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Dove si acquistano i sigilli, giusto così per curiosità ? |
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Bisogna cercarli su eBay o negozi cinesi tipo AliExpress Io su la tuf non ne vedo, ma bisogna vedere cosa hanno spedito alle testate Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
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Ok, quelli si trovano. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
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Questi figli della bratta poi mettono in vendita a prezzi maggiorati le schede che comprano, non necessariamente prezzi incredibili, magari 1000 euro ecco, contando che ci sono quelli con i pruriti irrestibili che pagano anche di più, basta avere la scheda subito. Per cercare di arginare e perculare questi malemmi, vengono usati dei bot "satura asta", che portano il prezzo della scheda a valori assurdi, impedendo che l'asta si concluda con successo. Quote:
Ora guardo a che prezzo mettono la Hydrocopper, se è inferiore a comprare chessò una Strix più wb della EK, compro l'EVGA, altrimenti prendo altro almeno mi resta il dissi ad aria che male non fa. |
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Inoltre, se portano l'asta a cifre folli, non vi sono comunque le commissioni di Ebay da pagare? |
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Non so il metodo prediletto per falsare queste aste, ma credo che i bot siano programmati per fare offerte altissime appena comprare l'asta, di modo che poi se un utente normale che magari è abbastanza pazzo da spendere le cifre maggiorate che chiedono (chessò, 1000 euro), quando vede l'asta magari è già arrivata a 8000/10000 euro e ovviamente non offre nulla. Ovviamente il bot userà account fasulli per fare offerte, non so come funziona, e alla fine nessuno pagherà niente e chi ha fatto l'inserzione dovrà ricominciare. Anche perchè penso siamo tutti d'accordo nel dire che non ci sarà nessuna 3080 che viene veramente venduta a 50.000 euro su Ebay con qualcuno che la paga realmente. Il succo è che si vuole cercare di arginare il metodo degli avvoltoi (che acquistano a loro volta con i bot) di comprare tutto subito solo per rivendere addirittura il preoder, nemmeno il prodotto, e guadagnare sulla volubilità mentale del prossimo. Accade la stessa cosa per tutta la merce "rara" che punta all'ansia da acquisto compulsivo... Succede per limited/collector dei giochi, per gli amiboo di Nintendo etc etc... |
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Penso sia normale, come detto anche da @Black"SLI"jack In ogni caso nel sistema a parte i tubi sporchi e non più trasparenti il resto era in ottimo stato, wb pulito e niente residui di nessun tipo nè sul rad, nè sulla pompa. |
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Più che altro mi piacerebbe capire che cosa c'è davvero dietro ahahah |
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- tizio usa bot per comprare 3080 in quantità - caio non può più comprare 3080 a prezzo "corretto", perchè sono tutte esaurite - tizio mette le 3080 in vendita in asta a prezzo leggermente maggiorato (1000+ euro invece di 800) - caio che ha ansia di avere la gpu è disposto a pagare di più per averla, potrebbe quindi offrire 1000 o più euro per aggiudicarsi l'asta - sempronio a cui non va giù questa situazione da speculatori, tramite dei bot fa fare offerte altissime alle aste appena create - caio guarda le aste ma il prezzo è salito già oltre i 5000/10000 euro, quindi non compra più - tizio si ritrova in difficoltà a vendere le 3080 acquistate Non capisco cosa c'entra il "non fare offerte", dato che come tutti sappiamo gli early adopter ansiosi ci sono sempre, perfino qui sul forum un utente ha ricevuto 2 Asus TUF e una l'ha rivenduta subito (fuori dal forum) guadagnandoci sul prezzo pagato. :fagiano: Poi chiaro che se lo dici a me non comprerei mai una scheda a prezzo maggiorato solo per averla subito. |
Il funzionamento dei flowmeter è lo stesso tra digitali e non? Adesso ho questo barrow che è molto carino ma emette un ticchettio davvero snervante: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB178ylk...hq6zfnpXa5.jpg
E vorrei prendere un flowmeter con display digitale tipo questo: https://ae01.alicdn.com/kf/He0211506...=800&hash=1600 Chiaramente il rotore ce l'ha anche lui, ma spero sia più silenzioso; chiaramente se avete qualche consiglio su modelli specifici sono tutto orecchie. |
il ticchettio nei flowmeter a volte può essere generato dal posizionamento dello stesso device, mi succedeva con un koolance, che tra l'altro se non posizionato correttamente sballava pure la lettura.
in generale tutti i flowmeter con girante, possono produrre un ticchettio. se vuoi essere sicuro di non averlo, devi prendere un flow/pressure sensor (mps aquacomputer), che a differenza non hanno la girante, ma tramite sensore calcolano la pressione e quindi la velocità del flusso stesso. sono anche più precisi dei flowmeter a girante. |
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sto progetto lo prendo moooolto con comodo, diciamo se va bene un pezzo al mese quindi prima della prossima primavera non credo proprio di avere tutto per iniziare il fantastico mondo del liquido, anche perchè fino a febbraio avrò il pc a 10c :asd: percui il calore non solo non sarà un problema ma lo cercherò avidamente :asd: In questi giorni stavo pensando a dove mettere la ws esterna....... vorrei non essere investito dal flusso d'aria nelle gambe (piacevole in inverno, fastidioso in estate). Calcolando un paio di metri di tubo che escono dal case potrei metterla in terra rivolta verso l'interno della stanza. Il top sarebbe metterla sulle mensole sopra la scrivania così l'aria calda rimane in alto ma uscirebbe brutto a vedersi.... E poi non so cosa fare con la vga :stordita: liquidarla sarebbe la morte sua per renderla muta ma buttarci un centone per un wb decente (niente plexy) mmmm bho, non ne sono convinto. Se la passassi a mio fratello tornerebbe ad aria e avrei un wb da buttare (o quasi) se eventualmente l'anno prossimo passassi a una big navi cut... certo, se sapessi che il wb delle navi reference sarebbero compatibili con le reference navi 2 avrei risolto.... ma la vedo dura :stordita: p.s: sono abbastanza deciso per fare il flussimetro e sensore di temperatura con un arduino e lcd abbinato.... un nostro utente del forum ci ha pure fatto un video su youtube spiegando il tutto....mentre per il controllo ventole non ho ancora analizzato nulla, ma non penso che userò il controller della taichi.....in quest'ottica ho tenuto l'alloggio da 5,25'' sul case, altrimenti l'avrei smontato subito due anni fa... |
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Se non l'avevi fatto ecco spiegata l'acqua "azzurra" che, grazie all'aceto, ha pulito i residui ed il flussante utilizzato nella creazione del radiatore. Te lo chiedo perché utilizzo l'acqua ultra-pura ed il biocida della Mayhems e quando ho smontato l'impianto per fare delle modifiche, ho approfittato per pulire tutto, ma non ho avuto nessuna colorazione dell'acqua (più aceto 6% acidità) che ho utilizzato per pulire i radiatori. |
ek ha mandato una mail che fanno anche il blocco per le zotac, che avevano tolto dalle compatibili per il wb standard 3080/3090. Quindi si riconferma la cosa del blocco tipo A/B a seconda dello spessore.
comunque sti nuovi blocchi sono veramente spessi, spero non cozzi col wb del chipset... |
nel caso delle zotac il discorso è un pò diverso. mi sono un pò documentato in questi giorni.
le zotac sono più o meno delle reference, tranne per un fatto, che hanno il pcb più lungo rispetto alle reference standard. zotac reference come si può vedere le zotac proseguono come pcb dopo i connettori 8pin, in quanto hanno dei connettori aggiuntivi per ventole e led vari del dissipatore custom. per questo risultano non compatibili con il wb iniziale di ek, perchè subito dopo l'asola per i 2x8pin ha subito il supporto nero per i led con il marchio ek. che altrimenti cozza con il pcb delle zotac mentre sui bykski e alphacool il problema non si pone, perchè non hanno quella parte attaccata e quindi anche se il pcb è più lungo non è un problema. bykski, inoltre da come compatibile per le zotac, sia la versione reference del loro wb , che una versione dedicata, che in realtà ha solo la parte di plexy più lunga. reference zotac |
ah ok interessante.
Sul sito che uso io hanno la palit e la gainward, con la palit probabilmente che arriva prima. Pensavo di prendere quella, anche se ha i sigilli vedo per questioni estetiche le strix sono meglio, sono più lunghe e anche il blocco mi piace di più, ma tra la mia asus che è morta e il fatto che sia la scheda che il wb costano 50-100 euro in più mi sa non ne vale la pena |
@Black"SLI"jack
visto che ormai sei il mio punto di riferimento personale, volevo chiederti una cosa.... Sono ancora indeciso se prendere la 3080 o la 3090 e volevo capire intanto quali marche permettono di liquidare la gpu e che quindi di default non hanno i sigilli. Oltre la questione sigilli sarei più propenso ad avere 2x8 o al massimo 3x8 per l'alimentazione senza così andare a prendere cavi/adattatori particolari. Ed infine... TU qualche wb prenderesti? ho visto che ne hai linkato uno poco sopra che non avevo mai visto grazie! |
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ho visto quello che mi hai linkato e costa circa 50 euro, ma non ha lo schermo; esiste qualcosa con lo schermo a prezzi accessibili, che tu sappia? :) |
Ciao ragazzi ho bisogno di un parere:
Ho un pc su base Phanteks P600S con 8086k (95W tdp) e 2080ti amp extreme (300w tdp) e per ora ho montato i seguenti componenti per il watercooling: AIO Swiftech 240 X2 (pompa integrata, radiatore 280mm) espandibile, come espansioni ho aggiunto: -radiatore 240mm (non di marca), ventole push pull -radiatore 120mm (non di marca), ventole push pull -waterblock 2080ti bykski https://ibb.co/37gnkkF https://ibb.co/XJj08PQ https://ibb.co/XZCDsvy Il mio intento sarebbe quello di avere un pc fresco e molto silenzioso, il problema è che cosi' dopo 1 ora di gameplay, vado a toccare i 70°C sulla cpu (non è delid, ci sta) e i 63°C sulla GPU (mi stanno sulle balle). EDIT: Queste temperature vengono raggiunte con ventole alle seguenti velocità MAX su HW monitor Ventole Arctic P14 sul radiatore da 280=1418RPM Ventole Arctic P12 sugli altri 2 radiatori= 1567RPM Ventole led (1 in foto ma in realtà sono 3)=1194RPM POMPA circa a metà velocità (ma cambia nulla andare oltre praticamente)=2268RPM Aprendo il case ovviamente il discorso cambia, cala tutto di circa 10°C, ma ovviamente non ha senso. Ora: ho acquistato una pompa DDC 310 single edition (ho letto che è silenziosa) e un top+vaschetta EK. Ho preso anche un Alphacool Nexxxos UT60 da 360mmx60mm. Io vorrei posizionare il radiatore sul front del case, con ventole Arctic P12 SOLO IN PULL all'interno del case, poi contornare la parte superiore e posteriore di ventole in espulsione. Secondo voi potrebbe essere sufficiente, considerando sempre l'ottica silenzio, per avere risultati migliori o dovro' fare altre modifiche? se si quali? Pensavo a un rad da 360 sul top (spessore 30) in caso di problemi. Grazie. |
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