Hard Disk morti

[HDDaMa]

Originariamente inviato da AsdrubaleCalippo

Domanda che mi viene è: come lo capisco che il fusibile vagliato sia un "one-shot"? Perchè nella ricerca, tra i pochi dati forniti, non mi pare d'aver ritrovato questo dato in descrizione.
Ti chiedessi direttamente di consigliarmi quali fusibili acquistare, risulterei troppo "paraculo"?
Logico è che, non andasse a buon fine l'operazione, soprattutto contando la mia ignoranza/inesperien

Per questo ti dicevo che è più comune trovarli cercando "resistenze 0 ohm".
Però ho visto che se si cerca su aliexpress ad esempio "fusibile smd 1206" ti trova quello che ti serve più efficacemente.
Ad esempio qui puoi selezionare anche l'amperaggio:

https://it.aliexpress.com/item/1005004835397457.html

[HDDaMa]

Originariamente inviato da AsdrubaleCalippo

A proposito, ho un ulteriore dilemma: riuscissi a ripristinare i due supporti in questione, risulterebbero teoricamente ugualmente affidabili? Perchè non cerco di ripristinarli in funzione di backup: sono vuoti: solo mi giran le balle all'idea di buttare 20tb lautamente pagati...

Se è solo un problema di elettronica, una volta riparata il disco è affidabile come prima che si bruciassero i fusibili, ovviamente si da per assodato di rimpiazzare i fusibili correttamente e che non ci siano altri problemi.
Che saldatore hai?
Hai lo stagno giusto e il flussante?

[AsdrubaleCalippo]

Originariamente inviato da HDDaMa

Per questo ti dicevo che è più comune trovarli cercando "resistenze 0 ohm".
Però ho visto che se si cerca su aliexpress ad esempio "fusibile smd 1206" ti trova quello che ti serve più efficacemente.
Ad esempio qui puoi selezionare anche l'amperaggio:

https://it.aliexpress.com/item/1005004835397457.html

Perdona il lassismo nel rispondere: ho avuto altre problematiche e non ho più guardato.
Dal messaggio precedente, trattandosi di un 3,5" considero quindi 1A, giusto?
Ovviamente supponendo mi vada davvero di culo e si sia cotto solo il fusibile.
Sugli strumenti in mio possesso:
Stazione ad aria e saldatore a stagno:cinesate che finora nei miei esperimenti son comunque riusciti a togliermi parecchi impicci.
Nel parlarne (e m'hai dato il via a romper le balle senza farlo volontariamente per tua somma sfiga), ne approfitto per chiederti ulteriore consiglio: volendo utilizzare il saldatore ad aria, dando per scontato come finora ho fatto, di schermare alla buona la componentistica limitrofe con della semplice stagnola, quali temperature riterresti più giuste?
Già ti vedo sogghignare nel porti questa domanda...
Ritieni debba dotarmi come letto altrove di pad in mylar od altro per l'intervento?
Sullo stagno e flussante (quest'ultimo mai adoperato, più per inesperienza, abitudine e timore che altro), semplice materiale da consumo reperito in ferramenta.
Oltretutto, data la dimensione delle componenti in questione, quest,intervento sarebbe certamente preferibile eseguirlo ad aria, giusto?
L'ignoranza è una brutta bestia: per questo non mi spiacerebbe imparare qualcosa da chi certamente ne sa di più senza necessariamente iscriverimi ad un professionale serale: i tutorial in rete lasciano il tempo che trovano.

[HDDaMa]

Non so che staz ad aria hai e nemmeno che tipo di ugelli hai a disposizione per la distribuzione dell'aria.
Trattandosi di un componente molto piccolo e non di un grosso integrato, userei un augello piccolo per limitare il flusso d'aria solo sul fusibile.
Nel dubbio puoi anche coprire gli altri componenti attorno con nastro Kapton e magari in aggiunta anche del nastro per isolamento termico in PTFE
https://it.aliexpress.com/item/32926314865.html
https://it.aliexpress.com/item/1005003773675052.html

Come pressione dell'aria da impostare non so darti un'indicazione, dipende molto dal tipo di staz, dalla grandezza dell'ugello e dalla distanza del componente su cui applichi l'aria.
Per quanto riguarda la temperatura io uso di solito 360°C col flussante, per alcune schede anche 380°C (dipende dal tipo di lega che hanno usato per la saldatura in fabbrica).

In alternativa potresti usare una stazione di saldatura a pinzette, potresti quindi cavartela senza nemmeno usare l'aria visto che si tratta di un componente passivo con solo 2 pin.
https://it.aliexpress.com/item/1005006633623440.html

In ogni caso userei del flussante che aiuta davvero tanto sia per dissaldare che per saldare, altrimenti dovrai stare sopra al componente più a lungo col saldatore scaldandolo quindi più a lungo e con temperatura più alta del necessario.
Il flussante rende tutto più facile e veloce, consiglio di usarne uno di tipo gel "NO clean", significa che non è necessario pulire quella zona della pcb dopo il lavoro, comunque è sempre consigliabile pulirla dal flussante al termine imbevendo la punta di un cotton fioc con un pò di alcol isopropilico puro.
Consiglio il flussante già preparato in siringa con lo stantuffo, tipo Amtech NC559:
https://it.aliexpress.com/item/1005009648993767.html

Alcol ISO puro
https://www.amazon.it/EQM-Isopropano.../dp/B0DJKGG8P6

Boccetta dispenser per riversare l'alcol più precisamente sulla pcb:
https://it.aliexpress.com/item/1005008100298507.html

Pinzette di qualità per afferrare i piccoli componenti:
https://it.aliexpress.com/item/1005009523319436.html

Eventualmente, se il cotton fioc non dovesse essere sufficientemente preciso per la rimozione del flussante negli spazi stretti, puoi usare uno spazzolino apposito con setole ultra sottili:
https://it.aliexpress.com/item/1005007794421193.html

Un consiglio, per saldare meglio il nuovo fusibile sarebbe meglio rimuovere il vecchio stagno di fabbrica (senza piombo) con una treccia di rame e poi metterci quello nuovo col piombo (che usano di solito tutti i riparatori).
https://it.aliexpress.com/item/4000580523448.html

Consiglio il 60/40
https://it.aliexpress.com/item/1005008701354089.html

N.B.
Non respirare i fumi di saldatura, la colofonia contenuta è una resina identificata come possibile cancerogeno, si trova nel filo di saldatura e nel flussante.
Consiglio di metterti in un posto dove circola l'aria, possibilmente all'aperto. La cosa migliore sarebbe quella di acquistare un aspirafumi, ma ha un costo importante che non sarebbe giustificato per un semplice e unico cambio di fusibile.
Ovviamente gli aspirafumi efficaci sono quelli professionali che costano, hanno filtri hepa, poi ci sono i giocattoli che aspirano quasi niente essendo semplicemente delle ventole per pc che utilizzano dei sottilissimi filtri in carbone attivo.
Anche i vapori dell'alcol isopropilico sono nocivi, possono dare sonnolenza e altro, il momento critico sarebbe quello in cui si apre il grosso contenitore per travasarne una parte nel dispensore.
Una volta fatto questo, l'utilizzo di qualche goccia dall'aghetto del dispensore è praticamente innocuo. Magari mentri lavori potresti usare dei guanti in nitrile, l'alcol iso se ti finisce sulle mani ti rende la pelle molto secca e pruriginosa.

[HDDaMa]

Originariamente inviato da AsdrubaleCalippo

Dal messaggio precedente, trattandosi di un 3,5" considero quindi 1A, giusto?

No,
prendi 2A se il fusibile aperto è quello sulla linea dei 5V, il 4A invece per il fusibile sulla linea dei 12V.
Non so quale sia bruciato nel tuo caso.

[teo180]

Io potrei avere delle pcb sane per quel modello, sarebbe poi da sostituire il chip rom per far sì che sia compatibile

[HDDaMa]

Originariamente inviato da teo180

Io potrei avere delle pcb sane per quel modello, sarebbe poi da sostituire il chip rom per far sì che sia compatibile

è un'alternativa, ma se per lui sostituire un fusibile ha già un certo livello di difficoltà non avendo esperienza, figuriamoci la sostituzione del ic rom che ha un livello di difficoltà maggiore.

[AsdrubaleCalippo]

Originariamente inviato da HDDaMa

Non so che staz ad aria hai e nemmeno che tipo di ugelli hai a disposizione per la distribuzione dell'aria.
Trattandosi di un componente molto piccolo e non di un grosso integrato, userei un augello piccolo per limitare il flusso d'aria solo sul fusibile.
Nel dubbio puoi anche coprire gli altri componenti attorno con nastro Kapton e magari in aggiunta anche del nastro per isolamento termico in PTFE
https://it.aliexpress.com/item/32926314865.html
https://it.aliexpress.com/item/1005003773675052.html

Come pressione dell'aria da impostare non so darti un'indicazione, dipende molto dal tipo di staz, dalla grandezza dell'ugello e dalla distanza del componente su cui applichi l'aria.
Per quanto riguarda la temperatura io uso di solito 360°C col flussante, per alcune schede anche 380°C (dipende dal tipo di lega che hanno usato per la saldatura in fabbrica).

In alternativa potresti usare una stazione di saldatura a pinzette, potresti quindi cavartela senza nemmeno usare l'aria visto che si tratta di un componente passivo con solo 2 pin.
https://it.aliexpress.com/item/1005006633623440.html

In ogni caso userei del flussante che aiuta davvero tanto sia per dissaldare che per saldare, altrimenti dovrai stare sopra al componente più a lungo col saldatore scaldandolo quindi più a lungo e con temperatura più alta del necessario.
Il flussante rende tutto più facile e veloce, consiglio di usarne uno di tipo gel "NO clean", significa che non è necessario pulire quella zona della pcb dopo il lavoro, comunque è sempre consigliabile pulirla dal flussante al termine imbevendo la punta di un cotton fioc con un pò di alcol isopropilico puro.
Consiglio il flussante già preparato in siringa con lo stantuffo, tipo Amtech NC559:
https://it.aliexpress.com/item/1005009648993767.html

Alcol ISO puro
https://www.amazon.it/EQM-Isopropano.../dp/B0DJKGG8P6

Boccetta dispenser per riversare l'alcol più precisamente sulla pcb:
https://it.aliexpress.com/item/1005008100298507.html

Pinzette di qualità per afferrare i piccoli componenti:
https://it.aliexpress.com/item/1005009523319436.html

Eventualmente, se il cotton fioc non dovesse essere sufficientemente preciso per la rimozione del flussante negli spazi stretti, puoi usare uno spazzolino apposito con setole ultra sottili:
https://it.aliexpress.com/item/1005007794421193.html

Un consiglio, per saldare meglio il nuovo fusibile sarebbe meglio rimuovere il vecchio stagno di fabbrica (senza piombo) con una treccia di rame e poi metterci quello nuovo col piombo (che usano di solito tutti i riparatori).
https://it.aliexpress.com/item/4000580523448.html

Consiglio il 60/40
https://it.aliexpress.com/item/1005008701354089.html

N.B.
Non respirare i fumi di saldatura, la colofonia contenuta è una resina identificata come possibile cancerogeno, si trova nel filo di saldatura e nel flussante.
Consiglio di metterti in un posto dove circola l'aria, possibilmente all'aperto. La cosa migliore sarebbe quella di acquistare un aspirafumi, ma ha un costo importante che non sarebbe giustificato per un semplice e unico cambio di fusibile.
Ovviamente gli aspirafumi efficaci sono quelli professionali che costano, hanno filtri hepa, poi ci sono i giocattoli che aspirano quasi niente essendo semplicemente delle ventole per pc che utilizzano dei sottilissimi filtri in carbone attivo.
Anche i vapori dell'alcol isopropilico sono nocivi, possono dare sonnolenza e altro, il momento critico sarebbe quello in cui si apre il grosso contenitore per travasarne una parte nel dispensore.
Una volta fatto questo, l'utilizzo di qualche goccia dall'aghetto del dispensore è praticamente innocuo. Magari mentri lavori potresti usare dei guanti in nitrile, l'alcol iso se ti finisce sulle mani ti rende la pelle molto secca e pruriginosa.

La cinesata in mio possesso è questa:
https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y

L'ugello più piccolo, ad occhio (non avendolo a portata nel casino attuale a casa), grossomodo dovrebbe essere al massimo un 5mm di diametro.
in compenso, per quanto non pensassi, se la cava dignitosamente.
In sincerità, il flussante devo ancora imparare ad utilizzarlo: purtroppo vivo col puntuale terrore di far casini ad ogni piccola modifica d'abitudine, salvo ricredermi puntualmente,dandomi del cretino da solo, appena provo: e credo sarà l'ennesima volta per me, forte di questo prezioso aiuto che mi stai dando.

Sto guardando tutti i link che ti sei preso la briga di postarmi: grazie di cuore.
Sicuramente di qualcosa tra questi mi doterò, anche solo per gli esperimenti soliti. Prezioso è soprattutto il consiglio sullo stagno: quel che reperisco solitamente in ferramenta, dir che faccia cagare è eufemistico.

Una cosa che non ho mai compreso appieno è la necessità dell'isopropilico: son solito ripulire meticolosamente sia prima che dopo le zone nelle quali intervengo col classico denaturato. Quali sono nel pratico le differenze?

Con l' "N.B." finale sei riuscito a sciogliermi: non fosse per i quasi tre pacchetti di sigarette al giorno ed i pezzi di polmone che tossisco ogni mattina (...si, sono consapevolmente un gran coglione).

[AsdrubaleCalippo]

Originariamente inviato da HDDaMa

No,
prendi 2A se il fusibile aperto è quello sulla linea dei 5V, il 4A invece per il fusibile sulla linea dei 12V.
Non so quale sia bruciato nel tuo caso.

Ok. perfetto: mi rifaccio al link che m'hai girato ed ordino quelli da 2A, essendo la linea dei 5V quella interessata.

[AsdrubaleCalippo]

Originariamente inviato da teo180

Io potrei avere delle pcb sane per quel modello, sarebbe poi da sostituire il chip rom per far sì che sia compatibile

Un grazie sentito per l'offerta ma, come giustamente sottolineato da HDDaMa, la problematica poi risulterebbe la sostituzione della rom: pur mettendomici per testardaggine, conoscendomi, dubito sarei in grado di fare un lavoro pulito con le misere competenze e strumenti in mio possesso.
Fin quando si tratta di due microscopici punti da risaldare, posso anche tentare.
Comunque sia, qualora il tutto non andasse a buon fine, posso sempre tener buona la tua offerta, vero? Qualcuno su Torino capace di far questi lavori professionalmente lo troverò pure... spero!

[AsdrubaleCalippo]

Ok, perfetto: ho appena ordinato gli 0603 da 2A. Adesso attendiamo i tempi biblici di Aliexpress. Appena arriveranno conto d'aggiornarvi.

[HDDaMa]

Io uso una stazione professionale, la Quick 861DW che però ha un costo importante.
Non è certo quella che consiglierei a qualcuno per fare un lavoro occasionale o per semplice hobby, però se ti interessa c'è una stazione altrettanto ottima che puoi trovare a metà prezzo della mia e che ormai è diffusissima anche tra i riparatori professionali che è la ATTEN ST-862D
Semmai un giorno non dovessi essere più soddisfatto della tua o volessi passare a qualcosa di meglio, ti consiglierei la Atten che credo abbia il miglior rapporto qualità / pezzo.
Non l'ho mai provata, ma se dovesse guastarsi quella che uso adesso, credo che prenderei quella.

Per quanto riguarda l'ugello, direi che va bene. Se dovessi usare la mia stazione e il flussante per sostituire quel fusibile userei una temp tra 360° / 380° C e forza dell'aria a 40, con la tua non saprei.

Per quanto riguarda il flussante non vedo quali casini potresti creare, è semplice da usare, basta che bagni il componente che vuoi saldare/dissaldare con quello e poi saldi.
Forse intendi dire che possa fare corto circuiti come l'acqua se va a finire sotto qualche ic?
Non ti preoccupare, non è acqua e non fa corti, sarebbe solo opportuno pulire bene la scheda per una semplice questione di pulizia in quanto dopo un pò tende a diventare secco e appiccicoso soprattutto con la temperatura, farebbe schifo tenerlo li e poi darebbe fastidio se dovessi tornare a lavorarci di nuovo su quel punto. Rimuovere il flussante quando è ormai secco da tempo non è divertente.
Se finisce un pò sotto qualche altro componente pazienza, non succede nulla, puoi sempre pulire con un pò di alcol iso e poi spruzzare dell'aria compressa sotto, ma se lavori bene usando il microscopio e metti giusto la quantità sufficiente di flux non andrà a finire sotto gli ic adiacenti.
Sarebbe un problema se dovesse andare sotto qualche ic molto sensibile all'umidità e non dovessi pulire bene, tipo negli iphone, ma quella è roba particolare...

Discorso diverso per quanto riguarda i flussanti liquidi, quelli in boccetta che hanno il pennellino, quelli sono molto acidi e col tempo potrebbero danneggiare piste o piazzole se non viene rimosso con una pulizia accurata.
Per questo consigliavo di usare flussante gel (no-clean).

[AsdrubaleCalippo]

La stazione saldante che m'hai linkato è proprio un altro pianeta: quella che ho preso io per una quarantina d'euro è un imbarazzante giocattolo a confronto.
La mia ha la possibilità di regolare la temperatura ma non il flusso: meglio mi doti del nastro isolante termico che m'hai consigliato prima di rischiare di sciogliere quanto c'è attorno al fusibile...
Credo d'essermi spiegato male in qualche passaggio: il mio dubbio verteva sull'uso come finora sempre fatto del semplice alcool denaturato rosa per pulire.
Dici mi convenga comunque dotarmi di quello isopropilico?
Intanto aspettiamo pazientemente che arrivino i fusibili...

[HDDaMa]

Assolutamente solo iso, niente denaturato che contiene acqua e additivi vari che non vanno bene con l'elettronica.
Prendilo puro al 99,9% che è quello adatto, al limite ci sono anche le bombolette spray per un utilizzo più pratico (assicurati che abbia la cannuccia per essere il più preciso possibile), ma alcuni non sono puri e in genere costano meno.

Questo è di tipo professionale, quindi quasi certamente è davvero puro al 99,9%
https://gsmnetshop.it/products/spray...4-i-max-500ml?

altrimenti ci sono quelli più economici, ma non è detto che siano davvero puri, potrebbero contenere delle percentuali d'acqua, ma se asciughi bene magari facendo attenzione a non farlo andare sotto gli ic coprendo gli altri componenti con del kapton, può andare più che bene.

https://www.amazon.it/Isopropilico-D.../dp/B089M37ZLZ

[AsdrubaleCalippo]

OK, tutto chiaro: allora mi doto anche dell'isopropilico. Tanto in ogni caso sono solito asciugare meticolosamente ed aspettare ogni volta prima di testare.
Ora s'aprono le scommesse su quando arriverà tutto il materiale ordinato!

[AsdrubaleCalippo]

Nell'attesa, ne approfitto per raccontare com'è che si è arrivati a questo inaspettato problema: ho fatto il cambio d'alimentatore passando da un Corsair Rm1000x ad un Corsair AX1600i. Tecnicamente, come del resto confermerebbero ricerche in rete, la disposizione dei pin dei vari cavi modulari dovrebbe esser la stessa.
https://ibb.co/bjgWNwx1
eppure qualcosa è andato storto, essendo partiti gli HDD collegati ad uno di questi.
Oltretutto, stupidamente, nella fretta senza pensare potesse mai esserci un problema, ovviamente i cavi dei due alimentatori non li ho tenuti separati, ritrovandomi ora con uno scatolone intero di questi non ancora utilizzati per timore di bruciare altro.
Idee o suggerimenti su come poterne testare il corretto funzionamento? O mi conviene tagliare la proverbiale testa al toro ordinando direttamente un ulteriore set completo di cavi?

[HDDaMa]

Sul link che hai postato vedo solo il layout delle uscite del Corsair AX1600i ma non quello del Rm1000x.
Vedo che ci sono quelli del RMx SHIFT, RM e RMx.
A mio parere hai dato per scontato che quello del tuo Rm1000x fosse identico agli altri RM citati.
Quando si cambiano gli alim modulari bisogna sempre usare i connettori originali in dotazione con l'alim che si sta usando.

[AsdrubaleCalippo]

Cercando su internet, ho trovato dei tester di questa tipologia:
https://ibb.co/WWJRGG7j
Pensate possano risultare utili e soprattutto attendibili per misurare uno ad uno i vari connettori dei cavi in mio possesso, o si tratta di giocattoli sostanzialmente inutili?
Con tutti i cavi in mio possesso, soprattutto sui sata, la vedo come impresa ciclopica mettermi a far le misurazioni di ogni singolo connettore. Con questo, funzionasse davvero, magari riuscirei a metterci qualche mese di meno...
O mi conviene davvero iniziare a pensare di aprire un mutuo e riprendere i set completi nuovi?

[AsdrubaleCalippo]

Originariamente inviato da HDDaMa

Sul link che hai postato vedo solo il layout delle uscite del Corsair AX1600i ma non quello del Rm1000x.
Vedo che ci sono quelli del RMx SHIFT, RM e RMx.
A mio parere hai dato per scontato che quello del tuo Rm1000x fosse identico agli altri RM citati.
Quando si cambiano gli alim modulari bisogna sempre usare i connettori originali in dotazione con l'alim che si sta usando.

Da altre ricerche effettuate altrove, m'è stato detto che l'RMx include la famiglia intera, quindi anche il mio 1000.
Il caso dell'AX1600i specificato non come famiglia ma come modello a se stante è da ricondursi alla natura particolare dell'alimentatore.
Anche guardando sul sito della Corsair, da quanto visto il set di cavi dovrebbe essere lo stesso (solo meno vario nel 1000 rispetto al 1600 per ovvie ragioni).
Tutti dovrebbero essere quindi dei Type4 anche se, a voler ben vedere, tra 4 e 5 non mi pare cambi nulla (che cambi fisicamente il connettore non so essendomi concentrato poco sulla questione).
il mio timore è che uno o due cavi presentino proprio problemi di loro...

Cercando in rete, ho visto che vendono dei tester: può avere un senso acquistarne uno? Mettersi col multimetro a testare anche solo ogni pin dei connettori sata la vedo alquanto lunga come faccenda!



Oltretutto, adesso che ci penso, gli HDD interessati sono tutti degli Enterprise: l'ultimo della stessa famiglia che ho comprato ha anche lui una problematica che non conoscevo e per la quale, senza schermare uno dei pin sata od utilizzando un adattatore Molex/sata, non ricevono "consenso all'accensione.
Su quest'ultimo, sul cavo attualmente in utilizzo, proveniente con abbastanza certezza dal vecchio rm1000x, tramite adattatore non ho avuto problemi.

Addirittura m'è venuto da pensare che chi m'ha venduto il 1600 abbia fatto qualche casino ed inserito nel pacco qualche cavo con connettori praticamente identici a quelli utilizzati da Corsair, ma con disposizione pin totalmente differente arrivando proprio da alimentatori d'altra marca... ed a ben pensarci non sarebbe nemmeno tanto campata per aria l'idea: sto viaggiando con un solo 8pin 12v ad alimentare l'MB (cavo proveniente con certezza dal vecchio alimentatore, avendone solo aggiunti all'epoca), perchè al collegamento del secondo proveniente col nuovo alimentatore, al riavvio il pc non voleva proprio saperne d'accendersi con il 1600 in protezione.

[piwi]

Originariamente inviato da AsdrubaleCalippo

l'ultimo della stessa famiglia che ho comprato ha anche lui una problematica che non conoscevo e per la quale, senza schermare uno dei pin sata od utilizzando un adattatore Molex/sata, non ricevono "consenso all'accensione.

Questa cosa l'ho scoperta anche io, di fronte al fatto compiuto, con un Seagate Exos. Montatolo all'interno di un PC, ho sudato freddo. Poi ho visto che adattatore USB funziona perfettamente, e di conseguenza ho approfondito.