[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End

[RobertoDaG]

Originariamente inviato da Goofy Goober

Ok, devo procurarmi il dremel, l'ultimo che avevo si è rotto anni fa e non l'ho mai sostituito...
che punte dovrei usare per "scavare" nel plexy? Che devo dire sembra ben duro, rischio di creparlo?

ne ho visto uno in offerta su amazon giusto ora, l'8220, dice che ha 65 accessori inclusi, spero che qualcuno vada bene

Si, alla fine quel kit comprende diverse frese (tipo quella arancione), basta andare a medi giri e con calma, alla fine il plexy è fragile solo quando è in fogli...

[Goofy Goober]

Originariamente inviato da RobertoDaG

Si, alla fine quel kit comprende diverse frese (tipo quella arancione), basta andare a medi giri e con calma, alla fine il plexy è fragile solo quando è in fogli...

Ok, appena mi arriva vedrò di mettermi all'opera.

Comunque sono quei due punti evidenziati in rosso nella foto sotto che cozzano, ho un po' di margine per levigare, perchè dietro c'è la barretta di alluminio con i led dentro.

Purtroppo andrò a segare via anche il filetto di una delle viti di fissaggio, spero di risolvere usandone una più corta per avvitare dopo aver levigato.

Il waterblock di per se rimane ben più lontano invece, quindi impossibile creare perdite.

[Fabio1987]

Originariamente inviato da davide155

Io per le viti spanate ho risolto con queste punte.
Sono apposta con la spirale al contrario. Le trovi in qualsiasi obi, bricoman ecc.

Le metti sull'avvitatore, lo metti in modalità svitamento, appoggi la punta facendo forza sulla testa spanata, e sviti.
Il trucco è applicare abbastanza forza da fare grip.
Mi son venute via viti che avevo già dato per spacciate.

Presi, provo con questi... in caso vado di dremel 👍👍

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[davide155]

Originariamente inviato da Fabio1987

Presi, provo con questi... in caso vado di dremel 👍👍

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Bene
Facci sapere se risolvi!

[Black"SLI"jack]

Viti di burro recentemente mi è capitato sia Co. Il monoblocco ek della c8h che sul watercool della 2080ti. Quanti santi ho ringraziato

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[Kaheleha]

Stavo cercando dati sul potere dissipante dei radiatore ek e ho trovato questa pagina è attendibile?
https://www.ekwb.com/blog/radiators-part-2-performance/
La cercavo per fare un raffronto con l'alphacool 1080 ma su quest'ultimo non trovo dati
Ps tiger se non sbaglio tu hai il 1080 giusto?
Mi daresti gli ingombri totali con ventole piedini e la fanbox se non è un disturbo grazie mille

[Black"SLI"jack]

diciamo che quei grafici possono avere senso, nel momento in cui ti trovi nelle stesse condizioni di test. quindi Tamb, ventole, etc.
per esperienza, le cose sono sempre diverse. troppi fattori possono influire sul rendimento di un radiatore.
per semplificare la scelta del rad e di quanti rad usare, la regola che seguo generalmente è quella di massimizzare il possibile la massa radiante interna del case con ventole adeguate e soprattutto cercare di non limitare il pescaggio delle ventole stesse con griglie, filtri e quant'altro. nel caso invece di scelta di rad esterno, personalmente le scelte ricadono su rad 1080 e 1260, più che sufficienti per raffreddare qualsiasi tipo di configurazione attuale.
tali rad li devi considerare come dei 3x360 o 3x420. quindi difficilmente ti puoi trovare in crisi di dissipazione. poi se vuoi fare lo sborone, oltre al rad esterno metti pure quelli interni al case

in casa ho rad di tutte le dimensioni dal 120/54 al 1260/45, passando per i 240/280 30/45mm, i 360 25/30/38/45/60mm, 480 45/60mm, 560 45mm, 1080 45mm e 1260 45mm (forse me ne sto scordando qualcuno).
l'importante è far lavorare nel modo migliore i rad, altrimenti puoi avere anche quello di un camion ma prestazioni sbagliate.

sia il 1080 che il 1260 con push/pull di ventole. sul 1080 il box l'ho realizzato a mano in alluminio. mentre il 1260 ha solo i piedini dell'alphacool. per lo spessore devi considerare i 45mm del rad più lo spessore x2 delle ventole. nel mio caso ho le arctic p12 e p14 che sono da 27mm.

[Kaheleha]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

diciamo che quei grafici possono avere senso, nel momento in cui ti trovi nelle stesse condizioni di test. quindi Tamb, ventole, etc.
per esperienza, le cose sono sempre diverse. troppi fattori possono influire sul rendimento di un radiatore.
per semplificare la scelta del rad e di quanti rad usare, la regola che seguo generalmente è quella di massimizzare il possibile la massa radiante interna del case con ventole adeguate e soprattutto cercare di non limitare il pescaggio delle ventole stesse con griglie, filtri e quant'altro. nel caso invece di scelta di rad esterno, personalmente le scelte ricadono su rad 1080 e 1260, più che sufficienti per raffreddare qualsiasi tipo di configurazione attuale.
tali rad li devi considerare come dei 3x360 o 3x420. quindi difficilmente ti puoi trovare in crisi di dissipazione. poi se vuoi fare lo sborone, oltre al rad esterno metti pure quelli interni al case

in casa ho rad di tutte le dimensioni dal 120/54 al 1260/45, passando per i 240/280 30/45mm, i 360 25/30/38/45/60mm, 480 45/60mm, 560 45mm, 1080 45mm e 1260 45mm (forse me ne sto scordando qualcuno).
l'importante è far lavorare nel modo migliore i rad, altrimenti puoi avere anche quello di un camion ma prestazioni sbagliate.

sia il 1080 che il 1260 con push/pull di ventole. sul 1080 il box l'ho realizzato a mano in alluminio. mentre il 1260 ha solo i piedini dell'alphacool. per lo spessore devi considerare i 45mm del rad più lo spessore x2 delle ventole. nel mio caso ho le arctic p12 e p14 che sono da 27mm.

Ragionavo sul fatto di utilizzare un radiatore esterno per diminuire il rumore delle ventole e si anche guadagnare gradi sul liquido ora con 6 vardar a 1600rpm va dai 28 a 32 gradi a seconda del gioco e il rumore resta accettabile la cpu a default e la vga 2000mhz con 1.000v se ne sta tra i 40 e 42 gradi,pensavo al 1080 in modo da usare le vardar che ho.
Per quanto riguarda il fan box sono altri 75 euro e pensavo di farmi un box in alluminio a tal proposito hai qualche foto del tuo? Così da prendere spunto

[Black"SLI"jack]

in genere avendo il rad esterno e soprattutto privo di griglie, filtri, etc, le prestazioni aumentano mantenendo le fan a regimi inferiori.

per le foto eccole:



internamente da un lato ci sono due splitter da 9 fan, uno per quelle anteriori e uno per quelle posteriori. le ventole le avevo suddivise a file di 3, infatti se vedi ci sono 6 cavi che escono di lato, e lo avevo fatto in modo da monitorare/gestire il tutto attraverso due aquaero 5 (un pro + un lt in modalità slave). al momento il rad è inutilizzato, in attesa di valutare in estate se il loop del o11 xl tiene le temp che desidero oppure no. nel caso va in aggiunta come rad esterno, e sicuramente sarà necessario applicare una pompa ddc 3.25 18w ad esso e un controller adeguato, che potrebbe essere proprio un a5 lt che ho da parte, configurato in modalità slave all'a6 pro che è dentro l'XL. la pompa sarà necessaria in quanto il rad lo terrò sotto la scrivania e la singola d5 per tutto il loop sarà sicuramente insufficiente.

stavo già valutando la modifica, in modo da essere pronto al momento giusto.

[Kaheleha]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

in genere avendo il rad esterno e soprattutto privo di griglie, filtri, etc, le prestazioni aumentano mantenendo le fan a regimi inferiori.

per le foto eccole:



internamente da un lato ci sono due splitter da 9 fan, uno per quelle anteriori e uno per quelle posteriori. le ventole le avevo suddivise a file di 3, infatti se vedi ci sono 6 cavi che escono di lato, e lo avevo fatto in modo da monitorare/gestire il tutto attraverso due aquaero 5 (un pro + un lt in modalità slave). al momento il rad è inutilizzato, in attesa di valutare in estate se il loop del o11 xl tiene le temp che desidero oppure no. nel caso va in aggiunta come rad esterno, e sicuramente sarà necessario applicare una pompa ddc 3.25 18w ad esso e un controller adeguato, che potrebbe essere proprio un a5 lt che ho da parte, configurato in modalità slave all'a6 pro che è dentro l'XL. la pompa sarà necessaria in quanto il rad lo terrò sotto la scrivania e la singola d5 per tutto il loop sarà sicuramente insufficiente.

stavo già valutando la modifica, in modo da essere pronto al momento giusto.

Sempre super gentile ti ringrazio.
Io avrei due opzioni:
Metterlo dietro al monitor tenendo il case sulla scrivania tra monitor e fine scrivania avrei 10cm tenendola ovviamente staccata qualche centimetro dal muro questa opzione mi consentirebbe di non diventare matto con le prolunghe dalle ventole all'octo e tubi
Altrimenti dovrei metterlo in terra a questo punto assieme al case sotto la scrivania in modo che lavorino alla stessa altezza anche perché tenendo case sulla scrivania e il radiatore sotto ho paura che la d5 soffrisse.
Per quanto riguarda le ventole ne userei solo 9 in push, alla fine non devo raffreddare una centrale nucleare
Cosi facendo eliminerei i due ek 360

[Goofy Goober]

Per la cronaca, anche se sto aspettando il dremel per smerigliare il waterblock, ho fatto qualche test di tenuta sul loop, e ora dopo aver cambiato GPU e aggiunto qualche raccordo e un filtro aquacomputer, dato che pochi post addietro si parlava di flussi delle D5, da 5.20 LPM è sceso a 3.40 LPM, non è una D5 normale ma una VPP755 V3, immagino la maggior perdita sia a causa del filtro, fosse colpa del waterblock GPU sinceramente non me lo aspettavo, evidentemente il watercool che avevo prima era molto poco restrittivo!

[Fabio1987]

Allora ragazzi, sono ancora in attesa delle punte speciali per rimuovere le viti spanate, nel frattempo ho iniziatk a pulire i radiatori... non vi dico la melma che ho tirato fuori...
Detto questo, il rad thermaltake nuovo che avevo preso continua a restituirmi un liquido azzurrino/ciano ad ogni lavaggio.
Il ciclo è il seguente: Aceto di vino bianco, shekeraggio selvaggio, messa a riposo per 10-15 minuti, ri shekeraggio, svuotamento, lavaggio con acqua diretta da flessibile della doccietta e svuotamento finale
Avrò rifatto il tutto già 6, 7 volte ma continua a restituirmi sempre un aceto azzurino/ciano quando svuoto... Ma è normale sta cosa? mai capitato una roba simile...

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[Thunder-74]

Originariamente inviato da Goofy Goober

Ok, appena mi arriva vedrò di mettermi all'opera.

Comunque sono quei due punti evidenziati in rosso nella foto sotto che cozzano, ho un po' di margine per levigare, perchè dietro c'è la barretta di alluminio con i led dentro.

Purtroppo andrò a segare via anche il filetto di una delle viti di fissaggio, spero di risolvere usandone una più corta per avvitare dopo aver levigato.

Il waterblock di per se rimane ben più lontano invece, quindi impossibile creare perdite.

Che poi il BP attivo neanche è così necessario per una 3080...

[RobertoDaG]

Originariamente inviato da Goofy Goober

Per la cronaca, anche se sto aspettando il dremel per smerigliare il waterblock, ho fatto qualche test di tenuta sul loop, e ora dopo aver cambiato GPU e aggiunto qualche raccordo e un filtro aquacomputer, dato che pochi post addietro si parlava di flussi delle D5, da 5.20 LPM è sceso a 3.40 LPM, non è una D5 normale ma una VPP755 V3, immagino la maggior perdita sia a causa del filtro, fosse colpa del waterblock GPU sinceramente non me lo aspettavo, evidentemente il watercool che avevo prima era molto poco restrittivo!

Io ammetto di non aver mai capito il funzionamento di quel filtro Aquacomputer, ne trovo video a riguardo: ma si smonta per la pulizia, o cosa ??

[Fabio1987]

Originariamente inviato da Dotto Raus

Ma per me sta roba dell'aceto ha preso una brutta piega.



Ricordatevi che l'aceto è CORROSIVO, la merda che vedere tirare fuori dai rad è perché ve li state fottendo dentro. Io mi fermerei fossi in te.

Guarda non ti nascondo che più di un dubbio al riguardo mi era venuto..
Ma ottengo lo stesso inserendo all'interno del rag acqua... mi esce sempre di quel colore li
Quindi boh, non so bene che fare onestamente

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[Fabio1987]

Originariamente inviato da Dotto Raus

Eh ci credo, dopo tutto quell'aceto che ci hai messo qualcosa dentro quel rad è successo sicuramente.



Io non uso più l'aceto da una vita.



Li pulisco con semplice acqua giusto per togliere qualche residuo e li rimonto. Stop.



Mai avuto problemi.

Proverò a fargli scorrere l'acqua dentro per un bel po', vediamo che succede.
Mi toccherà controllare se si è forato allora 🤷🏼‍♂️

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[Goofy Goober]

Originariamente inviato da Thunder-74

Che poi il BP attivo neanche è così necessario per una 3080...

Lo so... Ho comprato il panino per il fattore estetico, il problema é che non posso non montare il backplate adesso, perché il terminal é seriale e un blocco unico...
EK tra l'altro non mi pare venda dei terminal singoli di ricambio per adattarli a questi blocchi.

Per spendere altri soldi su wb alternativi o pezzi per adattare questo, tanto vale che mi metto a grattar via un po' di plexy da questo blocco finché non entra fino in fondo.
E' stata la scusa buona per recupeare il dremel, erano quasi 4 anni che non ne avevo uno, iniziava a mancarmi

Originariamente inviato da RobertoDaG

Io ammetto di non aver mai capito il funzionamento di quel filtro Aquacomputer, ne trovo video a riguardo: ma si smonta per la pulizia, o cosa ??

Si ha i rubinetti, chiudi e puoi aprire un tappo dietro per svuotare e pulire.

L'ho messo perché i ''bellissimi'' EK torque verniciati perdono pezzi nel loop, il tubo EK ZMT perde plastificante nonostante l'abbia pulito con il raschietto per bottiglie e i sensori barrowch hanno residui di acetale che vengono via dalla filettatura a random... Prima che si infili tutto nei waterblock ho voluto provare il filtro.
Tanto prima o poi devo pulire tutto

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da Kaheleha

Sempre super gentile ti ringrazio.
Io avrei due opzioni:
Metterlo dietro al monitor tenendo il case sulla scrivania tra monitor e fine scrivania avrei 10cm tenendola ovviamente staccata qualche centimetro dal muro questa opzione mi consentirebbe di non diventare matto con le prolunghe dalle ventole all'octo e tubi
Altrimenti dovrei metterlo in terra a questo punto assieme al case sotto la scrivania in modo che lavorino alla stessa altezza anche perché tenendo case sulla scrivania e il radiatore sotto ho paura che la d5 soffrisse.
Per quanto riguarda le ventole ne userei solo 9 in push, alla fine non devo raffreddare una centrale nucleare
Cosi facendo eliminerei i due ek 360

lo metterei per terra insieme al pc.

Originariamente inviato da Goofy Goober

Per la cronaca, anche se sto aspettando il dremel per smerigliare il waterblock, ho fatto qualche test di tenuta sul loop, e ora dopo aver cambiato GPU e aggiunto qualche raccordo e un filtro aquacomputer, dato che pochi post addietro si parlava di flussi delle D5, da 5.20 LPM è sceso a 3.40 LPM, non è una D5 normale ma una VPP755 V3, immagino la maggior perdita sia a causa del filtro, fosse colpa del waterblock GPU sinceramente non me lo aspettavo, evidentemente il watercool che avevo prima era molto poco restrittivo!

il filtro anche se non sembra tende ad ammazzare un pò il flusso. sulla questione wb gpu, considera che passi da 1 wb a 2 wb per la gpu. e per quanto possano essere poco restrittivi, qualcosa tolgono a flusso finale.

Originariamente inviato da Dotto Raus

Ma per me sta roba dell'aceto ha preso una brutta piega.

Ricordatevi che l'aceto è CORROSIVO, la merda che vedere tirare fuori dai rad è perché ve li state fottendo dentro. Io mi fermerei fossi in te.

mah, sinceramente sono 12 anni che pulisco i rad con aceto. ed ho rad ancora in funzione comprati nel 2010, che a parte al vernice esterna che si sta rovinando, non hanno altri problemi di perdite.

si usa l'aceto proprio perché è un acido blando. certo che se lo tieni 10 giorni nel rad, bene non gli fa. ma se si fanno lavaggi brevi, non succede nulla.

il fatto che a fabio continui ad uscire di colore alterato, vuol dire che dentro c'è robaccia. flussanti, ossidi o quant'altro. anche i kit di pulizia tipo il mayhems, altro non sono che prodotti a base acida per eseguire la pulizia.

Originariamente inviato da Fabio1987

Proverò a fargli scorrere l'acqua dentro per un bel po', vediamo che succede.
Mi toccherà controllare se si è forato allora ����‍♂️

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se hai il kit leak di ek o simile, fai un leak test. ripeto puoi bucare il rad solo se ci tieni l'aceto per giorni dentro e le perdite nel case le hai sulle saldature e non certo sulla parte in ottone o rame. ci vuol ben altro che aceto per uso alimentare.

[Gello]

E' semplicemente acetato di rame (credo si chiami cosi' in Italiano) che si forma a causa della reazione ossigeno,acido acetico, rame.

In breve aceto puro lasciato li' ti ossida il rame e ti fa questa patina, ma niente paura.

Quando fai ste cose magari diluiscilo con acqua e sale, poi risciacqua bene con acqua e magari un po' di biccarbonato per ripristinare il ph, poi alla fine fai giri di distillata.

[Fabio1987]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

lo metterei per terra insieme al pc.



il filtro anche se non sembra tende ad ammazzare un pò il flusso. sulla questione wb gpu, considera che passi da 1 wb a 2 wb per la gpu. e per quanto possano essere poco restrittivi, qualcosa tolgono a flusso finale.



mah, sinceramente sono 12 anni che pulisco i rad con aceto. ed ho rad ancora in funzione comprati nel 2010, che a parte al vernice esterna che si sta rovinando, non hanno altri problemi di perdite.

si usa l'aceto proprio perché è un acido blando. certo che se lo tieni 10 giorni nel rad, bene non gli fa. ma se si fanno lavaggi brevi, non succede nulla.

il fatto che a fabio continui ad uscire di colore alterato, vuol dire che dentro c'è robaccia. flussanti, ossidi o quant'altro. anche i kit di pulizia tipo il mayhems, altro non sono che prodotti a base acida per eseguire la pulizia.



se hai il kit leak di ek o simile, fai un leak test. ripeto puoi bucare il rad solo se ci tieni l'aceto per giorni dentro e le perdite nel case le hai sulle saldature e non certo sulla parte in ottone o rame. ci vuol ben altro che aceto per uso alimentare.

Black ma quindi mi consigli di proseguire con i lavaggi? cioè ho paura che poi sta robaccia vada in giro per il loop che mi consigli di fare? grazie mille

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