Hard Disk morti

[AsdrubaleCalippo]

Eh, difatti uno è proprio un Exos. Non sapevo di questa differenza ed ho sudato pure io trattandosi di 24 tb....
Poi attenzione: i due fulminati altro non sono che lo stesso semplicemente rimarchiati HPE. E difatti proprio con loro avevo fatto la prova del pin sata schermato con lo scotch riuscendo a farli partire. Vai a sapere dopo, nel ricollegarli a distanza di tempo dopo essermi dato al cable management senza pormi il problema dei cavi, con quale abbia sostituito quello testato precedentemente (e, per la cronaca, che certo te lo domanderai...SI: sono stato tanto PIRLA da ributtare il cavo incriminato nel gruppo salvo pensarci dopo che potesse essere proprio lui/loro la fonte dei miei problemi, sigh!)

Rimane da capire la questione dei cavi: anche volendo ricorrere all'adattatore non mi fido più a collegarci qualcosa se non testandoli. manca solo di bruciare ancora qualcos'altro!

Inizio sempre più a pensare ci sia qualche cavo che non doveva esserci con l'alimentatore sostitutivo: adesso il problema è identificarli...

Su quel giocattolo che ho trovato, che si spaccia per tester multiuso per connettori psu che ne pensi? Può avere un senso o si tratta della solita boiata fatta per polli ignoranti quale il sottoscritto?

[HDDaMa]

non è un tester di cavetti, ma di alimentatori.
Se segnala quindi che la tensione rilevata è più bassa, non significa che sia il cavo difettoso ma che c'è un problema all'alimentatore.
Se il cavo è difettoso, potrebbe mostrare una tensione più bassa, ma quel tester non è in grado di distinguere le due problematiche.

Tra l'altro un cavetto difettoso di solito non comporta un calo di tensione costante ma piuttosto repentino, soprattutto se viene mosso, e dubito che quel tester sia in grado di apprezzare una veloce variabilità (non lo noteresti).
Per testarli servirebbero ohmetri professionali molto sensibili sulle basse resistenze.
In alternativa potresti applicare il metodo kelvin usando il tuo multimetro, ma servirebbe un alimentatore da banco stabilizzato... o ancora meglio associando all'alim da banco un oscilloscopio anzichè il multimetro.

Un buon cavetto dovrebbe avere una resistenza tra i 3-5 mΩ.
Tra 10–15 mΩ va anche bene, ma probabilmente un pò usurato.
Sopra i 25 mΩ sarebbe da considerare problematico.

Però ripeto, a mio avviso non è questo che ti ha fatto saltare i fusibili, ma il layout del cavetto sbagliato (secondo me quello vecchio col nuovo non coincidono tra loro).

[AsdrubaleCalippo]

Ok. Però, teoricamente, ipotizzando che ci siano cavi con un pinout totalmente sbagliato rispetto a quanto parte dall'alimentatore, il gingillo in questione non dovrebbe saltare od alla peggio dar misurazioni totalmente sbagliate?

[HDDaMa]

Non ci sono cavi sbagliati, ma semplicemente cavi di diversa configurazione.
La diversa configurazione dei cavi serve per portare le corrette tensioni sui fili, questo perchè ogni alim modulare ha la propria configurazione sul connettore.

Quindi, se attacchi il cavo corretto al suo alim, avrai sempre le uscite nell'ordine giusto, quindi il tester che hai indicato su amazon non avrà alcun problema.
Se invece attacchi all'alim un cavo che non gli appartiene, poi se lo colleghi a quel tester non so come si comporterà, magari andrà semplicemente in protezione oppure si danneggerà.

[AsdrubaleCalippo]

Appunto: è proprio a questo che volevo arrivare.
Se il cavo in questione è errato pur avendo in tutto e per tutto l'aspetto dei cavi corsair, collegandolo certamente avrà valori in uscita sbagliati sui vari pin.
Il che, come giustamente hai ipotizzato tu, porterebbe probabilmente il tester ad andare in protezione o segnalare qualcosa di anomalo nel migliore dei casi.
considerando che un set di cavi nuovo costa un centinaio di euro, per il costo irrisorio che ha questo gingillo, una prova potrebbe valer la pena farla, no?

[HDDaMa]

Di quel tool ce ne sono diverse varianti, ma gli ingressi dei connettori dovrebbero essere identici tra loro.
Ecco una foto di uno simile a quello che avevi linkato tu


Come si può vedere in foto, ci sono i cavetti IDE e SATA collegati al tool con i fili distinguibili dai colori.
Giallo: linea 12V
Rosso: linea 5V
Nero: Massa
Arancio: linea 3V

Quindi ora sai dove devono andare le relative linee sul tester, non ti rimane che confermare la disposizione del cavetto che intendi provare usando il tuo multimetro in modalità voltmetro.
Se corrispondono le linee, prova a collegare il cavetto al tester e verifica se risultano stabili, magari mentre fa il test smuovi il cavetto.
Se muovendolo noti che le tensioni sballano allora forse non è in buone condizioni.

[AsdrubaleCalippo]

si, ok: fin quando si tratta dei vari molex 4/6/8 pin, tolta la lunghezza del lavoro con tutti i cavi da testare (e non scherzavo parlando di uno scatolone pieno), non è che la cosa mi crei problemi. Almeno i valori, colori etc, li conosco pur essendo digiuno d'elettronica, non considerando quanto i colori su tutti quelli in mio possesso non facciano testo comunque essendo neri ed oltretutto inguainati...
è controllare i connettori sata che vedo già più ostico testare, soprattutto fisicamente.
Oltretutto la mia intenzione è quella di testare ogni singolo connettore non dando automaticamente per scontato che testandone uno anche gli altri abbiano valori corretti in uscita.
per quello mi chiedevo se quel gingillo, volendolo considerare sacrificabile, sarebbe risultato utile allo scopo.
Del resto suppongo che di cavi potenzialmente problematici nel gruppo possano essercene un paio (...le ultime parole famose...).

[AsdrubaleCalippo]

Aggiornamento:
M'è arrivato finalmente tutto quel che necessitava per intervenire e stamattina mi sono messo all'opera.
Su entrambi il problema era proprio dovuto al fusibile da 5V.
Uno sono riuscito a recuperarlo pienamente, mentre l'altro purtroppo no: ticchetta.
Do per scontato sia un danno meccanico riguardante le testine pur parendomi strano, non avendo subito urti od altro.
Può in un qualche modo essere riconducibile ad eventuale altro danno oltre al fusibile di carattere meramente elettronico?

Estremo tentativo: essendo i due Hdd identici, pur sapendo che anche fossero usciti uno dietro l'altro, ci sarebbe comunque da cambiare il chip rom, giusto per assicurarmi si tratti di un problema meccanico irrisolvibile, può aver senso scambiare le due pcb per vedere se si comporta nello stesso identico modo? O comunque, avendo quasi certamente impostazioni differenti, automaticamente le testine si comporterebbero comunque come sta facendo ora?

[HDDaMa]

Intanto complimenti per essere riuscito a recuperarne almeno uno con la sostituzione del fusibile.
Per quanto riguarda l'altro che ticchetta, ci possono essere 3 possibilità:

1) La pcb ha subito un danno più ingente, per cui non è sufficiente la sola sostituzione del fusibile. Dovresti approfondire la ricerca del guasto e cercare di ripararla, oppure sostituisci la pcb con una donatrice identica + lo swap della rom da paziente a donatrice.
Se il danno è solo sulla pcb, risolvendolo il disco riprenderà a funzionare.
2) Prima che si guastasse la pcb, l'hdd ha funzionato instabilmente per un certo periodo, nel senso che l'alimentazione dovuta alla cattiva condizione dei cavetti può aver portato a far funzionare l'hdd con una ridotta quantità di corrente. Se è successo questo per un pò, i piatti avranno ruotato più lentamente e instabilmente con conseguente ridotta pressione dell'aria derivante dalla rotazione degli stessi ad una velocità minore. Avendo ruotato non nelle condizioni ideali, le testine non hanno potuto galleggiare alla corretta distanza dai piatti sfruttando un'aereodinamica appropriata, per cui sono finite a strisciare sulla superficie fino a incastrarsi. In questo caso il ticchettio sarebbe molto flebile (udibile solo appoggiando l'orecchio sopra al disco).
Tutto ciò ovviamente ha senso solo se i cavetti usati erano difettosi, se invece erano solo sbagliati allora lo scambio delle linee di alimentazione non può aver causato l' "head stuck", ma potrebbe aver causato le condizioni descritte nel punto 1 e/o 3.
3) Con l'inversione delle linee di alimentazione dei cavetti sbagliati, la tensione dei 12V potrebbe aver superato il fusibile (non intervenuto in tempo) e aver raggiunto altri componenti sulla pcb, a volte quando ciò succede il preamp delle testine viene pure danneggiato andando in corto.
Il preamp purtroppo non è un componente che risiede sulla pcb, ma si trova all'interno del disco sul braccio testine. Se viene danneggiato, le testine su alcuni dischi si mettono a ticchettare (si sente chiaramente), su altri invece non si muovono affatto.

Nei casi 2 e 3 non c'è proprio nulla che si possa fare in casa, il disco sarebbe da portare in camera bianca.
Però si può fare il test di montare temporaneamente la pcb sana (riparata) sul disco non funzionante senza la necessità di swappare la rom e vedere se la situazione cambia a livello di rumori.
Se a livello di rumori cambia qualcosa allora vuol dire che molto probabilmente la pcb originale è guasta e che il danno è rimasto limitato solo a quella, se invece non cambia nulla con la pcb donatrice buona allora è molto più probabile che il danno si sia esteso all'interno come esposto nei punti 2 e 3.

N.B.
Tieni ben presente che se c'è un corto del preamp, il test della pcb sana sul disco guasto potrebbe danneggiarla, quindi potresti non avere più la possibilità di accedere al contenuto sul disco che hai appena recuperato una volta rimontata.
Se proprio vuoi fare questo test, fatti prima un backup... oppure compra una donatrice identica funzionante per fare questo test con più tranquillità.
Se dovesse andar male (preamp in corto) al massimo si brucerà solo la pcb donatrice acquistata, se invece la risposta è positiva (il disco si accende producendo rumori diversi dai ticchettii attuali) allora potrai usarla per fare lo swap della rom.

[AsdrubaleCalippo]

Intanto grazie mille per tutto il supporto datomi: già aver salvato almeno 10 dei 20 tb è un successo, e senza l'aiuto ricevuto qui probabilmente non avrei avuto il coraggio di procedere.
Il ticchettio è udibilissimo anche a distanza: appena i piatti raggiungono regime di rotazione ne fa 4, una pausa, altri 4 e così via.
da come m'hai descritto minuziosamente il tutto, temo che il rischio della terza ipotesi sia ben più alto rispetto la prima: meglio non arrischiarmi di buttare al vento il lavoro finora fatto.
Oltretutto, anche volendo accanirmi, come ben sai le mie competenze certo non mi permetterebbero d'andare oltre il cambio del semplice fusibile.
Ed anche acquistare una scheda donatrice non ha granchè senso: da quel che ho trovato in rete tra ricambio e spedizione verrebbe a costarmi sui 50 euro...
Meglio mettersi l'anima in pace ed accontentarsi.

[HDDaMa]

Io non mi arrenderei, anche se la 3 ipotesi è la più probabile ci sono ancora delle possibilità che si tratti dell'ipotesi 1.
Per me varrebbe la pena spendere 50 € e fare il test, non solo per l'attuale valore di mercato di quel hdd ma soprattutto per i dati. Anche se è il caso esposto al punto 3, è abbastanza raro che la pcb possa danneggiarsi se il preamp è in corto (ma bisogna tenerne conto).
Per questo suggerisco di acquistare la donatrice e tentare.

[AsdrubaleCalippo]

avessi dati sopra sarei d'accordo con te: ma entrambi li ho comprati come lotto per 100 euro: dopo aver visto che funzionavano ed aver fatto i vari test, li avevo accantonati salvo bruciarli come ben sai. non avendo dati sopra, non mi conviene la spesa... almeno 10tb li ho salvati.
poi, conoscendomi, non è detto mi prenda lo schizzo ed in un prossimo futuro non tenti, ma comunque sarebbe rischio antieconomico.
Avessi basi ben più concrete in elettronica almeno testerei il resto della pcb, ma non ne sono in grado.

Uscendo dal discorso, mi pare di capire che tu te ne intenda parecchio d'elettronica, o sbaglio? Perchè son tentato, appena trovo la voglia di riprovare a mettermici, di cercare quantomeno di capire quale problema affligga una PCB secondaria d'una Rtx (Inno3d 3080 iChill x4).
la scheda in questione gestisce la bancata frontale dei led e la quarta ventolina ausiliaria.
Oltretutto la scheda ha iniziato a presentare altri problemi, come il non leggere più il sensore demandato alle temperature, con conseguente impossibilità ad avviar le ventole. Problema comunque aggirato cambiando i molex delle ventole e collegandoli in gestione con il resto del sistema Icue corsair.
in realtà avrei "ripristinato" anche la schedina secondaria, costruendomene una secondaria di plastica, montandoci sopra la ventolina, e facendo un Frankenstein con un paio di strisce led argb comandate anch'esse da icue: rimane però la voglia di provare a ripristinare almeno quest'ultima, a differenza del sensore deputato alla lettura temperature che anche centri specializzati, come del resto sospettavo, m'han fatto desistere dall'idea.

https://ibb.co/tTQLXNpS
https://ibb.co/JjQSPQkt

[teo180]

Ho un paio di quei dischi con pcb sana e meccanica rotta, se ti accolli la spedizione te li regalo