Io tutto esterno,vaschetta e dual pump.

È la soluzione ottimale,sia per la manutenzione che le performance.

Sganci rapidi e stacchi tutto dal case.

Inserisco anche io qualche foto del mio custom loop, dopo aver sostituito entrambe i waterblock CPU e GPU in plexi (link foto) con quelli in acetal, evitando di bestemmiare per le infiltrazioni che già dopo pochi mesi di utilizzo avevano creato delle patine visibili sulla coldplate. Ora credo che tirerò i remi in barca per un pò...almeno fino al prossimo cambio componenti :ciapet:




Fullscreen Res 1
Fullscreen Res 2
Fullscreen Res 3
Fullscreen Res 4
Fullscreen Res 5

bello bello :cool:
lista hardware? :D

empatizzo per gli aloni con i wubbi plexy, anche con liquidi clear :muro:

p.s. nel cambio vector2 plexy ad acetal sei passato dal backplate attivo a quello normale?

Ciao caro Goofy. Ti rispondo subito con la lista hw:

13900KF
RTX 4090 Founders Edition
32GB DDR5 Fury 6400mhz
Asus Maximus Hero z690
EVGA G2 Supernova 1300W
____________________________

Case Lian Li O11D XL
Distroplate EK Quantum Reflection D5 PWM D-RGB
EK-CoolStream PE 360 (Triple)
EK-CoolStream XE 360 (Triple)
Corsair Tubi Rigidi Nero Satinato
9x Lian Li Uni SL Infinity


Per quanto riguarda la tua domanda si sono passato dal backplate attivo a quello normale e non cambia assolutamente nulla a parte il prezzo. Le temperature sono identiche e la scheda è anche molto più leggera e non storce lo chassis come facevano i 2kg e passa del precedente WB. :asd: A me esteticamente devo dire che piace anche molto di più.

Il wb EK per la 4090FE + ABP di prima ha diverse criticità a mio modo di vedere. Primo su tutto il peso, in secondo luogo ha un solo bracket di fissaggio che è semplicemente una follia da piazzare in un wb di queste dimensioni e caratteristiche (basta pensare che la 4090 è un trislot di natura) e questo fà pendere il wb nella parte posteriore se inserito in orizzontale. Fortuna che con i raccordi ben serrati e i tubi rigidi questo è un problema che si può correggere ma comunque merita una menzione.

Seconda cosa che proprio non è mi piaciuta è come sono disposti i leg RGB che sono inserite in 2 guide (una sopra e una sotto sul medesimo lato) che permettono alla luce di attraversare il plexi inserito al centro. Peccato che se si tiene il PC affianco come lo tengo io i led finiscono per accecarti poichè il solo plexi non è sufficiente a smorzare l'effetto ne a renderlo più soft e per di più vedono chiaramente i led singoli sul lato della scheda che a me non è una cosa che fà impazzire.

Inoltre il wb in plexi si presenta con grandi aperture sul lato della mobo che facilitano i depositi interni di polvere ce non è possibile rimuovere senza smontare l'intero impianto. A livello progettuale hanno fatto un vero casino a mio parere.

Dulcis in fundo c'è il problema delle micro infiltrazioni. Come mi ha spiegato il tecnico di EK queste non si possono correggere perchè è lo stesso plexi che a seconda del cambio di temperatura può subire delle dilatazioni e dei restringimenti. Il movimento che comporta la supeficie di conseguenza può faciliatare il passaggio del liquido in zone dove non dovrebbe esserci. Per come la vedo è un errore piuttosto serio che EK ha per troppo tempo preso sottogamba, tra mancanza di guarnizioni, oring e sigillature al posto giusto io mi ritrovo spesso a dover smontare tutto per pulire e la cosa non è proprio entusiasmante. Specie nel caso di questa 4090, dove il problema è sorto dopo appena 6 mesi dall'acquisto. Faccio presente che mi sono avvalso della garanzia del prodotto e se all'inizio EK ha fatto un pò di storie alludendo al fatto che si tratta di problemi di natura "solo estetica"(come se alla lunga tutto ciò non comporti ossidazione!!!), alla fine ha accettato il reso con rimborso dell'intera cifra + ss. Il Wubbo è ancora da me e quindi non canto vittoria, ma dopo avermi scritto nero su bianco le loro intenzioni credo proprio che non ci saranno problemi a riguardo (anche perchè nel frattempo gli ho comprato pure la versione Acetal :asd:).

Allego alcune foto di come era ridotto il mio WB ABP e il Monoblock CPU prima di smontarlo (ho cambiato anche lui). Tenete presente che si tratta di wb che hanno 6 (SEI) mesi di utilizzo con loop appena pulito e rifatto da capo, radiatori perfettamente lavati, componenti nuovi ed esclusivamente Mystig Fog Premix come liquido utilizzato senza
nessuna aggiunta come suggeritomi dallo stesso costruttore. Il WB ABP della 4090 costa 354.54€ (giusto per capirci) :D







Se questa è la qualità EK non c'è da stare tanto tranquilli.

Complimenti per l'integrazione, proprio ben fatta e ben riuscita, anche nella scelta componenti, stupende le Lian Li infinity :eek:

E onestamente sta meglio così tutto sul nero opaco che on i componenti plexy trasparenti!

Sulle parti in neretto concordo in toto ed empatizzo come dicevo prima, anche il costo del mio Vector2 era in linea (349 euro all'epoca) e in tutta onestà lo scelsi per questione puramente estetica e per mancanza di concorrenti che offrissero qualcosa di altrettanto piacevole da vedere (e che si abbinasse bene con il moboblock della ZenithII). Ma anche io ho notato subito i problemi di accumulo polvere nonstante il waterblock paia "sigillato", non è lo è, e pulirlo è impossibile.
Le microinfiltrazioni notate subito anche io, nonotante utilizzi liquido clear, si creano aloni dovuti probabilmente al plastificante dei tubi EK zmt o altri residui che vengono raccolti dal liquido... Quest'estate mi darò ad uno smontaggio per pulizia, immaginando già le bestemmie che mi toccherà tirare.

Concordo anche sull'illuminazione del Vector, fortunamente non tengo il pc a lato faccia, altrimenti sarebbe accecante, si può solo guardarlo con angolazione dall'alto verso il basso altrimenti "uccide" la vista.

Ma di certo al prossimo impianto, waterblock CPU e GPU cercherò per quanto possibile di non comprarli da EK, ho avuto esperienze positive con Watercool e Aquacomputer, se faranno WB compatibili per i componenti che andrò ad usare in futuro proverò un integrazione fatta con loro componenti... EK con me ad oggi ha sempre vinto facile sulla rapidità nella release di WB compatibili (soprattutto lato GPU) e sull'integrazione estetica... Però dopo le ultime esperienze negative mi sono convinto a metter la parola fine.

Pensa che nelle istruzioni del mio Vector2 facevano posizionare pad termici che, una volta montata la scheda, stavano a contatto con il nulla, in piena vista attraverso il plexy trasparente. Poi dopo mia segnalazione hanno rivisto le istruzioni di montaggio... No comment

infiltrazioni...
 

ho letto gli ultimi post sulle infiltrazioni.Per curiosità ho guardato la mia VGA (RTX 3070 della ASUS in collaborazione con EK,quindi comprata già montata con waterblock) e vedo:


devo preoccuparmi ? :eek:
non ho mai montato/smontato un WB per VGA...

P.S. tempo fa mi ero accorto che una vite centrale era un pò...allentata :eek:
P.S.S. la scheda c'è l'ho da 2 anni..

Quel tipo di infiltrazioni sono fisiologiche dei wb quando i vari canali dove passa il liquido non sono separati da oring. Il fatto che l'unico oring presente è quello lungo il bordo del wb stesso, porta a ritrovarsi nella zona centrale quelle infiltrazioni in quanto come detto non ci sono oring che evitano questo problema. Ma è cmq comune a vari brand. Uso in genere wb ek, ma ho anche phanteks, alphacool e watercool. E tutti presentano più o meno il problema.

In genere lo smontaggio di un wb gpu non è difficile. Solo da stare atte ti al riposizionamento del oring. Li apro ad ogni manutenzione per la pulizia approfondita.

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ciao! stavo valutando l'acquosto di un 4070 ti.. qualcuno di voi la ha e la ha liquidata? nel thread delle 4070 nessuno mi ha risposto.. sembravano decisamente più interessati ad altro!

sinceramente non investirei soldi per liquidare una "medio" gamma che scalda e consuma poco.

eviterei comunque ek per via del costo elevato e verificherei se alphacool produce un wb per la tua scheda video.

..grazie per la 1° risposta Black"SLI"jack (anche altri possono rispondere se ne hanno voglia),ma ti chiedo altre info:

1-quel tipo di infiltrazione porta pericoli alla VGA (bruciarsi/rompersi)? o no?
2-smontare un WB GPU significa cambiare anche i pad termici? se sì, come ci si regola con gli spessori (ne ho visti di vari spessori) rispetto gli originali oramai schiacciati?
3-parlavi di o-ring; ma c'è un pericolo "serio" di riposizionarli male? non hanno una loro sede?
4-quando si chiude il "wb+retro-piastra",si capisce se c'è qualcosa che non va,prima di attivare la VGA e "bruciarla" ?

se si fa l'intera operazione e va tutto a buon fine, il problema si ripresenterà in futuro, visto che si parlava di deformazioni naturali del plexyglass ? o no?

no perchè le infiltrazioni rimangono nel wb e non fuorescono dall'oring.

non sei obbligato a cambiare i pad termini se lo smonti, salvo che non si rompano. per gli spessori basta riprendere il manuale originale e verificare quanto erano spessi, ek di solito riporta gli spessori. tuttavia a parità di spessore non è detto che tutte le marche vadano bene, bisogna anche prendere un pad che abbia una densità simile.

si hanno una loro sede, però se non stai attento potrebbe non posizionarsi bene e quando serri potresti romperlo.

fai fatica ad avvitare.. ma mi domando.. se hai un impianto a liquido, come l'hai montata la prima volta il wb sulla scheda? è un'operazione abbastanza banale.

Non rispondo a tutte le tue domande perchè Ludus è già stato sufficientemente chiaro. Mi limito a dirti che le infiltrazioni a lungo andare corroderanno il trattamento di nickelatura della tua coldplate e rovineranno il plexi ma resterà puramente una questione estetica.

Aggiungo che dopo ben 2 anni di utilizzo del WB della precedente 3080 FE che avevo sono riuscito a farmi dare una nuova piastra da EK con tanto di pannello in plexi e guarnizioni a costo zero da sostituire a quelli ormai rovinati che avevo sulla mia. Ne è venuto fuori un wb praticamente nuovo di zecca che poi ho venduto insieme alla 3080 per evitare rogne con il cliente.

Questa era la coldplate quando l'ho smontata. In alcune zone il trattamento era completamente saltato via.




Questo invece era il monoblock del 5900x che avevo prima e che ho pulito io stesso con Arexons Cromature, un prodotto che mi ha consigliato BlackSliJack e che se usato in modo corretto restituisce dei risultati eccellenti. In questo caso i particolari non presentavano ancora corrosione come nel caso sopra.



Qui il Monoblock completamente pulito e tornato come nuovo. Volendo quindi di soluzioni ce ne sono anche economiche, tutto quello che ci vuole è un pò di pazienza e di buona volontà nel risolverle.

..grazie delle risposte..
per Ludus:
come avevo scritto , la VGA è della ASUS in collaborazione con EK (non ci sono più questi modelli fatti solo per le RTX 3xxx),quindi tolta dalla scatola la VGA aveva già montato di fabbrica il WB.

sei riuiscito a farti sostituire un wubbo da ek (quello in foto?) ha del miracoloso ,altro che trevignano....
io ho gettato via molti raccordi e waterblock per quel problema.
a mio modo di vedere la qualita di ek é abbastanza scarsa, soprattutto rapportato al prezzo che vengono proposti i loro wubbi, tuttavia sono velocissimi nell immetterli nel mercato
al momento pure io ho un ek purtroppo.
preferisco di gran lunga watercool o aquacomputer ma ad oggi hanno solo qualcosina per la 4090

Anche a me hanno sostituito tutta la parte in rame nickelato del wb della 3090 (arrivato difettato).

Si ek ormai è al tracollo. Purtroppo è l’unica che offre soluzioni complete per tutte le componenti dell’impianto.

Aggiungo anche che se mettete la vga in verticale le infiltrazioni si presentano ancora prima,sul mio vecchio wb ek della 5700xt per essere pigro e dire domani lo smonto,il prossimo fine settimana faccio la manutenzione... ho passato tutta l'estate con delle infiltrazioni che hanno corroso fino a togliere la nikelatura.
L'unico waterblock in plexiglas che ho visto con le guarnizioni per ogni sezione è quello Alphacool.

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Si, gli ho scritto e dal momento che era ancora in garanzia (che sui waterblock sono 2 anni) mi hanno mandato le parti danneggiate per sostituirle a quelle rovinate.



Per il waterblock della 4090 con ABP ho fatto lo stesso ma in questo caso sto aspettando il rimborso totale dell'articolo, considerato i soli 6 mesi di vita.
Non credo di essere speciale. Ho semplicemente aperto un ticket documentato in ogni aspetto con tanto di foto e da li in poi sono stato martellante nel rispondergli e nel far valere quello che la loro garanzia copre (come appunto i difetti di fabbrica).

Grazie.. ho da sempre avuto tutto sotto liquido.. dalla mitica 4870X2.. allo sli di 680.. per poi lo sli delle Titan.. poi la 980Ti e ora la 1080ti. Con un mora 320 all'inizio e un mora 420 ora non avevo problemi di temperature..
dovrei prendere la Asus 4070 TI TUF OC.. e vediamo come si comporta.. nel peggiore dei casi Alphacool fa un WB per questo modello! intato grazie

Ciao a tutti,

qualche info dagli esperti di tubi rigidi ? Sto finendo di raccogliere il materiale per spostare il mio pc a liquido con tubi morbidi dallo Stacker allAntec Cannon. Voi come vi regolate per i raccordi ed eventualmente per i tubi ? Comprate materiale in abbondanza o iniziate a montare e poi vi fermate per comprare eventuali distanziatori, offset, raccordi e tubo in più ? Naturalmente, con i tubi rigidi non puoi compensare disassamenti come fai con i tubi morbidi ma non credo che si possa sapere in anticipo le posizioni esatte dei raccordi e ordinare in anticipo il materiale necessario.

Saluti

Cristallo

in genere, parlo per ogni loop, prima di ordinare qualsiasi cosa, mi faccio mentalmente o su carta il progetto, andando a considerare qualsiasi possibile raccordo di cui ho necessità. per i raccordi di interconnessione, quindi i 45, 90 gradi, i doppi 45 gradi, distanziali vari, offset e via dicendo, cerco sempre di averne in quantità. meglio che mi avanzino un paio di raccordi che ritrovarmi ad dover rifare un ordine e spendere che so, 15 euro di spedizioni per 10 di raccordi.

ad esempio con questa build



dove ho voluto usare i raccordi ek torque con portatubo da 16, ho lasciato circa 800 euro di raccordi con due ordini. e alla fine me ne sono avanzati una decina.

con gli anni mi sono ritrovato con una valigetta con qualche centinaio di raccordi vari. raccordi che piano piano sto usando soprattutto per i loop degli amici. :D

Grazie,

purtroppo, ora, i raccordi hanno raggiunto prezzi stellari e comprarne qualcuno in più vorrebbe dire buttare almeno 200 euro e forse essere costretti ad ordinarne altri in seguito. Questo è il mio primo loop con i tubi rigidi ed'è difficile farsi un'idea preventiva non avendo esperienza su problematiche e difficolta che si possono incontrare.

Molto dipende, anche, dall'abilità che si ha nel piegare il tubo. Se esce fuori che sono capace alcuni raccordi, distanziali o altro, potrei anche evitarli. Se scoprirò di essere una pippa sicuramente avrò bisogno di 45, 90 distanziali e/o offset.

Un bel pò ne ho perchè li ho comprati insieme al case. Penso che inizierò con quelli che ho per poi fermarmi e ordinare quelli mancanti. A tal proposito ho una domanda. Vorrei inserire il tappo di scarico ma, purtroppo, non potrò montarlo su uno dei tre attacchi sul body della EK TBE 200 D5, in quanto, va a sbattere sul vetro laterale. Pensavo di comprare uno splitter a tre della ek e inserirlo in un tubo e mettere lo scarico sul foro centrale. Mi sono ricordate di avere un misuratore di flusso della EK. Ha tre fori. Alla fine si comporta come uno splitter o no ? Potrebbe strozzare un pò il flusso rispetto ad uno splitter semplice ?



Saluti

Cristallo

forse non mi sono spiegato bene. per ordinare i raccordi esatti o cmq necessari devi prima di tutto farti il progetto di come vuoi che venga il giro dei tubi. perché se parti senza avere una minima idea di cosa vuoi realizzare, andrai da poche parti e comprerai raccordi senza senso. poi la necessità di un raccordo in più o in meno dipende dall'esperienza. ma se parti senza avere una minima idea di come far fare il giro dei tubi è finita in partenza. anche perché rischi di buttare via tubo nel tentativo di fare prove.

nonostante abbia un bel pò di esperienza, il mese scorso ho realizzato un pc per un amico. case simil lian li o11 (ne ho 3 a casa). ma per questioni di spazio ho dovuto mettere la vga in verticale, cosa che non avevo calcolato all'inizio (sporgeva dal case di 2mm). ecco sta di fatto che sono stato circa 2 giorni a smadonnare, per trovare il corretto giro dei tubi, mantenendo anche una certa simmetria nello sviluppo dello stesso loop. e come puoi vedere nella foto successiva, sono solo 6 tubi. loop che avevo pensato in modo e alla fine mi è toccato fare diversamente.



al momento ho 5 loop in casa. tutti con tubi rigidi. altri 2 loop attivi su pc di amici (a cui in passato avevo già creato dei loop con tubi rigidi), ed uso tubi rigidi da prima del 2016. quindi sono bene cosa significa realizzare un impianto con tubi rigidi. negli anni ho realizzato loop con tubi piegati a caldo, così come ho usato (vedi la foto di prima) i raccordi per eseguire le curve evitando di piegare i tubi. così come sono già a due realizzazioni con tubi in ottone.

non conosco il flussimetro dell'ek, uso esclusivamente quelli aquacomputer che non sono restrittivi. non saprei, ne caso in cui lo usi come splitter, come si comporta. nel caso meglio lo splitter a T vero e proprio.

Black la tua stessa vita è un loop :asd:

eh si oramai sono dentro il loop dei loop :asd:

Oppure fai come me e ti fai un'idea del giro dei tubi approssimativa, poi compri il triplo dei tubi che ti servono, compri solo raccordi dritti porta tubo contando le porte dei waterblock, dei radiatori, della pompa e delle altre menate che metti nel loop, elimini ogni raccordo angolato facendo tutto con i tubi rigidi fin dentro ai vari waterblock. :D

E indubbiamente risparmi e diventi un drago a piegare tubi.

Ciao,

sicuramente quella è l'intenzione ma al momento ho solo 2.5 metri di tubo dei quali uno è PETG e il resto è acrilico. Ho già 12 raccordi dritti. 3 rotativo a 90 e due rotativi a 45. 2 o tre statici a 45 e uno tappo scarico EK. Sicuramente potrei iniziare con quello che ho e per quello che non riesco, farlo, temporaneamente, con i tubi morbidi. Ordinare il mancante, svuotare e completare.

In un eccesso di ottimismo ho preso un case (Antec Cannon) che è tutto aperto e il loop deve essere fatto a regola d'arte perchè è tutto visibile.

Saluti

Cristallo

Ciao Cristallo ti stavo per scrivere che puoi tamponare eventualmente facendolo misto, però come dice Black almeno un minimo di progettino mentale di come deve essere il giro del loop ci vuole.
Se c'è una cosa che ho imparato è che, a ogni nuovo impianto o modifica ad un impianto già esistente c'è sempre qualcosa che non viene considerato,un'altra cosa che ho imparato dopo aver rovinato due tubi è non prendere mai più quelli in petg se si vogliono fare le curve o modellazione più o meno complesse con lo stesso tubo, prendere qualche tubo in più che alla fine ti rimane per la prima manutenzione.

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io quoto kiwi
cosi ci si fa le ossa :D

Quello che ho fatto io, mettendo in conto però di buttare via n confezioni di tubo rigido per le varie pieghe venute male!
Mi ricordo che al primo loop ordinai 4 confezioni di tubi rigidi di alphacool dove dentro ci sono 4 tubi lunghi 60cm mi pare. Ne sarebbero bastate due confezioni, ma per l'ultimo pezzo di tubo ho dovuto ordinare altre due confezioni visto che ho buttato via una marea di tubi

normale, per l'ultima build che ho fatto ho consumato un intera confezione di tubi satin black per matchare al mm i fori e mi ero impuntato a non voler riprendere una piega che era fuori squadra di pochi mm :sofico:

Vedo che sono diventato la tua musa ispiratrice dopotutto :vicini:

Facevo impianti a liquido che ancora giocavi coi preassemblati te

Immagino i quadri astratti che tiravi fuori :asd:

Ho da qualche giorno terminato il montaggio della waterstation.
A causa della distanza (ho 6+6metri di tubo per arrivare al pc), ho perso molto in portata sul liquido.
Ho una pompa EK-XRES 140 Revo D5 PWM. Col loop sul pc avevo sui 200lt/h, adesso sono sceso a 110/120...
Anche se ho qualche dubbio sulla lettura del mio MPS400 (il valore oscilla da 90 appena acceso il pc a 130 dopo una ventina di minuti di uso, e con letture che oscillano molto), mi consigliate di montare una pompa più potente? O eventualmente di aggiungerne una seconda in serie?
Perchè come temperature non le vedo così male... La nuova cpu 7950x e una 1080 mi portano a un dT di 7/8 gradi anche in stress test (Boinc 100% cpu+gpu), con cpu sui 90° e 45° sulla 1080...

se non hai problemi di temp io starei cosi
se vuoi toglierti lo sfizio invece:
https://shop.watercool.de/Watercool-...ustrial-Line_1

a quel dual top avevo pensato anche io tempo fa, mischiare due D5 di un modello con una di un altro modello, in serie ma in parti diverse del loop secondo te causa problematiche a quella eventualmente più debole delle 3?

in passato ho avuto esperienze contrastanti con le DDC in serie, anche di modelli identici, dove le differenze tra le pompe nei regimi di rotazione a partità di settaggi (DC o PWM poco cambiava) alla fine faceva "trascinare" la più lenta alla più veloce con usura precoce di una delle due. :fagiano:

non ne ho idea sinceramente mai provato il brivido
Scusa ma davvero necessiti di 3 pompe?

bene, mi fa piacere che siano rinsaviti .
speravo anche che questo problema sulla nickelatura lo avessero risolto, ma a quanto vedo....

No per niente, in passato avevo appunto avuto due DDC in serie sotto dual top (con certi wubbi e lo SLI serviva...), era solo una curiosità, perchè quel dual top è l'unico che vende watercool per il montaggio diretto su MoRa con la staffa dedicata (e a mettere una piastra di chiusura sullo slot non usato creerebbe un pressure drop troppo elevato), e la pompa dentro al sistema non voglio levarla altrimenti devo cambiare vaschetta (perchè non voglio levare nemmeno lei), rifare loop, cambiare altre cose, impazzire etc etc :asd:

quindi alla fine non compro la staffa dedicata e fisserei la singola D5 al MoRa con altra soluzione

approposito di D5, qualcuno ha provato la nuova APEX?

Ciao,

certo che lo faccio un progetto prima di iniziare ma alcune cose non le puoi pianificare prima. Non puoi sapere a priori se riuscirai ad arrivare con il tubo in asse al raccordo o ti servirà un distanziale o un offset e di quanto grandi. Non è che posso comprare svariati distanziali o offset di varie misure. Vabbene la scimmia ma non bisogna esagerare. Non è il primo impianto che faccio ma è il primo con i tubi rigidi. Può darsi che mi scopro un mago delle pieghe e tutti i raccordi che pensavo mi servissero non mi servono più. Oppure scopro che sono una pippa e allora via di distanziali e altro.

Sicuramente per questa build procederò per step anche a costo di metterci di più. Sarà tutta esperienza per il futuro.

Saluti

Cristallo