[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End

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Originariamente inviato da smanet

Non ti so aiutare, sempre fatto i miei leak test con acqua e scottex... Se svuotare/riempire non ti rompe (a me rompe sempre, anche a impianto fatto quasi apposta...) e ti senti avventuroso, puoi provare così e vedere se scappa una goccia da qualche parte.

Vuotare l'impianto è sempre una scocciatura. A rigor di logica tocca testare tutto, non da escludere neppure distro, rad e blocchi... va beh, ho chiesto così, ma è abbastanza scontato che tocca smontare tutto.
Quello che dici tu è la via più semplice, magari si tratta di un raccordo in cui ho dimenticato un oring e con poco si risolve, ma se fosse un rad? A sto punto smonto l'impianto e testo rad, blocchi e distro con il leak test, almeno escludo i problemi sui componenti, anche se sono tutti nuovi.

[Black"SLI"jack]

allora, dato che ormai uso il leak test per ogni impianto e con sessioni anche di 24h, credo di essermi fatto una certa esperienza a riguardo.

fai il test a loop completo. se perde, controlla per prima cosa se tutti i raccordi sono stretti bene e ritesta. se continui ad avere una perdita, prova il loop a pezzi (ovviamente usando un tappo per chiudere), in modo da individuare l'eventuale zona in cui si potrebbe trovare la perdita, praticamente devi cercare di restringere l'area di ricerca.

a volte è anche solo un singolo raccordo che rompe le balls.

del leak test ek ne ho due, entrambi la vecchia versione quella con il manometro che riporta da 0.5 a 0.75 la zone verde. in genere porto in pressione fino a 0.75 (anche esagerato) e lascio andare per un pò. di base se c'è una perdita con tale pressione la noti nel giro di pochi minuti se non subito. se dopo 5-10 minuti non vedo perdite, allora decido di lasciare in pressione per un tempo maggiore. a volte mi è capitato che iniziasse a segnare le perdite nel lungo periodo, perché la perdita è veramente minima.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da smanet

Non ti so aiutare, sempre fatto i miei leak test con acqua e scottex... Se svuotare/riempire non ti rompe (a me rompe sempre, anche a impianto fatto quasi apposta...) e ti senti avventuroso, puoi provare così e vedere se scappa una goccia da qualche parte.

sono sincero, all'inizio ero dubbioso sull'uso del leak test. ormai non riesco a farne a meno quando monto un loop. troppo più comodo. zero sbattimenti di riempire, svuotare in caso di perdite, etc.
metti in pressione e se cala hai una perdita assicura, si evita di fare eventuali danno all'hw e soprattutto una volta sicuro che non ci siano perdite, si riempie, spurgo e via.

non solo per il loop intero, ma lo uso anche per testare i wb quando li apro e li pulisco o quando ad esempio compro dei rad e li testo subito, come con due rad di non-marca presi su amazon, che uno perdeva e uno no (ovviamente resi entrambi). senza starmi a sbattere con acqua/liquido e via dicendo.

[Black"SLI"jack]

tra l'altro l'aria è anche più bastarda del liquido. basta veramente un non nulla per avere una perdita.

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Originariamente inviato da Black"SLI"jack

allora, dato che ormai uso il leak test per ogni impianto e con sessioni anche di 24h, credo di essermi fatto una certa esperienza a riguardo.

fai il test a loop completo. se perde, controlla per prima cosa se tutti i raccordi sono stretti bene e ritesta. se continui ad avere una perdita, prova il loop a pezzi (ovviamente usando un tappo per chiudere), in modo da individuare l'eventuale zona in cui si potrebbe trovare la perdita, praticamente devi cercare di restringere l'area di ricerca.

a volte è anche solo un singolo raccordo che rompe le balls.

del leak test ek ne ho due, entrambi la vecchia versione quella con il manometro che riporta da 0.5 a 0.75 la zone verde. in genere porto in pressione fino a 0.75 (anche esagerato) e lascio andare per un pò. di base se c'è una perdita con tale pressione la noti nel giro di pochi minuti se non subito. se dopo 5-10 minuti non vedo perdite, allora decido di lasciare in pressione per un tempo maggiore. a volte mi è capitato che iniziasse a segnare le perdite nel lungo periodo, perché la perdita è veramente minima.

Infatti nel mio caso la perdita avviene in un lasso di tempo abbastanza lungo, non si vede scendere subito la pressione del manometro. Spero sempre sia una raccordo o guarnizione, mi seccherebbe un sacco se si trattasse di un rad o della distro, visto che ormai EK non spedisce più nulla.

[Black"SLI"jack]

quasi sicuramente è un raccordo/oring che non tiene. se hai raccordi doppio 45 gradi, controlla subito quelli, che spesso sono i primi colpevoli

[213]

Ho iniziato col smontare i tubi sul WB della CPU e mi sono accorto che avevo dimenticato un o-ring esterno fra tubo e raccordo... quello interno però era presente quindi un minimo di tenuta lo dovrebbe garantire. Così ho continuato a smontare tubi e rad ed a ogni pezzo che tiravo giù, verificavo con il leak test: ed infatti quell'o-oring non era la causa, smontando GPU e 1° rad la perdita, seppur minima, continuava ad esserci. Al 2° rad si è fermata, quindi la perdita c'è sul rad laterale (ovviamente quello più scomodo), stasera cambio ulteriormente gli o-ring e se serve rifaccio i tubi. Ho testato anche il rad stand alone, e sembra essere apposto.
Comunque l'esperienza insegna, con la prossima configurazione è meglio testare il montaggio di ogni singolo pezzo, così si evita di scoprire la perdita alla fine e di dover rifare il percorso a ritroso, facendolo volta per volta è più rapido e si individua subito quale parte crea il problema.

[213]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

quasi sicuramente è un raccordo/oring che non tiene. se hai raccordi doppio 45 gradi, controlla subito quelli, che spesso sono i primi colpevoli

Il radiatore laterale è difficile da montare o meglio, ci vanno dei tubi piuttosto corti e lo spazio per avvitare è veramente misero, non si riesce a stringere proprio a fondo. Per quanto il Dynamic XL Evo sia cresciuto di dimensioni, i rad da 420 rendono il case comunque sempre al limite con il montaggio.

[smanet]

Bhè, come impianto non cmq proprio semplicissimo, ci sta che qualcosa vada storto.

[The_Fabulous_]

ciao ragazzi settimana prossima mi arrivano mobo cpu e ram nuovi ho optato per un 13600kf in modo da poter riutilizzare il mio waterblock EK-Quantum Velocity D-RGB - Full Nickel per renderlo compatibile al nuovo socket 1700 mi serve solo il kit della ek EK-Quantum Velocity Backplate - LGA1700 giusto?
serve altro?
grazie a tutti amici

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da The_Fabulous_

ciao ragazzi settimana prossima mi arrivano mobo cpu e ram nuovi ho optato per un 13600kf in modo da poter riutilizzare il mio waterblock EK-Quantum Velocity D-RGB - Full Nickel per renderlo compatibile al nuovo socket 1700 mi serve solo il kit della ek EK-Quantum Velocity Backplate - LGA1700 giusto?
serve altro?
grazie a tutti amici

si esatto. il kit comprende esclusivamente il backplate per socket 1700.

[The_Fabulous_]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

si esatto. il kit comprende esclusivamente il backplate per socket 1700.

grazie sempre super gentile

[213]

Rieccomi qua, build completata, ora mi rimane da sistemare il discorso dell'illuminazione e avrei bisogno di qualche indicazione a riguardo.
Come dicevo qualche post addietro, ho preso queste ventole:

https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-fa...ck-600-2200rpm

Le ho collegate in serie una con l'altra e dalla terza ventola sono uscito con un cavo extender PWM + RGB. In pratica collego le ventole con cavo PWM all'Aquaero 6 e fin qui tutto apposto.
L'altro cavo RGB lo vado a collegare a questo hub D-RGB:

https://www.amazon.it/ARGB-CTRICALVE...28&sr=8-3&th=1

Problema: non so se posso collegare le 3 ventole di ogni rad ad una porta di questo hub, nel senso che non so se un'unica porta fornisce corrente a sufficienza per illuminare il led di tre ventole. Ho provato a collegare le ventole dei 3 rad, il case, la distro, il waterblock della CPU e quello della GPU ma non si accende nulla. Non so se sto sbagliando qualcosa... durante il riempimento i led si erano accesi, poi non so cosa ho fatto e ora non c'è verso che si illuminino. Che sia saltato l'hub? Toglietemi un dubbio: oltre a collegarlo ad una presa di alimentazione SATA per dargli corrente, devo collegarlo con un cavo anche alla motherboard? Secondo voi questo hub D-RGB ha potenza sufficiente per alimentare tutti i led?

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da 213

Rieccomi qua, build completata, ora mi rimane da sistemare il discorso dell'illuminazione e avrei bisogno di qualche indicazione a riguardo.
Come dicevo qualche post addietro, ho preso queste ventole:

https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-fa...ck-600-2200rpm

Le ho collegate in serie una con l'altra e dalla terza ventola sono uscito con un cavo extender PWM + RGB. In pratica collego le ventole con cavo PWM all'Aquaero 6 e fin qui tutto apposto.
L'altro cavo RGB lo vado a collegare a questo hub D-RGB:

https://www.amazon.it/ARGB-CTRICALVE...28&sr=8-3&th=1

Problema: non so se posso collegare le 3 ventole di ogni rad ad una porta di questo hub, nel senso che non so se un'unica porta fornisce corrente a sufficienza per illuminare il led di tre ventole. Ho provato a collegare le ventole dei 3 rad, il case, la distro, il waterblock della CPU e quello della GPU ma non si accende nulla. Non so se sto sbagliando qualcosa... durante il riempimento i led si erano accesi, poi non so cosa ho fatto e ora non c'è verso che si illuminino. Che sia saltato l'hub? Toglietemi un dubbio: oltre a collegarlo ad una presa di alimentazione SATA per dargli corrente, devo collegarlo con un cavo anche alla motherboard? Secondo voi questo hub D-RGB ha potenza sufficiente per alimentare tutti i led?

allora, quel hub argb o meglio splitter, lo uso spesso sui miei loop. però di suo non fornisce alcuna "intelligenza", non ha un controller a bordo per gestire i led. deve essere collegato ad un controller argb, che sia la mobo, un farbwerk 360, un quadro/octo, etc.

purtroppo questi splitter hanno un difetto. le 11 o 12 porte sono tutte connesse al 5v. non ce ne è una con li 5v scollegato da usare esclusivamente per l'invio dei dati di gestione dei led. inoltre non ha componenti elettrici sopra. sono semplici pcb con delle piste elettrice. quindi quando il sata è collegato l'alimentazione va pure verso la mobo. me ne accorsi la prima volta che li usai. tutto scollegato sulla mobo, come davo corrente mi partiva la ventilina della mia crosshair 8 hero e alcuni led su di essa. infatti da allora uso questi splitter argb senza l'alimentazione supplementare.

quindi sarebbe bene non usare l'alimentazione sata. c'è però da tenere in conto il limite massimo di led che il controller (ad esempio la mobo) può gestire su ogni suo singolo connettore argb. e ciò è riportato sul manuale dello stesso. l'alimentazione che arriva ad esempio dalla mobo su ogni singolo connettore, e non è detto che sia sufficiente. e il caso più classico che superata una certa soglia di led si iniziano ad avere comportamenti anomali. da qui la necessità di usare il connettore sata per dare maggiore corrente a tutto. però attenzione che il 5v va pure verso la mobo o altro controller. al massimo ne uso più di uno, suddivido il carico su tutti e ciascuno lo collego ad un connettore argb della mobo. non li uso con il farbwerk 360.
quindi da seguire queste semplici regole:

- quanti led devo pilorare (numero effettivo) ed eventuale assorbimento
- quanti led gestisce il singolo connettore del controller a cui collego l'hub e quanto è la massima corrente erogabile
- evitare se possibile di usare il connettore sata, meglio avere due splitter
- collegare lo splitter tramite cavo alla mobo/controller, una porta vale l'altra.
- usare il software ad esempio della mobo per la gestione dei led.

come detto sono semplici splitter stupidi.

[frafelix]

Ciao Black, tempo fa avevi postato le immagini della smussatura che facevi ai tubi rigidi che era perfetta.
Visto che devo rifare i tubi dell'impianto per delle modifiche, volevo cambiare anche i raccordi perché in quelli che ho adesso avevo rovinato l'oring interno le prime volte che avevo fatto i tubi. I raccordi non perdono, ma per sicurezza farei il cambio e per evitare di nuovo lo stesso problema stavolta volevo smussarli per bene come i tuoi. Come la fai la smussatura, con solo lo smussatore a mano quello con le 3 lame che ha i due versi per interno ed esterno tubo?

[Black"SLI"jack]

si uso lo svasatore a tazza. attenzione solo alla tipologia di tubi. sugli acrilici l'uso dello svasatore lascia un lavoro molto pulito già di suo. sui pegt, colpa il materiale, lascia i bordi cmq non uniformi. nel caso conviene passare il bordo del tubo sulla carta vetrata fine.

[frafelix]

Sono gli alphacool trasparenti che mi pare fossero acrilici

[frafelix]

Qualcuno ha provato i nuovi raccordi alphacool, quelli della serie pro che hanno l'oring alto che come fosse una specie di guaina che val sul tubo?

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da frafelix

Qualcuno ha provato i nuovi raccordi alphacool, quelli della serie pro che hanno l'oring alto che come fosse una specie di guaina che val sul tubo?

no mai usati. ho dei alphacool 12/10 vecchio modello, con cui ho fatto diverse build senza problemi. per il resto uso esclusivamente gli EK Torque. I pro ad occhio mi pare niente di particolare se non avere un "oring" molto più grande. nelle note indicano che per high pressure, ma nei nostri loop siamo ben lontani da ciò. quindi direi più marketing che altro.

[frafelix]

Dal sito ho letto anche che dovrebbero evitare la deformazione del tubo (solo nel pezzo all'interno del raccordo) quando la temperatura arriva sui 60°... Che diavolo di impianto è dove i tubi arrivano a 60°?