sinceramente che entrambi i rad buttino aria calda dentro al case penso sia la soluzione peggiore, perchè se la posteriore non estrae tutta l'aria si ha un ristagno assurdo.
Io resterei con rad inferiore che butta dentro e quello superiore fuori, e poi valuterei come conviene mettere la posteriore in base ai risultati

Ho adottato proprio questa soluzione, radiatore sul fondo che aspira aria dall'esterno e superiore che la butta fuori, ventola posteriore in espulsione.

Potete dirmi per cortesia dove trovare una guida esaustiva dove vedere come tagliare/piegare i tubi PETG di EK? Ho tutto il necessario, ieri sera mi sono fatto prestare il phon dalla carrozzeria qui vicino, ha la temperatura regolabile, a quanto la devo impostare?
Mi spiegate come va presa la misura da raccordo a raccordo e come inserire gli o-ring?

diciamo che lo 011 xl di soluzioni ne offre tante, bisognerebbe avere il tempo e la pazienza di provare tutte le soluzioni possibili, ovviamente nelle stesse condizioni di Tamb e watt dissipati, e provare quale è la migliore in assoluto...

Esatto, circa le ventole posteriori ho pensato anche al tuo case :)
Circa la questione rad in basso alla fine se in espulsione rischi il ristagno per uno spazio troppo ridotto....signfica che pure in aspirazione con le ventole sotto in push soffrirebbe tantissimo comunque...

Scusate ancora, vedo in rete delle foto molto contradditorie... allora, io ho montato la front distroplate EK Quantum Reflection D5 e il Quantum Magnitude EK per AM4 D-RGB.
Guardando il WB del processore di fronte, l'IN è il foro di sx, mentre l'OUT è il foro di dx. Sulla distroplate guardandola di fronte dall'interno, l'inlet è sulla dx mentre l'outlet sulla sx.
Se non mi sono rincoglionito del tutto, devo andare dall'outlet CPU della distro all'IN del WB CPU e dall'OUT del WB della CPU all'inlet CPU sulla distro, corretto? Non so perchè online vedo foto in cui mi sembrano invertite... oforse dipende dal fatto che qualche utente inverte il flow direction all'interno?

Si, sicuramente i rad sotto pescano meno aria


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Si infatti sono cazzate che l'aria tende a salire....come vuoi fare te al centro del case avrai una bolla d'aria calda,poi fai te....se l'hai visto su YouTube vai tranquillo...lol

La soluzione logica è quella,diciamo che qui dentro un po' di esperienza l'abbiamo 😆

Non è che si sfidano le leggi della fisica in questo modo…
E comunque dato che si parla di impianti a liquido, il fine è cercare di tenere la temperatura del liquido piu bassa possibile, non dei possibili ristagni d’aria all’interno del case, e provando in quel modo si potrebbero ottenere temperature piu basse.
Su YouTube hanno provato con dati alla mano… LoL :rolleyes: :rolleyes:

Ieri sera da un amico abbiamo montato l'impianto a liquido con la sua 3090 Strix OC con WB e BP attivi ek, in Ilde 29 gradi, tamb 27.

Io invece sono in fase di test ad aria prima di liquidare domattina con WB e BP attivi ek, ma i miei sono plexy, per ora sono combinato così:

Sfilato la 2080Ti e rimessa ad aria



e richiuso il loop, in 10 minuti netti, sati sganci rapidi...



Armeggiato con i cavi per trovare il terzo 8 pin...



Preso svariate misure, ma con la tanica la 3090 è mastodontica e non entra in nessun modo



...quindi....la soluzione MC.Guyver!




Video esplicativo della sospensione elastica :D :D

non è proprio cosi, l'obiettivo è avere i componenti alla temperatura più bassa possibile, non il liquido, me ne farei poco del liquido a 20 gradi se la vga e la cpu li ho a 100...
E i ristagni di aria calda influiscono proprio su questi componenti, di cui diversi non vengono raffreddati dai vari wb e sono passivi, sparargli sopra aria calda che esce da 2 rad significa che man mano che il pc resta acceso le temperature continueranno a salire, perchè si continua ad immetere aria calda nel case che non si riesce a smaltire, cosi i vari componenti (anche liquidati) avranno di base una temperatura ambiente più elevata rispetto ad avere un flusso continuo ed omogeneo di aria...
Che poi ogni configurazione è storia a se, un rad può essere leggermente differente da un altro, le ventole idem, la pompa pure...quindi vedere un video e farlo uguale con componenti diversi darà sicuramente altri risultati...

Comunque l’aria calda veniva buttata fuori dalla ventola posteriore, non è che ristagnasse ferma all’interno del case.
Poi ovvio che ogni impianto è una storia a se ci mancherebbe, io avevo chiesto cosa ne pensavate di usare il rad in quel modo, nulla di piu. :)

L'ho scritto, nel giro di due settimane sono peggiorate le temperature sulle ram in maniera assurda.
Probabilmente perché la tengo sempre a stecca su folding@home. Il quale è assetato di memory controller.
Questo non ha fatto altro che cuocere i pad di ek.
Perché prima in game stavo sui 65gradi. E su folding@home massimo 76.
Da quando son tornato dalle ferie le memorie stavano a 94 gradi in full. Eppure il montaggio del waterblock è sempre lo stesso da due mesi a questa parte. Compresi i pad.
Quindi sicuramente si erano cotti ed avevano perso la loro conduttività. Non c'è altra spiegazione.

Dire che, è na cazzata che l aria calda tende a salire , è come affermare che la terra è piatta. :D


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È pure una cazzata pensare però che in uno spazio minuscolo come un case con ventole che possono spostare decine di volte l’aria al suo interno in un minuto, si ricreino i medesimi fenomeni che avvengo in atmosfera…

Che l’aria calda va verso l’alto è vero, ma nell’ipotesi di un case fanless, altrimenti l’aria va nella direzione di dove puntano le ventole.

Mi sono soffermato sulla frase che detta così è lei stessa una cazzata. Poi quello che avviene in un ambiente piccolo è da valutare, anche se comunque sono stati fatti centinaia dì studi nei case e l opinione comunque è quella di sfruttate i moti convettivi dell aria. Nella stessa abitazione abbiamo aria fredda a terra e più calda a salire, anche per questo è più ovvio pescare l’aria dal basso sopratutto se teniamo il pc sul pavimento. Sfruttare un effetto camino inoltre aiuta ad avere un flusso più rapido dell aria. Creare turbolenze con flussi opposti (immissione sopra e sotto), rallenta lo stesso flusso . Il concetto dì ristagno, non è legato solo ad eventuali punti dì aria ferma, ma sopratutto a stazionamenti per tempi più lunghi della stessa aria. Nel senso che bisognerebbe sempre cercare a far stazionare il minor tempo possibile l aria nel case, accelerando appunto il suo flusso in out .


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Alla fine l'aria calda tende a salire, l'acqua per gravità va verso il basso, la temperatura di un loop liquido chiuso tende ad uniformarsi, ecc...
Ma appunto poi ci sono i sistemi attivi/forzati che servono proprio a contrastare le leggi della natura :D
Pompe e ventole servono a questo.

Senza offesa ma....imho è bruttissimo :stordita:
Quel rad, quel tubo e quel coso bianco non si possono vedere.
Prendi la scusa della poca sicurezza con il tutto esposto e piazza tutto in un case più adeguato(anche per la vaschetta che si è presa l'unico posto idoneo per il rad) :D

Ma infatti se un case è progettato bene,deve garantire una corretta espulsione dell'aria calda,nel minor tempo possibile,se ci si aiuta con i fenomeni naturali meglio.

Ma vi sembra logico mettere 3 ventole sopra e 3 ventole sotto che si buttano aria addosso contro?

Nel giro di pochi min il case sarà una fornace,magari ci si aspetta che una ventola da 120/140mm posteriore smaltisca tutto il calore dei due rad.. 😆

Quello che si è perso nel tempo è che il case non è un alloggiamento di lucine e distroplate,ma "dovrebbe",essere predisposto in modo da raffreddare più velocemente possibile i componenti,ogni compromesso è una perdita di prestazioni,di questo bisogna essere consapevoli.

Comunque provate e vedete i risultati migliori,io oramai ci ho sbattuto il muso più volte.

Buona giornata.

Ragioni per assoluti, quando delle volte la realtà è diversa.
Mi sembra che delle volte si facciano ragionamenti come se i nostri case siano a tenuta stagna e che riescano a simulare tutti le leggi della fisica come fossero dei microcosmi.

Detto questo probabilmente mettere in un o11 le ventole sia top che bottom come intake potrebbe non funzionare, ma non di sicuro perché l’aria calda tende ad andare verso l’alto in natura.

Certo Thunder, non volevo sembrare piccato nei tuoi confronti. Il mio era un post rivolto a tutti.

Sì infatti, se poi ci sommi pure il calore emesso dall'hardware interno.
Di sicuro a livello rad avrebbe più senso appunto mettere il tutto in espulsione con le ventole di aerazione libere in immissione.
Sinceramente io non impazzisco per i case che prevedano un rad frontale triventola in immissione ma ormai nei case moderni, con la sparizione dei vani da 5,25", è predisposizione standard diffusa.

Mi trovi pienamente d’accordo, soprattutto sul discorso della tenuta stagna 😉


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Ma scherzi, zero problemi :) . Il fatto è che esponiamo concetti, riflessioni ed esperienze per il piacere di condividere e magari affinare ognuno la propria build . Poi il fatto che dobbiamo affidarci al solo scritto, perdiamo quelle sfumature del mondo non verbale , che aiutano a far capire lo stato d animo dì come si vogliono trasmette i nostri pensieri ;)


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Up

Up, qualcuno mi sa aiutare per questi quesiti?

mi sono basato sulle foto della distro e sul manuale ek, che cmq non è abbastanza chiaro e potrebbe trarre in inganno o confondere le idee. se ho ben interpretato il manuale, quando indicano inlet, significa che il liquido esce dalla ditro e va verso il raccordo inlet del wb/rad. mentre quando indicano outlet, il liquido arriva dal out del wb/rad ed entra nella distro.

quindi nel tuo caso, devi avere un tubo che va dal inlet della distro sul inlet del wb e un tubo che va dall'outlet della distro all'outlet del wb.

per la piega dei tubi, su youtube se cerchi ne trovi quanti ne vuoi di video, plexy/pegt tube bending.
quello che posso dirti dopo anni di uso, è quanto segue:

- per il taglio se usi i pegt puoi usare quella specie di forbice che alcuni kit mettono a disposizione, ma ti consiglio il classico seghetto a ferro.

- dopo il taglio devi usare quello strumento che presumo sia presente nel kit per pulire i bordi dei tubi stessi, quella specie di bicchierino di plastica con le lame. devi pulire sia internamente che esternamente il taglio. l'unico problema che con i pegt, provate varie marche, la pulizia non viene pulita a differenza di quando si usano i tubi in acrilico.

- per la piega dipende sia dalla pistola termica che dal tubo stesso, non usare troppo calore, altrimenti rischi di far bollire il materiale. scaldi il tubo, girandolo sul punto della piega. deve scaldarsi in una area maggiore di quella della piega stessa. il momento di eseguire la piega, è quando il materiale inizia a diventare morbido. se vedi delle bolle di aria sul tubo, lo hai scadato troppo.

- per la lunghezza devi tenere conto che una parte del tubo deve entrare nel raccordo. in genere uso un pezzetto piccolo di tubo inserito in un raccordo e con un pezzetto di nastro di carta, mi segno quanto è profondo l'inserimento e uso tale soluzione per fare i calcoli della lunghezza. nel caso di curve se non usi le dime che trovi in commercio, devi fare ad occhio aiutandoti eventualmente con delle righe/squadre o altro attrezzo.

- quando inserisci il tubo nel raccordo, inumidisci il tubo stesso che gli oring interni del raccordo per evitare che quest'ultimi si rovinino e soprattutto per agevolare l'inserimento del tubo stesso.

Io ho 3 coppie nel loop di Bykski presi da Ybris. Se siano restringenti o meno, bhe, non so dirlo perchè avrei dovuto provare il loop prima e dopo l'applicazione degli sganci e bhe, non ne ho idea, ma mi sembrano decisamente validi.

Anche io ho i tubi morbidi e li ho messi per facilitare lo smontaggio: il rad esterno posso così trasportarlo a parte, e in caso di cambio vga riesco così ad isolare solo la parte del loop Cpu-Vga. Consigliatissimi, sono una enorme comodità !!

Comunque io prendo per esempio il mio loop: su un Thermaltake X71, un case enorme con alimentatore separato sotto, e con un rad esterno (che quindi non influisce sulla temperatura interna), avevo provvisoriamente piazzato in in 3*120 e in out 1*140+1*200.
Poi sono arrivate le ventole definitive, diventando un in 3*140 e out 1*140+1*200. Bhe, considerata la differenza di TAmb, comunque l'ssd risultava più caldo di 2-3° con quelle da 120 rispetto a quelle da 140...

E io che pensavo di avere invece zero differenza...

grazie... ci faccio un pensierino :D è proprio l'uso che volevo farne :D

Vai libero con i Bykski caschi in piedi.
Sono praticamente zero restrittivi.
Io avevo il loop senza sganci ed avevo 220lt/h con pompa al massimo.
Adesso con un rad 1260 e 2 coppie di sganci rapidi bykski ho 210lt/h.
Se ci soffi dentro ti sembrerà di soffiare in un tubo vuoto. Sono spettacolari.
Stai lontano come la peste dagli alphacool. Con quelli mi era calato il flusso a 60lt/h.

In effetti non è chiaro, solitamente da un IN si va ad un OUT, motivo per cui chiedevo qualche parere, ci sono diversi video sul tubo dove appunto c'è un po di misto mare, chi entra nel WB CPU dall'inlet della distro piuttosto che dall'outlet. Magari apro un ticket con EK e vedo cosa rispondono.

Oggi un paio di problemi: la scheda video non ci sta, è troppo alta, sono costretto a montarla verticalmente.

Secondo problema: ho preso gli inserti EK per i tubi PETG, una volta inseriti nel raccordo sono porchi a toglierli, in pratica il tubo si sfila ma l'inserto rimane "aggrappato" all'o-ring interno del raccordo.

Ultima cosa: ho tagliato un tubo a misura con il seghetto del kit EK: lo trovo una porcheria, quando taglio la plastica ovviamente un po si scalda e crea molta bava, domani prendo il cutter Bitspower, taglio netto e senza bave.

Bella Black...più spiegazione di così!
Certo è che l'ultima frase sa molto di "ginecologia" :sofico:

Finito, la vecchietta è andata allo spizio



e la giovincella ha preso il suo posto.

bella li, anche se quegli sganci rapidi proprio non li digerisco...
Che tipo di riser utilizzi? 3.0 o 4.0?

È il riser della lian-li credo sia 3.0, ma credo anche che essendo su Z490 il 4.0 non sia supportato giusto?

Ah devo poi fare quella cosa del resizable bar. Non me lo da attivo.

Eh gli sganci non saranno belli e fighi, ma tanta roba,tieni conto che ho riempito la scheda video di liquido prima e poi lo collegata 5 minuti e zero spurghi.

Tuttavia montare il backplate attivo si è rivelato più ostico del previsto, non sono così convinto che tutti i pad facciano aderenza sulla scheda e poi i fori non sono perfettamente allineati con il pcb, inoltre le viti in dotazione sono troppo corte e sul manuale erano presenti componenti da coprire con i pad che sulla scheda non ci sono. EK è già la seconda volta che mi fa incazzare con i backplate, tuttavia sembra funzionare, vedremo alla prima manutenzione come stanno i pad, anche perchè per rimuovere il backplate bisogna svuotare il wubbo anteriore in quanto sono collegati.

Scusami ma non è più semplice seguire il percorso del liquido nella distroplate per capire quale dei due raccordi fa da in e da out? Anche senza liquido lo si vede il percorso.

infatti è quello che ho fatto io per potergli rispondere. seguire semplicemente il flusso del liquido e da li si capisce che dove indicano inlet wb cpu/gpu/rad indicano che il liquido andrà verso l'in del wb/rad corrispondente. stesso discorso per l'outlet.

Buongiorno a tutti sto pensando di mettere a liquido la vga una 2080ti, voi direte e la cpu :confused: quest'ultima non mi interessa molto visto che resta a default.
cosa consigliate per liquidare la sola vga si tratta di una 2080ti amp della zotac
grazie a tutti