[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End

[213]

Benissimo, quindi posso continuare ad usare quello, grazie a tutti.

[Black"SLI"jack]

beh se hai già l'aquaero manco è da porsi la domanda, 30w per canale. non avevo visto la configurazione in firma.

1 canale per la pompa e i restanti 3 per le fan top, side e bottom. la posteriore la metti insieme alle top e hai finito.

se proprio proprio vuoi strafare, monti il dissi passivo (se già non lo hai) sul a6 lt ed hai 36w per canale. ci piloti il mondo

[Bias_89]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

direi risposta scontata. quadro/octo. hai max 100w totali. sul quadro 4 canali da 25w l'uno. sull'octo 8 canali, il singolo canale supporta max 25w, ma la somma di tutti non può passare i 100w totali.

andrei di quadro. 1 canali per il top, 1 canale per il bottom, 1 canale per il front/side, e 1 canale per la fan posteriore. al limite questa la abbini ad un altro canale e liberi il canale per collegare la pompa.

per gestire più ventole sul singolo canale, puoi prendere gli splitter cinesi che trovi anche su amazon, oppure gli splitty 9 di aquacomputer ma più costosi.

Stavo seguendo la discussine e mi è sorto un dubbio visto che sono in arrivo un altro kit di 3 Bora Digital per completare il Lian Li Dynamic. Quindi avrò in totale 9x Bora Digital che vorrei collegare in un unico canale del Quadro. Dici che riesco o brucio tutto?

Vorrei sfruttare gli hub inclusi nei kit ventole composti da 6 entrate PWM + 1 output



Gli altri tre canali del Quadro sono dedicati: uno alle 3x Noctua iPPC del radiatore esterno; uno alla D5; uno al flussometro Eisfluegel che va a leggermi i l/h con i sensori virtuali dell'aquasuite.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da Bias_89

Stavo seguendo la discussine e mi è sorto un dubbio visto che sono in arrivo un altro kit di 3 Bora Digital per completare il Lian Li Dynamic. Quindi avrò in totale 9x Bora Digital che vorrei collegare in un unico canale del Quadro. Dici che riesco o brucio tutto?

Vorrei sfruttare gli hub inclusi nei kit ventole composti da 6 entrate PWM + 1 output



Gli altri tre canali del Quadro sono dedicati: uno alle 3x Noctua iPPC del radiatore esterno; uno alla D5; uno al flussometro Eisfluegel che va a leggermi i l/h con i sensori virtuali dell'aquasuite.

ma gli hub lian li non alimentano direttamente le ventole? e hai solo il cavo PWM/RPM da collegare ad un controller per gestirle?

[Bias_89]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

ma gli hub lian li non alimentano direttamente le ventole? e hai solo il cavo PWM/RPM da collegare ad un controller per gestirle?

Si, solo un cavo output PWM da collegare ad un controller/mobo

[Black"SLI"jack]

ah ok sono solo dei semplici splitter. devi vedere se la somma delle 9 ventole non supera i 25w. anche se prenderei a quel punto uno splitty9 di aquacomputer per poter collegare le ventole ad un unico splitter invece di mettere i due splitter in cascata.

[Bias_89]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

ah ok sono solo dei semplici splitter. devi vedere se la somma delle 9 ventole non supera i 25w. anche se prenderei a quel punto uno splitty9 di aquacomputer per poter collegare le ventole ad un unico splitter invece di mettere i due splitter in cascata.

Su Aquasuite, provando a settare le 6 ventole (collegate in un unico canale) al 100%, mi da come consumo totale 12 watt. Quindi dovrebbero essere circa 2 watt a ventola.

Le specifiche delle Bora Digital invece parlano di 5 watt a ventola, ma credo che si riferiscono compresi di led. Mi pare esagerato 5 watt a ventola.

[The_Fabulous_]

Ciao ragazzuoli cambio piattaforma passerò ad amd volevo un consiglio sul wubbo ho visto gli ek ma costano una fucilata 😭 qualche alternativa valida che costi meno...
Grazie mille


Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

[FrancoBit]

Originariamente inviato da The_Fabulous_

Ciao ragazzuoli cambio piattaforma passerò ad amd volevo un consiglio sul wubbo ho visto gli ek ma costano una fucilata 😭 qualche alternativa valida che costi meno...
Grazie mille


Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

Io andrei di Alphacool Core
https://www.alphacool.com/en/core-cpu-coolers

[The_Fabulous_]

Originariamente inviato da FrancoBit

Io andrei di Alphacool Core

https://www.alphacool.com/en/core-cpu-coolers

Grazie gli do un'occhiata

Inviato dal mio 23117RA68G utilizzando Tapatalk

[smanet]

Originariamente inviato da smanet

Oggi mi è arrivato il Vision... Non avevo grande hype, ma ero curioso e il prezzo scontato me l'ha fatto prendere.

Bell'oggettino! Display molto definito, touch responsivo, solito ottimo sw aquacomputer.
Se avete una Aquaero, va per forza collegato in aquabus, raddoppiando i cavi... scomodo.
Utile in una waterstation esterna, sicuramente d'effetto sulle pompe D5 Next.

Originariamente inviato da smanet

...
Credo cmq lo renderò, ho ancora un A6 LT fermo e un A5XT in vendita...
...

...e invece me sono dimenticato...
Così oggi, alla richiesta di aggiornamento dell'aquasuite, mi sono accorto della scadenza della licenza acquistata... e che avevo attivato quella del VISION.
Così l'ho ricollegato e nascosto nel vado PSU...
...che pirla che sono!

[213]

Domanda stupida: ho appena finito di assemblare l'impianto a liquido, ho fatto la prova con il leak test di EK e vedo che perde pressione, quindi c'è una perdita. Ovviamente non riesco a "sentire" da dove perde perchè la pressione scende poco ed in parecchio tempo, non c'è altro da fare che smontare nuovamente tubi e raccordi per controllare guarnizioni, vero? Senza smontare tutto non c'è possibilità? Chiedo ai più esperti...

[smanet]

Originariamente inviato da 213

Domanda stupida: ho appena finito di assemblare l'impianto a liquido, ho fatto la prova con il leak test di EK e vedo che perde pressione, quindi c'è una perdita. Ovviamente non riesco a "sentire" da dove perde perchè la pressione scende poco ed in parecchio tempo, non c'è altro da fare che smontare nuovamente tubi e raccordi per controllare guarnizioni, vero? Senza smontare tutto non c'è possibilità? Chiedo ai più esperti...

Non ti so aiutare, sempre fatto i miei leak test con acqua e scottex... Se svuotare/riempire non ti rompe (a me rompe sempre, anche a impianto fatto quasi apposta...) e ti senti avventuroso, puoi provare così e vedere se scappa una goccia da qualche parte.

[213]

Originariamente inviato da smanet

Non ti so aiutare, sempre fatto i miei leak test con acqua e scottex... Se svuotare/riempire non ti rompe (a me rompe sempre, anche a impianto fatto quasi apposta...) e ti senti avventuroso, puoi provare così e vedere se scappa una goccia da qualche parte.

Vuotare l'impianto è sempre una scocciatura. A rigor di logica tocca testare tutto, non da escludere neppure distro, rad e blocchi... va beh, ho chiesto così, ma è abbastanza scontato che tocca smontare tutto.
Quello che dici tu è la via più semplice, magari si tratta di un raccordo in cui ho dimenticato un oring e con poco si risolve, ma se fosse un rad? A sto punto smonto l'impianto e testo rad, blocchi e distro con il leak test, almeno escludo i problemi sui componenti, anche se sono tutti nuovi.

[Black"SLI"jack]

allora, dato che ormai uso il leak test per ogni impianto e con sessioni anche di 24h, credo di essermi fatto una certa esperienza a riguardo.

fai il test a loop completo. se perde, controlla per prima cosa se tutti i raccordi sono stretti bene e ritesta. se continui ad avere una perdita, prova il loop a pezzi (ovviamente usando un tappo per chiudere), in modo da individuare l'eventuale zona in cui si potrebbe trovare la perdita, praticamente devi cercare di restringere l'area di ricerca.

a volte è anche solo un singolo raccordo che rompe le balls.

del leak test ek ne ho due, entrambi la vecchia versione quella con il manometro che riporta da 0.5 a 0.75 la zone verde. in genere porto in pressione fino a 0.75 (anche esagerato) e lascio andare per un pò. di base se c'è una perdita con tale pressione la noti nel giro di pochi minuti se non subito. se dopo 5-10 minuti non vedo perdite, allora decido di lasciare in pressione per un tempo maggiore. a volte mi è capitato che iniziasse a segnare le perdite nel lungo periodo, perché la perdita è veramente minima.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da smanet

Non ti so aiutare, sempre fatto i miei leak test con acqua e scottex... Se svuotare/riempire non ti rompe (a me rompe sempre, anche a impianto fatto quasi apposta...) e ti senti avventuroso, puoi provare così e vedere se scappa una goccia da qualche parte.

sono sincero, all'inizio ero dubbioso sull'uso del leak test. ormai non riesco a farne a meno quando monto un loop. troppo più comodo. zero sbattimenti di riempire, svuotare in caso di perdite, etc.
metti in pressione e se cala hai una perdita assicura, si evita di fare eventuali danno all'hw e soprattutto una volta sicuro che non ci siano perdite, si riempie, spurgo e via.

non solo per il loop intero, ma lo uso anche per testare i wb quando li apro e li pulisco o quando ad esempio compro dei rad e li testo subito, come con due rad di non-marca presi su amazon, che uno perdeva e uno no (ovviamente resi entrambi). senza starmi a sbattere con acqua/liquido e via dicendo.

[Black"SLI"jack]

tra l'altro l'aria è anche più bastarda del liquido. basta veramente un non nulla per avere una perdita.

[213]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

allora, dato che ormai uso il leak test per ogni impianto e con sessioni anche di 24h, credo di essermi fatto una certa esperienza a riguardo.

fai il test a loop completo. se perde, controlla per prima cosa se tutti i raccordi sono stretti bene e ritesta. se continui ad avere una perdita, prova il loop a pezzi (ovviamente usando un tappo per chiudere), in modo da individuare l'eventuale zona in cui si potrebbe trovare la perdita, praticamente devi cercare di restringere l'area di ricerca.

a volte è anche solo un singolo raccordo che rompe le balls.

del leak test ek ne ho due, entrambi la vecchia versione quella con il manometro che riporta da 0.5 a 0.75 la zone verde. in genere porto in pressione fino a 0.75 (anche esagerato) e lascio andare per un pò. di base se c'è una perdita con tale pressione la noti nel giro di pochi minuti se non subito. se dopo 5-10 minuti non vedo perdite, allora decido di lasciare in pressione per un tempo maggiore. a volte mi è capitato che iniziasse a segnare le perdite nel lungo periodo, perché la perdita è veramente minima.

Infatti nel mio caso la perdita avviene in un lasso di tempo abbastanza lungo, non si vede scendere subito la pressione del manometro. Spero sempre sia una raccordo o guarnizione, mi seccherebbe un sacco se si trattasse di un rad o della distro, visto che ormai EK non spedisce più nulla.

[Black"SLI"jack]

quasi sicuramente è un raccordo/oring che non tiene. se hai raccordi doppio 45 gradi, controlla subito quelli, che spesso sono i primi colpevoli

[213]

Ho iniziato col smontare i tubi sul WB della CPU e mi sono accorto che avevo dimenticato un o-ring esterno fra tubo e raccordo... quello interno però era presente quindi un minimo di tenuta lo dovrebbe garantire. Così ho continuato a smontare tubi e rad ed a ogni pezzo che tiravo giù, verificavo con il leak test: ed infatti quell'o-oring non era la causa, smontando GPU e 1° rad la perdita, seppur minima, continuava ad esserci. Al 2° rad si è fermata, quindi la perdita c'è sul rad laterale (ovviamente quello più scomodo), stasera cambio ulteriormente gli o-ring e se serve rifaccio i tubi. Ho testato anche il rad stand alone, e sembra essere apposto.
Comunque l'esperienza insegna, con la prossima configurazione è meglio testare il montaggio di ogni singolo pezzo, così si evita di scoprire la perdita alla fine e di dover rifare il percorso a ritroso, facendolo volta per volta è più rapido e si individua subito quale parte crea il problema.