[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End

[Z.e.t.]

Io ho le ventole collegate all'aquaero per il controllo degli rpm mentre per i led sono collegate al corsair hub da 6 slot.
Poi ho l'hub collegato al corsair node.

Tu potresti tranquillamente usare solo il corsair commander ed eliminare sia l'hub che il fabwerk

[Dragonero87]

Originariamente inviato da Z.e.t.

Io ho le ventole collegate all'aquaero per il controllo degli rpm mentre per i led sono collegate al corsair hub da 6 slot.
Poi ho l'hub collegato al corsair node.

Tu potresti tranquillamente usare solo il corsair commander ed eliminare sia l'hub che il fabwerk

Ma il commander pro non ha solo 2 uscite per i led? Dopo tra splitter vari e adattatori vado a spendere 100€ 🙃


Inviato dal mio iPhone Xs utilizzando Tapatalk

[Z.e.t.]

@Black

Ho installato il sistema aquacomputer e sto smanettando con aquasuite.

Ora ho un piccolo problema con il sensore di flusso, MPS FLOW 400, che riporta valori molto bassi.

Il minimo in lettura è 80l/h e molte volte mi segna 0.0 l/h perchè il flusso è sotto il minimo. Poi mi da letture molto altalenanti, passa ad esempio da 0 a 92,poi 100 e subito dopo ancora a 0. Non ho un flusso stabile.

Cosa devo sistemare?
Ho la VPP655 settata a 4800rpm (selettore impostato su 5),un waterblock EK Velocity e due Radiatori da 240.
Potrebbero essere il numero di raccordi a curva a strozzare così tanto?

Devo calibrare il sensore via aquasuite?
Ho davvero poche opzioni, l'unica è il "Set current flow to Zero" oppure il box "Automatic Calibration of zero flow value". Non mi fa scegliere altro e posso solo fare "Import calibration data" senza poter scegliere nulla.

Sto usando del tubo 13/10 se dovesse servire.

[TigerTank]

Originariamente inviato da Dragonero87

Ma il commander pro non ha solo 2 uscite per i led? Dopo tra splitter vari e adattatori vado a spendere 100€ ��


Inviato dal mio iPhone Xs utilizzando Tapatalk

Secondo me il meglio è puntare direttamente a ventole rgb indirizzabili che oltre che ad una gestione proprietaria tramite controller offrano anche la possibilità di gestione tramite mobo.
Circa aquacomputer, la gestione dei led per cose tipo l'ambientPX sul retro del monitor è favolosa ma se parliamo di interno del case...resta sempre il problema di uniformare led mobo, ram, ventole, eventuali strisce, wubbi e altro.
Fortunatamente Aura ed Icue ad esempio vanno a braccetto...peccato solo che Icue abbia sì il plugin per le mobo Asus ma ad esempio nel mio caso non gestisce l'argb(solo gli header rgb 4pin).
Per cui, viceversa, comando i led delle ram Corsair dal Crate di Asus in sincronìa con led mobo e del supporto argb per la vga che uso(e a cui si aggiungerebbero eventuali ventole argb "universali") mentre da ICUE tastiera e mouse con altro ciclo colore(ma sono esterni, per cui...). A me nel case piace il ciclo colori sincronizzato...non le arlecchinate rgb differenti tra loro
Se ad Icue aggiungessero anche il supporto argb nel plugin delle mobo Asus...avrei tutto sincronizzato tramite appunto Icue.

[Z.e.t.]

Originariamente inviato da TigerTank

Secondo me il meglio è puntare direttamente a ventole rgb indirizzabili che oltre che ad una gestione proprietaria tramite controller offrano anche la possibilità di gestione tramite mobo.
Circa aquacomputer, la gestione dei led per cose tipo l'ambientPX sul retro del monitor è favolosa ma se parliamo di interno del case...resta sempre il problema di uniformare led mobo, ram, ventole, eventuali strisce, wubbi e altro.
Fortunatamente Aura ed Icue ad esempio vanno a braccetto...peccato solo che Icue abbia sì il plugin per le mobo Asus ma ad esempio nel mio caso non gestisce l'argb(solo gli header rgb 4pin).
Per cui, viceversa, comando i led delle ram Corsair dal Crate di Asus in sincronìa con led mobo e del supporto argb per la vga che uso(e a cui si aggiungerebbero eventuali ventole argb "universali") mentre da ICUE tastiera e mouse con altro ciclo colore(ma sono esterni, per cui...). A me nel case piace il ciclo colori sincronizzato...non le arlecchinate rgb differenti tra loro

io avendo una MSI mi sono messo l'anima in pace.

Lascio il chipset e la VGA standard e comando tutto il resto da iCue.

[TigerTank]

Originariamente inviato da Z.e.t.

io avendo una MSI mi sono messo l'anima in pace.

Lascio il chipset e la VGA standard e comando tutto il resto da iCue.

Altrimenti se si hanno ad esempio un QUADRO, OCTO o tipo Aquaero + Farbwerk 360, andare di ventole Corsair e Splitty4 della aquacomputer che offre un supporto di gestione a vari modelli di ventole di questa marca.

Lighting system adapter:
RGBpx Splitty4 can be used to connect the following manufacturer specific lighting systems to the RGBpx system:

Manufacturer Corsair (four connector for a maximum of four fans,"LED hub" is not required):
QL120 RGB, QL140 RGB (34 LEDs per fan; max. two pieces can be connected)
LL120 RGB, LL140 RGB (16 LEDs per fan)
HD120 RGB, HD140 RGB (12 LEDs per fan)
ML120 PRO RGB-LED, ML140 PRO RGB-LED (4 LEDs per fan)

Anche se appunto l'accoppiata Aura+Icue permetterebbe di uniformare il tutto.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da Z.e.t.

@Black

Ho installato il sistema aquacomputer e sto smanettando con aquasuite.

Ora ho un piccolo problema con il sensore di flusso, MPS FLOW 400, che riporta valori molto bassi.

Il minimo in lettura è 80l/h e molte volte mi segna 0.0 l/h perchè il flusso è sotto il minimo. Poi mi da letture molto altalenanti, passa ad esempio da 0 a 92,poi 100 e subito dopo ancora a 0. Non ho un flusso stabile.

Cosa devo sistemare?
Ho la VPP655 settata a 4800rpm (selettore impostato su 5),un waterblock EK Velocity e due Radiatori da 240.
Potrebbero essere il numero di raccordi a curva a strozzare così tanto?

Devo calibrare il sensore via aquasuite?
Ho davvero poche opzioni, l'unica è il "Set current flow to Zero" oppure il box "Automatic Calibration of zero flow value". Non mi fa scegliere altro e posso solo fare "Import calibration data" senza poter scegliere nulla.

Sto usando del tubo 13/10 se dovesse servire.

l'mps flow sensor non ce l'ho, uso i flussimetri. se leggi il manuale dovresti avere le istruzioni per la corretta calibrazione.

cmq i due settings di calibrazione funzionano in questo modo:

il "Set current flow to zero" serve per indicare il valore zero del flusso a pompa ferma. ovviamente questo setting lo puoi fare solo stoppando la pompa con il pc in funzione o come faccio io, che collego il sistema aquaero ad un tablet 2in1 Windows tramite usb e faccio tutte le calibrazioni/setting pompe con il pc spento, ma con il loop attivo. poi salvo tutto nell'aquaero e riaccendo il pc con il loop. uso tale procedura anche per l'update dei firmware dei vari device.

il "Automatic Calibration of zero flow value" invece fa la calibrazione in automatico sia quando il sistema è spento (valore 0) sia a loop acceso (quindi valore specifico del flusso). ora dipende da come è connesso l'mps, se tramite usb (quindi alimentato anche a pc spento, sempre che la mobo alimenti le usb anche da spenta), oppure in aquabus a 3 o 4 pin. se ti ricordi, ti avevo già spiegato che una connessione aquabus 3pin non alimenta il device. è richiesto il 4 pin.

[Z.e.t.]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

l'mps flow sensor non ce l'ho, uso i flussimetri. se leggi il manuale dovresti avere le istruzioni per la corretta calibrazione.

cmq i due settings di calibrazione funzionano in questo modo:

il "Set current flow to zero" serve per indicare il valore zero del flusso a pompa ferma. ovviamente questo setting lo puoi fare solo stoppando la pompa con il pc in funzione o come faccio io, che collego il sistema aquaero ad un tablet 2in1 Windows tramite usb e faccio tutte le calibrazioni/setting pompe con il pc spento, ma con il loop attivo. poi salvo tutto nell'aquaero e riaccendo il pc con il loop. uso tale procedura anche per l'update dei firmware dei vari device.

il "Automatic Calibration of zero flow value" invece fa la calibrazione in automatico sia quando il sistema è spento (valore 0) sia a loop acceso (quindi valore specifico del flusso). ora dipende da come è connesso l'mps, se tramite usb (quindi alimentato anche a pc spento, sempre che la mobo alimenti le usb anche da spenta), oppure in aquabus a 3 o 4 pin. se ti ricordi, ti avevo già spiegato che una connessione aquabus 3pin non alimenta il device. è richiesto il 4 pin.

E' collegato sia con aquabus 4 pin che USB.

Proverò con la pompa a zero.

Spero di avere un flow decente perchè a 4800rpm mi aspettavo almeno un 150l/h

[davide155]

Finalmente ho montato il radiatore dell'auto..... ehmmm..... L'alphacool 1260
Ingame con 680w assorbiti alla presa, la delta rimane di soli 5 gradi.
Il flowrate è migliorato rispetto a quando avevo il 400x200 ed il 240. Con la pompa phobya dc400 settata al 65% (1700giri, inudibile) ho 180lt/h. I due sganci rapidi Biksky è come non averli. E sono anche più belli degli alphacool che ho rimandato ad aquatuning.
Per non parlare delle 4 noctua da 200mm, anche al 100% sono super silenziose. Non saranno il top come pressione statica, ma in rapporto al rumore sono imbattibili. E son sicuro che mettendone altre 4 in pull la situazione può solo che migliorare.

Ps: c'è una nota negativa. Mi si è brickato nuovamente uno dei due bios della 3080 smontando il waterblock per pulirlo dai residui del vecchio loop e rimettendola nello slot, ho acceso il pc e di nuovo 4 beep con schermo nero ed ovviamente mi dice come l'altra volta eeprom non riconosciuta su nvflash se volessi riflashare l'originale.... mai bestemmiato così tanto per una scheda video. Se non l'avessi pagata 1044 euro a quest'ora era già in 37 pezzi questa baraccata di scheda.

[Black"SLI"jack]

Bella Davide. Visto quanto è piccolo il bimbo?

Per il push/pull, si effettivamente questi rad monster guadagnano ulteriormente. Provato sul 1080. Con e senza p/p.

L'unica cosa che non mi piace della nuova versione del 1260, è il suo sviluppo interno, che essendo identico al 1080, crea un percorso stile serpente rispetto ad un classico U. Posti un po' di tempo fa, delle foto di confronto tra le due soluzioni. E poi la mancanza rispetto alla prima versione dei doppi in/out.

Ho visto che hai usato i supporti per il rad, per curiosità sono andato a vedere il costo. Restano dove sono, 25 euro per due pezzi di metallo anche no
Me li faccio per conto mio.

Peccato per la vga. Ti sta facendo veramente tribolare.

Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk

[davide155]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

Bella Davide. Visto quanto è piccolo il bimbo?

Per il push/pull, si effettivamente questi rad monster guadagnano ulteriormente. Provato sul 1080. Con e senza p/p.

L'unica cosa che non mi piace della nuova versione del 1260, è il suo sviluppo interno, che essendo identico al 1080, crea un percorso stile serpente rispetto ad un classico U. Posti un po' di tempo fa, delle foto di confronto tra le due soluzioni. E poi la mancanza rispetto alla prima versione dei doppi in/out.

Ho visto che hai usato i supporti per il rad, per curiosità sono andato a vedere il costo. Restano dove sono, 25 euro per due pezzi di metallo anche no
Me li faccio per conto mio.

Peccato per la vga. Ti sta facendo veramente tribolare.

Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk

Eh si 25 euro sono una rapina a mano armata. Però diciamo che sono modificabili sia per diversi tipi di rad che diversi tipi di ventole. Puoi attaccarli esternamente alle ventole oppure sotto di esse. Hanno dei bei grossi gommini sotto che lo rendono molto stabile. E poi comunque non saprei farmelo da solo
Per il pull sicuramente più avanti ne metterò altre 4. Aspetto che la mia bambina cresca, perché se gli metto 4 ventole alla sua altezza, ciao ciao Noctua
La vga non avrei mai creduto mi rifacesse lo scherzo. Ora devo solo ribeccare la sequenza precisa per sbloccare l'eeprom. Che fino ad ora non ho trovato, ma non gli ho dedicato molto tempo.....

[FroZen]

Quasi finito

[davide155]

Frozen anche tu avevi preso l'alphacool 1260 se non ricordo male giusto?
Poi posta foto a manetta!

[FroZen]

Originariamente inviato da davide155

Frozen anche tu avevi preso l'alphacool 1260 se non ricordo male giusto?
Poi posta foto a manetta!

Eh si, è da ottobre che prende polvere

ma non ho ancora capito come devo collegarlo

immagino di metterlo con entrata/uscita dallo stesso lato (l'altro lato ha un solo ingresso) così riduco l'ingombro "laterale" e faccio passare i tubi verso l'alto magari legandoli insieme nella zona radiatore e poi farli salire verso la scrivania e quindi il case....

se il cielo mi assiste per venerdì dovrei finire tutto

p.s. farò fare a un mio amico carpentiere una sorta di piedistallo per il 1260 che funge anche da griglia per le ventole...preso ispirazione da quello di black

[davide155]

Si i fori di entrata ed uscita sono quei due assieme sullo stesso lato. Quello singolo dall'altra parte è relegato allo scolo e basta.

[dantess]

buongiorno a tutti....attualmente possiedo un thermaltake f51 con un rad on Top da 420x45 ed uno in front da 280x60. Volevo cambiare case avevo pensato al fractal R6 o R7 ma nessuno dei due supporta 420x45 si fermano tutti a 30mm ed in più ho necessità di uno slot da 5.25. QUalcuno conosce qualche case dalle linee pulite che potrebbe soddisfare i miei requisiti? ho girato parecchio ma nulla, sono tutti senza slot 5.25 o comunque per montare il 420 chiedono di smontare 5.25. Assurdo che non ci sia una middle tower come F51 avete consigli? che non siano cambia rad


grazie mille a tutti

[Black"SLI"jack]

Domanda. Ogni tanto le faccio pure io

Case cubico o quasi matx con possibilità di ospitare almeno due rad. A parte il solito Lian Li O11D Mini (112 + ss dal re dei case), di cui però nn ho capito se nel caso di mobo matx, il rad sul fondo ci entra o meno, che cosà c'è?

Dovrei metterci una B550 con un 5600x e forse la 2080ti.

Ci sono i Thermaltake core V21 e il Level 20 VT (stesso case a livello di struttura ma con pannelli in vetro).

Sinceramente non ce ne è uno che mi esalti, anzi. Altrimenti me lo realizzo home made.

[Gello]

Non mi sembri tipo da Parvum ma il S2.5 farebbe al caso tuo, esteticamente spanne avanti a certi cessi tipo il TT, ma i gusti sono cosa molto relativa

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da Gello

Non mi sembri tipo da Parvum ma il S2.5 farebbe al caso tuo, esteticamente spanne avanti a certi cessi tipo il TT, ma i gusti sono cosa molto relativa

non discuto sulla questione estetica, che è soggettiva, ma ho già avuto in passato case in acrilico e li odio profondamente. sono per case in metallo. se poi alluminio o secc, è un altro discorso.

potrei anche optare per una soluzione un po' diversa, quindi case compatto il più possibile e rad esterno.

boh, mah non so, l'indecisione regna. non ho fretta sia chiaro.

[FroZen]

Originariamente inviato da davide155

Si i fori di entrata ed uscita sono quei due assieme sullo stesso lato. Quello singolo dall'altra parte è relegato allo scolo e basta.

Visto adesso le tue foto

manco sapevo ci fossero a parte i piedini vabbè, rimango dell'idea di fare qualcosa di più "avvolgente" con calma.....