Hard Disk morti

[AsdrubaleCalippo]

Eh, difatti uno è proprio un Exos. Non sapevo di questa differenza ed ho sudato pure io trattandosi di 24 tb....
Poi attenzione: i due fulminati altro non sono che lo stesso semplicemente rimarchiati HPE. E difatti proprio con loro avevo fatto la prova del pin sata schermato con lo scotch riuscendo a farli partire. Vai a sapere dopo, nel ricollegarli a distanza di tempo dopo essermi dato al cable management senza pormi il problema dei cavi, con quale abbia sostituito quello testato precedentemente (e, per la cronaca, che certo te lo domanderai...SI: sono stato tanto PIRLA da ributtare il cavo incriminato nel gruppo salvo pensarci dopo che potesse essere proprio lui/loro la fonte dei miei problemi, sigh!)

Rimane da capire la questione dei cavi: anche volendo ricorrere all'adattatore non mi fido più a collegarci qualcosa se non testandoli. manca solo di bruciare ancora qualcos'altro!

Inizio sempre più a pensare ci sia qualche cavo che non doveva esserci con l'alimentatore sostitutivo: adesso il problema è identificarli...

Su quel giocattolo che ho trovato, che si spaccia per tester multiuso per connettori psu che ne pensi? Può avere un senso o si tratta della solita boiata fatta per polli ignoranti quale il sottoscritto?

[HDDaMa]

non è un tester di cavetti, ma di alimentatori.
Se segnala quindi che la tensione rilevata è più bassa, non significa che sia il cavo difettoso ma che c'è un problema all'alimentatore.
Se il cavo è difettoso, potrebbe mostrare una tensione più bassa, ma quel tester non è in grado di distinguere le due problematiche.

Tra l'altro un cavetto difettoso di solito non comporta un calo di tensione costante ma piuttosto repentino, soprattutto se viene mosso, e dubito che quel tester sia in grado di apprezzare una veloce variabilità (non lo noteresti).
Per testarli servirebbero ohmetri professionali molto sensibili sulle basse resistenze.
In alternativa potresti applicare il metodo kelvin usando il tuo multimetro, ma servirebbe un alimentatore da banco stabilizzato... o ancora meglio associando all'alim da banco un oscilloscopio anzichè il multimetro.

Un buon cavetto dovrebbe avere una resistenza tra i 3-5 mΩ.
Tra 10–15 mΩ va anche bene, ma probabilmente un pò usurato.
Sopra i 25 mΩ sarebbe da considerare problematico.

Però ripeto, a mio avviso non è questo che ti ha fatto saltare i fusibili, ma il layout del cavetto sbagliato (secondo me quello vecchio col nuovo non coincidono tra loro).

[AsdrubaleCalippo]

Ok. Però, teoricamente, ipotizzando che ci siano cavi con un pinout totalmente sbagliato rispetto a quanto parte dall'alimentatore, il gingillo in questione non dovrebbe saltare od alla peggio dar misurazioni totalmente sbagliate?

[HDDaMa]

Non ci sono cavi sbagliati, ma semplicemente cavi di diversa configurazione.
La diversa configurazione dei cavi serve per portare le corrette tensioni sui fili, questo perchè ogni alim modulare ha la propria configurazione sul connettore.

Quindi, se attacchi il cavo corretto al suo alim, avrai sempre le uscite nell'ordine giusto, quindi il tester che hai indicato su amazon non avrà alcun problema.
Se invece attacchi all'alim un cavo che non gli appartiene, poi se lo colleghi a quel tester non so come si comporterà, magari andrà semplicemente in protezione oppure si danneggerà.

[AsdrubaleCalippo]

Appunto: è proprio a questo che volevo arrivare.
Se il cavo in questione è errato pur avendo in tutto e per tutto l'aspetto dei cavi corsair, collegandolo certamente avrà valori in uscita sbagliati sui vari pin.
Il che, come giustamente hai ipotizzato tu, porterebbe probabilmente il tester ad andare in protezione o segnalare qualcosa di anomalo nel migliore dei casi.
considerando che un set di cavi nuovo costa un centinaio di euro, per il costo irrisorio che ha questo gingillo, una prova potrebbe valer la pena farla, no?

[HDDaMa]

Di quel tool ce ne sono diverse varianti, ma gli ingressi dei connettori dovrebbero essere identici tra loro.
Ecco una foto di uno simile a quello che avevi linkato tu


Come si può vedere in foto, ci sono i cavetti IDE e SATA collegati al tool con i fili distinguibili dai colori.
Giallo: linea 12V
Rosso: linea 5V
Nero: Massa
Arancio: linea 3V

Quindi ora sai dove devono andare le relative linee sul tester, non ti rimane che confermare la disposizione del cavetto che intendi provare usando il tuo multimetro in modalità voltmetro.
Se corrispondono le linee, prova a collegare il cavetto al tester e verifica se risultano stabili, magari mentre fa il test smuovi il cavetto.
Se muovendolo noti che le tensioni sballano allora forse non è in buone condizioni.

[AsdrubaleCalippo]

si, ok: fin quando si tratta dei vari molex 4/6/8 pin, tolta la lunghezza del lavoro con tutti i cavi da testare (e non scherzavo parlando di uno scatolone pieno), non è che la cosa mi crei problemi. Almeno i valori, colori etc, li conosco pur essendo digiuno d'elettronica, non considerando quanto i colori su tutti quelli in mio possesso non facciano testo comunque essendo neri ed oltretutto inguainati...
è controllare i connettori sata che vedo già più ostico testare, soprattutto fisicamente.
Oltretutto la mia intenzione è quella di testare ogni singolo connettore non dando automaticamente per scontato che testandone uno anche gli altri abbiano valori corretti in uscita.
per quello mi chiedevo se quel gingillo, volendolo considerare sacrificabile, sarebbe risultato utile allo scopo.
Del resto suppongo che di cavi potenzialmente problematici nel gruppo possano essercene un paio (...le ultime parole famose...).