Guida Allo U.P.S.

[Dumah Brazorf]

Occorre rimanere nei limiti in quanto se saltasse la corrente l'ups non sarebbe in grado di far fronte alle richieste. L'ups proprio non lo permette, si incacchia, beepa fino a rifiutare di lavorare.
E' altresì vero che ci sono porte aggiuntive filtrate ma non protette dal blackout a cui si può attaccare altra roba con dei limiti differenti.

[rafpro]

Originariamente inviato da Campioni del Mondo 2006!!

Ho una domanda. I va per gli ups indicano quanto dura l'auronomia in assenza di corrente. Corretto?

Ma con corrente presente c'e un limite di carico applicabile o bisogna stare attenti ai watt collegati?

e certo che c'e' un limite altrimenti non farebbero ups da 800 ,1000, 1500 ,2000, 3000v/a ecc (e ce ne sono anche di piu' grandi che erogano 30KW)

[goldboy83]

Salve, è da poco che ho acquistato il mio Imac da 27" e attaccato tranquillamente al mio bel UPS APC RS-800 da 800VA, però mi sono accorto che quando va via la corrente, ed è l'UPS che alimenta il mio Imac, quest'ultimo fa un ronzio, come se si stesse friggendo qualcosa
Questa cosa mi fa molto preoccupare, in quando avevo preso un UPS Apc proprio per stare tranquillo, e ora mi ritrovo questi problemi per via dell'onda sinusoidale del cavolo ....
Rischio di danneggiare qualcosa tenendolo cosi ??? o mi tocca comprare un UPS della seria Smart dell'APC con onda sinusoidale pura ??? che peraltro costicchia ...
Se cosi fosse sarei costretto a comprarlo, perche nn mi va di riskiare di bruciare quasi 3000 euro d'imac con quasi 2 mesi di vita
Grazie a chiunque mi risponderà

[DooM1]

Non dovrebbe succedere niente, è solo un fatto di rumore.
Comunque non dovresti stare per troppo tempo in modalità a batteria, ma questa è una regola che vale sempre a prescindere dal rumore.
Comunque, aspetta altri pareri.

[ChristianX86]

sicuro che il rumore non provenga dallo stadio inverter dell'UPS?, in quel caso è normale

[goldboy83]

Originariamente inviato da ChristianX86

sicuro che il rumore non provenga dallo stadio inverter dell'UPS?, in quel caso è normale

Ovvio che ne sono sicuro, l'Ups fa il suo di rumore, e so bene che è normale...
Il fatto è che è l'imac a fare un ronzio molto superiore e brutto rispetto l'ups.
Spero solo che questo non mi causi problemi ...
Altri pareri ?

[ChristianX86]

Originariamente inviato da goldboy83

Ovvio che ne sono sicuro, l'Ups fa il suo di rumore, e so bene che è normale...
Il fatto è che è l'imac a fare un ronzio molto superiore e brutto rispetto l'ups.
Spero solo che questo non mi causi problemi ...
Altri pareri ?

da quello ceh mi ricordo se un alimentatore è con pfc attivo l'onda in entrata deve essere pura altrimento puo dare problemi (adesso non so dirti se il rumore è uno di questi problemi, o ci sia ben altro).

[goldboy83]

Originariamente inviato da ChristianX86

da quello ceh mi ricordo se un alimentatore è con pfc attivo l'onda in entrata deve essere pura altrimento puo dare problemi (adesso non so dirti se il rumore è uno di questi problemi, o ci sia ben altro).

Il fatto è che ormai tutti gli alimentatori, o quasi, sono con pfc attivo, e dunque neccesitano tutti di onda sinusoidale pura ? (cioè quasi 300 euro di UPS ?)
Mmmmha... nn so che dire... che li producono a fare sto punto gli Ups con pseudo onsa sinusoidale se poi devono dare problemi al pc, quanto invece dovrebbero essere stati creati apposta per evitare i problemi ???

[hibone]

Originariamente inviato da Technology11

il fatto di avere l'onda sinusoidale pura era per essere più tranquillo

Il pc non è di tipo gaming, alimentatore corsair vx550w, 1 hard disk da 1tb, 1 lettore dvd, 1 masterizzatore, lettore floppy, intel core i5 750, scheda madre gigabye- h55m-usb3, casse pc, 2 hard disk esterni, scheda video asus ati eah4350silent, 4gb ram ddr3.
Per la consolle ci andrà collegata una PS3 slim 120gb e la Wii. La Tv è una Philips 26" lcd (120w circa).
Poi c'è anche il lettore dvd.

grazie per i chiarimento almeno così si può ragionare molto più agevolmente. vediamo perchè dico questo:
gia solo dalle immagini delle schede "tipo"
http://www.tomshw.it/news.php?newsid=15574
si potrebbe stimare un consumo sotto i 60 watt
il tdp del tuo processore è di 92 watt, per cui a grandi linee il tuo pc difficilmente consumerà oltre i 200-250 watt.

per la tv, non so dove hai trovato quel dato, ma di solito il consumo medio di un pannello lcd è di 50 watt, tant'è che philips ne dichiara 42:

http://www.philips.it/c/televisori/t...specifications

di solito la wii si assesta sotto i 20 watt, mentre la ps3 sta sotto i 75 watt

In genere se è acceso il pc non è accesa anche la tv + consolle, però...

questo non è male.

a guardare ci vorrebbe un ups da 800watts...

dove guardi?

a conti fatti ti basterebbe un 400 watt, se vuoi stare più tranquillo un 600.
potresti prendere un online zintoA da 800va se vuoi quello a sinusoide pura, ma andrebbero bene anche un apc smart-ups da 750 watt o un atlantis-land hostpower da 1000va. Per ti ripeto, la sinusoide pura è totalmente non necessaria, almeno nel tuo caso.

Originariamente inviato da Campioni del Mondo 2006!!

Ho una domanda. I va per gli ups indicano quanto dura l'auronomia in assenza di corrente. Corretto?

Ni... Di fatto vengono usati per quello, ma in realtà spesso e volentieri non c'è alcuna correlazione tra VA e autonomia ( soprattutto se guardiamo alle marche economiche ) e soprattutto i VA indicano una grandezza diversa.

Ma con corrente presente c'e un limite di carico applicabile o bisogna stare attenti ai watt collegati?

come è stato già detto si. bisogna stare attenti. le ragioni sono varie, la principale è che in caso black-out l'ups non riuscirebbe a sostenere il carico. Però un carico eccessivo potrebbe anche sollecitare troppo l'ups, se ad esempio ha l'avr, e causare un surriscaldamento.

Originariamente inviato da goldboy83

Salve, è da poco che ho acquistato il mio Imac da 27" e attaccato tranquillamente al mio bel UPS APC RS-800 da 800VA, però mi sono accorto che quando va via la corrente, ed è l'UPS che alimenta il mio Imac, quest'ultimo fa un ronzio, come se si stesse friggendo qualcosa

tra ronzio e sfrigolamento c'è una bella differenza, tanto dal punto di vista acustico, tanto dal punto di vista del fenomeno che lo genera.

se è un ronzio è tutto normale, se è uno sfrigolamento vuol dire che c'è una scarica, ma la causa non può essere la sinusoide approssimata.

Questa cosa mi fa molto preoccupare, in quando avevo preso un UPS Apc proprio per stare tranquillo, e ora mi ritrovo questi problemi per via dell'onda sinusoidale del cavolo ....

se il problema è la forma d'onda non è l'ups ad averne la colpa. Per altro i macintosh sono stati i primi a presentare quella incompatibilità, per cui presumo che apple abbia posto rimedio da gran tempo al problema, per cui se fosse un ronzamento non mi preoccuperei

Rischio di danneggiare qualcosa tenendolo cosi ??? o mi tocca comprare un UPS della seria Smart dell'APC con onda sinusoidale pura ??? che peraltro costicchia ...

che io sappia non rischi niente, però in questa sezione del forum ci sono pochi utenti macintosh, per cui non ho molti feedback in tal senso da parte loro. dovresti interpellare gli utenti della sezione "Apple"

Se cosi fosse sarei costretto a comprarlo, perche nn mi va di riskiare di bruciare quasi 3000 euro d'imac con quasi 2 mesi di vita

Potresti prendere un ups a sinusoide pura non-apc, se vuoi spendere meno. il brand "ONLINE" non è male, e che io sappia gli utenti atlantis-land si sono trovati quasi sempre bene.

Originariamente inviato da goldboy83

Ovvio che ne sono sicuro, l'Ups fa il suo di rumore, e so bene che è normale...
Il fatto è che è l'imac a fare un ronzio molto superiore e brutto rispetto l'ups.
Spero solo che questo non mi causi problemi ...
Altri pareri ?

Contattare la apple o il venditore?

Originariamente inviato da ChristianX86

da quello ceh mi ricordo se un alimentatore è con pfc attivo l'onda in entrata deve essere pura altrimento puo dare problemi (adesso non so dirti se il rumore è uno di questi problemi, o ci sia ben altro).

ricordi male. il problema era presente nei macintosh pre-intel, e in alcuni enermax, ( infiniti galaxy e liberty dxx e non ). quindi si parla comunque di hardware con almeno 5 anni.

[DooM1]

Ma no non allarmati troppo, quello che dice ChristianX86 non è vero
È una leggenda che non si riesce a estinguere
È nata perchè i problemi c'erano con quel tipo di UPS (a onda non sinusoidale) e una vecchia serie di alimentatori enermax (i primi liberty e alcuni altri dello stesso periodo).
Non era compatibile il circuito aPFC di quegli alimentatori.
Ma non significa che la tecnologia aPFC sia incompatibile.
Di fatto nel 99% dei casi, funziona tutto regolarmente.

Poi il caso del rumore è un altro paio di maniche.
Ma probabilmente, da quanto ne so, non succede nulla.

[NetStorm2]

Salve a tutti, vorrei anche io un consiglio, visto che di ups non ne so nulla e campo da quest'estate con il pc nuovo senza protezioni

allora vi posto in breve la configurazione

Phenom II X6
4 GB DDR 3
Nvidia GTDX 460 1 GB
Alimentatore Corsair VX 550W

Monitor Lg Flatron 2442PA 24''

NAS Lacie Ethernet disk mini....

Ecco vorrei proteggere ovviamente pc, monitor e nas, quest'ultimo non tanto dalla mancanza di corrente ma anche e soprattutto da eventuali sbalzi...

Cosa mi consigliate senza dover spendere capitali enormi?

Grazie mille!

[hibone]

Originariamente inviato da NetStorm2

Salve a tutti, vorrei anche io un consiglio, visto che di ups non ne so nulla e campo da quest'estate con il pc nuovo senza protezioni

allora vi posto in breve la configurazione

Phenom II X6
4 GB DDR 3
Nvidia GTDX 460 1 GB
Alimentatore Corsair VX 550W

Monitor Lg Flatron 2442PA 24''

NAS Lacie Ethernet disk mini....

Ecco vorrei proteggere ovviamente pc, monitor e nas, quest'ultimo non tanto dalla mancanza di corrente ma anche e soprattutto da eventuali sbalzi...

Cosa mi consigliate senza dover spendere capitali enormi?

Grazie mille!

atlantis-land onepower 1000va
apc back-ups pro 900

[Jabberwock]

Originariamente inviato da DooM1

Ma no non allarmati troppo, quello che dice ChristianX86 non è vero
È una leggenda che non si riesce a estinguere
È nata perchè i problemi c'erano con quel tipo di UPS (a onda non sinusoidale) e una vecchia serie di alimentatori enermax (i primi liberty e alcuni altri dello stesso periodo).
Non era compatibile il circuito aPFC di quegli alimentatori.
Ma non significa che la tecnologia aPFC sia incompatibile.
Di fatto nel 99% dei casi, funziona tutto regolarmente.

Quindi mettendo un, per me, anonimo Entrade 600 AP su un BQT L7 300W non ci dovrebbero essere rischi particolari?

[ckingpin]

sto cercando un ups con prese shucko per mantenere un carico di 155W / 0,780A (misurati col wattometro) per 10 minuti

ho trovato

Eaton 3105 500VA schuko
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA codice BE550G-IT
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA codice BE700G-IT
Atlantis OnePower 652 600VA codice A03-PS652

volevo sapere se questi modelli sono Line-Interactive? hanno onda sinusoide approssimata? hanno l'avr?

oppure proponete voi altri modelli

[hibone]

Originariamente inviato da ckingpin

sto cercando un ups con prese shucko per mantenere un carico di 155W / 0,780A (misurati col wattometro) per 10 minuti

ho trovato

Eaton 3105 500VA schuko
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA codice BE550G-IT
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA codice BE700G-IT
Atlantis OnePower 652 600VA codice A03-PS652

volevo sapere se questi modelli sono Line-Interactive? hanno onda sinusoide approssimata? hanno l'avr?

oppure proponete voi altri modelli

andando a memoria dovrebbero essere tutti offline con sinusoide approssimata. inoltre di quelli solo il back-ups es da 700va probabilmente ti garantisce tutta l'autonomia che ti serve senza stressarsi particolarmente.

[Piccolospazio]

Dovrei sostituire la batteria del mio APC back-ups CS 500, vorrei un consiglio.

Caratteristiche della batteria originale:
Altezza massima: 94.00 mm
Larghezza massima: 64.00 mm
Profondità massima: 151.00 mm
12V - 7.2ah

Mi è venuta l'idea di sostituirla con una 12V 9ah sempre al piombo.

Ho trovato ad esempio una FIAMM 12FGHL34 con le stesse identiche dimensioni della batteria originale.
Ci sono controindicazioni se sostituisco la 7ah con la 9ah?
In caso di mancanza di corrente elettrica, durerebbe di più in termini di minuti?

[Piccolospazio]

Originariamente inviato da Piccolospazio

Dovrei sostituire la batteria del mio APC back-ups CS 500, vorrei un consiglio..

Mi rispondo da solo, ho trovato la risposta nelle pagine precedenti.
Pare non ci siano controindicazioni nel cambio da 7ah a 9ah.

[ckingpin]

Originariamente inviato da hibone

andando a memoria dovrebbero essere tutti offline con sinusoide approssimata. inoltre di quelli solo il back-ups es da 700va probabilmente ti garantisce tutta l'autonomia che ti serve senza stressarsi particolarmente.

per l'APC leggo: Tempo di trasferimento 6 ms tipico, 10 ms massimo
per l'Atlantis leggo: Transfer Line/Battery Less than 6 ms
per l'Eaton leggo: Transfer time to battery / AC 6 ms typical

che dici sono offline? che svantaggi avrei acquistando un modello offline anzichè Line-Interactive? il mio hardware rimarrà acceso in caso di blackout improvviso?


guardando invece le specifiche delle batterie, alcune hanno un amperaggio basso rispetto ai Watt dichiarati

per l'APC 550 leggo: ?Ah e dichiara 330W
per l'APC 700 leggo: 9Ah e dichiara 405W (in linea con la massima capacità)
per l'Atlantis leggo: 7Ah e dichiara 360W ma la massima capacità dovrebbe essere 300W
per l'Eaton leggo: 5 Ah e dichiara 300W ma la massima capacità dovrebbe essere 230W

[illidan2000]

io volevo chiedere invece che differenza ci sia tra una batteria di marca e una non di marca, con le stesse specifiche.
a me servirebbero due 12v 18Ah per il SUA1500i. ho visto che il kit viene molto caro, prendendo due batterie singole, unendole in qualche modo, si risparmia qualcosina.

(i links del sito yuasa in prima pagina non funzionano)

[hibone]

Originariamente inviato da ckingpin

per l'APC leggo: Tempo di trasferimento 6 ms tipico, 10 ms massimo
per l'Atlantis leggo: Transfer Line/Battery Less than 6 ms
per l'Eaton leggo: Transfer time to battery / AC 6 ms typical

che dici sono offline? che svantaggi avrei acquistando un modello offline anzichè Line-Interactive? il mio hardware rimarrà acceso in caso di blackout improvviso?

che siano offline lo dovrebbe indicare il produttore, basta vedere la serie di appartenenza.
per apc le serie con avr erano la back-ups rs la back-ups pro, e la smart-ups
per atlantis-land il modello viene effettivamente messo tra i line interactive, e naturalmente non viene differenziato l'intervallo di tensioni per le quali subentra l'inverter da quello in cui subentra l'avr, per cui effettivamente potrebbe essere un line-interactive.

per l'eaton invece sul sito non si parla di voltage regulation, come invece avviene per la serie 5100

guardando invece le specifiche delle batterie, alcune hanno un amperaggio basso rispetto ai Watt dichiarati

per l'APC 550 leggo: ?Ah e dichiara 330W
per l'APC 700 leggo: 9Ah e dichiara 405W (in linea con la massima capacità)
per l'Atlantis leggo: 7Ah e dichiara 360W ma la massima capacità dovrebbe essere 300W
per l'Eaton leggo: 5 Ah e dichiara 300W ma la massima capacità dovrebbe essere 230W

appunto. dato che quei watt vengono dichiarati "a 5 minuti" cioè per un'autonomia di 5 minuti, e dato che solitamente la potenza di scarica non è inversamente proporzionale al tempo di scarica, ti serviranno più di 300 watt a 5 minuti per ottenere 150 watt per 10 minuti, per altro considerato che un pò l'inverter spreca, una batteria da 400 watt è quella che probabilmente da più garanzie, senza dover passare alla fascia superiore ( 2x7Ah )

Originariamente inviato da illidan2000

io volevo chiedere invece che differenza ci sia tra una batteria di marca e una non di marca, con le stesse specifiche.
a me servirebbero due 12v 18Ah per il SUA1500i. ho visto che il kit viene molto caro, prendendo due batterie singole, unendole in qualche modo, si risparmia qualcosina.
(i links del sito yuasa in prima pagina non funzionano)

aspè... non confondere le batterie originali e le batterie di marca. se prendi due fiamm da 18Ah che pure sono non originali, hai comunque due batterie di marca.
la differenza sostanziale, tralasciando le puttanate quali "la purezza dei materiali etc" sta nel fatto che una batteria di marca si comporta in modo prevedibile ed è descritta correttamente dalle specifiche. una batteria economica/non di marca, tende a deviare in maniera più decisa rispetto alle prestazioni definite da specifica, e quindi sostanzialmente si traduce in una brutta sorpresa.