[roccia1234]

EDIT 08/05/2012: chippatura del 105 f/4 micro AIs e modalità trap focus


Oggi ho fatto la modifica anche al 105 micro f/4 ais... ora è felicemente chippato pure lui .

Foto del lavoro terminato:


Stavolta almeno non ho fatto altri segni . La colla si vede... ma domani, quando si sarà asciugata completamente, la rifilerò un po'.

La lente posteriore, come si vede, è parecchio incassata nel barilotto, praticamente si trova a metà obiettivo, 5-6 cm al disotto della baionetta.
Per proteggerla ho usato prima un foglietto di carta per la pulizia delle lenti (kodak lens cleaning paper)
aperto e appoggiato direttamente sulla lente, poi ho riempito lo spazio rimanente con mezzo fazzoletto di carta, fino a 5-6mm sotto il livello della baionetta, per far entrare meno limatura possibile.
Devo dire che ha funzionato alla perfezione: nonostante la quantità di limatura che ho sparso per la cantina e che avevo addosso a fine lavorazione, non è entrato nulla nel barilotto: la lente e quella specie di vellutino che c'è sulle pareti della lente era perfettamente pulita.
Ovviamente non ho tolto tutta la carta di colpo e sul "luogo di lavoro", ma ho portato la lente in un luogo più pulito -> pulito tutto l'esterno del barilotto -> poi ho cercato di togliere tutta la limatura con pompetta da aria e pennellino -> tolto il primo strato di fazzoletto -> pulito nuovamente -> tolto il secondo strato -> pulito ancora -> tolto la carta di riso e ri-pulito.

poi ho programmato il chip e voilà... lavoro finito.

Lo so che ho detto che non mi serviva... infatti per le macro non mi serve a molto dato che ho tutto il tempo di regolare bene l'esposizione... ma ho iniziato ad usare questo vetro anche per qualche ritratto e altro e l'esposimetro mi fa molto comodo.

Riguardo il trap focus

C'è la possibilità di abilitare una vera e propria modalità trap focus con le lenti manuali. In questa modalità, la macchina scatta solo ed esclusivamente quando il soggetto nel punto AF selezionato è a fuoco. Se il soggetto è fuori fuoco, la macchina non scatta anche se premiamo a fondo il pulsante di scatto.
In altre parole, possiamo focheggiare a mano tenendo premuto a fondo il pulsante di scatto, lasciando decidere alla macchina quando l'immagine è a fuoco e quindi scattare, più o meno come accade con l'autofocus, solo che in questo caso il motore AF siamo noi (AF-H, dove H sta per Human. Patent pending. ).

Come abilitarla? Semplice, basta lasciare il chip in modalità AF (autofocus), ossia quelal di default. In altre parole, se il chip è nuovo di pacca e volete il trap focus... non dovete fare nulla, è già impostato .

Nel caso vogliate modificarlo o non vogliate il trap focus, la modalità AF/MF si modifica facendo uno scatto a f/5.6 in modalità programmazione. Se il chip è impostato in AF (default, trap focus attivo), facendo uno scatto verrà impostato in MF (trap focus disattivato, la macchina scatta quando premete il pulsante, a prescindere dalla messa a fuoco del soggetto) e viceversa.

Ora c'è una considerazione da fare, in base al corpo macchina in vostro possesso.

Se avete un corpo macchina con motore AF integrato e presa di forza (D90, D80, D200, D300, D7000, D70, ecc ecc), allora avrete sicuramente uno switch sul corpo macchina stesso che permette di lavorare in modalità AF o MF con ottiche non motorizzate.
Ecco, in questo caso, vi consiglio vivamente di lasciare il chip in modalità AF. Il motivo è presto detto: grazie allo switch di cui sopra, è possibile passare dalla modalità trap focus mettendo lo switch su AF, alla modalità full manual, senza trap focus, mettendo lo switch su MF.
Impostando invece il chip su MF, escluderemmo la modalità trap focus, che sarebbe disattivata a prescindere alla posizione dello switch di cui sopra.

Se avete una macchina senza motore AF integrato (D3000, D5000, D5100, D3100, D40, ecc ecc), non avrete a disposizione lo switch AF/MF sul corpo macchina. Non ci sono workaround (che io sappia, felice di essere smentito), dovete scegliere PRIMA se attivare permanentemente la modalità trap focus o la modalità manuale, impostando il chip, rispettivamente, su AF o MF. Per cambiare modalità, dovrete riprogrammarlo ogni volta facendo uno scatto su f/5.6 in mod. programmazione (nota: dovete cambiare solo questo parametro, gli altri (apertura, focale, ecc) rimangono comunque in memoria).


In breve, schematicamente:

Corpi motorizzati (con switch AF/MF):

Chip impostato su AF
Switch su AF -> trap focus attivo
Switch su MF -> trap focus disattivato, full manual
Chip impostato su MF
Switch su AF -> trap focus disattivato, full manual
Switch su MF -> trap focus disattivato, full manual

Corpi NON motorizzati (senza switch AF/MF):

Chip impostato su AF
trap focus attivo
Chip impostato su MF
trap focus disattivato, full manual


Dove trovare il chip Dandelion

Ultimamente i chip Dandelion per Nikon sono un po' difficili da trovare. Quando mi sono messo a chippare il samyang, solo su ebay c'erano almeno 5-6 venditori che avevano tali chip.
Da qualche mese a 'sta parte sembrano spariti da ebay, ogni tanto appare un venditore che li vende per una settimana o due, poi sparisce, magari anche per più di un mese.
Purtroppo succede solo coi chip per nikon... quelli per canon (molto meno utili, servono solo per il telemetro elettronico e i dati exif) sono sempre disponibili in quantità.

Personalmente, per cercarli su ebay, utilizzo queste stringhe di ricerca:
"dandelion chip"
"dandelion nikon"
e li faccio SEMPRE arrivare dalla Bielorussia, dato che il produttore/inventore dei chip è, appunto, Bielorusso.

Volendo si possono anche far arrivare dalla Cina, ma presumo siano delle copie, infatti non si trovano con la stringa di ricerca "dandelion" ma si trovano solo cercando un più generico "chip nikon".
Personalmente quelli cinesi non li ho mai provati, non so come vadano, io consiglio di aspettare la disponibilità degli originali Bielorussi.

Aggiungo i prezzi. Dalla bielorussia li ho sempre pagati 30 USD (o 29,95 USD... siamo li) spedizione inclusa (gratuita), mentre i cinesi ho visto che a volte li vendono a 34,50 - 35 USD. Buttate un'occhio ai prezzi.

Oltre ad ebay, questo chip è venduto, non sempre, sul sito www.leitax.com a questo inidrizzo:

http://www.leitax.com/Zeiss-Contax-l...n-cameras.html

Però i prezzi sono un tantino elevati rispetto ad ebay. Non ho mai acquistato nulla da leitax, non ho idea di quanto si affidabile e/o veloce.

Ultima, ma non meno importante, fonte è questa:

http://www.peleng8.com/af-chips-dandelion.html

Ho trovato questo link su un foglietto di carta insieme ai due chip Dandelion che ho ricevuto a casa... penso sia il sito "ufficiale" del produttore di questi chip, ma non ne ho la certezza.
Il prezzo è identico ad ebay (29,98 USD), quindi, se non troate i chip su ebay, mi sentirei di consigliarvi questo sito... però personalmente non ho mai fatto acquisti da loro, quindi non so dirvi NULLA circa la loro affidabilità e/o velocità.

Baionetta in plastica o in metallo?

Quello che è scritto in questa sezione, è stato scritto qui dall'utente bestlap:

Buongiorno.
Ieri ho fatto pure io la modifica, chip installato con pochi problemi.
Ho optato per non smontare la baionetta perchè in genere riesco ad essere molto attento in questi lavoretti...e volevo evitarmi la rogna di dover poi faticare per riposizionarla.
L'unica cosa che mi ha sorpreso è che non ho trovato alluminio, ma...plastica...
Mi sembrava che la lama facesse poca fatica a tagliare, e in effetti dopo 3 minuti ero a questo punto:



Facendo il lavoro più di fino (oltra a fare sbavature)...sorpresa...ecco cosa ho trovato:



in pratica arrivando a rimuovere tutta la plastica fino al livello dell'innesto, ci sono dei solchi verso l'interno dell'obiettivo, ma ormai ero lì, quindi...incollo il chip (ho cmq ancora livellatto rispetto alla foto sopra)



nella foto sopra l'avevo appena posizionato, adesso è aderente e ho già rimosso la colla in eccesso, la programmazione fatta e obiettivo perfettamente funzionante
esteticamente la modifica non è bruttissima, poi alla fine a me interessa la funzionalità, quindi...

Voglio solo dare un consiglio a chi volesse fare la modifica senza smontare la baionetta: verificate con un taglio di prova se la parte da tagliare sia di alluminio, in caso contrario SMONTATE LA BAIONETTA!
Questo perchè, quando si arriva in prossimità dei solchi, c'è la possibilità che dentro ci finiscano dei residui di plastica, con tutti i problemi connessi...
Tocco ferro, ma dagli scatti di prova che ho fatto dovrei essermela cavata
Ciao.

Aggiungo che la sua ottica è stata acquistata ad ottobre 2011 ed è marchiata "samyang", come si vede da questa immagine:



C'è la possibilità che la baionetta in plastica sia stata introdotta insieme alla versione chippata di fabbrica della lente (versione AE) per economizzare e/o semplificare il processo produttivo.

Aggiungo che per riconoscere una versione dall'altra, si potrebbe usare il peso come discriminante.
La mia, con baionetta completamente metallica, pesa 389g senza i tappi.
Sarebbe utile conoscere il peso della versione con baionetta di plastica.



Questo è tutto, se avete altre fonti per questi utilissimi chip, fatemi sapere che le aggiungo!


Samyang 8mm: modifica della messa a fuoco.

Portare la messa a fuoco minima da 30cm a circa 16cm (3-4cm dalla lente frontale).

Questa è una limitazione parecchio pensate del samyang, ossia una distanza minima di messa a fuoco davvero elevata per un fisheye, che non consentiva di ottenere foto con il soggetto (quasi) appiccicato alla lente frontale e il conseguente effetto distorto, imho molto divertente e che potrebbe anche essere il motivo per acquistare un fisheye.

In due parole, la ghiera di messa a fuoco è normalmente bloccata da due viti (interne ovviamente) che la fanno fermare presso il segno di infinito e quello di 30 cm. Noi andremo a rimuovere una di queste.

Bando alle ciance, ecco come procedere


1) Parte dello smontaggio (o meglio, come rimuovere la baionetta) è già spiegato in prima sezione, quindi vi rimando li per ulteriori approfondimenti e foto.
In due parole, dovete togliere le 4 viti che tengono attaccata la baionetta al resto dell'ottica e toglierla.

Ora, vi dovreste trovare in questa situazione:



Come notate, ho già provveduto a ribaltare la gomma della ghiera di messa a fuoco.
Per farlo, ho infilato uno stuzzicadenti tra la gomma e il metallo della ghiera nella parte superiore della stessa, ho ribaltato quel pezzettino e poi, con le dita, ho semplicemente "seguito" la circonferenza della ghiera, ribaltando completamente la gomma.
Il motivo sarà chiarito il seguito.

2) Ora, per procedere allo smontaggio, dobbiamo togliere la ghiera dei diaframmi, semplicemente sfilandola verso l'alto.
OCCHIO ALLA SFERETTA

3) A questo punto, togliamo anche la ghiera sottostante, quella con su scritto "1:3.5 FISHEYE CS" e con la linea bianca che indica diaframma e distanza di mess a fuoco selezionati.

Per farlo, dobbiamo svitare tre microvitine senza testa che tengono attaccato questo anello di plastica (occhio a non perderle) e sfilare tale anello dall'ottica.



4) Ultimo lavoro da fare, sfilare l'anello di messa a fuoco. Anche qua, il procedimento è molto simile.
PRIMA, impostate la messa a fuoco su INFINITO e cercate di non muoverla.
Su questo anello (sotto il grip in gomma che ho precedentemente ribaltato) ci sono quattro viti di due tipi diversi.

- Prima di tutto, ci sono tre di queste:

Una delle quali è sotto un pezzetto di nastro adesivo.
Queste tre vanno svitate e rimosse (state sempre molto attenti a non perderle).
Il loro compito è di rendere solidale la ghiera di messa a fuoco esterna (quella nera che giriamo usualmente) con quella interna, che è quella che effettivamente muove avanti e indietro gli elementi ottici.
Se, dopo aver svitato e rimosso queste tre viti, provate a mettere a fuoco... scoprirete che la ghiera MAF gira a vuoto.
Per quanto spiegato prima, è tutto normale e non potrebbe essere diversamente.

L'altra vite, è quella nera con attacco a croce.
(non posso mettere l'immagine perchè sono limitate a 10 per post)
Anche questa è da svitare e rimuovere.
Il compito di questa vite è, invece, di "cozzare" contro le viti di blocco innestate sul barilotto e bloccare la ghiera di messa a fuoco.

Ora, vi chiederete... "ma non faccio prima a levare questa vite, così metto a fuoco dove voglio?
La risposta è si, togliendo questa mettete a fuoco dove volete, ma senza blocchi rischiate di arrivare fino alla fine dell'elicoide di messa a fuoco e la lente vi si dividerebbe in mano in due pezzi, letteralmente (esperienza provata con l'helios 44, fidatevi, usare una lente senza blocchi rischia di trasformarla in fermaporta).

Chiarito questo punto, svitate le quattro viti e, ancora, sfilate la ghiera.

5) Rimozione dei blocchi

Ora, dovreste trovarvi in questa situazione:



Con i blocchi esposti e pronti per la rimozione.
Vedete quei due cerchietti rossi nell'immagine poco sopra?

Ebbene, in quello a destra è contenuta la vite di blocco per la posizione di infinito (da lasciare), in quello di sinistra, invece, vedete la filettatura dove alloggiava l'altra vite di blocco, quella dei 30 cm, che è proprio quella da rimuovere.

Queste viti servono esclusivamente per il blocco della messa a fuoco, rimuovetela senza timore, non si smonta tutta l'ottica .

6) Benissimo, il lavoro di sblocco è fatto, ora non resta che rimontare l'ottica.

Nell'ordine, dovete:

- Infilare la ghiera di messa a fuoco, ma avvitate SOLO la vite di blocco (quella a croce nera), le altre tre non avvitatele ancora.
- Infilare l'anellino con su scritto "1:3.5 FISHEYE CS" e avvitatelo nella posizione corretta (girate la ghiera di messa a fuoco "esterna" fino ad infinito e fate corrispondere a questa la lineetta bianca.
- Rimontate ghiera dei diaframmi e baionetta, come spiegato nelle sezioni precedenti.

Ora, non avete ancora avvitato le 3 viti sulla ghiera di messa a fuoco, vero?

7) Regolazione messa a fuoco

Se siete riusciti a non muovere la ghiera MAF "vera" (quella color metallo chiaro), allora dovete semplicemente portare la ghiera AF esterna fino al blocco di infinito e bloccarla in posizione con le tre vitine.
A tal proposito, consiglio di NON stringere subito una vite e poi stringere le altre.
Date prima un giro ad una, poi un giro alla seconda, poi un giro alla terza, poi un mezzo giro alla prima e via dicendo, in modo che non ce ne sia una più avvitata delle altre.

Se, invece, avete per sbaglio mosso la ghiera MAF non vi preoccupate, sa soluzione è semplice.
Montate l'ottica sulla vostre fotocamera, avvitate UNA SOLA vitina (per fare più in fretta) quel tanto che basta a muovere la messa a fuoco della lente, non stringete troppo.
Ora, puntate uno oggetto all'infinito (visto che parliamo di fisheye, anche 20m sono già infinito) e ruotate la ghiera finchè la macchina vi da il pallino verde di conferma messa a fuoco.

Siamo contenti così? Ovviamente no, perchè la PDC è talmente elevata che, anche se la macchina da conferma, potremmo non essere proprio all'infinito. Lo potete notare da voi girando la ghiera e notando che il pallino verde rimane acceso nonostante abbiate girato la ghiera anche di un buon 40-50° .

Vi consiglio di scattare una foto ogni tot gradi di rotazione (ovviamente mentre il pallino verde è acceso), scaricarla sul pc e vedere quella che esce più nitida. Lì ci sarà il nostro infinito.

Trovato l'infinito, bloccate la ghiera, sempre con una vite.

Ora, provate le altre distanze, in particolare i 30cm. Non so quanto sia precisa la ghiera della samyang, però regolatevi un po' voi... mettete un oggetto a 30 cm DAL PIANO SENSORE, mettete la ghiera MAF su 30 cm e vedete se l'oggetto è a fuoco o meno.

Il metodo penso sia chiaro (non è che sia chissà quanto difficile), vedete voi se volete fare una regolazione di fino o meno.

Una volta regolata la messa a fuoco... è tutto .

Ora la ghiera dovrebbe girare di quasi 360°, consentendovi di mettere a fuoco oggetti a solo 3-4 cm di distanza dalla lente frontale, contro i 15 e più cm della lente "vanilla".

FINE!

Se avete domande, chiedete pure