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17-11-2007, 15:46 | #1 |
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Messa a fuoco dall'oculare nelle reflex
Non avendo un rene da spendere per un 40D con live view mi chiedevo se ci fosse qualche trucco per capire quando una immagine è a fuoco guardando dall'oculare al di là delle normali indicazioni della ghiera dell'obiettivo o dei punti di messa a fuoco che si illuminano.
Per esempio, se prendo il 50mm e lo metto a F1.4 dall'oculare pare tutto a fuoco, ma poi nella foto finale è tutta un'altra storia.
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Quanto tutti sono d'accordo con me ho l'impressione di avere torto. |
17-11-2007, 17:48 | #2 |
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Ti sembra a fuoco perchè usi il tuo diaframma...il tuo occhio, prova con il diaframma della reflex...è il tastino che chiude l'iride fino all'impostazione di scatto...la scena diventerà più buia e magicamente vedrai a fuoco con il tuo occhio solo quello che sarà a fuoco con l'apertura da te scelta.
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17-11-2007, 19:58 | #3 |
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Ok, quel tasto mi fa vedere la scena "chiudendo" il diaframma alla posizione che ho impostato (visto che di norma la reflex tiene l'apertura massima), il problema è che io non riesco a capire la messa a fuoco nemmeno con il diaframma aperto completamente.
Ti faccio un esempio, prendi il 50mm e settalo a 1.8, inquadra da 80cm di distanza due soggetti non troppo definiti, che non hanno contorni nettissimi, tipo un bicchiere con dietro (5cm) una bottiglia, metti a fuoco il bicchiere: la bottiglia sembrerà abbastanza (se non perfettamente) a fuoco dall'oculare, eppure a F1.8 sicuramente sarà sfuocatissima visto che la profondità di campo a 80cm è si e no abbastanza per coprire 1/3 di un bicchiere. Quello che mi chiedo è perchè nessuno non pensa a mettere ad esempio le due mezzelune come in alcune reflex analogiche di un tempo: forse perchè ti preclude di poter mettere a fuoco in punti lontani dal centro?
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Quanto tutti sono d'accordo con me ho l'impressione di avere torto. Ultima modifica di Dreadnought : 17-11-2007 alle 20:02. |
17-11-2007, 22:01 | #4 |
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Hai l'AF...ogni vetrino con microprismi et similia fanno aumentare i costi e servirebbero l'1% delle volte all'1% degli utenti. Il purpouse delle ditte produttrici è vendere bene un prodotto che costi (a loro) poco al prezzo che permetta (a loro) di venderne tanti.
Io non vorrei un vetrino siffatto...ma un AF più preciso e più veloce. Sbaglio? La pdc cerco di calcolarmela da solo (sbagliando... è ovvio!) |
18-11-2007, 09:50 | #5 |
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Beh concordo con te, la soluzione più ovvia che risponde ai tuoi requisiti è il live view, tanto alla fine nei casi in cui ti serve avere una perfetta idea della messa a fuoco è quando usi il cavalletto, e l'oculare fisso ti serve a poco (anche quando hai il mirino angolare.
Mentre d'altra parte un bel oculare (mi riferisco alle nostre 400d) con una 50-ina di punti AF e non solo 9, con magari tre gradi di segnalazione di messa a fuoco tipo a fuoco, backfocus e frontfocus potrebbero essere utilissimi a chi fotografa e come me sega sempre i conti con il DOF
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18-11-2007, 10:39 | #6 |
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mi accordo solo ora che sei più anziano di me... I miei rispetti. |
18-11-2007, 12:17 | #7 |
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LOL?
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18-11-2007, 13:45 | #8 |
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basterebbe avere mirini luminosi come prima scelta, io con la pentax non ho problemi nella messa a fuoco manuale
tieni comunque attivo il lampeggiatore AF così ti accorgi se il punto che scegli è a fuoco o meno
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18-11-2007, 13:49 | #9 | |
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c'è un modo, come chiede anche dreadnought, per risolverlo? Anche una qualche regoletta empirica mi andrebbe bene!
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18-11-2007, 17:59 | #10 |
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Un metodo effettivamente lo vorrei provare, ma ora come ora ho poco tempo per perfezionarlo: si sfrutta la messa a fuoco automatica, poi si passa in manuale e mentre si scatta a raffica si fa scorrere piano la ghiera di messa a fuoco partendo da un po' di frontfocus per andare in backfocus, alla fine una foto decente ti viene
L'altro è quello di imparare ad avere dimestichezza con i conti e le distanze, anche se con le macro devi proprio girare con un righello! P.S: se avete un cell symbian questo può tornare utile... http://www.curved-light.net/software/screensShots.htm
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Quanto tutti sono d'accordo con me ho l'impressione di avere torto. Ultima modifica di Dreadnought : 18-11-2007 alle 18:02. |
18-11-2007, 18:10 | #11 | |
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piuttosto scatta direttamente in manuale e lascia attivo il segnalatore dell'af, in questo modo hai a fuoco tutto quello che vuoi
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18-11-2007, 22:58 | #12 |
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Dell'AF non mi fido MAI nelle macro, finisce sempre per mettere a fuoco dove non deve.
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19-11-2007, 09:37 | #13 | |
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Quindi ciò che vedo a fuoco sarà a fuoco, ciò che vedo non a fuoco potrebbe essere a fuoco nella foto scattata e posso "scoprirlo" pigiando l'apposito tastino della PDC.
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19-11-2007, 10:37 | #14 | |
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Il problema sta nel fatto che non si capisce cosa è a fuoco con l'apertura massima (che è quella che da pià problemi).
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19-11-2007, 11:40 | #15 | |
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faccio macro da una vita, ANCHE a mano libera con un 50mm (non macro) e tubi di prolunga con rapporti superiori all'1:1 le mie macro son fatte tutte a mano libera, SENZA af (dato che i miei obiettivi hanno 35 anni e son completamente senza automatismi) ma CON il segnalatore di af acceso. e sono PERFETTE. PS: parlo di macro vere, non close up come ho già detto, con un mirino luminoso e il segnalatore af inserito non si hanno problemi, a meno di sensori af scadenti o di mirini schifosi questa http://flickr.com/photos/zambotti/99...7601192110661/ è fatta a mano libera, stando in piedi di fronte alla vespa sul fiore a circa 3cm di distanza dal soggetto è PERFETTAMENTE a fuoco. poi ovvio, se uno ha un mirino fatto con un fondo di bottiglia, un'ottica che fa i capricci con l'af o non sa dove puntare i problemi si fanno sentire
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19-11-2007, 11:52 | #16 |
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Le poche volte che mi sono ricordato di pigiare il tastino ho avuto questo risultato.
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19-11-2007, 12:11 | #17 |
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I mirini sono luminosi se si usano lenti luminose , i vari schermi di messa a fuoco piu' o meno di precisione o dotati o meno di microprismi/stigmometro hanno un senso se usati con lenti F2.8 o piu' veloci perchè tolgono parecchia luce.
Le vecchie reflex analogiche avevano un mirino enorme (perchè erano a formato pieno) e molto luminose perchè spessissimo venivano accopiate e lenti fisse ben piu' veloci di F2.0 , se lo schermo è di precisione tende a togliere tanta luce (l' EE-S , EC-S per 5D e 1D3 ne sono un esempio) quindi il fatto che sia tanto luminoso non significa necessariamente che permetta di distinguere in modo netto e chiaro la zona in cui la messa a fuoco è accettabile. Il nostro occhio è filtrato dal cervello (che tende oltremodo a ricostruire una immagine nitida anche quando non lo è perfettamente) , a prescindere dall' attrezzatura l' unico modo per capire dove sta la messa a fuoco (senza vetrini particolari) è quello di andare avanti e indietro con la ghiera (o con la macchina in caso di macro) in modo da passare da fuori fuoco a nitido e viceversa permettendoci di capire piu' o meno dove siamo . Nel dubbio uno stop in piu' di diaframma. L' AF se ben tarato dovrebbe dare una risposta comunque piu' che valida , attenzione piuttosto a ricomporre usando il punto AF centrale , se la PDC è ristretta non è difficile sbagliare ricomponendo (ci sara' un perchè esistono i punti periferici) , meglio cercare di usare sempre il piu' vicino punti AF corrispondente. Ciauz Pat
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There is nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept"A.Adams. |
19-11-2007, 12:19 | #18 | |
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19-11-2007, 18:31 | #19 |
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Probabilmente intendiamo la stessa cosa ma non ci capiamo...
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19-11-2007, 20:02 | #20 | |
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Nel close-up la messa a fuoco in certi casi è più bastarda: pensa ad una farfalla, mettere a fuoco il corpo invece delle ali è un bel casino. Soprattutto quando sei a mano libera, anche se hai il sole che spacca le pietre e usi F22, spesso ti capita di fare la foto ma alla fine il fuoco non è ben posizionato e ti tocca buttarla.
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