipico e vedi al di la di ogni ragionevole dubbio.

se alla fine decidessi di prenderlo ricondizionato (almeno un 1000va per esempio) hai da consigliarmi qualche shop affidabile? (mandami pure un mp )

non ne conosco purtroppo...
se proprio devo fare pubblicità a qualcuno, mi pare che crosni facesse quel tipo di lavori, sempre che non abbia preso un granchio...

Eventualmente cerca qualcuno il più vicino possibile a te, di modo che anche riportargli l'ups, nel caso non sia un grosso problema.

[skippy84]

Originariamente inviato da hibone

hai pensato all'eventualità che la colpa possa essere dell'alimentatore?

amacrox non è esattamente un prodotto di qualità, per cui potrebbe incidere sul risultato, anche le condizioni di consumo del pc potrebbero aver avuto il loro peso. del resto il fatto che non si sia trattato di un problema di potenza erogata aka capacità delle batterie, è evidente per il fatto che l'ups, non è andato in protezione spegnendosi, ma a continuato a lavorare come se nulla fosse.

Grazie per la risposta, è un piacere ci sia un utente come te a seguire questo thread!
In merito all'alimentatore, nello specifico del mio modello e non generalizzando a tutto il marchio, avevo letto ottime recensioni prima di acquistarlo. Sulla base di cosa dici che "non è esattamente un prodotto di qualità"?

Originariamente inviato da hibone

Piuttosto eviterei di scambiare le batterie agli ups specie alla cieca.
Non posso dirti di più perchè apparentemente micro-dowell non ha un sito raggiungibile ultimamente.

Non ho scambiato le batterie alla cieca, sono assolutamente identiche in termini di voltaggio (12V) e di amperaggio (ora non ricordo il valore in Ah).
Cosa ti servirebbe sapere del MD??

Originariamente inviato da hibone

No. Il problema è legato al tempo di commutazione da modalità rete a batteria. Il tempo di intervento infatti dipende dalla velocità di commutazione del relay, e pertanto, è fortemente legata al fattore q.lo

Se il problema dici sia legato al tempo di commutazione come mai anche una volta in batteria il PC non si riaccende ma continua a tentare di partire per poi arrestarsi? (solo con l'AL ovviamente, con il MD funziona perfetto).

Originariamente inviato da hibone

La modalità avr è generalmente rumorosa esattamente come la modalità batteria. Non ci sono santi. Forse puoi avere migliore fortuna con i nuovi modelli di atlantis-land, ma non ci metto la firma, visto che mi baso su speculazioni prive di riscontri oggettivi.

Ok, se è rumorosa me la "metto via", volevo dei pareri da chi possiede i modelli a cui sarei interessato in merito alla rumorosità, per quanto sono consapevole sia molto soggettiva la cosa... inoltre sul mio non posso regolare le soglie di intervento dell'AVR, è possibile in qualche modello?

Originariamente inviato da hibone

Perchè non cominciare col prendere un alimentatore decente prima di tutto. A quel punto non avresti bisogno dell'avr e tutti vissero felici e contenti...

Potresti spiegarmi "meglio" in cosa un buon alimentatore può evitarmi di aver bisogno dell'AVR? Pensavo fosse una cosa buona avere una regolazione della tensione in uscita. Dovrei quindi a tuo parere scegliere un UPS senza AVR?

[hibone]

Originariamente inviato da skippy84

Grazie per la risposta, è un piacere ci sia un utente come te a seguire questo thread!

risponderò ai vari punti in ordine sparso per comodità...

Non ho scambiato le batterie alla cieca,

ho detto che in generale non è buona cosa scambiare le batterie tra ups, specie se non si ha cognizione di causa, come indicazione di carattere generale, l'affermazione non era rivolta a te nello specifico...

sono assolutamente identiche in termini di voltaggio (12V) e di amperaggio (ora non ricordo il valore in Ah). Cosa ti servirebbe sapere del MD??

quali batterie monta, di che taglio, le specifiche dichiarate, solite cose. Generalmente una valutazione della trasparenza del produttore e del prezzo a cui commercializza un dato prodotto permette di farsi un'idea sul produttore.

Ok, se è rumorosa me la "metto via", volevo dei pareri da chi possiede i modelli a cui sarei interessato in merito alla rumorosità, per quanto sono consapevole sia molto soggettiva la cosa... inoltre sul mio non posso regolare le soglie di intervento dell'AVR, è possibile in qualche modello?

io arrivo dove posso, ovviamente, non proibisco certo agli altri di intervenire, ho solo riportato quello che è emerso e dal forum e dalla mia esperienza come possessore di un ups.

Per la regolazione dei range di intervento non esiste una risposta univoca..
Di solito sono funzioni disponibili sui modelli più costosi, probabilmente i back-ups pro di apc, gli smart-ups, forse gli atlantis-land hostpower da 1000va e oltre...

i modelli economici solitamente sono ridotti all'osso, quindi niente di tutto ciò...

Potresti spiegarmi "meglio" in cosa un buon alimentatore può evitarmi di aver bisogno dell'AVR? Pensavo fosse una cosa buona avere una regolazione della tensione in uscita.

Gli odierni alimentatori per pc, muniti di pfc attivo, portano con se la capacità di accettare in ingresso tensioni variabili dai 90 a 260 volt e oltre.

Ora dato che l'avr serve a mantenere il valore nominale della tensione entro limiti ragionevoli, visto che può fluttuare in funzione del carico della rete, ma non serve di fatto a contenere altri tipi di disturbo, il suo range di intervento va a sovrapporsi al range di tensioni normalmente ammesso dall'alimentatore.

Per altro lo scopo dell'avr non è tanto stabilizzare la tensione, quanto piuttosto evitare la commutazione a batteria, questo perchè un ups privo di avr, quando la tensione scende oltre una data soglia, passa in modalità batteria, mentre se l'ups fosse dotato di avr, l'avr interverrebbe ovviando al passaggio a batteria che avverrebbe a tensioni molto più basse.

In tal senso, dal punto di vista dei problemi all'alimentatore, l'avr non introduce alcun contributo utile, quindi in tal senso è pressochè superfluo, per cui tecnicamente potresti farne anche a meno.

Dovrei quindi a tuo parere scegliere un UPS senza AVR?

No. Dico che se per te è un così grosso fastidio non hai alcuna necessità od obbligo di portartelo dietro. Per cui potresti rinunciarvi. Tieni comunque presente che solo i modelli molto economici o di taglio estremamente ridotto, ad oggi, ne sono privi.

Se il problema dici sia legato al tempo di commutazione come mai anche una volta in batteria il PC non si riaccende ma continua a tentare di partire per poi arrestarsi? (solo con l'AL ovviamente, con il MD funziona perfetto)

.

Da un punto di vista di ragionevolezza, se il problema fosse stato dell'ups, avresti avuto problemi con qualsiasi alimentatore, e come te, molti utenti di questo forum avrebbero avuto gli stessi problemi. Così però non è...

Da un punto di vista più tecnico, se a causa della commutazione l'alimentatore si trova in una condizione di fault, e non riesce più a garantire un corretto valore al segnale power_good, quel comportamento sarebbe naturale, del resto ci sono pc che si comportano a quel modo ( cool boot ) anche senza ups interposto.

A titolo di controprova hai provato ad accendere il pc alimentandolo direttamente dall'ups in modalità batteria, senza farlo passare per lo spegnimento improvviso?

In altri termini hai provato ad accendere il pc solo dopo che l'ups è passato in modalità batteria? Se la causa fosse la forma d'onda generata o i disturbi, il problema dovrebbe ripetersi.

In merito all'alimentatore, nello specifico del mio modello e non generalizzando a tutto il marchio, avevo letto ottime recensioni prima di acquistarlo. Sulla base di cosa dici che "non è esattamente un prodotto di qualità"?

Si dice di solito che le abitudini sono dure a morire. Per questo se un marchio focalizza il proprio target verso prodotti scadenti/economici, poi quando viene costretto dal mercato ad orientarsi altrove, non riesce mai a lasciarsi alle spalle i propri usi e costumi. Per questo anche parlando dello specifico modello, non si può ignorare quello che è, in linea generale, la filosofia di mercato del brand. Questo vale in linea generale per tutti i brand. Non sto parlando di amacrox.

Il punto è: io non ricordo amacrox come brand passato alla ribalta per prodotti di incredibile qualità...

Detto questo, io vedo da alcune recensioni sparse per il web che non tutte le note sono positive:

parto da questo sito.
http://www.realhardtechx.com/index_a...s/Page3005.htm

in cui trovo diverse recensioni...
da questa
http://www.anandtech.com/show/2494/6

si vede che le tensioni sono piuttosto al limite.

da questa:
http://translate.google.es/translate...r-560-400-watt

si vede invece che, ad esempio, il ripple esce dalle specifiche già a 30 gradi. Dato che l'alimentatore è a dissipazione passiva, una temperatura di 60 gradi è da considerarsi normale, ma se già il ripple eccede le specifiche a 30 gradi, che succede a temperature doppie?

In altri termini non è necessariamente un prodotto scadente, ma di certo è economico, e coi prodotti economici certi difetti possono capitare.

A rigore possono capitare anche con prodotti di qualità, visto che in taluni casi non rispettano le specifiche intel.

[skippy84]

Wow, quante cose ho imparato in una sola risposta...
Ti rispondo un po' a random perchè mi risulta difficile quotare e rispondere come di solito fai tu...

Non conoscevo il concetto di ripple e ora che ho letto un po' di spiegazioni mi si è aperto un mondo...
Mi permetto di farti notare che leggendo le conclusioni della recensione da te linkata dicono, in merito al ripple, che le misure effettuate non avevano molto senso e che probabilmente era difettoso il loro modello in prova. Dicono che sono in attesa di un secondo modello in prova ma poi non ci sono altre notizie in merito. Comunque approfondirò sicuramente la questione!
Il PFC è attivo nel mio alimentatore...
Ho capito l'antifona sulla qualità/affidabilità generale di un marchio e non posso far altro che darti ragione, ho avuto altre esperienze in passato con altri marchi e la penso come te.
E' comunque un alimentatore da 100€, non è poi così economico, di certo non è un top di gamma ma nemmeno un ammennicolo da supermercato.

Purtroppo il MD è vecchio e ormai fuori produzione, tra l'altro l'azienda non so bene che fine abbia fatto quindi non ho queste gran specifiche.
C'è da dire comunque che nessun produttore mostra un grafico di come il proprio UPS approssima la sinusoide con sta benedetta "stepped sinewave"...
Posso dirti che il MD monta una batteria da 12V e 7.0 o 7.2 Ah, ora non ricordo di preciso ma se è importante apro il fondo e la guardo
All'epoca (6/7 anni fa) costò circa 100€ se non ricordo male.

Per la soglia di intervento so che gli Smart-UPS di APC (parlo di vecchi modelli, ne avevo un paio in ufficio) hanno tre livelli regolabili con un pulsante posto sul retro e una lucina che indica lo stato. Volevo sapere se anche i nuovi hanno questa possibilità e le eventuali soglie di intervento ma non ho trovato granchè in merito.

Tornando al discorso del mio UPS ho provato, ancora quando è capitato il primo episodio, a staccare l'UPS (l'Atlantis) dalla rete (mandandolo quindi in batteria) a PC spento, successivamente ho premuto il pulsante di accensione del computer ed ecco che tenta di accendersi per mezzo secondo per poi spegnersi e riaccendersi in continuazione ad intervalli regolari di 1 secondo circa. Questo con entrambe le batterie (assolutamente identiche).
Quindi sono d'accordo con te che il problema (da un punto di vista) sta nell'alimentatore ma (da un altro punto di vista) si presenta unicamente con l'inverter dell'AL, mentre diretto in rete o con l'inverter del MD funziona perfettamente.

Ora dovrò decidere se cambiare UPS oppure alimentatore (o magari entrambi anche se mi costerebbe un macello).

Edit: per il MicroDowell questo PDF è il meglio che ho trovato in merito a qualche specifica

[Technology11]

Originariamente inviato da hibone

ricordavo che consumasse molto di più, evidentemente mi sbagliavo, che vuoi che ti dica?



NI. Se il pc consuma poco, la carica immagazzinata scende di poco, quindi il picco è relativamente contenuto, e non riesce a raggiungere potenze esorbitanti. L'ups riesce comunque a sopportare quei picchi di assorbimento, visti i tempi contenuti.

(se così fosse, ce ne vorrebbe almeno uno da 1000va.. ..dimmi tu )



presumo di si... per sicurezza puoi comprarti il wattmetro al lidl, è in offerta in questi giorni, cosi fai le tue misure in condizioni di uso tipico e vedi al di la di ogni ragionevole dubbio.



non ne conosco purtroppo...
se proprio devo fare pubblicità a qualcuno, mi pare che crosni facesse quel tipo di lavori, sempre che non abbia preso un granchio...

Eventualmente cerca qualcuno il più vicino possibile a te, di modo che anche riportargli l'ups, nel caso non sia un grosso problema.

Pure io ero convinto che la PS3 slim 120gb consumasse di più

i picchi di potenza nel pc in che situazioni avvengono?
non c'è u programma per misurare il consumo del proprio pc?

cavoli, nel catalogo lidl online non ho visto questo wattmetro..

non è che potresti fare uno screenshot e lo posti qui per favore?
(non ho idea come sia esteticamente, e com'è il prezzo )

domanda stupida;
collegando alla presa elettrica il wattmetro lidl, non è che poi eroga "scarsa energia" ai componenti collegati?




Ps: provo a contattare l'utente crosni, vediamo che dice

[hibone]

Originariamente inviato da Technology11

i picchi di potenza nel pc in che situazioni avvengono?

quando poni sotto stress cpu e/o gpu...

vale a dire quando esegui dei programmi pesanti, quando usi dei giochi o quando usi degli stress test, in quest'ultimo caso (stress test), dato che non si ha grossa interazione tra le varie parti del pc il consumo è più alto rispetto al normale uso applicativo.

non c'è u programma per misurare il consumo del proprio pc?

no... una misura richiede uno strumento di misura. i sensori normalmente presenti sulla scheda madre non sono sufficienti. quindi tutti i software che puoi trovare, al massimo, eseguono una stima, non una misura.

non è che potresti fare uno screenshot e lo posti qui per favore?
(non ho idea come sia esteticamente, e com'è il prezzo )

si tratta di un wattmetro economico ( 10 euri circa) puoi trovarne anche al mediaworld. non sono estremamente precisi, ma più che sufficienti nella maggior parte dei casi:

domanda stupida;
collegando alla presa elettrica il wattmetro lidl, non è che poi eroga "scarsa energia" ai componenti collegati?

un po come dire che non ti arriva l'acqua perchè hai messo il contatore...
no... uno strumento di misura si limita a leggere. per costruzione vengono realizzati in modo tale da interferire il meno possibile con il sistema sotto misura.

[Technology11]

Ok, grazie ancora hibone!


io non gioco mai al pc, e non lo metto mai negli stress test con i benckmark.. ..posso stare tranquillo e prendere un 750va?


quel che mi preoccupava è che leggevo in un altro forum che per quei pochi ms che ci mette l'ups a dare la corrente al pc, il pc con pfc attivo può subire dei picchi di potenza fino a 600w (con il mio alimentatore)..

..tu che ne dici?


il wattmetro è in offerta ora al lidl per 10€? (il modello dello screenshot che hai messo è il wattmetro del lidl? se così fosse, non può essermi utile perchè io ho la spina normale della prolunga, non la shucko )





Ps: hai mp

[hibone]

Originariamente inviato da skippy84

Per la soglia di intervento so che gli Smart-UPS di APC (parlo di vecchi modelli, ne avevo un paio in ufficio) hanno tre livelli regolabili con un pulsante posto sul retro e una lucina che indica lo stato. Volevo sapere se anche i nuovi hanno questa possibilità e le eventuali soglie di intervento ma non ho trovato granchè in merito.

È indicato sul manuale apc, e si, anche sui nuovi si può regolare la sogla della tensione.

Tornando al discorso del mio UPS ho provato, ancora quando è capitato il primo episodio, a staccare l'UPS (l'Atlantis) dalla rete (mandandolo quindi in batteria) a PC spento, successivamente ho premuto il pulsante di accensione del computer ed ecco che tenta di accendersi per mezzo secondo per poi spegnersi e riaccendersi in continuazione ad intervalli regolari di 1 secondo circa. Questo con entrambe le batterie (assolutamente identiche).

Sinceramente è la prima volta che sento di un comportamento del genere da parte di un alimentatore, e sinceramente da cosa dipende nello specifico, se dal contenuto armonico dell'inverter atlantis-land, dalla natura economica della soluzione impiegata per generare l'uscita...

Quindi sono d'accordo con te che il problema (da un punto di vista) sta nell'alimentatore ma (da un altro punto di vista) si presenta unicamente con l'inverter dell'AL, mentre diretto in rete o con l'inverter del MD funziona perfettamente.

Ora dovrò decidere se cambiare UPS oppure alimentatore (o magari entrambi anche se mi costerebbe un macello).

Puoi cambiare ups, oppure puoi lasciare tutto così com'è con gli ups scambiati. Visto che il tuo non è un alimentatore cinese, visto che la base di partenza è probabilmente il fortron zen, e visto che ha il pfc attivo, non dovrebbe esserci necessità dell'avr, per cui continuare col microdowell al limite non dovrebbe essere un problema. Se però non sei convinto e vuoi prendere un ups a sinusoide pura vedi te...

[hibone]

Originariamente inviato da Technology11

io non gioco mai al pc, e non lo metto mai negli stress test con i benckmark.. ..posso stare tranquillo e prendere un 750va?

si

quel che mi preoccupava è che leggevo in un altro forum che per quei pochi ms che ci mette l'ups a dare la corrente al pc, il pc con pfc attivo può subire dei picchi di potenza fino a 600w (con il mio alimentatore)..

..tu che ne dici?

che c'era la marmotta che confezionava la cioccolata...

quei picchi li hai se il tuo pc consuma parecchio, quindi se la capacità interna all'alimentatore (quella sul primario) si scarica considerevolmente. In caso contrario l'assorbimento non aumenterà in maniera consistente.

il wattmetro è in offerta ora al lidl per 10€? (il modello dello screenshot che hai messo è il wattmetro del lidl? se così fosse, non può essermi utile perchè io ho la spina normale della prolunga, non la shucko )

prendi un adattatore da 1 euro e 50...

lo dico sempre io che il forum dovevano chiamarlo cepupgrade...

[Technology11]

Ok, grazie mille x avermi chiarito ogni dubbio!!!


allora andrò sull'Apc smart ups 750va smt750i


ancora 2 cose:
che ciabatta devo comprare per far si che abbia almeno 10 prese prese, di cui almeno 4 schuko/normali?
(multipresa x ups)

(di sicuro si potrebbe prendere una normalissima ciabatta, tagliare la spina che ha e metterci la "iec", ma non essendo pratico di queste cose, preferirei prenderne una già fatta, e se avesse gli interruttori "on/off" per ogni singola presa andrebbe ancora meglio)


che tu sappia, nel sito Apc, lo smart ups smt750i a 279,99€ sarà compreso di IVA e spedizione?
http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50
(te lo chiedo perchè ho provato a mettere nel carrello un prodotto, e mi dice "totale" 99€, poi sotto "totale parziale" 99€... ...m'è venuto il dubbio..)



altra domanda stupida (scusami ), se metto l'ups vicino al subwoofer, quando ascolto la musica, c'è il rischio che dentro si allenti qualcosa? (qualche pag. indietro avevo visto un regolatore di tensione, che se non ho capito male era vicino al subwoofer e si era allentata una vite...)

[hibone]

Originariamente inviato da Technology11

(di sicuro si potrebbe prendere una normalissima ciabatta, tagliare la spina che ha e metterci la "iec",

esatto.

preferirei prenderne una già fatta, e se avesse gli interruttori "on/off" per ogni singola presa andrebbe ancora meglio)

se riesci a comprare anche cose che non esistono vedi te... io di ciabatte moddate non ne vendo.

che tu sappia, nel sito Apc, lo smart ups smt750i a 279,99€ sarà compreso di IVA e spedizione?

non ne ho idea. ma perchè non prender l'ups in un negozio qualsiasi e poi registrarlo presso il sito apc? probabilmente spendi meno ed hai comunque l'assistenza apc in ogni caso.

http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50
(te lo chiedo perchè ho provato a mettere nel carrello un prodotto, e mi dice "totale" 99€, poi sotto "totale parziale" 99€... ...m'è venuto il dubbio..)

non so come abbiano impostato il loro sito online. ti conviene chiedere all'assistenza apc.

altra domanda stupida (scusami ), se metto l'ups vicino al subwoofer, quando ascolto la musica, c'è il rischio che dentro si allenti qualcosa? (qualche pag. indietro avevo visto un regolatore di tensione, che se non ho capito male era vicino al subwoofer e si era allentata una vite...)

non so di solito a che volume tieni il subwoofer ma starei attento all'udito prima ancora che all'ups.

[MaverickBR1]

Salve ragazzi avrei un paio di domande.

Ho un Mustek Powermust 800VA acquistato 8 anni fa a circa 70€ e fa anche da filtro (dice) su aumenti e riduzione di tensione. Sapendo che 800VA=480W sapevo che non era perfetto per il mio sistema che aveva un alim da 500W+monitor17" e quindi in effetti i tempi in cui rimaneva acceso erano inferiori a quelli indicati ma mi è sempre andato bene. Poi è capitata una cosa strana:

In una giornata di tempesta avevo il pc spento ma l'ups in corrente e acceso. Cade un fulmine nei pressi di casa mia e l'alimentatore del pc scoppia. Ci sono rimasto strano perchè il gruppo di continuità era apposto ma l'alimentatore da sostituire, insomma non dovrei avere un filtro??
In questi casi non dovrebbe saltare il fusibile del UPS e dovrei sostituire solo quello?(mica tutto l'ups?, perchè se è così è stato meglio ho pagato 30 euro per l'alimentatore invece che 70 per l'ups nuovo).


Ad ogni modo adesso le batterie sono scariche perchè anche se non è collegato a nulla dura qualche secondo e poi si spegne, ho letto che non vale la pena comprarne uno nuovo visto che questo genere di batterie costano anche 20 euro. La domanda è riuscirà a reggere il nuovo carico visto che ho cambiato sistema ho un alim da 600W e un monitor LCD27" e poi, questo fatto del fulmine indica che in realtà è una schifezza?? motivo in più per cambiarlo??

[Technology11]

Originariamente inviato da hibone

esatto.



se riesci a comprare anche cose che non esistono vedi te... io di ciabatte moddate non ne vendo.



non ne ho idea. ma perchè non prender l'ups in un negozio qualsiasi e poi registrarlo presso il sito apc? probabilmente spendi meno ed hai comunque l'assistenza apc in ogni caso.



non so come abbiano impostato il loro sito online. ti conviene chiedere all'assistenza apc.



non so di solito a che volume tieni il subwoofer ma starei attento all'udito prima ancora che all'ups.

pensavo che esistessero ciabatte con interruttore on/off singolo per presa
(tipo questa della Belkin: http://www.belkin.com/it/conserve/ )

il problema è che nella mia zona non conosco negozi che vendo ups di qualità, è raro trovare degli Apc
(nella frandi catene come Media World non ne tengono... ...dovrei sentire qualche negozietto..)


se prendo una normale ciabatta e taglio la spina normale che ha, come va collegata la IEC?
(in Apc hanno tipo una prolunga da 2m, che da un lato è shucko/spina normale, dall'altro IEC, solo che costa 30€...)

altrimenti (per esere più tranquillo) hai da propormi qualche buona ciabatta che abbia già la spina IEC per favore?


il volume del subwoofer è medio, ma quando alzo il volume generale arrivo a metà, e si vede il woofer "che si sposta"; volendo posizionare lo smartups vicino al subwoofer, non vorrei che alla lunga, all'interno si allenti qualcosa come è captiato ad un utente nel forum con un regolatore di tensione..


dimmi tu

[hibone]

Originariamente inviato da MaverickBR1

In una giornata di tempesta avevo il pc spento ma l'ups in corrente e acceso. Cade un fulmine nei pressi di casa mia e l'alimentatore del pc scoppia. Ci sono rimasto strano perchè il gruppo di continuità era apposto ma l'alimentatore da sostituire, insomma non dovrei avere un filtro??

no... un ups non è una protezione antifulmine, per altro un fulmine che cade nei pressi e non raggiunge la linea elettrica, può indurre una sovratensione sulla messa a terra, e quella non la filtra nessuno.

In questi casi non dovrebbe saltare il fusibile del UPS e dovrei sostituire solo quello?(mica tutto l'ups?, perchè se è così è stato meglio ho pagato 30 euro per l'alimentatore invece che 70 per l'ups nuovo).

no... i fusibili non proteggono dalle sovratensioni, del resto se fosse vero in contrario non si spiegherebbe perché uno dovrebbe pagare un centinaio di euro, per ciascuno degli scaricatori dell'impianto elettrico se bastasse mettere qualche fusibile...

Ho un Mustek Powermust 800VA acquistato 8 anni fa a circa 70€ e fa anche da filtro (dice) su aumenti e riduzione di tensione. Sapendo che 800VA=480W sapevo che non era perfetto per il mio sistema che aveva un alim da 500W+monitor17" e quindi in effetti i tempi in cui rimaneva acceso erano inferiori a quelli indicati ma mi è sempre andato bene.

così ad occhio e croce dire che quell'ups eroga o 300 o 400 watt in modalità batteria. Il tuo pc probabilmente consuma mediamente sui 200 watt. è per questo che non hai mai avuto problemi di sorta.

La domanda è riuscirà a reggere il nuovo carico visto che ho cambiato sistema ho un alim da 600W e un monitor LCD27" e poi, questo fatto del fulmine indica che in realtà è una schifezza?? motivo in più per cambiarlo??

per sapere se regge bisogna sapere che scheda video e che processore conti di installare sul tuo nuovo pc.

il fatto del fulmine non è un'anomalia del tuo ups ma la norma di tutti gli ups.

un ups serve solo ed esclusivamente a proteggere dai black-out e qualche altro disturbo minore della tensione di rete. i fulmini non sono contemplati.

AL massimo puoi trovare qualche scaricatore integrato di tipo economico che lascia il tempo che trova e che non garantisce alcunchè se non una modesta protezione contro sovratensioni molto modeste.

[hibone]

Originariamente inviato da Technology11

pensavo che esistessero ciabatte con interruttore on/off singolo per presa

io le ho viste solo con presa italiana. con la presa vde per ups non le ho mai viste.

il problema è che nella mia zona non conosco negozi che vendo ups di qualità, è raro trovare degli Apc
(nella frandi catene come Media World non ne tengono... ...dovrei sentire qualche negozietto..)

puoi anche acquistare da un negozio online che non sia lo shop online di apc. dovresti spuntare comunque un prezzo più basso. trovaprezzi è tuo amico.

se prendo una normale ciabatta e taglio la spina normale che ha, come va collegata la IEC?

In un qualsiasi negozio di elettronica dovresti trovare le spine vde da cavo che sono esattamente come le spine italiane. con un banale cacciavite le smonti infili il cavo, attesti i singoli poli ai morsetti e richiudi il tutto.

In alternativa puoi prendere un cavo fornito in dotazione con l'ups, o comprarlo a parte, tagliarlo a metà e montare da un lato la presa e dall'altro la spina, così hai due adattatori vde/presa italiana e vde/spina italiana.

altrimenti (per esere più tranquillo) hai da propormi qualche buona ciabatta che abbia già la spina IEC per favore?

dovresti poterle trovare in qualsiasi negozio online, ma visto che costano una decina 15 euri e ne costa altrettanti la spedizione, secondo me non conviene prenderle.

il volume del subwoofer è medio, ma quando alzo il volume generale arrivo a metà, e si vede il woofer "che si sposta"; volendo posizionare lo smartups vicino al subwoofer, non vorrei che alla lunga, all'interno si allenti qualcosa come è captiato ad un utente nel forum con un regolatore di tensione..

ne dubito, ma al massimo puoi sempre tenerli lontani...

[Technology11]

Ok, grazie

per essere sicuro mi farò tagliare la spina della ciabatta e farò mettere la spina VDE, dall'elettricistà però
(se vessi trovato una ciabatta già pronta era meglio, almeno non c'è il rishio che il filo che passa nella spina non possa "girare" (mi capitò una cosa del genere con una prolunga lo scorso anno, e andò in corto circuito..)


Potresti dirmi le ciabatte che dici tu con interruttori on/off singoli x presa che dici di conoscere x favore?



Ps: a questo punto devo cambiare di posto il futuro ups, vedo di studiarmi un'altra posizione

[MaverickBR1]

Originariamente inviato da hibone

no... un ups non è una protezione antifulmine, per altro un fulmine che cade nei pressi e non raggiunge la linea elettrica, può indurre una sovratensione sulla messa a terra, e quella non la filtra nessuno.

no... i fusibili non proteggono dalle sovratensioni, del resto se fosse vero in contrario non si spiegherebbe perché uno dovrebbe pagare un centinaio di euro, per ciascuno degli scaricatori dell'impianto elettrico se bastasse mettere qualche fusibile...

così ad occhio e croce dire che quell'ups eroga o 300 o 400 watt in modalità batteria. Il tuo pc probabilmente consuma mediamente sui 200 watt. è per questo che non hai mai avuto problemi di sorta.

per sapere se regge bisogna sapere che scheda video e che processore conti di installare sul tuo nuovo pc.

il fatto del fulmine non è un'anomalia del tuo ups ma la norma di tutti gli ups.

un ups serve solo ed esclusivamente a proteggere dai black-out e qualche altro disturbo minore della tensione di rete. i fulmini non sono contemplati.

AL massimo puoi trovare qualche scaricatore integrato di tipo economico che lascia il tempo che trova e che non garantisce alcunchè se non una modesta protezione contro sovratensioni molto modeste.

Ah ok, francamente non sapevo che i fulmini non fossero contemplati, non abito in una zona "fulminea" però col sistema nuovo ho un alimentatore da 85 euro e perdere questo è un tantino più grave. Comunque buono a sapersi che il mio UPS è ok, del resto lo sento spesso attaccare quando ci sono piccoli cali di tensione che capitano quando si accende un condizionatore o la tapparella elettrica, quindi fa ancora bene il suo lavoro

Riguardo i VA necessari la mia configurazione è questa:
CPU Intel Core i7-2600K 3.40GHz Socket 1155 95W con GPU Sandy Bridge,
Asrock Z68 EXTREME4 Socket 1155 Intel Z68,
RAM DDR3 G.Skill Ripjaws-X F3-12800 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9 1.5v,
VGA Asus ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 GeForce GTX 560 Core 830MHz GDDR5 Memory 4000MHz 1GB,
HD Western Digital Caviar Green 2TB 3.5" Intellipower 64MB,
Alimentatore PC Modulare Cooler Master Silent Pro M600 600W ATX 80Plus,

Ho fatto un test con "eXtreme Power Supply Calculator Lite" e aggiungendo anche uno SLI che forse farò in futuro viene 495W (va aggiunto il monitor LCD da 27" so che gli LCD consumano poco ma non ho idea quanto).
Ora questo mustek segna che è 800VA quindi 480W e come tempo di batteria 8-30 minuti. La batteria è 12V/9Ah che dovrebbe essere molto diffusa. Mi conviene ricomprarlo magari da 1000+VA o cercare la sostituzione delle batterie?