ieri mi sono dedicato a fare i tubi per la build nel o11 standard black. ci sono state due sezioni che mi hanno fatto smadonnare. il tubo rigido verticale sul davanti, in quanto non si ha margine di manovra per avvitare il raccordo doppio 45 sul rad top. e soprattutto il collegamento tra il rad laterale e il passarete in alto dietro il rad top. la piastra del case è curvata di 30° verso la mobo e più in basso del foro del rad. avrò provato almeno 20 soluzioni fino poi all'attuale.



domani si fare refill dell'impianto e spurgo. ricollego un pò di cavetti che avevo staccato e soprattutto collego il sensore di temp che mi ero scordato di montare :D
i tubi ek in acrilico, si riconfermano meglio degli altri brand, ho recuperato almeno 2-3 curve che non erano venute perfette. sulla build del mio amico avevo usato gli alphacool in acrilico, che sono buoni, ma sempre inferiori agli ek. li ho curvati con il kit bykski per le pieghe, si trova su amazon a 20 euro (3 dime per 45°, 90° e 180° ). veramente ottimo per il prezzo in quanto si adatta perfettamente ai tubi ed evita quell'effetto schiacciamento che ho riscontrato con altri tool simili (esempio l'xspc), che spesso sono fatti sia per i 12/10 che 13/10, con i primi che schiacciano sulla curva. ho preso lo stesso kit bykski anche per i tubi da 14 e da 16.

buon pomeriggio a tutti..
Non è la prima volta che capita, ma non ricordo che bisogna fare per..
Ovvero ogni volta (o quasi) che aggiorno i drivers nvidia,l'aquasuite perde i dati della mia RTX....(non li vede..)
Che manovra bisogna fare per fare vedere la VGA ?

mi autorispondo...(se può essere utile ad altri)
Ho provato a fare partire con diritti di amministratore Aquasuite e dopo è scomparsa anche la CPU... :confused:
Chiuso tutto, riavviato il PC e fatto partire con diritti di amministratore aquasuite e tutto a posto ora.....
mi chiedo cos'è che da fastidio....l'unica cosa che ricordo è l'aggiornamento di win11 ,il KB5014668.. :confused:

a me è successo con la mobo msi e dragon center.
Se si avvia il software msi aquasuite non vede i sensori della mobo

ho giocato con SOTTR 40 min..
Che caldo!
Tamb di partenza 32.0°C
Dati massimi registrati da aquasuite:
Temp max RTX 3070=54°C
Temp max 12700K =49°C
Temp liq. pompa= max 41°C
Temp liq. uscita 1°rad (quello della VGA)= max 40°C
Delta T liq.max= 8.1°C

ora che scrivo la Tamb è 32.2°C,ma durante il gioco rad caldi al tocco come i tubi dove scorre il liquido..

P.S. il monitoraggio dei valori di PCH e Vrm MOS che HWinfo64 mi dava anche a 95°C-115°C,Aquasuite non dice nulla di quanto trovato in precedenza da HWinfo64, ovvero massimi di PCH=57°C e Vrm MOS=47°C

mah,.. la mobo MSI c'è l'ho,il dragon center no....ho il MSI center ma non ho installato nessun suo prg..

2 ore di gioco, temp rilevate a case aperto:

https://ibb.co/gtvmRP1

Temp ambiente 28,8

Togli filtro frontale e superiore. Chiudi il case e riprova.

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Stica Black, che lavorone e che pazienza, anche nel sistemare al meglio i cavi oltre che per i lavori di modding :D
Io mi sa che non ce la farei proprio...e siccome non mi sento ispirato meglio se lascio perdere ad oltranza :sofico:
E questo vale già per un pc, figuriamoci su diversi.

Hai associato un octo ad un aquaero lt?
I cavi sleevati li hai fatti tu o sono tipo cablemod o simili?

Grazie tiger.
Si aquaero 5 lt, raffreddato con il suo wb, e octo tramite aquabus. In futuro potrei aggiungere rad esterno 1260 o 1080, quindi ho già predisposto la parte controller. E inoltre preferisco la gestione da aquaero che da quadro/octo.

Cavi cablemod kit completo. Non sono le prolunghe. Ultimamente sto usando i loro set (prolunghe e non) . Perché avendo puntato a colorazioni diverse dal mio solito (nero e verde), ricomprare metri di calza per i vari pc mi scocciava non poco, anche se avrei preferito farmeli per conto mio, almeno mi facevo i cavi a misura.

Era una soluzione che avevo già in mente da un po'. Alcune idee le ho prese da altre build viste a giro, anche se rielaborate. Purtroppo come per l'O11 XL mi sono dovuto realizzare la piastra posteriore dove avvitare i ferma cavi, altrimenti impossibile fare cable management decente. L'idea era quella di avere meno tubi possibili in vista, na quei pochi averli il più simmetrici possibile.

Alla fine di modding puro c'è veramente poco. 4 fori passanti. 2 profilati in alluminio tagliati a misura. Uno sopra lo mobo per i passaparete, e uno laterale a coprire 2 dei tre fori per far passare i cavi e con due passaparete per i tubi.

Devo finire il cubetto level 20 vt anche, dove mi sono un attimo sbizzarrito mettendo vaschetta flat, rad
200/45 con push/pull di ventole da 200mm, e qualche altra chicca, tra cui i wb CPU e gpu nickel, ma non solo.

Ed in più mi aspetta la sfida con il the tower 900 del mio amico.

Fare queste build, sinceramente è più un modo per scaricare stress e nervi (assai tesi in questo periodo).

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Sono appena tornato online!

Ero tanto contento che avevo sistemato le pompe...ma come al solito aggiusto una cosa se ne rompe un'altra!

Ho sentito uno strano gorgoglio nella vaschetta ....accompagnato da un pfff...e subito dopo è saltato l'alimentatore.... :muro:

Gelo :mad: nel sangue...ho controllato al volo ma vedevo solo acqua andata sull'alimentatore ma non capivo da dove venisse.
Ho la 6900 sopra la 5700 con tutti i raccordi in/out in vista e non perdevano...ma l'acqua veniva da sotto la 5700 e colava sull'alimentatore...ma raccodi li non ce ne sono.....:stordita:

Ho smontato la 5700 e l'alimentatore che ho aperto subito e asciugato per bene col compressore...non presentava segni di bruciature o danni di sorta. Anzi devo dire che avendolo aperto e guardato bene dentro è un gran bel pezzo di alimentatore....
Ho ricomposto il loop togliendo il secondo 360 tanto con solo cpu e 6900 non serve...riempito....collegato e ripartito tutto come nulla fosse.

Esaminando velocemente il waterblock sembrerebbe aver ceduto o la guarnizione della parte nera avvitata sopra dove poi metti i raccordi o dalla parte alta di quella placca metallica che c'è sul WB sempre vicino alla parte "avvitata nera".

https://www.ekwb.com/shop/ek-vector-...b-nickel-plexi

Mo'...Io capisco un raccordo che sia avvitato male...un 45 o 90 che perde...un rad che si buca....io che mi dimentico di stringere le viti tra pompa e top...la donna di servizio che rotola sul mio pc allagandolo....tutte cose che mi sono successe...ma qui sembrerebbe un cedimento del WB!
Prima volta per me!

Mo mi rode...con calma mi smontero il waterblock per esaminarlo bene.....

Mai na gioia!

partendo da questi dati delle temperature/performances,per migliorare la situazione è meglio:

1-cambiare delle ventole con tipologia più performante (con pressione >3 mmH2O) ? _ora ho 3 Artic P12 1850rpm + 3 Artic Bionix P120_2100rpm
2-cambiare un Rad con uno più spesso ? _ora un Rad 360x30mm e un 360x20mm_
3- provare a mettere le ventole di un RAD in push-pull ? _disponibili altre 3 ventole Xspc da 1650rpm e 1.86mmH2O_

A me sembrano valori nella norma considerato il gaming e l'estate per cui non farei nulla :)
Se però hai voglia di smanettare un pò, farei in primis la 3, visto che hai già altre 3 ventole a disposizione.

Lapalissiano che ti basti un bel clima

Ok provo.

Cmq per riempire il case avevo pensato a questa soluzione...a parte il push/pull sul frontale (come da foto e come da voi suggerito), volevo montare (sempre come da foto) un 360x55mm sul top quindi sostituire l'attuale 420x30. Questa modifica mi permetterebbe di fare il PP sia sul front che sul top altrimenti impossibile. Volendo potrei anche togliere le 2 ventole rear in espulsione con tale soluzione. Inoltre mettere un'altra pompa in serie.
Avrei così possibilità di tenere le ventole al 20-50% ottenendo sulla carta prestazioni di dissipazione superiori a quella attuale.


O scritto un sacco di boiate?

la pompa di lato è una delle cose che non sopporto. e bisogna cmq stare attenti che peschi liquido in modo corretto. per il resto le due fan posteriori le terrei in ogni caso, altrimenti hai poche fan in espulsione rispetto a quelle immissione. cambiare l'attuale 420 con un 360/55 a livello di massa avresti un guadagno marginale. il p/p può aiutarti abbastanza, anche se poi il vantaggio a livello prestazioni non è mai proporzionale alla spesa. anzi in certi casi il vantaggio è praticamente ininfluente. certo in caso di ventole scarse c'è un miglioramento più consistente, rispetto ad avere fan più prestanti.

però come ti ho già detto, fai la prova a togliere i filtri antipolvere e valuta i risultati.

Less is more

Io per ora farei il push and pull solo sul frontale che è dove hai la concentrazione maggiore di massa radiante.

Sul top per ora lascerei così e vediamo come va. Sarebbe da cambiare per scegliere un rad con un numero fin inferiore e quindi più facilmente gestibile ...ma non è la priorità. Pesano di più i frontali.

Lascia perdere la seconda pompa, non ti serve a nulla.
E lascerei anche le ventole sul retro.

Ma nel loop ti resta imprigionata tutta quell'aria?
Perchè la vaschetta cilindrica sembra piena di bollicine, situazione che di solito si ha solo nelle prime fasi dopo il riempimento.
Per il resto a parte la seconda vaschetta sdraiata che nemmeno a me piace molto(ed è poco ottimale), direi che a radiatori mi sembri messo bene.

Ma a me sembra che dalla foto anche il superiore sia già in push pull :stordita:
Ma per curiosità @principe, ci puoi mandare una o due foto delle feritoie frontali e superiori giusto per capire se c'è spazio per l'aria?

aspettate quella è una build che ha trovato sulla rete e che vorrebbe copiare per alcuni aspetti. la foto del suo pc, è qualche pagina indietro.

Ah vero, trovata :D

https://www.hwupgrade.it/forum/showp...stcount=102407

In effetti è molto meglio la sua così com'è che questa sopra ...che mi pare fin troppo esagerata :D

Qualcuno scrisse che le LL erano penose però la versione white vedo che vanno a 2200rpm per una pressione statica di 3.0

Che dite?

Quelle che ho fanno 1.78 a 1600rpm

io ho le white ma restano penose

Eppure su carta non si direbbe...

sono meglio le arctic p12, fai TU!

Più che altro bisognerebbe trovare in giro un qualche grafico a curve che confronti gli incrementali delle ventole in quanto pressione-rumorosità. Perchè i valori massimi dichiarati spesso sono solo relativi e non si arriva mai ad usare le ventole a tali livelli. Ma che facciano una buona pressione statica alla minor rumorosità possibile(già di suo amplificata dal flusso che passa attraverso un radiatore).
In passato c'era Cooling Technique che era molto tecnico in cose come queste.
Tanto per dire io uso le vardar che arrivano ai 2200 giri e sono delle turbine ma non le userei mai sopra ai 1500-1600 giri.

A proposito di 1000D, guarda questo :D

https://www.youtube.com/watch?v=W6rn3X37IBQ

Hai centrato perfettamente come lo vorrei fare io...tranne magari le QL che son ventole bellissime esteticamente ma con caratteristiche tecniche indegne se applicate sui radiatori (forse messe in push pull avrebbero un minimo senso?).
L'unica cosa è che sul front lui ha messo mi sembra un 45mm, io ho un 55. In teoria a misure ci entrerebbe ugualmente un PP. Il problema nasce all'angolo di contatto tra i due rad, bisogna vedere nel mio caso se sopra effettivamente ci sia spazio o meno, credo di no...poco male perchè a quel punto gli ingressi li sposto sotto.

Anzi no...dalle specifiche mi sembra sia un 52

ad occhio sul frontale ha i rad ek da 38mm (anche se vengono dati da 45mm, ne ho 3), mentre sul top da 30mm sempre ek.

Radiatori sottili poi che non necessitano di ultra pressione pr lavorare, considerando che hanno una superficie dissipante molto estesa essendo ventordici

resto dell'idea che se ti devi mettere a fare p/p, cambiare rad, etc, tanto vale che cambi le attuali fan con altre più prestanti ed adatte allo scopo, perché come massa radiante sei messo benissimo ma il problema è che lavora male. dismetti i commander che non ti servono e ci piazzi un octo di aquacomputer, gestisci tutto con aquasuite, ci attacchi pure la pompa come gestione. per i led delle fan attacchi il tutto alla mobo, che la formula cmq ha 2 connettori argb, per un totale di 500 led. e con armoury crate e icue gestisci gli effetti di luce.

Quindi per assurdo montarci delle QL PP avrebbe anche senso?

Ad ogni modo dovrebbe essere un EK CoolStream PE 480 Performance da 38 esatto.

oddio gli ek sono ad alto fpi. se non ci metti fan prestanti sono dolori pure sul 30mm.

Bella rogna. Comunque sono d'accordo sul mollare il controller Corsair e piazzare almeno un Octo. Anche perchè così avrebbe modo di regolare il regime delle ventole in base alla temperatura dell'acqua. Non so se il Corsair ti permette di farlo, magari va aggiunta una sonda...

Ma alla fine, numeri alla mano, che differenza prestazionale c'è tra un rad da 480 38mm con uno da 480 55mm? Vale la pena puntare su RAD spessi e ventole con alta pressione statica o RAD sottili e magari ventole con maggior CFM? Di quanti gradi parliamo?

Si, ICUE ti permette di controllare gli rpm basandoti anche sulla temperatura del liquido (in questo caso sul sensore piazzato nella vaschetta).

Ecco quello se non l'hai già fatto potrebbe essere utile, le fai rampare tipo al 100% a 40 gradi liquido con una curva abbastanza aggressiva gia dai 30-35, li poi te la gestisci man mano. Come si chiama il controller esattamente? Commander pro?

Si...il problema è che se il pacchetto arriva a 85 nel frattempo? Vabbè è pur vero che quando il liquido tocca i 40 le ventole vanno al 100%

non è tanto lo spessore del rad da tenere in considerazione ma il valore FPI, ovvero il numero di alette per pollice. in genere i rad di maggiore spessore hanno un valore fpi più basso, mentre quelli slim tendono ad avere un fpi più alto. di base un rad con alto fpi renderà maggiormente ad alti rpm, mentre uno con basso fpi rende meglio a rpm medio/bassi. vien da se che sbagliare la ventola sul rad porta a far lavorare male il rad stesso compromettendo le prestazioni.

non c'è una regola scritta che sono meglio quelli ad alto fpi o viceversa. ho rad sia a basso che alto fpi.

il vantaggio del basso fpi, che poi metterci fan meno prestanti e in teoria perdi meno prestazioni che mettendo le stesse fan su di un rad ad alto fpi, ovviamente a pari rpm.

se poi parliamo di prestazioni tra un 480/38 alto fpi e un 480/55 basso fpi, potresti trovarti in situazioni dove pareggiano le prestazioni, altre dove il 55 ha un certo vantaggio (vedi bassi rpm), mentre il 38 guadagna (alti rpm).

al momento come già ti ho detto sei messo benissimo come massa radiante. e cambiare i rad non ti porta alcun vantaggio. spendere non so quanti euro per cambiare un rad (inutile mossa) e fare il p/p, non mi pare conveniente. il discorso sarebbe un pò diverso se si parlasse di fare p/p con le arctic p12 o p14 (5 fan costano max 30 euro con il pacco da 5). ma con le corsair i costi sono ben altri.

se poi si parla anche di una questione estetica, allora il discorso è diverso. ma personalmente, che cmq punta tanto sull'estetica, preferisco avere fan ad elevate prestazioni in push o in pull, invece che avere un p/p di fan scarse.