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Quelli che abbiamo elencato sono dati di fatto. |
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Se si ha spazio e non si hanno problemi di bambini o felini, un Mora è semplicemente la risposta definitiva ad ogni problema esistente di temperatura !
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Non so chi si ricorda della mia passata esperienza , negativa ahimè, sul ritorno con il custom loop. cosi sono ritornato ad aria. Ma non voglio abbandonare l'idea. Cosi ho pensato per dare una rinfrescata a tutti i pc , focalizzando la maggior parte del budget sul primo che uso per gaming e altre cose. Pensavo al posto del phobya ultrabig case che ho adesso, ok grande , ma vorrei svecchiare un pò. cosa potrei prendere ? , mi piace molto il vano nel bottom dove poter alloggiare i radiatori. Mi piaceva molto il corsair 900d(se lo trovo) o anche un caselabs sma-8(introvabile ma per capirci l'estetica che mi piacerebbe trovare in qualche case oggi è questa). Questa estetica qui, riesco a trovare qualcosa?. poi penso a ristrutturare il custom loop vero e proprio da alloggiare dentro.Leggevi anche nei post precedenti di questa waterstation esterna , potrebbe essere interessante dato che è facile da pulire con gli sganci rapidi . Ma dovrei capire gli effettivi ingombri e quanto costa il tutto. Attualmente , ricordo ho un radiatore da 400mm spesso 45mm(una 2080ti durerà poco( l'anno prossimo prenderò una 3080ti) e un 3900x durerà poco anche lui passerò ad intel i5 13600k o se lo trovo usato un 12900k). Quindi vorrei valutare le due soluzioni per il raffreddamento. Piccolo case grazioso con modesto airflow e imbottito di filtri (casa mia è polverosa per via della locazione) e valutare ingombro della waterstation?. O tutto interno al case? . Adesso il phobya ha le ruote comodissime per me, ma non posso coricarlo ne prenderlo "in braccio" . Altra cosa, mi chiedevo , avendo amd attualmente esistono dei wb dove si avvitano sui loro bracket ? è davvero seccante cambiare processore con il backplate che non sta fermo. Un wb dove si avvita nel frontale c'è ? o dipende dalla piattaforma in uso? . Ricordo la facilità dei socket 2011-2011 v3, non ci stavo niente a cambiare processore e riavvitare tutto . Grazie.
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partiamo dalla questione case. vedo che punti a case molto grandi come un 900d, ormai fuori produzione, e sostituito in parte dal nuovo 7000d, anche se non uguale come concetto. il caselab è praticamente introvabile. case osì grandi con la waterstation esterna hanno senso 0. integri tutto nel case e via. se l'idea è la waterstation esterna o cmq un rad di grandi dimensioni come un 1080 o 1260 da tenere esterno, allora un mid-tower ha molto più senso. non dico un mitx, ma anche un case matx potrebbe andare. come ad esempio un cubo o similari. sempre sul discorso rad esterno, puoi come detto andare di waterstation completa, quindi un unico blocco con rad, ventole, controller delle stesse, pompa, vaschetta, etc, che colleghi al pc tramite tubi con sgancio rapido. oppure esternamente tieni solo il rad e dentro il case lasci la vaschetta/pompa, controller, etc. ovviamente devi tenere in considerazione come alimentare le ventole. indipendentemente dalla soluzione scelta, attenzione a griglie, filtri antipolvere e simili. se utilizzati in modo errato, ammazzano le prestazioni del rad/fan/loop. soprattutto i filtri. senza considerare che poi devono anche essere scelte delle ventole adatte allo scopo. non tutte sono adatte a lavorare con i rad. e negli ultimi anni di ventole ne ho provate ed usate a decine. tutti i miei loop (al momento ne ho 3 attivi personali il quarto in arrivo, più due presso amici) non montano nessun filtro antipolvere. sulla questione estetica, siamo troppo sul personale. ad esempio dopo anni che snobbavo i lian li o11, ho fatto ben 4 loop su tali case e simili (3 miei e 1 per amico) in 10 mesi. e come vga ci sono: 2080ti, 3080 12GB, 3090, RX6800XT. e come cpu 9900k, 10900k, 5800x, 5950x. questo è uno dei miei personali con rad 1080 esterno con push/pull di arctic p12 (quindi 18 fan) montato su stand autocostruito da me in alluminio. in questo pc monto un 5800x e la 3080 12GB. questione wb per am4. ci sono wb che sfruttano il backplate originale, come ad esempio l'alphacool xpx. ma la maggior parte usano backplate proprietari. se poi ti sposti su intel, allora c'è poco da fare backplate proprietario per tutti. dato che intel non prevede un backplate sulle fasce mainstream. quindi direi che per procedere devi per prima cosa decidere se andare di rad esterno grande e quindi puoi anche prendere un case molto più piccolo, oppure se andare di case grande ed integrare il tutto. quando hai messo nero su bianco questo aspetto fondamentale potrai pensare agli step successivi. |
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Grazie della risposta :) . Infatti ero indeciso o case normale e waterstation o case grande e tutto dentro. Guardando le sue foto ho capito che la waterstation è davvero grande ed impegnativa da inserire nell'ambiente, tranne non mi viene un idea sulla stanza in cui andrà , la vedo difficile . Quindi quasi di sicuro opto per il case grande e inserisco tutto lì dentro. Il problema è trovare questi case , 900d forse sull'usato qualcuno l'ho trovato . Sul nuovo potrebbe esserci un thermaltake core x71 https://it.thermaltake.com/core-x71.html . Così facendo certo rimane da togliere il rad da 400mm che ho adesso :( |
Il core x71 è più piccolo del 900d, ma è un ottimo case. L'aveva un mio amico, in cui gli avevo fatto il loop, finora quando no l'ha cambiato questa estate con un the tower 900.
Nel core x71 avevo installato senza problemi due rad 360/60 e un 240/60. Quest'ultimo nella chamber inferiore con alimentatore, pompa e altra roba. Un 360 sul frontale e un 360 sul top. Attenzione alle dimensioni dei rad. Sul top meglio un 45mm di spessore. Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk |
Salve a tutti,
premetto che non so assolutamente nulla di sistemi a liquido. Ho acquistato un kit alphacool da montare su un banchetto Dimastech Easy XL. Il mio problema è che i tubi essendo flessibili tendono a piegarsi e restringersi facilmente, inoltre ho sempre problemi di bolle nel loop, vi posto due foto del sistema, sicuramente noterete degli errori e potrete darmi dei consigli. Grazie. A presto. |
I tubi in PVC è normale che tendano a strozzarsi se gli facciamo fare curve troppo accentuate. Inoltre non tutti i tubi sono uguali. Ci sono quelli più morbidi e quelli più "rigidi", che soffrono di più o di meno del fenomeno della strozzatura. Un modo per cercare di evitare che i tubi facciano curve troppo strette è quella di usare raccordi a 45 o 90 gradi in modo da aiutare il tubo a fare una strada più comoda.
Per le bolle, significa che non hai spurgato completamente il radiatore. Inclina il banchetto in tutte le direzioni in modo da aiutare la fuoriuscita delle bolle stesse. Attenzione a farlo con la vaschetta chiusa per evitare la fuoriuscita del liquido. Inoltre vedo che hai messo le ventole dietro il radiatore. Non ricordo di preciso la scheda tecnica delle fan in dotazione a quel kit, ma per migliori prestazioni mettile cmq esternamente. Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk |
Grazie mille Black"SLI"jack per i consigli,
mi chiedevo se questi tubi sono più rigidi dei miei https://www.aquatuning.it/watercooli...84ft-retailbox inoltre pensavo di utilizzare delle molle per evitare il fatto che i tubi si pieghino troppo https://www.aquatuning.it/watercooli...m-black-nickel La posizione della pompa secondo te è corretta? (sopra il radiatore) o andrebbe messa in basso vicino al radiatore? Grazie. A presto. |
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l'uso delle molle può aiutare ad evitare le strozzature, ma in alcuni casi di tubi troppo morbidi non le evitano al 100%. per la pompa/vaschetta va benissimo anche in quel punto. |
Ciao a tutti, ma a nessuno è mai capitato che sulle ventole ql120 della Corsair si bloccasse uno dei led? Solitamente si blocca sul colore fucsia
No perchè io ho già mandato indietro 6 ventole su 10 con lo stesso problema e stasera accendo il pc ed è successa la stessa cosa ad un'altra ventola, quindi sono 7 su 10 Reddit è pieno di utenti che si lamentano dello stesso problema, ma è possibile?? Più di 100 euro per 3 ventole.. quella che si è bloccata stasera ha 20 giorni di vita Lian-li o-11 XL Asus rog strix B550-f gaming Amd Ryzen 5800x3d 2x8gb di ram 3200Mhz ballistix cl16 Dissipatore cpu Deepcool Gammaxx gt Argb Nvidia rtx 3080 Fe SSD Samsung 980 pro 1tb 4 hard disk classici 10 ventole QL120 Corsair Rm750x 2021 2 node core e 2 commander pro |
Non è che hai raggiunto il numero massimo di led che il commander può gestire? Se stacchi un tot di ventole e lasci collegata quella con il led bloccato, torna a funzionare correttamente?
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non credo anche perchè i commander sono fatti apposta, spiegano di collegarli esattamente come ho fatto io
Inoltre non è che succede subito ma una alla volta nel giro di 1 anno si blocca sempre un led sul viola Inoltre cercando su google "ql120 led stuck" esce un infinità di thread sul forum corsair di utenti che lamentano esattamente la stessa cosa.. pazzesco.. con quello che costano Cmq faccio anche la prova che hai consigliato tu giusto per vedere |
sto ritornando al liquido dopo un decennio.. swiftech mcp 655, d-tek fuzion raccordi esclusivamente portatubo con fascette ecc ecc..
Mi hanno praticamente regalato un EK flat reservoir 360 con D5, ho preso un Lian Li o11XL..sto guardando sistemi AM4... waterblock mi piace il prodotto Watercool HeatkillerIVpro, sto guardandomi attorno per un radiatore da 360mm mah...tubi? raccordi? che mondo nuovo è mai questo? mi piacerebbe tentare l'approccio al mondo del tubo rigido per una questione meramente estetica, l'analisi di fattibilità dell'impianto con le sagome cartonate e i raccordi a 90° sui componenti mi porterebbero ad un massimo di 4 curve totali(eventualmente sostituibili con 4 raccordi a 90° e l'utilizzo di tubi dritti nel caso mi rendessi conto di non avere la manualità) ma il mondo dei raccordi per tubi rigidi mi sembra una jungla, quali sono i più sicuri/migliori dal punto di vista della tenuta? quali i migliori qualità prezzo? il tutto considerando che mi piacerebbe trovarli nichelati/cromati. Grazie |
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praticamente mi parte una ventola ogni 2/3 mesi circa.. questa è durata 20 giorni |
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Gli acrilici che preferisco di gran lunga, sono di materiale più duro e vetroso, ma permettono anche di recuperare meglio eventuali errori. Richiedono più calore per la piega. Si tagliano con seghetto a ferro, e la pulizia del taglio è nettamente più pulita. Trasparenza quasi livello vetro. I pegt, sono di materiale plastico un po' morbido. Sia chiaro sono rigidi, ma il materiale tende più a deformarsi che spezzarsi/frantumarsi come gli acrilici. Richiedono meno calore per la piega, ma se si sbaglia è più difficile recuperare. Tra l'altro il taglio non viene pulito, in quanto tendono a scaldati facilmente. Trasparenza inferiore agli acrilici. Ottone. Qui il discorso è un po' diverso. Meglio prenderli già piegati e poi tagliarli a misura. Ovviamente non sono trasparenti, ma se vuoi una build con tubi nickel o altra colorazione metallica sono l'unica strada. Dimensioni dei tubi. Qui dipende dal case. Se hai un case come l'XL potresti usare anche i 16/12. Ovviamente i raccordi devono essere adeguati. Ma in tale case puoi anche andare di 12/10, 13/10 o 14/12. Lasciando un po' più di spazio. In case molto grandi il 16/12 è obbligatorio. Se vedi, troverai in commercio già tubi piegati di qualsiasi materiale e dimensioni. Se non vuoi farti le curve da solo, sono una ottima soluzione. Più costosa ma se uno non ha tanta manualità e pazienza sono di grande aiuto. Ti lascio le foto delle mie tre build con tubi rigidi. La prima con tubi 12/10 in acrilico su O11 standard. La seconda con 16/12 in pegt su O11 XL. La terza su metallicgear neo qube (un clone del o11 standard) con tubi 16/12 in ottone. Le ultime due build usano raccordi ek quantum torque nickel. Mentre la prima ek hdc standard. Poi chiedi pure qualunque info. Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk |
Grazie per aver iniziato a dissipare una parte del molto fumo che ho in testa, i raccordi in particolare sono i medesimi per petg e acrilico? perchè consultando il sito alphacool la linea"pro" sembra essere riservata all'acrilico" mentre la linea normale sia valida per entrambi
il mancato commento sul potenziale waterblock (watercool heatkillerIVpro) lo devo interpretare come sdegno verso una marca mi pare poco nominata in questi libri o la volontà di non gettare troppa carne sulla griglia? |
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non per sminuire la parte frontale, non fraintendermi, ma il retro cosi ordinato è uno spettacolo ;) |
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assolutamente watercool ottima marca. nel primo pc che ti ho mostrato, il wb della 2080ti è proprio della watercool, e aspettai mesi, perché volevo proprio quello. i raccordi per tubi rigidi vanno bene per tutte le tipologie di materiale. infatti come ti ho scritto uso su due build gli ek torque, con tubi in ottone, pegt e acrilico. l''importante è rispettare le dimensioni. Quote:
il cablaggio nella chamber dei vari o11 ho cercato di farlo al meglio. anche se è una zona che non si vede, mi triggera non poco saperla in totale disordine. nel metallicgear, considera che ho sfatto e rifatto il cablaggio almeno 6 volte perché non mi piaceva. ma anche negli altri ho smadonnato all'inverosimile. |
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per curiosità i tubi in rame li tagli col seghetto o con quell'attrezzo che ha la lama a ruota? percè a me ha sempre frenato l'usarli per la smerigliatura che lascia segandoli e viceversa mi ha sempre dato poca fiducia l'arnese con la lama a ruota visto che non mi ha mai funzionato nei tubi rigidi in acrilico (li frantumava) ne in petg (li faceva collassare senza tagliarli) |
i tubi in ottone ho usato il tagliatubi con la lama a ruota, per sicurezza applico un giro di nastro carta nel punto del taglio per proteggere la superficie dal tagliatubi. presa una presso un brico a 10 euro. taglio perfetto. non l'ho mai provata sui tubi in acrilico o pegt, ma sapevo che non funziona un granché.
per gli acrilici vado di seghetto a ferro, quindi lama con denti fini. e il taglio viene bene. poi rifinisco con lima, carta abrasiva e pulisco i bordi con il tool apposito. che uso anche su quelli in ottone (in realtà ne ho due, uno per tipologia di tubi). i pegt li taglio sempre con il seghetto a ferro, e poi stessa procedura degli acrilici. ma il taglio resta sempre irregolare e "sporco", soprattutto dopo il passaggio del tool per i bordi. anche per questo li odio e li evito se possibile. |
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oltre al taglio mi aiuta anche ad accorciarli al mm/ raddrizzare il taglio eventualmente storto, appoggiando il tubo sul lato del disco da rspp posso ritenermi soddisfatto di non aver avuto controlli sulla sicurezza durante il montaggio del loop :sofico: |
al massimo vado di dremel e dischi in pietra.
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Il taglia tubi "circolare" confermo che sugli acrilici funziona male e li frantuma. Su quelli di ottone/rame invece un jolly, taglio netto e preciso, infatti lo stesso strumento è usato dagli impiantisti per le tubazioni idrauliche di qualsiasi tipo. Tra l'altro dopo c'è anche meno da limare rispetto a tagliare con il seghetto
Ehi matt fai un salto nel thread degli alder che avevo postato un quesito sulle ram e so che tu ne hai provate parecchie? Thanks |
Ragazzi, come scrivevo l'altro giorno, dovrei fare un po' di manutenzione al mio loop.. in occasione sto pensando di fare qualche piccola modifica sfruttando anche un po' degli sconti su EK.
Non avendo il controller rgb sulla mainboard, sapete di qualche controller compatibile con i d-rgb EK? Poi eventualmente per controllare anche le ventole che ho in mente di sostituire Attualmente monto queste su un radiatore da 240, più eventuale radiatore da 120 che voglio aggiungere Thermaltake pure plus e queste su un radiatore da 280 Thermaltake Riing 14 Visto che mi trovo :D potete consigliarmi delle ventole? Senza spendere un capitale :asd: |
qualcuno ha esperienze sul loop cleaner e superflush di EK?
stavo facendo un ordine e stavo valutando se prenderlo per pulire il sistema dal vecchio liquido prima di cambiarlo con il nuovo (diverso colore). altrimenti andavo di acqua distillata a go go fintanto che non tornasse totalmente clear. |
Ciao a tutti, potete consigliarmi un liquido che non macchia tubi e waterblock.
Grazie |
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attenzione che mi pare che le riing abbiano connettore proprietario 8 pin, quindi richiedono il loro controller. per le ventole dipende cosa cerchi. guarda proprio su ek le vardar che mi pare sia in sconto. Quote:
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Io uso da parecchio senza nessun problema l'acqua computer dp ultra, trasparente appunto. 0 problemi. Ma ripeto, vanno bene tutti. |
ho provato a fare un carellino della spesa ed il preventivo è... bhè speravo in un 20/25% in meno ma tantè, il negozio in questione è caseking (ha quasi tutto quello che avevo adocchiato) due prodotti sono dati"in arrivo" per uno, i tubi è indicata addirittura una data, per la'ltro, il radiatore un minaccioso im zalauf che mi è parso di capire corrisponda ad un 5/7 giorni lavoorativi, ai miei tempi era un negozio serio, ora qualcuno sa se i tempi da loro preventivati per avere disponibile la roba sono ancora attendibili oppure è un terno al lotto?
p.s. il radiatore è l'headkiller s360 di watercool |
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per le ventole ho visto le EK ma le 120 ci sono solo rgb(12v), non d-rgb(5v), che però ci sono bianche.. invece le 140 ci sono solo senza led |
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per le fan dipende cosa cerchi. quasi tutte hanno il connettore pwm per l'alimentazione e il connettore 3pin-5v per i led standard. alcune no. attenzione anche alla questione prestazioni. recentemente comprai le alpenfohn. bellissime esteticamente, con gli anelli di led. ma prestazionalmente un disastro. non troppo costose ci sono le coolermaster sickflow 120. le ho usate e vanno molto bene. confezione da 3 dovrebbe stare sui 45 euro. e come led niente male. su ek non ci avevo guardato alle fan, anche perché al momento non mi servono, anche se un carrellino per ora l'ho preparato con oltre 700 euro di roba :asd: |
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comunque alla fine leggendo su reddit, ho preso solo il superflush. il cleaner è più acido/corrosivo e serve a pulire incrostazioni pesanti. io devo solo fare il cambio liquido dopo circa 12 mesi di utilizzo (cambio anche per questioni estetiche, mi ha un pò stancato il solid red). ho preso il offerta al 50% il mystic fog concentrato. (7€ a boccia) prese da watercool anche per montare il mo-ra a parete e non averlo più a pavimento a rischio donna delle pulizie. |
Nel weekend ho completato un loop per un mio amico, che con il cambio scheda video ha deciso di modificare un po' il suo impianto.
Quindi, aggiunto Quadro e ha voluto anche inserire un flow sensor e ha scelto l'mps400. Mi ha chiesto di aiutarlo a montarlo e configurarlo. Io ammetto la mia ignoranza, non lo conoscevo ma pensavo fosse tutto sommato abbastanza semplice. Devo dire che, come al solito, le istruzioni di Aquacomputer sono scarne e inconcludenti. Io il sensore l'ho montato, ho smanettato un minimo dentro aquasuite e qualcosa sicuramente la leggeva come flusso. Ma ammetto che non ero convinto che fosse tutto corretto e completo. Parlava di calibrazione del sensore, curve con "unscaled values" o qualcosa del genere. E il manuale non mi è stato d'aiuto. Qualcuno di voi ha questi sensori e saprebbe essere un po' più preciso sulla calibrazione? Ho guardato un po' su internet e ho trovato poco. Credo di aver capito qualcosa, ma preferirei avere magari info da chi lo ha. Ammesso che qualcuno lo abbia. Altrimenti sticaxxi, il sensore rilevava un flusso, quindi va bene così, anche non dovesse essere preciso. Mi pare che si sia andato a complicare troppo la vita... |
oltre ai vari flussimetri, ho anche un mps400. di base prevede l'autocalibrazione, che dovrebbe eseguire anche a pc spento (punto 0, flusso fermo), e ovviamente quando acceso. dovrebbe nel senso che essendo alimentato tramite usb, se la mobo a pc spento non alimenta le porte ovviamente si spegne e non rileva il punto 0. altrimenti puoi fermare la pompa in modo che il sensore rilevi il punto 0. considera in ogni caso che richiede un pò di tempo per avere una lettura il più affidabile possibile e in ogni caso esegue la autocalibrazione praticamente sempre.
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