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le eiswind le vedo un pò debolucce, poca pressione statica a bassi rpm. potresti cambiarle per altre noctua simili, almeno uniformi il reparto ventole. normalmente all'interno di un loop monto ventole (anche se di dimensione diverse) il più simili fra loro. oppure le mantieni e le cambi successivamente. |
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Tornando al mio progetto, sai se le distroplate hanno per caso un innesto per lo spurgo posizionato in basso così da facilitare la pulizia del sistema? Ogni quanto occorre fare questo procedimento per avere sempre la situazione sotto controllo? Per il liquido acqua distillata o c'è qualcosa di meglio? Influenza qualcosa la scelta dei colori e la tipologia? Mi pare di aver letto che quelli trasparenti sono preferibili ai pastel per via dei residui che possono generare. Molto interessante quello che mi hai scritto sui raccordi. In effetti volendo si potrebbero utilizzare dei raccordi di interconnessione se quelli iniziali non dovessero garantire il montaggio che ho in mente. Ma credo sia difficile capirlo senza prima di iniziare a metterci le mani o è possibile pianificarlo in anticipo? Che tubi mi consigli di prendere? Non li vorrei sottili ma nemmeno esagerati. Di quali materiali li fanno e quanti mt è bene comprare per chi sicuramente ne sprecherà un bel pò? Se può aiutarti avevo postato un immagine di come ho in mente di realizzare il mio impianto. A grandi linee dovrebbe essere in quel modo. Ok per il discorso radiatori. Vorrei prendere tutto da EK per una questione di comodità. Gli FPI dei loro rad sono effettivamente 20 e come mi hai spiegato questo necessita di mandare le fans ad alti rpm. Diciamo che non vorrei superare i 1500rpm che reputo un buon compromeso in ottica db prodotti. A differenza di molti io al rumore ci tengo particolarmente, avendo il pc sulla scrivania proprio accanto all'orecchio :D |
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Comunque in linea di massima mai scendere sotto i 2.00 mm/h20 In casa avrei delle ml 120 per il 360 che dici? |
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la pulizia del loop dipende, anche da come lo hai pulito prima di montarlo. tralasciando wb, tubi, vaschette, etc, ciò che deve essere pulito attentamente sono i radiatori. in genere uso aceto bianco diluito in acqua. riempio il rad, lascio a candire per 45 minuti e svuoto. procedo così fino a quando l'aceto non esco del suo colore naturale. più pulito è fin dall'inizio e più tempo puoi far passare prima della manutenzione, nella quale è bene smontare tutto, ripulire i rad allo stesso modo, smontare i wb e pulirli a fondo. ti consiglio di usare liquidi premixed che contengono tutti gli additivi necessari per un loop. come antialghe, inibitori di reazione galvanica, etc. li puoi usare sia colorati trasparenti che pastel. l'importante non usare i colori da esposizione come gli aurora delle mayhems. più pulito è il loop, meno problemi ci sono con i pigmenti di colore. se non pulisci i rad, i residui di lavorazione si mischiano ai pigmenti di colore ed ecco fatto il casino. essendo alle prime armi, il fatto di progettare su un foglio di carta il loop ti aiuta a capire la necessità o meno di eventuali raccordi o meno. meglio a volte, lo faccio pure io che sono 11 anni che liquido, prendere qualche raccordo in più che prenderli precisi. per i tubi, dipende se vuoi i rigidi o i pvc. sui pvc, puoi andare con gli ek duraclear (trasparenti) oppure sugli ZMT sempre di ek, che sono neri. se invece vuoi i rigidi, qui hai due opzioni. acrilici, materiale vetroso, richiede maggiore calore per eseguire la piega, ma in caso di piccoli errori più facile recuperare. pegt, materiale rigido ma più gommoso, richiede meno calore per la piega, ma in caso di errori butti il pezzo. provati pegt di ek, alphacool, bitspower e altro brand, mai piaciuti. uso gli acrilici, con ek in prima posizione, alphacool un pò indietro e bitspower che la evito. come taglio di tubi prediligo i 10/12, che avendo solo 1mm di spessore di materiale, trovo essere il giusto compromesso per le pieghe. più è spesso il materiale e più calore è necessario per la piega e di conseguenza più facile fare errori. ora se te vuoi usare i rigidi in un O11 con distro e tutto quanto, eviterei di fare bending dei tubi e sfrutterei i raccordi di interconnessione a 45, 90, doppio 45 e via dicendo. per il discorso rumore, come avevo già scritto, anche una griglia molto vicina alla ventola stessa, può farla eesere più rumorosa di quanto non lo è e soprattutto non farla lavorare nel modo migliore. inoltre come gestirai ventole e pompa? software scheda madre o altro? ora ti faccio una domanda ben precisa. per quale motivo vuoi liquidare? temp e rumore, solo rumore, l'aspetto estetico è l'aspetto primario? te lo chiedo anche perché se vuoi basse temp, basso rumore ed estetica tutto insieme, non è detto che la soluzione che vuoi realizzare sia quella corretta. |
Questo sarebbe l'ideale per me, inteso come rubinetto per lo spurgo, anche se non ho capito come si fa a montarlo senza far fuoriuscire l'acqua una volta che il sistema è full.
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faccio un esempio pratico, considerando un comportamento lineare della ventola in base ai suoi rpm (anche se in realtà in base alla conformazione delle pale non è detto che si comportino in questo modo). prendi una ek vardar f4-120er. 2200rpm, 3,2mm H2O. se la tengo a 1100rpm in linea di massima mi dovrei trovare una pressione statica di 1,6mm H2O che aiuta tanto con i rad. quindi se prendo una ventola che a x rpm mi da y di ps, se ne riduco la velocità avrò ancora una discreta pressione statica. se invece parto basso di ps ad alti rpm ecco che se ne limito la velocità avrò bassa ps e forse dovrò tenerle a rpm più alti per compensare le temp ed avrò anche un aumento del rumore prodotto. quindi più margine operativo hai e meglio è. le noctua f12 che hai, vanno benissimo proprio perchè bassi rpm alta pressione statica. |
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ek adesso ha messo a catalogo anche un altro tipo di drain valve https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum...in-valve-black  ma che cmq è abbastanza grande. |
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Ho fatto una prova in full speed 1500rpm generano 2.61mm/h2o di pressione con 22db stando al sito a 1200rpm la pressione cala a 1.83mm/h2o ma con 18Db Mi sa che le terrò tutte e 5 a 1200rpm in modo da avere ps alta ma con meno rumore |
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Detto questo lo farei per una questione di temp legate all'uso intensivo che faccio del mio hw e che al momento mi costringe a usare profili aggressivi delle ventole con relativo rumore di fondo. Non ambisco ad OC estremi, mi interessa principalemente far lavorare bene GPU e CPU con frequenze di default a basse temperature. Diciamo che vorrei un sistema che a default stia sui 40-45°. Di conseguenza questo mi porterebbe ad avere una decina di gradi in più se dovessi optare per un OC sui componenti. Cosa che facendolo sul mio sistema attuale comporta ad avere una turbina in camera. Vuoi pure che vengo da un case che per quanto mi piaccia esteticamente è mal progettato e che unito al resto rende molto poco sul piano temp/db.  Insomma di motivi ce ne sono svariati. Non ultimo la questione estetica che per me è sempre tra i primi posti, anche se riconosco rappresenti uno svantaggio in molte occasioni. Ma che ci posso fare? :Prrr: Quote:
Come è meglio metterlo per non farlo vedere ed essere comunque accessibile in modo pratico? |
ti ho fatto quella domanda per un semplice motivo e tra l'altro mi hai anche messo un dato di riferimento.
partiamo con dato essenziale. la Tamb. temperatura ambiente, che per definizione si intende la temp della stanza in cui il loop è posizionato. questa influisce sul rendimento del loop. più è alta, più alte saranno le temp e viceversa. da questa poi si passa, al deltaT, differenza con loop in full, tra la temp del liquido caldo e la Tamb. per convenzione si considera che con un deltaT inferiore ai 10 gradi, il loop lavora correttamente, oltre invece lavora male. ovvio che se hai 11 gradi di deltaT in piena estate va bene. ma se ne hai 15 in inverno, no. ma il deltaT, oltre alla Tamb è influenzato anche dalla massa radiante, quindi quanti rad monti, di che tipo (slim 30mm, 45, 60, 80-85), se esterni o interni. e poi dalle ventole stesse. ne parlavo prima con goddard, le ventole devono avere pressione statica adeguata ai rad. ma minori rpm, minore pressione statica, minore rumore ma maggiori temp. anche griglie, filtri, pannelli frontali di un case posso limitare in modo eccessivo il lavoro di un rad e relative ventole. ovviamente ci sono poi tutti gli altri fattori, come flusso interno di un case, flusso del liquido, se troppo basso. l'hot spot del flusso per il liquido è 1gpm, quidni 227,3 litri/ora. diciamo che se scendi fino a 140-150 l/h non succede nulla. sotto i 100 l/h puoi avere anche perdite più consistenti lato temp, ma dipende anche dal loop stesso se più o meno complesso. quindi è assai importante valutare in fase progettuale, tutti i vari fattori che possono influenzare un loop, considerando quello che poi andremo a raffreddare. anche perché tra teoria e realtà c'è un bella differenza. |
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Come ho scritto prima sceglierei senz'altro la soluzione a 2 rad, forse entrambe da 60 o uno da 60 e uno da 40 (da valutare). Avrei quindi 3 ventole sul bottom + 3 sul laterale in aspirazione e 3 sul top per l'estrazione. Non credo ci sia bisogno anche di una ventola sul back in quanto credo sia superfluo. Ad altre domande non saprei rispondere al momento. Per quanto riguarda a come vorrei gestire ventole e pompa spero di farlo tramite soft mobo ma se c'è un sistema migliore sono pronto a cambiare idea. |
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La risposta è semplice...Aquaero oppure Octo(per sistema full PWM) + accessori eventuali(flussimetro in primis) :D |
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Intendi questo? |
Alla fine ho optato per questa configurazione
St 30 360mm sul top - - >eisbaer lt- - >eiswolf - - >st30 240 sul frontale Ventole 3 f12 push sul 360mm 2 f12 push sul 240mm + una f12 sul frontale in immissione e una a14 posteriore in emissione L'unica cosa secondo voi si migliora in Temp della vga se dal cpu passo al 240mm poi alla gpu oppure no? Le f12 a 1200rpm sono davvero silenziose e mantengono comunque una discreta pressione |
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qualcuno ti dirà che si può fare tutto anche con la mobo. vero. ma la vera differenza è come lo fai. il software di gestione aquasuite, che è solo un front end dell'unità ti permette di accedere ad una infinità di settaggi e informazioni che non hai idea. gli aquaero sono il modello di punta di aquacomputer, poi ci sono gli octo e i quadro, che sono una versione meno completa degli aquaero che ovviamente rinunciano a varie funzioni. diciamo una versione light. quello da te indicato è un aquaero 5 lt, senza display. ce ne sono anche con display grafico. meglio è la versione 6 che ha 4 canali pwm da 30w che diventano 36w se dissipati passivamente. gli a5lt invece sono limitati a 20w per canale, solo il n.4 è pwm ed è assolutamente richiesto il dissipatore passivo, ma meglio il wb dedicato. questo ad esempio uno dei miei setting di aquaero che uso. a5 pro + a5 lt in modalità master, un farbwerk (gestione led rgb), un flussimetro aquacomputer high flow, 2 sensori di temp liquido, 18 fan arctic p12 push/pull su rad phobya 1080/45, due pompe ddc 3.25 in serie.  in altro pc, inve ho un a6 pro + a6 lt slave, 15 fan ek vardar + 4 thermaltake riing da 140, 2 farbwerk per led, due pompe d5 in serie, 2 rad 560/45 + 1 rad 480/45 + 1 rad 360/60, 2 flussimetri, 4 sensori di temp (1 per rad) un altro aquaero, versione 4, sul muletto e un un a5 xt parcheggiato nel loop di un amico. |
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Mio Dio stavo arrivando faticosamente ad un dunque e mi avete nuovamente sballato tutto. Maledetti pc enthusiast :asd: |
la versione lt delgi aquaero la puoi posizionare dove vuoi, dato che non è da bay, mentre le versioni pro e xt, richiedono un bay per l'alloggiamento.
ti possono venire in aiuto i quadro e octo che sono assai più piccoli, hanno come detto alcune funzionalità in meno, ma per chi ha poco spazio posso tornare utili. https://shop.aquacomputer.de/product...oducts_id=3832 https://shop.aquacomputer.de/product...oducts_id=3773 attenzione solo che possono gestire esclusivamente ventole o pompe pwm. mentre un aquaero 6 può gestire le stesse sia in voltaggio che pwm. a queste due unità puoi collegarci poi i vari accessori come i flussimetri, sensori di temp, striscie led compatibili, etc. se prendi la strada degli aquaero/quadro/octo, ti avverto però di abbinarci una pompa d5 aquacomputer che è perfettamente compatibile con loro. le d5 di altri brand possono non lavorare correttamente. questo perché aquaero e company usano in modo stringente il protocollo pwm. |
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è del tipo lasciate ogni speranza voi che entrate, soprattutto il portafogli molto ben lontano... :asd: siamo inscimmiatori seriali della peggior specie. in parte colpa pure mia. fino a qualche anno fà, gli aquaero ero poco usati in questo thread, poi mi è presa la smania (6 in totale) ed ho fatto proseliti. |
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