[Thread Ufficiale] - Nikon D7000

[megthebest]

Originariamente inviato da Josh87

Non ho scattato una foto....perche' non ho ancora un obiettivo! Mi e' arrivata prima la spedizione con il corpo che quella con il 35 1.8 dite che e' meglio aspettare prima di registrare il prodotto sul sito della nikon? Se non arriva rapidamente la lente mi tocca estendere la garanzia di una macchina che non ho neanche acceso

in teoria andrebbe fatta entro 7gg dal ricevimento (anzi dall'acquisto)... ma la nital è cmq versatile.. e in caso di registrazioni anche dopo 15/20gg non fa storie per l'estensione... al limite se quando la registri vedi 2 anni, basta chiamarli per irsolvere la cosa amichevolmente (magari gli dici che non avevi ricevuto ancora la ricevuta via email...)

ciao

[Josh87]

Altre 2 info:

-il motore interno della D7000 mi permette di avere l'autofocus su qualsiasi lente o ha delle limitazioni? esempio, il tokina 12-24 prima versione non ha il motorino interno ma sulla d7000 autofocheggia la macchina; vale anche per, non so, il samyang 24 1.4 o il sigma 24 1.8? in caso di risposta negativa (quindi funziona solo con alcune lenti), qual'è la discriminante? cioè come lo capisco che la lente può andare in autofocus grazie alla d7000 o meno?

-è più veloce e accurato l'autofocus delle lenti o quello interno della macchina? sarei propenso ad aquistare un tokina 12-24, visto che tra prima e seconda versione cambia la motorizzazione, vorrei sapere se vale la pena spendere meno e prendere la prima versione che tanto funziona uguale alla seconda

[Tennic]

Originariamente inviato da Josh87

Altre 2 info:

-il motore interno della D7000 mi permette di avere l'autofocus su qualsiasi lente o ha delle limitazioni? esempio, il tokina 12-24 prima versione non ha il motorino interno ma sulla d7000 autofocheggia la macchina; vale anche per, non so, il samyang 24 1.4 o il sigma 24 1.8? in caso di risposta negativa (quindi funziona solo con alcune lenti), qual'è la discriminante? cioè come lo capisco che la lente può andare in autofocus grazie alla d7000 o meno?

-è più veloce e accurato l'autofocus delle lenti o quello interno della macchina? sarei propenso ad aquistare un tokina 12-24, visto che tra prima e seconda versione cambia la motorizzazione, vorrei sapere se vale la pena spendere meno e prendere la prima versione che tanto funziona uguale alla seconda

Un po di chiarezza ... Il motore AF della macchina funziona SOLO sulle lenti AF, ovviamente senza motore interno (quelle col motore interno ovviamente non hanno bisogno della macchina).
Se la lente è MF, non è proprio possibile farla diventare AF, semplicemente perchè manca la presa che si innesta sull'alberino della fotocamera
Quindi, se la lente è autofocus, allora funziona... Se è manual focus, allora puoi solo focheggiare a mano, con qualunque fotocamera

http://www.pentaxforums.com/forums/a...35mm_med_3.jpg

Questo è un tokina AF (senza motore interno, quindi lo aziona il motore della fotocamera)... E' visibile ad ore 3 circa la vite che viene azionata dall'alberino della fotocamera, e che consente appunto l'azionamento della messa a fuoco

[hornet75]

Originariamente inviato da Josh87

-è più veloce e accurato l'autofocus delle lenti o quello interno della macchina? sarei propenso ad aquistare un tokina 12-24, visto che tra prima e seconda versione cambia la motorizzazione, vorrei sapere se vale la pena spendere meno e prendere la prima versione che tanto funziona uguale alla seconda

Dipende dalla macchina. Le professionali hanno motori di maf robusti e veloci mentre la D7000 non brilla particolarmente. In ogni caso d'avanti ad un obiettivo con un buon motore ultrasonico ad anello anche il motore di maf di una D4 cede il passo. Nel caso del Tokina 12-24mm F4 tra prima e seconda versione cambia oltre alla presenza del motore di maf (che non è ultrasonico) cambia il rivestimento antiriflessi delle lenti e ti assicuro che non è un cambiamento da poco visto i problemi di riflessi che affliggono le ottiche Tokina "tradizionali"

[Josh87]

Grazie a entrambi ma il tokina e' migliorato sensibilmente? Confronti diretti tra 1^ e 2^ in giro non ne trovo

[Mastino76]

Io ho la prima versione, su D90.
L'ho preso usato e leggendo le varie info in rete, non ritenuto di dover spendere almeno il 30 -35% in più per il trattamento antiriflesso.. (che comunque non lo elimina del tutto)

L'obiettivo è costruito a regola d'arte, davvero vale tutti i soldi.
Tra quelli di terze parti, (con quelle focali), pare essere il migliore.
Certo, se puoi permetterti il nikon, meglio quest'ultimo.

[Josh87]

personalmente ero attratto dal tokina 11-16, ma considerando l'uso che ne vorrei farei preferirei avere qualcosa che si spinga un pò più in la (24mm). visto che è un acquisto che dovrebbe durare una vita mi stavo interessando anche al nikon 10-24, guadagna qualche millimentro sul tokina 12-24 e leggo sia meglio in controluce,flare e aberrazioni, ma distorce un bel pò a 10. ora, domanda da novizio:
la "famosa" correzione della distorsione in postproduzione è un procedimento degno di un ingegnere (ore e ore al pc ) o basta cliccare su un iconcina magica (non so, tipo "correzzione distorsione lente" )?

[TigerTank]

Originariamente inviato da Josh87

personalmente ero attratto dal tokina 11-16, ma considerando l'uso che ne vorrei farei preferirei avere qualcosa che si spinga un pò più in la (24mm). visto che è un acquisto che dovrebbe durare una vita mi stavo interessando anche al nikon 10-24, guadagna qualche millimentro sul tokina 12-24 e leggo sia meglio in controluce,flare e aberrazioni, ma distorce un bel pò a 10. ora, domanda da novizio:
la "famosa" correzione della distorsione in postproduzione è un procedimento degno di un ingegnere (ore e ore al pc ) o basta cliccare su un iconcina magica (non so, tipo "correzzione distorsione lente" )?

Se usi un obiettivo Nikon può darsi che in macchina tu abbia il controllo delle distorsioni, altrimenti è anche presente nel CaptureNX2 o volendo anche nel Camera Raw di photoshop/Lightroom. Per il resto un metodo per evitare distorsioni esagerate è quello di fare più scatti parzialmente sovrapposti a focali maggiori e poi unirli (photo merge).

[Ginopilot]

hormet ora non esageriamo, non e' che il motore della d7000 sia una schifezza, anzi. Con le lenti af che ho provato era velocissimo. Magari potrebbe avere qualche difficolta' con grossi zoom tipo gli 80-200, anche se ho letto di parecchia gente che li utilizza con soddisfazione.

[Driver_x_404]

Scusate avrei una domanda diciamo un po' da principiante il quale sono da farvi e sicuramente saprete rispondermi...
In quanto fotoamatore e con poca pratica purtroppo per causa tempistica avrei un dubbio: ho un obiettivo 18-105 che sarebbe il kit con cui è fornita la D7000 e in condizioni diciamo tipo eicma milano dove in alcune parti la luce scarseggia non riuscivo a fare foto senza effetto scia...il dubbio non so se sia la messa a fuoco o il limite dell'obiettivo che per fare delle foto luminose sono costretto ad abbassare i tempi e quindi nelle foto in movimento non riuscivo ad avere un soggetto fermo...ho provato a farle in p,s, ed a ma niente sono riuscito a fare quelle da vicino con il flash però in quanto amatore ancora non sono in grado di usare il flash correttamente( e poi che flash ahah )...mi sapreste dare una risposta su quale sia il mio errore??se è un fatto di tempi, di messa a fuoco o come un po' credo sia il limite dell obiettivo che purtroppo in alcune condizioni lascia un po' a desiderare....
Grazie Mille!!!
P.s. sbagliando si spera d'imparare

[Danielg45]

Originariamente inviato da Driver_x_404

Scusate avrei una domanda diciamo un po' da principiante il quale sono da farvi e sicuramente saprete rispondermi...
In quanto fotoamatore e con poca pratica purtroppo per causa tempistica avrei un dubbio: ho un obiettivo 18-105 che sarebbe il kit con cui è fornita la D7000 e in condizioni diciamo tipo eicma milano dove in alcune parti la luce scarseggia non riuscivo a fare foto senza effetto scia...il dubbio non so se sia la messa a fuoco o il limite dell'obiettivo che per fare delle foto luminose sono costretto ad abbassare i tempi e quindi nelle foto in movimento non riuscivo ad avere un soggetto fermo...ho provato a farle in p,s, ed a ma niente sono riuscito a fare quelle da vicino con il flash però in quanto amatore ancora non sono in grado di usare il flash correttamente( e poi che flash ahah )...mi sapreste dare una risposta su quale sia il mio errore??se è un fatto di tempi, di messa a fuoco o come un po' credo sia il limite dell obiettivo che purtroppo in alcune condizioni lascia un po' a desiderare....
Grazie Mille!!!
P.s. sbagliando si spera d'imparare

Il 18-105 f3.5-5.6 vr nikon che ho anch'io ma su d90, è considerato obiettivo buio. Nel tuo esempio per avere la giusta esposizione supponiamo che la tua macchina sia in A(priorità a diaframma) la macchina regola l'esposizione in base al diaframma ma essendo buio avrai un tempo non so es 1/40 che è troppo lento per fermare tutto quello che ti passa davanti, persone in questo caso. Nel tuo caso per avere risultati migliori con lo stesso obiettivo, ti consiglio di usare quando la luce non è moltissima la priorità S impostando il tempo di scatto associato a iso automatici magari fino a iso 3200 e soglia minima di 1/125s. Questo per compensare i limiti dell'ottica. Questo discorso porta al ragionamento per cui io preferisco sempre ottiche luminose(da f2.8 in giù) a ottiche con Vr o VC o OS. Se poi sono anche con VR tanto di guadagnato(es nikon 70-200 vr). Nel caso sulla tua scena hai zone a diverso contrasto, luminosità, ti consiglio di non mettere la macchina in matrix ma al max usare al ponderata centrale perchè il matrix di solito fa una media della luminostà di tutta la scena e magari ti mette sottoesposta la parte che ti interessa. Ricorda che è meglio avere una foto leggermente sovraesposta che sottoesposta e dico leggermente per non avere luci bruciate. In post produzione (PP) abbassare la compensazione in zone troppo luminose porta a molto meno rumore che non passare da zone scure a più luminose.

[Driver_x_404]

Originariamente inviato da Danielg45

Il 18-105 f3.5-5.6 vr nikon che ho anch'io ma su d90, è considerato obiettivo buio. Nel tuo esempio per avere la giusta esposizione supponiamo che la tua macchina sia in A(priorità a diaframma) la macchina regola l'esposizione in base al diaframma ma essendo buio avrai un tempo non so es 1/40 che è troppo lento per fermare tutto quello che ti passa davanti, persone in questo caso. Nel tuo caso per avere risultati migliori con lo stesso obiettivo, ti consiglio di usare quando la luce non è moltissima la priorità S impostando il tempo di scatto associato a iso automatici magari fino a iso 3200 e soglia minima di 1/125s. Questo per compensare i limiti dell'ottica. Questo discorso porta al ragionamento per cui io preferisco sempre ottiche luminose(da f2.8 in giù) a ottiche con Vr o VC o OS. Se poi sono anche con VR tanto di guadagnato(es nikon 70-200 vr). Nel caso sulla tua scena hai zone a diverso contrasto, luminosità, ti consiglio di non mettere la macchina in matrix ma al max usare al ponderata centrale perchè il matrix di solito fa una media della luminostà di tutta la scena e magari ti mette sottoesposta la parte che ti interessa. Ricorda che è meglio avere una foto leggermente sovraesposta che sottoesposta e dico leggermente per non avere luci bruciate. In post produzione (PP) abbassare la compensazione in zone troppo luminose porta a molto meno rumore che non passare da zone scure a più luminose.

D'accordissimo con quello che dici te...infatti all inzio avevo proprio impostato su A e arrivavo in alcune situazioni a scattare ad 1/25 giù di li...quasi impossibile praticamente..il fatto è che non volevo alzare troppo gli iso max1000 perché oltre poi le foto iniziano a diventare rumorose e a me non piace quindi provavo a compensare con la stabilita manuale alle volte riuscendo quando il soggetto era fermo e altre no...la prox volta tanto non è lontano il motorshow eheh, proverò a fare come dici te impostando su S...e sennò imparerò ad usare il poco flash a disposizione e andrò molto vicino ai soggetti...per ora ti ringrazio mi hai chiarito molto le idee...appena avrò possibilità proverò a migliorare le mie foto e poi se avrò cash spero di comprare un obiettivo all altezza

[torgianf]

iso 3200 e via. meglio rumorosa che mossa. volendo si puo' arrivare anche a 6400iso recuperando poi con lightroom, neat image o software simili

[E.M.]

domandina veloce veloce...per la regolazione dell front-focus(ovvero se mette a fuoco piu avanti del punto selezionato) devo mettere valori negativi giusto?

[Danielg45]

Originariamente inviato da Driver_x_404

D'accordissimo con quello che dici te...infatti all inzio avevo proprio impostato su A e arrivavo in alcune situazioni a scattare ad 1/25 giù di li...quasi impossibile praticamente..il fatto è che non volevo alzare troppo gli iso max1000 perché oltre poi le foto iniziano a diventare rumorose e a me non piace quindi provavo a compensare con la stabilita manuale alle volte riuscendo quando il soggetto era fermo e altre no...la prox volta tanto non è lontano il motorshow eheh, proverò a fare come dici te impostando su S...e sennò imparerò ad usare il poco flash a disposizione e andrò molto vicino ai soggetti...per ora ti ringrazio mi hai chiarito molto le idee...appena avrò possibilità proverò a migliorare le mie foto e poi se avrò cash spero di comprare un obiettivo all altezza

Anche se la d7000 non è' la d90 in senso migliorativo, io non metterei più di iso 3200. Non è' la d600 per intenderci. Ps: un bel Nikon sb900 usato ti toglie ogni dubbio.

[lmaska]

Originariamente inviato da E.M.

domandina veloce veloce...per la regolazione dell front-focus(ovvero se mette a fuoco piu avanti del punto selezionato) devo mettere valori negativi giusto?

No è il contrario per il front focus devi aggiungere valori positivi. Almeno io per correggere il back focus ho inserito valori negativi, quindi...

[Tennic]

Originariamente inviato da lmaska

No è il contrario per il front focus devi aggiungere valori positivi. Almeno io per correggere il back focus ho inserito valori negativi, quindi...

Valori negativi avvicinano il fuoco, valori positivi lo allontanano

[E.M.]

Originariamente inviato da Tennic

Valori negativi avvicinano il fuoco, valori positivi lo allontanano

Ok quindi ho corretto nel modo giusto volevo solo essere sicuro ...altra domanda sulla microregolazioni..ho sentito che c'è una differenza nell effetto che danno quelle per singola ottica e quelle "predefinito"..che sia vero?


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[Mastino76]

Ciao, ho appena acquistato la d7000, mi deve ancora arrivare. Andrà a sostituire la d90 (mi spiace però, perchè andava alla grande).

Mi era venuto il pallino anche della d600, ma un'investimento del genere aveva troppe incognite, per i problemi noti e poi come tutte gli oggetti tecnologici è meglio aspettare la seconda ondata produttiva e soprattutto che i più impazienti facciano da cavie...

Detto ciò, siccome la macchina è ancora in garanzia Nital, ma è di Gennaio 2011, pertanto ritengo faccia dei primi lotti. Avrei quindi bisogno di capire cosa e come controllare il discorso sensore sporco, con che frequenza e/o altri punti critici della macchina, così la porto in Ltr per tempo.
Questo perchè, pur essendo Nital, non ho capito se il primo proprietario ha registrato la tessera Nital all'epoca dell'acquisto.. Forse l'ha fatto il negoziante, non si sà...!

Grazie

[Tennic]

Originariamente inviato da Mastino76

Ciao, ho appena acquistato la d7000, mi deve ancora arrivare. Andrà a sostituire la d90 (mi spiace però, perchè andava alla grande).

Mi era venuto il pallino anche della d600, ma un'investimento del genere aveva troppe incognite, per i problemi noti e poi come tutte gli oggetti tecnologici è meglio aspettare la seconda ondata produttiva e soprattutto che i più impazienti facciano da cavie...

Detto ciò, siccome la macchina è ancora in garanzia Nital, ma è di Gennaio 2011, pertanto ritengo faccia dei primi lotti. Avrei quindi bisogno di capire cosa e come controllare il discorso sensore sporco, con che frequenza e/o altri punti critici della macchina, così la porto in Ltr per tempo.
Questo perchè, pur essendo Nital, non ho capito se il primo proprietario ha registrato la tessera Nital all'epoca dell'acquisto.. Forse l'ha fatto il negoziante, non si sà...!

Grazie

Per controllare le macchie d'olio sul sensore, basta puntare la fotocamera verso il cielo celeste (o altro bersaglio purchè limpido e pulito, come un foglio di carta bianco), e scattare con diaframma F/11... Se compaiono degli aloni scuri, allora il sensore è da pulire. Diaframmi più chiusi rendono la macchia più puntiforme, quindi anzichè un alone compare un puntino nero
Per far rivelare il problema, basta fare un paio di raffiche, anche da pochi scatti ciascuna, ad esempio 10+10. E quindi, fotografare il foglio di carta... La raffica causa infatti gli schizzi d'olio...