Guida Allo U.P.S.

[Syk]

Originariamente inviato da mrdecoy84

@Syk leggi bene (anche tu) la APC dice 500w in su.

with a PFC power supply rated 500W or more

lo traduco come maggiore o uguale (quindi 500w compresi ), comunque il mio produttore vende UPS ad onda simulata che vanno ben oltre i 500w pubblicizzandoli così:

The line-interactive EP UPS is compact and provides stable power protection against surges and spikes. It is ideal for PC users or small business companies, as well as for small telecom applications. Its embedded microprocessor controller guarantees high reliability.
It can automatically shut down without any load and restart while AC power is recovering. With Simulated sine wave, cold start function, and USB/RS-232 communication port and RJ-11 phone protection, it will be a good choice.
http://fsp-europe.com/ep-series-6508501k1-5k2k/

The line-interactive FP Series with a compact size can provide stable power protection against surges and spikes. It is ideal for PC users or small business companies, as well as for small telecom applications. Its embedded microprocessor controller guarantees high reliability
It can automatically restart while AC power is recovering. With Simulated sine wave, off-mode charging, and cold start function, it will be a good choice.
http://fsp-europe.com/fp-series-4006008001k1-5k2k/


concludo con le linee guida di FSP nella scelta dell'UPS:

f. What is the impact of different output waveforms?

The most common waverforms are Simulated-Sinewave and Pure-Sinewave. There are three major types of loads: Resistive load (Lamps); SPS load (PC power supply) & Conductive Load (Motors). All the types of load can be used with Pure Sinewave. However, only Resistive and SPS loads can be used with Modified Sinewave.
http://fsp-europe.com/faq/

[Paky]

Originariamente inviato da JacopoMolteni

Allora, ho rifatto il test per il calcolo dei watt per il psu con l'extreme power supply calculator immaginando di raddoppiare ram, overclockare CPU e GPU ...

Attenzione a non esagerare
è stato ripetuto più volte che il 100% nell'uso quotidiano è difficile che si verifichi,
a meno di non usare il PC per uso professionale dove ci sono ore di rendering / calcoli pesanti da fare (o benchare dalla mattina alla sera)

e non credo proprio sia il caso di un uso home

anche giocando ,difficilmente si arriva ad usare più del 60% delle potenzialità complessive della macchina
(teniamo ovviamente fuori soluzioni di HW gaming estreme che andrebbero valutate meglio)

anche perché se questo accade vuol dire che il pc è vetusto e il gioco non gira fluido


Io ho un UPS da 800VA (540W massimi)
ed ecco il carico che sta sopportando con:

PC con prime95 in FFT che gira + CineBench in openCL
vari router/switch collegati
il monitor da 27" acceso
una TV LCD da 55" accesa



lo sto impegnando per metà della sua massima capacità


invece in un uso normale , stesse cose collegatema senza il pc al 100% di cpu e gpu



lo impegno per il 30%
quindi è abbastanza sprecato per la mia configurazione

il mio consiglio è di non esagerare con i Watt

ok tenersi largi per non sforzarlo , ma sovradimensionare inutilmente e pagare di più non ha senso

[ais001]

Originariamente inviato da mrdecoy84

1. qui nessuno ha detto che esplode nulla
2. Semplicemente potrebbe essere deleterio sul lungo periodo. Io non lo so di certo...e voi?
3. E' lo stesso discorso di una linea elettrica stabile contro una con spikes e cali di tensione.
4. ormai la tecnologia sinewave è abbastanza consolidata

1. è luogo comune purtroppo pensare "ups si rompe = escono acidi = esplode la casa"

2. ci sono modelli nati bene e modelli nati male... fisicamente non è colpa di nessuno ma di un insieme di fattori se un prodotto dura meno.
Perchè? Perchè quello stesso prodotto fisico magari a casa mia dura 10 anni e a casa tua può durare 3 (tanto per fare un esempio)

3. infatti nessuno da mai importanza alla "pulizia" della linea esterna e ai problemi delle linee interne della casa (e alla sua messa a norma). Il 50% delle linee italiane ha problemi... e questi amplificano la % di mortalità delle elettroniche... ma pochi pensano a "pulire" la linea a monte proprio per evitare anche, in certi casi, l'uso dell' UPS stesso.

4. il problema è che il mercato vuole che l'utenza rimanga ignorante apposta

[ais001]

Originariamente inviato da JacopoMolteni

1. e ho scelto di vendere un rene
2. A questo punto vorrei chiedere alcune cose:
3. Su amazon lo danno da 670watt, sul sito APC lo danno da 700... Che vuol di'?
4. ho rifatto il test per il calcolo dei watt per il psu con l'extreme power supply calculator immaginando di raddoppiare ram, overclockare CPU e GPU entrambe in uso al 100%
5. non capisco se quel modello di UPS ( Smart UPS 1000VA LCD 230V) ha solo prese alimentate o anche prese solo filtrat

1. secondo me non era necessario... ma i soldi sono tuoi e li puoi spendere come preferisci

2. se hai fatto il test che ti avevo detto (punto 3) sul sito APC, ti diceva quanto dura col carico che avresti dovuto avere come risultato (al punto 2).
I test li hai fatti? No, altrimenti queste domande non le avresti fatte perchè avresti già tutte le info... quindi significa che tu chiedi ma non leggi quello che la gente ti scrive per insegnarti "a capire"... e questo è male... perchè vuol dire che tu non ascolti ma pensi solo a quello che vuoi tu... con tutti i pro e contro del caso

3. la reale efficienza è quella che trovi sul sito APC. Questo perchè (nel tuo attuale caso) APC è il produttore e mette i valori reali, Amazon è un venditore che fa copia/incolla ma può copiare dati errati (perchè l'ometto in quel momento stava giocando col cell e ha fatto la pagina sbagliata sul sito). I dati tecnici VANNO SEMPRE guardati sul sito del produttore (sia che parliamo di APC, che di Eaton, che di qualsiasi altra marca). Altrimenti è come dire che compri una mercedes ma vai a vedere i consumi della Fiat500
Per sapere esattamente il modello, CONSIDERA SEMPRE il codice prodotto (o P/N), quello è univoco e da lì non sbagli, qualsiasi altra scritta o dicitura può essere un copia/incolla fatto anche a caso.

4. sbagliato... io ti avevo scritto un 15/20% in più... 100% non lo potrai MAI avere.
Io ho un i7, 32GB di ram, SSD + 5 HDD da 2-3TB, case fulltower, 970GTX, 4-5 ventole interne e consumo mediamente "161Watt". Assieme al monitor, ad un paio di notebook/netbook e al resto, arrivo a malapena "180Watt" di consumo (vendo la ciabatta che hai visto prima, è tutto collegato sotto ed il software non supera mai i 250Watt neanche al boot).
Ricordati che i componenti, col passare degli anni, sono anche meno esosi di corrente... quindi non consumeranno MAI più di un modello vecchio.

5. hai preso questo? SMT1000I : http://www.apc.com/products/resource...CountryCode=it
... riporta: 700Watt / 1000VA
... se guardi la foto del posteriore ( http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xx...MT1000I_02.png ) noti che NON ha prese filtrate.
... a te bastava un BR900GI o se proprio volevi esagerare un BR1200GI... spendevi anche meno ed avevi più autonomia


Consiglio mio: annulla l'ordine ed evita di buttare così i soldi... prima CAPISCI BENE cosa consuma il tuo pc, poi scegli quello che ti garantisce quei 10/15 minuti di autonomia... e basta.

[JacopoMolteni]

Originariamente inviato da ais001

1. secondo me non era necessario... ma i soldi sono tuoi e li puoi spendere come preferisci

2. se hai fatto il test che ti avevo detto (punto 3) sul sito APC, ti diceva quanto dura col carico che avresti dovuto avere come risultato (al punto 2).
I test li hai fatti? No, altrimenti queste domande non le avresti fatte perchè avresti già tutte le info... quindi significa che tu chiedi ma non leggi quello che la gente ti scrive per insegnarti "a capire"... e questo è male... perchè vuol dire che tu non ascolti ma pensi solo a quello che vuoi tu... con tutti i pro e contro del caso

3. la reale efficienza è quella che trovi sul sito APC. Questo perchè (nel tuo attuale caso) APC è il produttore e mette i valori reali, Amazon è un venditore che fa copia/incolla ma può copiare dati errati (perchè l'ometto in quel momento stava giocando col cell e ha fatto la pagina sbagliata sul sito). I dati tecnici VANNO SEMPRE guardati sul sito del produttore (sia che parliamo di APC, che di Eaton, che di qualsiasi altra marca). Altrimenti è come dire che compri una mercedes ma vai a vedere i consumi della Fiat500
Per sapere esattamente il modello, CONSIDERA SEMPRE il codice prodotto (o P/N), quello è univoco e da lì non sbagli, qualsiasi altra scritta o dicitura può essere un copia/incolla fatto anche a caso.

4. sbagliato... io ti avevo scritto un 15/20% in più... 100% non lo potrai MAI avere.
Io ho un i7, 32GB di ram, SSD + 5 HDD da 2-3TB, case fulltower, 970GTX, 4-5 ventole interne e consumo mediamente "161Watt". Assieme al monitor, ad un paio di notebook/netbook e al resto, arrivo a malapena "180Watt" di consumo (vendo la ciabatta che hai visto prima, è tutto collegato sotto ed il software non supera mai i 250Watt neanche al boot).
Ricordati che i componenti, col passare degli anni, sono anche meno esosi di corrente... quindi non consumeranno MAI più di un modello vecchio.

5. hai preso questo? SMT1000I : http://www.apc.com/products/resource...CountryCode=it
... riporta: 700Watt / 1000VA
... se guardi la foto del posteriore ( http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xx...MT1000I_02.png ) noti che NON ha prese filtrate.
... a te bastava un BR900GI o se proprio volevi esagerare un BR1200GI... spendevi anche meno ed avevi più autonomia


Consiglio mio: annulla l'ordine ed evita di buttare così i soldi... prima CAPISCI BENE cosa consuma il tuo pc, poi scegli quello che ti garantisce quei 10/15 minuti di autonomia... e basta.

Allora, il test APC l'ho fatto, solo che o si sceglie di inserire già i watt o di selezionare gli apparecchi che ci si vuole collegare, la prima opzione è la più precisa, ma comunque non ho la possibilità di calcolare quanto ciuccia la mia configurazione.

La suddetta config è quella in firma, la CPU mi va spesso al 100% per via delle virtualbox che uso e la GPU a volte sforza su alcuni giochi (e la overclocko anche), poi non l'ho mica preso 0.o i soldi mi arrivano a natale e volevo solo "prepararmi" all'acquisto... Per quanto riguarda i BR a questo punto preferisco non dare adito a dubbi e prendere un sinusoidale pura in modo da poter dormire sonni tranquilli. Adesso, sapendo di doverci collegare il pc in firma, talvolta un portatile o due (notebook in firma e un N150) e qualche lampadina, mai accese contemporaneamente ( o raramente), quante voltampere sarebbe consigliato avere in modo da poter "upgradare" la postazione in tranquillità? Scusatemi se continuo a chiedere ma più leggo e meno capisco.

[ais001]

Originariamente inviato da JacopoMolteni

1. il test APC l'ho fatto
2. ma comunque non ho la possibilità di calcolare quanto ciuccia la mia configurazione.
3. va spesso al 100% per via delle virtualbox che uso e la GPU a volte sforza su alcuni giochi
4. Per quanto riguarda i BR a questo punto preferisco non dare adito a dubbi e prendere un sinusoidale pura in modo da poter dormire sonni tranquilli.
5. overci collegare il pc in firma, talvolta un portatile o due (notebook in firma e un N150) e qualche lampadina,
6. quante voltampere sarebbe consigliato avere in modo da poter "upgradare" la postazione in tranquillità?

... vedi che tu NON leggi quando la gene scrive?!

1. c'erano 3 test e tu hai fatto solo l'ultimo... ovvio che poi sbagli

2. dovevi fare il 2° test... e non l'hai fatto... bravo

3. e questo cosa centra? Perchè se salta la corrente tu non te accorgi? Se salta la corrente, l' UPS serve per "chiudere in sicurezza" il pc (e non per continuare a lavorare come se niente fosse... altrimenti comprati un gruppo elettrogeno), quindi ovvio che spegni il pc e quindi la cpu al 100% non rimane... quindi quello che hai pensato è completamente sbagliato

4. i soldi sono tuoi, ma allora non venire qui a chiedere se poi noi ti diciamo le cose e poi tu te ne freghi e fai di testa tua. Fai perdere tempo alla gente visto che tanto hai già deciso.

5. e queste cose cosa centrano? A fini pratici non servono a nulla

6. devi fare i test... non continuare a chiedere... comunque fa come ti pare... tanto ormai è inutile

[JacopoMolteni]

Ma come 3 test? E se ipoteticamente il carico supera l'erogazione dell'ups, non si spegne l'ups rendendone quasi inutile l'intervento? A me bastano 30 secondi per spegnere tutto, ma se mi salta l'ups perchè ciuccio più di quanto eroga mi mette male :/
Per quanto riguarda la serie, preferisco risparmiare su altro che sull'ups a questo punto...

[ais001]

@JacopoMolteni

preferisco risparmiare su altro che sull'ups a questo punto

... giusto il tuo ragionamento ma sbagliato il prodotto finale visto che hai sparato troppo alto con la classe

... quello è il 3° test, devi fare il 2° test del mio post che ti ho linkato più di una volta nei gg scorsi... e allora mi sa che proprio non vuoi leggere

... la QUARTA FRASE qui... è scritto chiaramente: http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...ostcount=27180
... tu dovresti fare solo il 2° e 3° test... hai fatto il 3° partendo per la tangente solo per fare in fretta a scegliere


P.S. ricordati una cosa però... che non hai considerato... tu finora hai usato il pc senza UPS... non è detto che finora non si sia danneggiato minimamente con gli sbalzi/blackout che hai avuto... l' UPS non protegge a ritroso nel tempo. Se per qualche motivo tu hai la PSU danneggiata, con l' UPS resta danneggiata (magari ritardi la sua morte, ma se una cosa inizia a rovinarsi, è destinata a morire... punto). L' UPS o lo metti il gg stesso che monti il pc, o comunque hai la possibilità che nel frattempo succeda qualcosa (magari no... ma magari si...). E' come mettere la pellicola protettiva ad un cellulare che è stato senza pellicola per anni. Ormai il vetro ha dei micro segni dovuti al tempo e all'usura... è normale.

[JacopoMolteni]

Originariamente inviato da ais001

@JacopoMolteni

... giusto il tuo ragionamento ma sbagliato il prodotto finale visto che hai sparato troppo alto con la classe

... quello è il 3° test, devi fare il 2° test del mio post che ti ho linkato più di una volta nei gg scorsi... e allora mi sa che proprio non vuoi leggere

... la QUARTA FRASE qui... è scritto chiaramente: http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...ostcount=27180
... tu dovresti fare solo il 2° e 3° test... hai fatto il 3° partendo per la tangente solo per fare in fretta a scegliere


P.S. ricordati una cosa però... che non hai considerato... tu finora hai usato il pc senza UPS... non è detto che finora non si sia danneggiato minimamente con gli sbalzi/blackout che hai avuto... l' UPS non protegge a ritroso nel tempo. Se per qualche motivo tu hai la PSU danneggiata, con l' UPS resta danneggiata (magari ritardi la sua morte, ma se una cosa inizia a rovinarsi, è destinata a morire... punto). L' UPS o lo metti il gg stesso che monti il pc, o comunque hai la possibilità che nel frattempo succeda qualcosa (magari no... ma magari si...). E' come mettere la pellicola protettiva ad un cellulare che è stato senza pellicola per anni. Ormai il vetro ha dei micro segni dovuti al tempo e all'usura... è normale.

Il secondo test (che come opzioni mi pare uguale al primo, quello che ho fatto) mi si blocca, non mi fa aggiungere dispositivi (mi viene da piangere). Per la questione del fatto che il PSU può già essere danneggiato ne sono consapevole, ma ritardarne la morte non mi farebbe schifo... L'ho assemblato a maggio, e dato che gli sbalzi e blackout in casa mia cominciano soprattutto in inverno, beh non credo che si sia danneggiato COSÌ tanto... Comunque, ho appurato di averla sparata troppo grossa... Pensi che uno Smart UPS 750VA (500watt) sia troppo poco/troppo? Meglio uno Smart UPS C 1000VA (600VA)?

[ais001]

... incredibile neanche col link ci riesci... ripartiamo da zero (dopo di chè mi arrendo e ti lascio... mi spiace ma neanche all'asilo tocca spiegare così ):


1. SVUOTA la mente... dimentica tutto quello che hai in testa a riguardo dell' UPS fino ad adesso.


2. quando l'avrai fatto, vai in QUESTO mio post e LEGGI bene cosa ho scritto: http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...ostcount=26959
(salta il "P.S.", se ti metti a leggere la prima pagina tu fai ancora più confusione e va a finire che compri un reattore nucleare ).


3. vedi che ci sono "3 punti"? Si spero... quindi bene.


4. clicka e fai il test alla voce "2. non hai la più pallida idea di cosa consuma il tuo pc???"


5. una volta fatto il test (fallo REALE e non "supponendo che... scelgo la voce in più.. tanto..."... il supponendo te lo metti in tasca o lo butti dalla finestra e lo lasci a qualche sfigato che passa ) avrai un valore di xxx watt


6. bene, ora sai quanto nell'uso normale consuma il tuo pc... ed è già un primo passo verso "la luce"
(e non dire 620watt che è una bestemmia bella e buona... oltre al fatto che ti rendi ridicolo perchè fai capire alla gente che tu non sai usare il pc e non sai neanche cosa hai fisicamente nel pc stesso )


7. ora quel numero lo metti nel 3° test del mio post... quello cioè dove c'è scritto: "3. conosci il consumo in watt di tutto quello che vuoi attaccare/proteggere???" e dove ho indicato CHIARAMENTE "(considerando MINIMO 5 min di autonomia e il classico 15/20% di espansione futura)"


8. ovvio che se a te viene fuori un valore nel test del consumo di (ipotizziamo) 120watt... nel test 3 metterai 150... così anche quello fa una % in più che ammortizzi poi nella scelta del prodotto finale


9. fatto il test, ti propone di solito 3 prodotti: Migliore Prezzo , Migliore Valore , Migliore Prestazioni
... il primo è quello "giusto e al risparmio", il secondo è quello "ideale" ed il 3° è quello "più potente senza esagerare"
Se proprio vuoi esagerare scegli il 3°, altrimenti quello in mezzo va più che bene (non so cosa ti verrà fuori perchè sei tu che devi impostare i valori, e per ogni vaolre impostato il risultato cambia di volta in volta).

[JacopoMolteni]

Originariamente inviato da ais001

... incredibile neanche col link ci riesci... ripartiamo da zero (dopo di chè mi arrendo e ti lascio... mi spiace ma neanche all'asilo tocca spiegare così ):


1. SVUOTA la mente... dimentica tutto quello che hai in testa a riguardo dell' UPS fino ad adesso.


2. quando l'avrai fatto, vai in QUESTO mio post e LEGGI bene cosa ho scritto: http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...ostcount=26959
(salta il "P.S.", se ti metti a leggere la prima pagina tu fai ancora più confusione e va a finire che compri un reattore nucleare ).


3. vedi che ci sono "3 punti"? Si spero... quindi bene.


4. clicka e fai il test alla voce "2. non hai la più pallida idea di cosa consuma il tuo pc???"


5. una volta fatto il test (fallo REALE e non "supponendo che... scelgo la voce in più.. tanto..." il supponendo te lo metti in tasca o lo butti dalla finestra e lo lasci a qualche sfigato che passa ) avrai un valore di xxx watt


6. bene, ora sai quanto nell'uso normale consuma il tuo pc... ed è già un primo passo verso "la luce"
(e non dire 620watt che è una bestemmia bella e buona... oltre al fatto che ti rendi ridicolo perchè fai capire alla gente che tu non sai usare il pc e non sai neanche cosa hai fisicamente nel pc stesso )


7. ora quel numero lo metti nel 3° test del mio post... quello cioè dove c'è scritto: "3. conosci il consumo in watt di tutto quello che vuoi attaccare/proteggere???" e dove ho indicato CHIARAMENTE "(considerando MINIMO 5 min di autonomia e il classico 15/20% di espansione futura)"


8. ovvio che se a te viene fuori un valore nel test del consumo di (ipotizziamo) 120watt... nel test 3 metterai 150... così anche quello fa una % in più che ammortizzi poi nella scelta del prodotto finale


9. fatto il test, ti propone di solito 3 prodotti: Migliore Prezzo , Migliore Valore , Migliore Prestazioni
... il primo è quello "giusto e al risparmio", il secondo è quello "ideale" ed il 3° è quello "più potente senza esagerare"
Se proprio vuoi esagerare scegli il 3°, altrimenti quello in mezzo va più che bene (non so cosa ti verrà fuori perchè sei tu che devi impostare i valori, e per ogni vaolre impostato il risultato cambia di volta in volta).

Ok, ho fatto il test per i watt, ne da 429 (non esagerando i componenti, giuro), arrotondo a 430, lo metto nel test dell'APC e ci sommo i 35 watt del monitor, inserisco il 20% per espansioni future e metto 5 minuti di autonomia. Mi vengono consigliati in ordine: Smart UPS C 1000VA, Power-Saving Back UPS PRO 1200 e infine Power-Saving Back-UPS Pro 1500 + (1)BR24BPG Battery Unit. Ora, visto che il più economico è anche a sinusoidale pura, sbaglio a preferire quello o al massimo il 1000VA (senza la C, dato che la differenza di prezzo non è così tanta)?

EDIT: la storia del reattore nucleare però non è male... Consiglieresti la fissione o la fusione? Perchè da quanto so la fusione è più pulita, ma una fissione la fermi con lo SCRAM... Come si controlla una reazione a fusione?

[ais001]

... 429??? madonna... ma che caxx hai da proteggere???
Vabbè... a me sembra tanto strano quel valore... comunque diamolo per buono


Da quello che ho capito ora ti dice:
- Migliore Prezzo: Smart UPS C 1000VA -> http://www.apc.com/products/resource...CountryCode=it
- Migliore Valore: Power-Saving Back UPS PRO 1200 -> https://www.apc.com/products/resourc...e_sku=BR1200GI
- Migliore Prestazioni: Power-Saving Back-UPS Pro 1500 + (1)BR24BPG Battery Unit -> https://www.apc.com/products/resourc...e_sku=BR1500GI + http://www.apcmedia.com/salestools/D...f?sdirect=true

... il primo è quello "base" il giusto al giusto prezzo
... il secondo è quello "giusto" che ha qual qualcosa in più che potrebbe servire
... il 3° è esagerato... è un 1500 + batteria aggiuntiva... cioè fisicamente queste due assieme: http://i1295.photobucket.com/albums/...ps64a72ecf.jpg

... personalmente come "modello" io sceglierei quello centrale (ovviamente lo comprerei in un'altro sito... se vedi i prezzi sul sito APC sono ancora più cari).

Se noti ti hanno messo sia "onda pura" (C 1000) che "simulata" (BR1200), quindi significa che con la tua configurazione non hai problemi di segnale... ma è come dicevamo solo un problema "esistenziale"

[JacopoMolteni]

Originariamente inviato da ais001

Se noti ti hanno messo sia "onda pura" (C 1000) che "simulata" (BR1200), quindi significa che con la tua configurazione non hai problemi di segnale... ma è come dicevamo solo un problema "esistenziale"

Si ho notato, ma io mica gli ho detto che alimentatore ho comunque preferisco andare "sul sicuro"... Per la config non so, è quella in firma, non ho fatto esagerazioni. Comunque il C 1000VA è valido ne'?

Edit: solo per curiosità, che capita se il carico richiede più di quanto erogato?

[ais001]

... si ma io ho un pc più grosso del tuo e con me il risultato è stato 1/3 del tuo... è questo l'assurdo

... perchè non esistono più i problemi che esistevano 15 anni fa

[JacopoMolteni]

Originariamente inviato da ais001

... si ma io ho un pc più grosso del tuo e con me il risultato è stato 1/3 del tuo... è questo l'assurdo

... perchè non esistono più i problemi che esistevano 15 anni fa

Addirittura un terzo? D: Boh, sarà che ho un dissipatore a liquido...

[Paky]

le pompe per liquido hanno potenze ridicole
trascurabili nel conteggio

[JacopoMolteni]

Originariamente inviato da Paky

le pompe per liquido hanno potenze ridicole
trascurabili nel conteggio

E allora dove gli servono tutti sti watt?

[ais001]

... l'impianto a liquido va a 12V... che caxx di conti fai???

[JacopoMolteni]

Originariamente inviato da ais001

... l'impianto a liquido va a 12V... che caxx di conti fai???

Il dissi però è un all in one, l'H55 della corsair, magari gli aio non consumano niente...

[ais001]

... hai solo la ventola che "consuma" corrente... come fa una cosa che va senza corrente a consumare???


... devo fare i complimenti a chi ti ha venduto/fatto comprare il pc allora... è riuscito a venderti roba assurda per niente