400.000km con una Tesla Model S, senza cambiare freni e batterie

[barzokk]

Originariamente inviato da Svelgen

Se hai in mano macchine di un certo livello, i prezzi lievitano a seconda di quanto costa l'auto.

E dipenderà se vai nella officina autorizzata, oppure, non dico mio cugggino, ma da un professionista più o meno corretto
Però Tesla non dà i ricambi, quindi non hai scelta

Originariamente inviato da Svelgen

Non mi riferisco a te, però fa abbastanza sorridere che si parli di "alta tensione" nella tesla, quando anche nel falciaerba a scoppio che avete in giardino, passano 12.000v nel cavo che va alla candela...
Ed è così praticamente da quando hanno inventato le "candele" nel motore a scoppio. In quelli più moderni, le tensioni in gioco sono anche il doppio: circa 30.000v.
Parlare di "alta tensione" ha poco senso se non si conoscono le effettive correnti in gioco.
Se tocchi un cavo di una candela ti prendi 12.000v per l'appunto, ma trovatemi uno che sia poi morto....

E' proprio la stessa cosa guarda
Ma senti, il limite massimo sarà mica, per caso, 30mA ? Diciamo quello del differenziale di casa ?

Originariamente inviato da !fazz

come famoso il caso di May che per un problema alla batteria ha dovuto praticamente far smontare mezza macchina per riuscire ad aprire il cofano

stavo per postarlo
https://www.youtube.com/watch?v=NsKwMryKqRE
Però a priori chi direbbe che in una elettrica si sono 2 batterie ? Al massimo avrei pensato ad un riduttore 400->12V, meh

[Strato1541]

Originariamente inviato da Svelgen

Il ragionamento lo stiamo facendo ora sulla tesla che costa 50.000€.
Ma tra pochi anni i costi di un'auto elettrica saranno notevolmente inferiori rispetto a quelli che vediamo ora.
Dopodiché, tutti i discorsi sui tagliandi e sui costi di ricarica andranno a farsi fottere.
Io ho già pronta una bella copertura in pannelli solari che mi farà anche da riparo per grandine/intemperie. Parte di quello che mi serve, la prenderò da lì.
Riguardo i costi di gestione, non credo cambierà molto rispetto a quello che vediamo oggi in termini di prezzi. La concessionaria ufficiale ha dei costi, miocuggino ha altri costi (e magari ti fa saltare pure gli airbag perché non capisce un kaiser ).
Per sostituire il devioluci della mia auto, alla BMW mi hanno chiesto 800€, e l'airbag lo avrebbero smontato con il metodo "infilo un cacciavite" nei segni che si trovano dietro al volante e te lo buco (tanto è dietro e mica si vede).
Me lo sono sostituito io a meno della metà del prezzo e senza bucare nulla (da manuale officina c'era un'altro metodo).
Ovviamente loro scelgono sempre quello più veloce ma però non te lo dicono...
Resta comunque il fatto che un'auto elettrica di manutenzione in 10 anni canonici di percorrenza e 150.000km ti costa una kaiser. Dopo 400.000km con una termica, se ci arrivate, tornate qua a dire quando avete speso...

Be' i calcoli li faccio con i dati di oggi, non con i numeri che forse in teoria con un intervallo di confidenza del 95% avremo tra tot anni...
In ogni caso mettere le mani in un'auto con batteria ad alta tensione servono specialisti e tecniche particolari e la cosa resterà tale per molto tempo e dico anche per fortuna!
Io sono dell'idea che allo stato attuale una auto termica fornisce un servizio DIVERSO da una elettrica sia per quanto riguarda i rifornimenti, sia per la durata del mezzo.
Ormai è palese sostituire una batteria da 70Kw (prendiamo l'esempio di tesla model 3) costa 18.000 euro più manodopera... Quindi i tagliandi non pagati di una termica tornano tutti e con gli interessi se la si tiene 8 anni o più.. (parco auto italiano MEDIA 13 anni), se la si prende in leasing per qualche anni magari conviene, e non parliamo dell'ecologia falsa se si buttano 600 kg di batteria..
Parlare di risparmio quando si compra un auto da 40-50k euro non ha senso.
Inoltre parlare di risparmio anche tra una utilitaria termica ed una elettrica servono calcoli precisi e non voli pindarici del tipo £io ricarico gratis con i pannelli fotovoltaici"...
Se poi mi si chiede dietro quale auto vuoi camminare o andare in bici ovvio che preferisco una elettrica, ma se parliamo di costi e praticità sceglierei quella termica quasi certamente in tutti i casi.

[!fazz]

Originariamente inviato da Svelgen

Indubbiamente!
Ma qua leggo paranoie sui cablaggi e sicurezze varie.
A bordo non arriva nulla che potrebbe causare danni a cose e persone.
Quelle potenze, sono tutte relegate a un ben specifico ed inaccessibile posto dell'automobile.
Non è che se cambi il solito fusibile che protegge le luci/frecce rischi di rimanere fulminato.
Il 90% delle correnti e tensioni in gioco, alimentano l'auto esattamente come avviene su qualsiasi altra auto endotermica.

e li sbagli

se hai un pacco lipo ad alta potenza devi prevedere una serie di sicurezze per fare in modo che l'energia rimanga confinata e la zona ad alta tensione separata da quella a bassa tensione ed una serie di procedure di sicurezza da mettere in opera per garantire la sicurezza anche in caso di incidente (quindi si non rischi di essere fulminato se cambi il fusibile a macchina integra ma non ne puoi essere certo a macchina danneggiata (daltronde il circuito a 12V è presente proprio per quello) lavorare con le celle lipo non è proprio una passeggiata (io stesso ho fatto un cratere di 40/50 cm di diametro per colpa di un errore ed era un pacco piccolino da 5000mAh e 50c ) è materiale molto reattivo e lavori sempre sotto tensione ma non ci vuole molto a colare qualche isolamento

[!fazz]

Originariamente inviato da barzokk

E dipenderà se vai nella officina autorizzata, oppure, non dico mio cugggino, ma da un professionista più o meno corretto
Però Tesla non dà i ricambi, quindi non hai scelta


E' proprio la stessa cosa guarda
Ma senti, il limite massimo sarà mica, per caso, 30mA ? Diciamo quello del differenziale di casa ?


stavo per postarlo
https://www.youtube.com/watch?v=NsKwMryKqRE
Però a priori chi direbbe che in una elettrica si sono 2 batterie ? Al massimo avrei pensato ad un riduttore 400->12V, meh

no non si usa un dc-dc per una serie di ragioni le principali sono

1. sicurezza, come dicevo prima avere un circuito separato che non rischia di essere alimentato con tensioni pericolose rende l'auto più sicura ( o meglio rende il progetto di un auto sicura più economico)
2. affidabilità : in caso di problemi al pacco batterie il bms può decidere di staccarlo ed in questo caso fà avere il cdb alimentato che ti avvisa di cosa è successo + eventuali servizi di bordo è utile
3. affidabilità2: può capitare che l'utente usi tutta l'energia che il bms concede ed arrivato ad un certo punto stacca la batteria per preservarla, l'utente avrebbe piacere di avere luci, frecce, ecc ecc in attesa del carro atrezzi (e se l'auto è una tesla l'utente sarebbe felice anche di uscire dal veicolo senza rimanere intrappolato dentro)
   

[bonzoxxx]

Infatti anche la Toyota oltre alla batteria di trazione ha quella al piombo per i servizi che è più piccola delle auto normali, dovrebbe essere una 35Ah.

[barzokk]

Originariamente inviato da !fazz

no non si usa un dc-dc per una serie di ragioni le principali sono
...

Ah tutto chiaro, infatti ho detto "a priori".

Originariamente inviato da !fazz

lavorare con le celle lipo non è proprio una passeggiata (io stesso ho fatto un cratere di 40/50 cm di diametro per colpa di un errore ed era un pacco piccolino da 5000mAh e 50c ) è materiale molto reattivo e lavori sempre sotto tensione ma non ci vuole molto a colare qualche isolamento

Boh, forse negli anni '50 si diceva la stessa cosa della pericolosità della benzina, ma mi sembra che il lipo sia più imprevedibile.
Quindi, da una parte ci sono le abilitazioni obbligatorie per metterci le mani, che saranno simili a quelle dell'elettricista, però molto di più... come si diceva indietro 25000 euro.
E quindi torno anche al discorso del CPI Certificato Prevenzione Incendi per le autorimesse. Vuoi che non capiti il tizio che non vuole andare dal meccanico (EDIT: scusate, elettromeccanico ), e si porta l'auto in garage ? Saranno eventi rarissimi, ma la vedo brutta mandare a fuoco un palazzo perchè una batteria si è danneggiata.

[Darkon]

Se è per questo allo stesso modo nei parcheggi condominiali posti sotto il livello del suolo in linea puramente teorica non potresti metterci l'auto a GPL perché anche se hai una perdita minima potrebbe accumularsi nel tempo e poi detonare.

E secondo te la gente ci sta veramente attenta? Fanno come gli pare arrivederci e grazie.

Sia chiaro roba criminale ma tanto se ne fregano e via...

[!fazz]

Originariamente inviato da Darkon

Se è per questo allo stesso modo nei parcheggi condominiali posti sotto il livello del suolo in linea puramente teorica non potresti metterci l'auto a GPL perché anche se hai una perdita minima potrebbe accumularsi nel tempo e poi detonare.

E secondo te la gente ci sta veramente attenta? Fanno come gli pare arrivederci e grazie.

Sia chiaro roba criminale ma tanto se ne fregano e via...

beh non proprio si può parcheggiare le auto a gpl anche al primo piano interrato se non hai un residuato bellico di 20 anni

[Saturn]

Originariamente inviato da !fazz

beh non proprio si può parcheggiare le auto a gpl anche al primo piano interrato se non hai un residuato bellico di 20 anni

Verissimo. Mi ricordo all'epoca qualche vicino "timoroso" fece qualche osservazione a riguardo, ma l'auto rientrava a pieno titolo per caratteristiche nella norma che consentiva di parcheggiare anche al chiuso...quindi la discussione morì immediatamente sul nascere ! Anche perchè comunemente ogni auto con impianto gpl ha ALMENO due valvole di sicurezza. É veramente remota la possibilità di eventi infausti...

[!fazz]

Originariamente inviato da Saturn

Verissimo. Mi ricordo all'epoca qualche vicino "timoroso" fece qualche osservazione a riguardo, ma l'auto rientrava a pieno titolo per caratteristiche nella norma che consentiva di parcheggiare anche al chiuso...quindi la discussione morì immediatamente sul nascere ! Anche perchè comunemente ogni auto con impianto gpl ha ALMENO due valvole di sicurezza. É veramente remota la possibilità di eventi infausti...

tre dal 2001

[zappy]

Originariamente inviato da barzokk

...Massa non è terra. E la carrozzeria non è la terra perchè è isolata (tramite i penumatici). Se metti il negativo dei 400V sulla carrozzeria, quando sei in piedi e tocchi la maniglia ti prendi 200V.
Oh, magari a qualcuno gli fa bene

certo che NO, visto che il circuito della batteria che eroga i 400V così NON è chiuso.

Originariamente inviato da theJanitor

44K Km in 10 anni, ti faccio compagnia

mi chiedo se convenga il taxi...

Originariamente inviato da Darkon

...per farti un esempio in alcune auto utilizzano gommini tra le viti e il telaio per isolare la scocca esterna dal telaio interno.

francamente penso che siano per evitare scricchiolio, non per isolare elettricamente, anche perchè il filetto della vite farebbe cmq contatto...

[barzokk]

ma fatela finita

CEI 64-8 sezione 4
412.1 Protezione mediante isolamento delle parti attive
NOTA L’isolamento è destinato ad impedire qualsiasi contatto con parti attive.
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante distruzione.

[Zappz]

Originariamente inviato da zappy

francamente penso che siano per evitare scricchiolio, non per isolare elettricamente, anche perchè il filetto della vite farebbe cmq contatto...

Non ho presente le viti in questione, ma basta l'uso di una boccola isolante per evitare il contatto della vite, il filetto e' ovviamente a contatto, ma il resto della vite no.

[piwi]

Originariamente inviato da !fazz

tre dal 2001

Confermo, m'informai prima di farlo installare sulla mia auto, nel lontano 2008. Nessun problema nel box a piano sotterraneo per impianti moderni.

[zappy]

Originariamente inviato da barzokk

ma fatela finita

CEI 64-8 sezione 4
412.1 Protezione mediante isolamento delle parti attive
NOTA L’isolamento è destinato ad impedire qualsiasi contatto con parti attive.
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante distruzione.

questo non vuol dire che correnti molto importanti non vengano NORMALMENTE messe a massa del veicolo.

forse non hai idea del perchè smontando una normale batteria da una normale auto si scollega SEMPRE TASSATIVAMENTE prima il polo negativo (e lo si ricollega sempre dopo il positivo).

[Alfhw]

Originariamente inviato da zappy

forse non hai idea del perchè smontando una normale batteria da una normale auto si scollega SEMPRE TASSATIVAMENTE prima il polo negativo (e lo si ricollega sempre dopo il positivo).

Mi intrometto nella discussione perché questo non lo sapevo. Quelle poche volte che ho staccato delle batterie auto da 12 V ho sempre iniziato da un primo polo a caso. Perché si deve staccare prima quello negativo?

[zappy]

Originariamente inviato da Alfhw

Mi intrometto nella discussione perché questo non lo sapevo. Quelle poche volte che ho staccato delle batterie auto da 12 V ho sempre iniziato da un primo polo a caso. Perché si deve staccare prima quello negativo?

prova a toccare per sbaglio una parte qualunque metallica dell'auto mentre sviti il polo +....
vedrai che bella fiammata a centinaia di A (se non piglia fuoco qualcosa). Rischi pure che si saldi la chiave inglese alla carrozzeria.
IL POLO MENO SI STACCA SEMPRE PER PRIMO e si riattacca per ultimo.

leggi il manuale di istruzioni

[Alfhw]

Originariamente inviato da zappy

prova a toccare per sbaglio una parte qualunque metallica dell'auto mentre sviti il polo +....
vedrai che bella fiammata a centinaia di A (se non piglia fuoco qualcosa). Rischi pure che si saldi la chiave inglese alla carrozzeria.
IL POLO MENO SI STACCA SEMPRE PER PRIMO e si riattacca per ultimo.

Sì, ho capito ma perché? Per quale motivo? Purtroppo sono passati troppi anni da quando ho studiato elettrotecnica...

[dany-dm]

puoi staccare prima anche il + e a livello elettrico non cambia nulla.
il problema e "solo" per quanto riguarda "l'incidente": se mentre scolleghi il positivo ti cade la chiave tra il positivo e una parte in metallo, hai fatto corto.
se scolleghi il polo negativo non puoi fare corto perché 1) il polo positivo ha ancora il tappo che lo protegge 2) per fare corto devi necessariamente toccare entrambi i poli della batteria, il telaio non è più a massa e quindi non rischi nulla

[zappy]

Originariamente inviato da Alfhw

Sì, ho capito ma perché? Per quale motivo? Purtroppo sono passati troppi anni da quando ho studiato elettrotecnica...

non è un problema elettrotecnico, è operativo, come ha spiegato dany: è molto facile toccare con la chiave qualcosa che è a massa. se è - con massa capita niente.
se è + con massa rovini la batteria, la chiave, la carrozzeria, fai una fiammata, e rischi incendi e magari danni all'elettronica.