[GUIDA] Sistemi a liquido dalla A alla Z - Kit High-End

[DJurassic]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

allora i rad da te scelti sono ad alto fpi (20 lamelle per pollice). quindi richiedono ventole ad alta pressione statica. inoltre sono rad 40mm. per lo spessore siamo appena sotto lo spessore consigliato. per la questione FPI, invece qui cambia un pò la cosa. un alto fpi rende meno a bassi rpm delle ventole, rispetto ad un rad a basso fpi. viceversa ad alti rpm, i rad con alto fpi rendono meglio dei rad a basso fpi.

considerando che poi mai terrai le ventole ai massimi rpm, ecco che rad ad alto fpi, posso essere controproducenti. personalmente uso solo rad a bassissimo fpi proprio per poterci poi montare ventole anche dalla pressione statica non propriamente elevata. così come cerco di usare ventole ad alta pressione statica e alti rpm. ad esempio una ventola che ha 1500rpm max e pressione statica di 1,60 vuol dire che a bassi rpm, non produce tanta pressione statica. diversamente una fan da 2200rpm e 3,2 di ps, anche a 1000 rpm avrà sicuramente più pressione statica di tante altre. non è detto che mai la spingerò a 2200 rpm se non per test o in fase di startup, ma almeno ho buon margine operativo.

per le ventole, qui si apre un mondo soprattutto con aspetti oggettivi e soggettivi. personalmente preferisco le ek vardar (ne monto 15 in un loop), che a 1000-1200 rpm le ritengo silenziose. ma ci sarà chi ti dirà che vanno un casino infernale. aspetto soggettivo il rumore che purtroppo anche se misurato viene rilevato diversamente da ciascuno di noi. dal punto di vista oggettivo sono ottime ventole.
così come ho scoperto le arctic p12 e p14 che hanno un rapporto prezzso/prestazioni imbattibile.

per la questione distro sul frontale, thunder diceva eventualmente di guardare ad un case diverso dal O11 ed evitare di prendere una distro esclusiva che in caso di cambio case non te ne fai di nulla. quindi con un case diverso ma sul quale poter montare delle fan in immissione con eventuale rad posto subito dietro.

posizionare la gpu in verticale o orizzontale, lato raffreddamento non cambia nulla. gli unici inconvenienti li hai dal momento che devi usare una riser card. e qui puoi avere problemi di compatibilità pcie 4.0/3.0. i soliti problemi di cui si parla anche nel thread delle vga.

quanto sarà rumoroso un loop in full load, dipende da tanti fattori. in primis come sono posizionate le ventole. se esse sono troppo vicine a griglie, filtri ed altro. a quanti rpm le tieni. la pompa dal canto suo deve essere ben disaccoppiata dal case. altrimenti può generarti vibrazioni sul case stesso e diventare rumorosa. poi dipende se la pompa è integrata nella distro plate o meno. senza considerare che il tutto è da ricondurre a quanto vuoi ottenere come prestazioni di raffreddamento.
personalmente cerco il massimo risultato di raffreddamento a discapito del rumore. preferisco sentire un pò le ventole ma avere temp liquido e quindi dei componenti bassi, che avere temp quasi da aria e zero rumore. ma anche qui la cosa diventa soggettiva ed è un aspetto che anche recentemente se ne è parlato qui sul thread.

per i raccordi devi prima di tutto disegnarti il loop che vuoi ottenere e valutare se usare o meno raccordi di interconnessione a 45, 90, doppio 45, etc. allo stesso tempo devi tenere a mente di montare un rubinetto per svuotare l'impianto, che dovrebbe essere posizionato nel punto più basso del loop proprio per aiutare lo svuotamento.

l'allineamento dei fori della distro con i vari componenti potrebbe non essere propriamente precisa. sicuramente avrai bisogno di usare raccordi di interconnessione, tipo degli spacer per alzare eventuali raccordi. ovviamente se usi componenti dello stesso brand dovresti avere meno problemi, ma un minimo di attenzione dovrai farla.

Ti ringrazio davvero moltissimo, per chi non si è mai cimentato nel watercooling queste che mi state dando sono delle autentiche perle di sapere.

Tornando al mio progetto, sai se le distroplate hanno per caso un innesto per lo spurgo posizionato in basso così da facilitare la pulizia del sistema?
Ogni quanto occorre fare questo procedimento per avere sempre la situazione sotto controllo?

Per il liquido acqua distillata o c'è qualcosa di meglio? Influenza qualcosa la scelta dei colori e la tipologia? Mi pare di aver letto che quelli trasparenti sono preferibili ai pastel per via dei residui che possono generare.

Molto interessante quello che mi hai scritto sui raccordi. In effetti volendo si potrebbero utilizzare dei raccordi di interconnessione se quelli iniziali non dovessero garantire il montaggio che ho in mente.
Ma credo sia difficile capirlo senza prima di iniziare a metterci le mani o è possibile pianificarlo in anticipo?

Che tubi mi consigli di prendere? Non li vorrei sottili ma nemmeno esagerati. Di quali materiali li fanno e quanti mt è bene comprare per chi sicuramente ne sprecherà un bel pò?
Se può aiutarti avevo postato un immagine di come ho in mente di realizzare il mio impianto. A grandi linee dovrebbe essere in quel modo.

Ok per il discorso radiatori. Vorrei prendere tutto da EK per una questione di comodità. Gli FPI dei loro rad sono effettivamente 20 e come mi hai spiegato questo necessita di mandare le fans ad alti rpm.
Diciamo che non vorrei superare i 1500rpm che reputo un buon compromeso in ottica db prodotti. A differenza di molti io al rumore ci tengo particolarmente, avendo il pc sulla scrivania proprio accanto all'orecchio

[Goddard]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

le noctua vanno benissimo.
le eiswind le vedo un pò debolucce, poca pressione statica a bassi rpm. potresti cambiarle per altre noctua simili, almeno uniformi il reparto ventole. normalmente all'interno di un loop monto ventole (anche se di dimensione diverse) il più simili fra loro. oppure le mantieni e le cambi successivamente.

Ottimo grazie del suggerimento
Comunque in linea di massima mai scendere sotto i 2.00 mm/h20
In casa avrei delle ml 120 per il 360 che dici?

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da DJurassic

Ti ringrazio davvero moltissimo, per chi non si è mai cimentato nel watercooling queste che mi state dando sono delle autentiche perle di sapere.

Tornando al mio progetto, sai se le distroplate hanno per caso un innesto per lo spurgo posizionato in basso così da facilitare la pulizia del sistema?
Ogni quanto occorre fare questo procedimento per avere sempre la situazione sotto controllo?

Per il liquido acqua distillata o c'è qualcosa di meglio? Influenza qualcosa la scelta dei colori e la tipologia? Mi pare di aver letto che quelli trasparenti sono preferibili ai pastel per via dei residui che possono generare.

Molto interessante quello che mi hai scritto sui raccordi. In effetti volendo si potrebbero utilizzare dei raccordi di interconnessione se quelli iniziali non dovessero garantire il montaggio che ho in mente.
Ma credo sia difficile capirlo senza prima di iniziare a metterci le mani o è possibile pianificarlo in anticipo?

Che tubi mi consigli di prendere? Non li vorrei sottili ma nemmeno esagerati. Di quali materiali li fanno e quanti mt è bene comprare per chi sicuramente ne sprecherà un bel pò?
Se può aiutarti avevo postato un immagine di come ho in mente di realizzare il mio impianto. A grandi linee dovrebbe essere in quel modo.

Ok per il discorso radiatori. Vorrei prendere tutto da EK per una questione di comodità. Gli FPI dei loro rad sono effettivamente 20 e come mi hai spiegato questo necessita di mandare le fans ad alti rpm. Diciamo che non vorrei superare i 1500rpm che reputo un buon compromeso in ottica db prodotti. A differenza di molti io al rumore ci tengo particolarmente, avendo il pc sulla scrivania proprio accanto all'orecchio

alcune distro ek hanno un foro per lo spurgo, ma devi guardare il manuale attentamente. è un prodotto che mi piace esteticamente ma che trovo scomodo da usare.

la pulizia del loop dipende, anche da come lo hai pulito prima di montarlo. tralasciando wb, tubi, vaschette, etc, ciò che deve essere pulito attentamente sono i radiatori. in genere uso aceto bianco diluito in acqua. riempio il rad, lascio a candire per 45 minuti e svuoto. procedo così fino a quando l'aceto non esco del suo colore naturale. più pulito è fin dall'inizio e più tempo puoi far passare prima della manutenzione, nella quale è bene smontare tutto, ripulire i rad allo stesso modo, smontare i wb e pulirli a fondo.

ti consiglio di usare liquidi premixed che contengono tutti gli additivi necessari per un loop. come antialghe, inibitori di reazione galvanica, etc.
li puoi usare sia colorati trasparenti che pastel. l'importante non usare i colori da esposizione come gli aurora delle mayhems. più pulito è il loop, meno problemi ci sono con i pigmenti di colore. se non pulisci i rad, i residui di lavorazione si mischiano ai pigmenti di colore ed ecco fatto il casino.

essendo alle prime armi, il fatto di progettare su un foglio di carta il loop ti aiuta a capire la necessità o meno di eventuali raccordi o meno. meglio a volte, lo faccio pure io che sono 11 anni che liquido, prendere qualche raccordo in più che prenderli precisi.

per i tubi, dipende se vuoi i rigidi o i pvc. sui pvc, puoi andare con gli ek duraclear (trasparenti) oppure sugli ZMT sempre di ek, che sono neri.
se invece vuoi i rigidi, qui hai due opzioni. acrilici, materiale vetroso, richiede maggiore calore per eseguire la piega, ma in caso di piccoli errori più facile recuperare. pegt, materiale rigido ma più gommoso, richiede meno calore per la piega, ma in caso di errori butti il pezzo. provati pegt di ek, alphacool, bitspower e altro brand, mai piaciuti. uso gli acrilici, con ek in prima posizione, alphacool un pò indietro e bitspower che la evito. come taglio di tubi prediligo i 10/12, che avendo solo 1mm di spessore di materiale, trovo essere il giusto compromesso per le pieghe. più è spesso il materiale e più calore è necessario per la piega e di conseguenza più facile fare errori.
ora se te vuoi usare i rigidi in un O11 con distro e tutto quanto, eviterei di fare bending dei tubi e sfrutterei i raccordi di interconnessione a 45, 90, doppio 45 e via dicendo.

per il discorso rumore, come avevo già scritto, anche una griglia molto vicina alla ventola stessa, può farla eesere più rumorosa di quanto non lo è e soprattutto non farla lavorare nel modo migliore.

inoltre come gestirai ventole e pompa? software scheda madre o altro?

ora ti faccio una domanda ben precisa. per quale motivo vuoi liquidare? temp e rumore, solo rumore, l'aspetto estetico è l'aspetto primario?
te lo chiedo anche perché se vuoi basse temp, basso rumore ed estetica tutto insieme, non è detto che la soluzione che vuoi realizzare sia quella corretta.

[DJurassic]

Questo sarebbe l'ideale per me, inteso come rubinetto per lo spurgo, anche se non ho capito come si fa a montarlo senza far fuoriuscire l'acqua una volta che il sistema è full.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da Goddard

Ottimo grazie del suggerimento
Comunque in linea di massima mai scendere sotto i 2.00 mm/h20
In casa avrei delle ml 120 per il 360 che dici?

non ho detto di non scendere sotto i 2mm H2O. quando prendi una ventola, i valori tecnici, sono relativi ai massimi rpm. quindi questi variano in base alla velocità con cui la regoli.

faccio un esempio pratico, considerando un comportamento lineare della ventola in base ai suoi rpm (anche se in realtà in base alla conformazione delle pale non è detto che si comportino in questo modo).

prendi una ek vardar f4-120er. 2200rpm, 3,2mm H2O. se la tengo a 1100rpm in linea di massima mi dovrei trovare una pressione statica di 1,6mm H2O che aiuta tanto con i rad.

quindi se prendo una ventola che a x rpm mi da y di ps, se ne riduco la velocità avrò ancora una discreta pressione statica.
se invece parto basso di ps ad alti rpm ecco che se ne limito la velocità avrò bassa ps e forse dovrò tenerle a rpm più alti per compensare le temp ed avrò anche un aumento del rumore prodotto.

quindi più margine operativo hai e meglio è. le noctua f12 che hai, vanno benissimo proprio perchè bassi rpm alta pressione statica.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da DJurassic

Questo sarebbe l'ideale per me, inteso come rubinetto per lo spurgo, anche se non ho capito come si fa a montarlo senza far fuoriuscire l'acqua una volta che il sistema è full.

quello lo devi tenere montato fisso, lo chiudi e metti pure il tappo frontale.
ek adesso ha messo a catalogo anche un altro tipo di drain valve

https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum...in-valve-black



ma che cmq è abbastanza grande.

[Goddard]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

non ho detto di non scendere sotto i 2mm H2O. quando prendi una ventola, i valori tecnici, sono relativi ai massimi rpm. quindi questi variano in base alla velocità con cui la regoli.

faccio un esempio pratico, considerando un comportamento lineare della ventola in base ai suoi rpm (anche se in realtà in base alla conformazione delle pale non è detto che si comportino in questo modo).

prendi una ek vardar f4-120er. 2200rpm, 3,2mm H2O. se la tengo a 1100rpm in linea di massima mi dovrei trovare una pressione statica di 1,6mm H2O che aiuta tanto con i rad.

quindi se prendo una ventola che a x rpm mi da y di ps, se ne riduco la velocità avrò ancora una discreta pressione statica.
se invece parto basso di ps ad alti rpm ecco che se ne limito la velocità avrò bassa ps e forse dovrò tenerle a rpm più alti per compensare le temp ed avrò anche un aumento del rumore prodotto.

quindi più margine operativo hai e meglio è. le noctua f12 che hai, vanno benissimo proprio perchè bassi rpm alta pressione statica.

Perfetto acquisterò altre 3 noctua per il 360mm
Ho fatto una prova in full speed 1500rpm generano 2.61mm/h2o di pressione con 22db stando al sito a 1200rpm la pressione cala a 1.83mm/h2o ma con 18Db
Mi sa che le terrò tutte e 5 a 1200rpm in modo da avere ps alta ma con meno rumore

[DJurassic]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

ora ti faccio una domanda ben precisa. per quale motivo vuoi liquidare? temp e rumore, solo rumore, l'aspetto estetico è l'aspetto primario?
te lo chiedo anche perché se vuoi basse temp, basso rumore ed estetica tutto insieme, non è detto che la soluzione che vuoi realizzare sia quella corretta.

In primis per mettermi alla prova. Non esiste che dopo 30 anni passati sul PC non abbia ancora mai creato un sistema a liquido, ora che le finanze me lo permettono non ho più voglia di aspettare.

Detto questo lo farei per una questione di temp legate all'uso intensivo che faccio del mio hw e che al momento mi costringe a usare profili aggressivi delle ventole con relativo rumore di fondo. Non ambisco ad OC estremi, mi interessa principalemente far lavorare bene GPU e CPU con frequenze di default a basse temperature. Diciamo che vorrei un sistema che a default stia sui 40-45°. Di conseguenza questo mi porterebbe ad avere una decina di gradi in più se dovessi optare per un OC sui componenti. Cosa che facendolo sul mio sistema attuale comporta ad avere una turbina in camera.

Vuoi pure che vengo da un case che per quanto mi piaccia esteticamente è mal progettato e che unito al resto rende molto poco sul piano temp/db.



Insomma di motivi ce ne sono svariati. Non ultimo la questione estetica che per me è sempre tra i primi posti, anche se riconosco rappresenti uno svantaggio in molte occasioni. Ma che ci posso fare?

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

quello lo devi tenere montato fisso, lo chiudi e metti pure il tappo frontale.
ek adesso ha messo a catalogo anche un altro tipo di drain valve

https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum...in-valve-black

ma che cmq è abbastanza grande.

Dio allora no. Che senso avrebbe un PC con il rubinetto installato in quel modo? Manco fosse il dispenser di birra alla spina

Come è meglio metterlo per non farlo vedere ed essere comunque accessibile in modo pratico?

[Black"SLI"jack]

ti ho fatto quella domanda per un semplice motivo e tra l'altro mi hai anche messo un dato di riferimento.

partiamo con dato essenziale. la Tamb. temperatura ambiente, che per definizione si intende la temp della stanza in cui il loop è posizionato. questa influisce sul rendimento del loop. più è alta, più alte saranno le temp e viceversa.

da questa poi si passa, al deltaT, differenza con loop in full, tra la temp del liquido caldo e la Tamb. per convenzione si considera che con un deltaT inferiore ai 10 gradi, il loop lavora correttamente, oltre invece lavora male. ovvio che se hai 11 gradi di deltaT in piena estate va bene. ma se ne hai 15 in inverno, no.

ma il deltaT, oltre alla Tamb è influenzato anche dalla massa radiante, quindi quanti rad monti, di che tipo (slim 30mm, 45, 60, 80-85), se esterni o interni. e poi dalle ventole stesse. ne parlavo prima con goddard, le ventole devono avere pressione statica adeguata ai rad. ma minori rpm, minore pressione statica, minore rumore ma maggiori temp. anche griglie, filtri, pannelli frontali di un case posso limitare in modo eccessivo il lavoro di un rad e relative ventole.

ovviamente ci sono poi tutti gli altri fattori, come flusso interno di un case, flusso del liquido, se troppo basso. l'hot spot del flusso per il liquido è 1gpm, quidni 227,3 litri/ora. diciamo che se scendi fino a 140-150 l/h non succede nulla. sotto i 100 l/h puoi avere anche perdite più consistenti lato temp, ma dipende anche dal loop stesso se più o meno complesso.

quindi è assai importante valutare in fase progettuale, tutti i vari fattori che possono influenzare un loop, considerando quello che poi andremo a raffreddare. anche perché tra teoria e realtà c'è un bella differenza.

[DJurassic]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

ti ho fatto quella domanda per un semplice motivo e tra l'altro mi hai anche messo un dato di riferimento.

partiamo con dato essenziale. la Tamb. temperatura ambiente, che per definizione si intende la temp della stanza in cui il loop è posizionato. questa influisce sul rendimento del loop. più è alta, più alte saranno le temp e viceversa.

da questa poi si passa, al deltaT, differenza con loop in full, tra la temp del liquido caldo e la Tamb. per convenzione si considera che con un deltaT inferiore ai 10 gradi, il loop lavora correttamente, oltre invece lavora male. ovvio che se hai 11 gradi di deltaT in piena estate va bene. ma se ne hai 15 in inverno, no.

ma il deltaT, oltre alla Tamb è influenzato anche dalla massa radiante, quindi quanti rad monti, di che tipo (slim 30mm, 45, 60, 80-85), se esterni o interni. e poi dalle ventole stesse. ne parlavo prima con goddard, le ventole devono avere pressione statica adeguata ai rad. ma minori rpm, minore pressione statica, minore rumore ma maggiori temp. anche griglie, filtri, pannelli frontali di un case posso limitare in modo eccessivo il lavoro di un rad e relative ventole.

ovviamente ci sono poi tutti gli altri fattori, come flusso interno di un case, flusso del liquido, se troppo basso. l'hot spot del flusso per il liquido è 1gpm, quidni 227,3 litri/ora. diciamo che se scendi fino a 140-150 l/h non succede nulla. sotto i 100 l/h puoi avere anche perdite più consistenti lato temp, ma dipende anche dal loop stesso se più o meno complesso.

quindi è assai importante valutare in fase progettuale, tutti i vari fattori che possono influenzare un loop, considerando quello che poi andremo a raffreddare. anche perché tra teoria e realtà c'è un bella differenza.

In estate la temperatura della stanza oscilla tra i 24 e 26°C, mentre in inverno non scende sotto i 21-22°C.

Come ho scritto prima sceglierei senz'altro la soluzione a 2 rad, forse entrambe da 60 o uno da 60 e uno da 40 (da valutare). Avrei quindi 3 ventole sul bottom + 3 sul laterale in aspirazione e 3 sul top per l'estrazione. Non credo ci sia bisogno anche di una ventola sul back in quanto credo sia superfluo.

Ad altre domande non saprei rispondere al momento. Per quanto riguarda a come vorrei gestire ventole e pompa spero di farlo tramite soft mobo ma se c'è un sistema migliore sono pronto a cambiare idea.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da DJurassic

In estate la temperatura della stanza oscilla tra i 24 e 26°C, mentre in inverno non scende sotto i 21-22°C.

Come ho scritto prima sceglierei senz'altro la soluzione a 2 rad, forse entrambe da 60 o uno da 60 e uno da 40 (da valutare). Avrei quindi 3 ventole sul bottom + 3 sul laterale in aspirazione e 3 sul top per l'estrazione. Non credo ci sia bisogno anche di una ventola sul back in quanto credo sia superfluo.

Ad altre domande non saprei rispondere al momento. Per quanto riguarda a come vorrei gestire ventole e pompa spero di farlo tramite soft mobo ma se c'è un sistema migliore sono pronto a cambiare idea.

meglio che non te lo dica, un altro mondo nel mondo del liquid cooling. ovviamente altri soldi che volano...

[TigerTank]

Originariamente inviato da DJurassic

In estate la temperatura della stanza oscilla tra i 24 e 26°C, mentre in inverno non scende sotto i 21-22°C.

Come ho scritto prima sceglierei senz'altro la soluzione a 2 rad, forse entrambe da 60 o uno da 60 e uno da 40 (da valutare). Avrei quindi 3 ventole sul bottom + 3 sul laterale in aspirazione e 3 sul top per l'estrazione. Non credo ci sia bisogno anche di una ventola sul back in quanto credo sia superfluo.

Ad altre domande non saprei rispondere al momento. Per quanto riguarda a come vorrei gestire ventole e pompa spero di farlo tramite soft mobo ma se c'è un sistema migliore sono pronto a cambiare idea.

Ci penso io a scaricare un pò il senso di responsabilità alla perdizione di cui si fa carico Black.

La risposta è semplice...Aquaero oppure Octo(per sistema full PWM) + accessori eventuali(flussimetro in primis)

[DJurassic]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

meglio che non te lo dica, un altro mondo nel mondo del liquid cooling. ovviamente altri soldi che volano...

Fortunatamente quelli non sono un problema. Dimmi tutto

Originariamente inviato da TigerTank

Ci penso io a scaricare un pò il senso di responsabilità alla perdizione di cui si fa carico Black.

La risposta è semplice...Aquaero oppure Octo(per sistema full PWM) + accessori eventuali(flussimetro in primis)

Link please, altrimenti non ci capisco un tubo.

Intendi questo?

[Goddard]

Alla fine ho optato per questa configurazione
St 30 360mm sul top - - >eisbaer lt- - >eiswolf - - >st30 240 sul frontale
Ventole 3 f12 push sul 360mm 2 f12 push sul 240mm
+ una f12 sul frontale in immissione e una a14 posteriore in emissione
L'unica cosa secondo voi si migliora in Temp della vga se dal cpu passo al 240mm poi alla gpu oppure no?
Le f12 a 1200rpm sono davvero silenziose e mantengono comunque una discreta pressione

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da DJurassic

Fortunatamente quelli non sono un problema. Dimmi tutto


Link please, altrimenti non ci capisco un tubo.

Intendi questo?

aquaero e relativi accessori, sono una famiglia di rheobus avanzati. sono un pc nel pc. per capirci meglio, a differenza di un classico rheobus o softwre della mobo, gli aquaero sono completamente autonomi. imposti le curve per gestire le ventole e le pompe e in base ai sensori fisici per il liquido, l'aria, e alle relative curve, un aquaero provvederà a gestire il tuo impianto. inoltre tra gli accessori ci sono i flussimetri, tramite i quali monitori il flusso del liquido, eventuali qualità dello stesso. puoi attivare allarmi e azioni di emergenza come ad esempio uno shutdown completo.

qualcuno ti dirà che si può fare tutto anche con la mobo. vero. ma la vera differenza è come lo fai. il software di gestione aquasuite, che è solo un front end dell'unità ti permette di accedere ad una infinità di settaggi e informazioni che non hai idea.

gli aquaero sono il modello di punta di aquacomputer, poi ci sono gli octo e i quadro, che sono una versione meno completa degli aquaero che ovviamente rinunciano a varie funzioni. diciamo una versione light.

quello da te indicato è un aquaero 5 lt, senza display. ce ne sono anche con display grafico. meglio è la versione 6 che ha 4 canali pwm da 30w che diventano 36w se dissipati passivamente. gli a5lt invece sono limitati a 20w per canale, solo il n.4 è pwm ed è assolutamente richiesto il dissipatore passivo, ma meglio il wb dedicato.

questo ad esempio uno dei miei setting di aquaero che uso. a5 pro + a5 lt in modalità master, un farbwerk (gestione led rgb), un flussimetro aquacomputer high flow, 2 sensori di temp liquido, 18 fan arctic p12 push/pull su rad phobya 1080/45, due pompe ddc 3.25 in serie.



in altro pc, inve ho un a6 pro + a6 lt slave, 15 fan ek vardar + 4 thermaltake riing da 140, 2 farbwerk per led, due pompe d5 in serie, 2 rad 560/45 + 1 rad 480/45 + 1 rad 360/60, 2 flussimetri, 4 sensori di temp (1 per rad)

un altro aquaero, versione 4, sul muletto e un un a5 xt parcheggiato nel loop di un amico.

[DJurassic]

Originariamente inviato da Black"SLI"jack

aquaero e relativi accessori, sono una famiglia di rheobus avanzati. sono un pc nel pc. per capirci meglio, a differenza di un classico rheobus o softwre della mobo, gli aquaero sono completamente autonomi. imposti le curve per gestire le ventole e le pompe e in base ai sensori fisici per il liquido, l'aria, e alle relative curve, un aquaero provvederà a gestire il tuo impianto. inoltre tra gli accessori ci sono i flussimetri, tramite i quali monitori il flusso del liquido, eventuali qualità dello stesso. puoi attivare allarmi e azioni di emergenza come ad esempio uno shutdown completo.

qualcuno ti dirà che si può fare tutto anche con la mobo. vero. ma la vera differenza è come lo fai. il software di gestione aquasuite, che è solo un front end dell'unità ti permette di accedere ad una infinità di settaggi e informazioni che non hai idea.

gli aquaero sono il modello di punta di aquacomputer, poi ci sono gli octo e i quadro, che sono una versione meno completa degli aquaero che ovviamente rinunciano a varie funzioni. diciamo una versione light.

quello da te indicato è un aquaero 5 lt, senza display. ce ne sono anche con display grafico. meglio è la versione 6 che ha 4 canali pwm da 30w che diventano 36w se dissipati passivamente. gli a5lt invece sono limitati a 20w per canale, solo il n.4 è pwm ed è assolutamente richiesto il dissipatore passivo, ma meglio il wb dedicato.

questo ad esempio uno dei miei setting di aquaero che uso. a5 pro + a5 lt in modalità master, un farbwerk (gestione led rgb), un flussimetro aquacomputer high flow, 2 sensori di temp liquido, 18 fan arctic p12 push/pull su rad phobya 1080/45, due pompe ddc 3.25 in serie.



in altro pc, inve ho un a6 pro + a6 lt slave, 15 fan ek vardar + 4 thermaltake riing da 140, 2 farbwerk per led, due pompe d5 in serie, 2 rad 560/45 + 1 rad 480/45 + 1 rad 360/60, 2 flussimetri, 4 sensori di temp (1 per rad)

un altro aquaero, versione 4, sul muletto e un un a5 xt parcheggiato nel loop di un amico.

Tutto bello ma come lo integro in un Lian Li? Quanto mi andrei a complicare la vita installando tutto questo popo di roba?

Mio Dio stavo arrivando faticosamente ad un dunque e mi avete nuovamente sballato tutto. Maledetti pc enthusiast

[Black"SLI"jack]

la versione lt delgi aquaero la puoi posizionare dove vuoi, dato che non è da bay, mentre le versioni pro e xt, richiedono un bay per l'alloggiamento.

ti possono venire in aiuto i quadro e octo che sono assai più piccoli, hanno come detto alcune funzionalità in meno, ma per chi ha poco spazio posso tornare utili.

https://shop.aquacomputer.de/product...oducts_id=3832
https://shop.aquacomputer.de/product...oducts_id=3773

attenzione solo che possono gestire esclusivamente ventole o pompe pwm. mentre un aquaero 6 può gestire le stesse sia in voltaggio che pwm.

a queste due unità puoi collegarci poi i vari accessori come i flussimetri, sensori di temp, striscie led compatibili, etc.

se prendi la strada degli aquaero/quadro/octo, ti avverto però di abbinarci una pompa d5 aquacomputer che è perfettamente compatibile con loro. le d5 di altri brand possono non lavorare correttamente. questo perché aquaero e company usano in modo stringente il protocollo pwm.

[FrancoBit]

Originariamente inviato da DJurassic

Tutto bello ma come lo integro in un Lian Li? Quanto mi andrei a complicare la vita installando tutto questo popo di roba?

Mio Dio stavo arrivando faticosamente ad un dunque e mi avete nuovamente sballato tutto. Maledetti pc enthusiast

Ci sono diverse possibilità. Io sono stato "parzialmente" contaminato, nel senso che ho preso un Aquaero Quadro, la verione piccina. Le ventole che gestisce nel sistema sono comunque 10, questo perchè i 4 collegamenti supportano abbastanza energia per collegarci più ventole (nel mio caso 3 ventole per ognuno, il quarto una sola). La pompa invece l'ho lasciata alla motherboard. Ovviamente non hai il controllo totale come coi modelli più grandi (appunto la pompa l'ho collegata alla mother), ma comunque una maggiore libertà di gestione dell'impianto rispetto ai software convenzionali/bios. Nel mio caso l'ho piazzato dietro la paratia di alluminio del case, quindi non lo vedi, è uno scatolino più o meno come un controller corsair diciamo.

[Black"SLI"jack]

Originariamente inviato da DJurassic

Mio Dio stavo arrivando faticosamente ad un dunque e mi avete nuovamente sballato tutto. Maledetti pc enthusiast

no il problema è questo thread.

è del tipo lasciate ogni speranza voi che entrate, soprattutto il portafogli molto ben lontano...

siamo inscimmiatori seriali della peggior specie. in parte colpa pure mia. fino a qualche anno fà, gli aquaero ero poco usati in questo thread, poi mi è presa la smania (6 in totale) ed ho fatto proseliti.

[mattxx88]

Originariamente inviato da DJurassic

Tutto bello ma come lo integro in un Lian Li? Quanto mi andrei a complicare la vita installando tutto questo popo di roba?

Mio Dio stavo arrivando faticosamente ad un dunque e mi avete nuovamente sballato tutto. Maledetti pc enthusiast

fossi in te farei le cose per step, gia progettare un impianto bello e ordinato al primo colpo non è semplice come si possa pensare
dopo un pò che lo userai pensa all' eventuale gestione "di fino" del tutto
(io ad esempio non ho mai voluto impegolarmi e mi sta benissimo pompa al max degli rpm e ventole gestite dal controller della Lian Li, ho le unifan) semplice e ottima resa