Allora da quanto vedo a giro, molte delle 3080 e 3090 saranno liquidabili. Anche le pessime gigabyte eagle, almeno bykski ha in arrivo il wb. Pure le tuf. Da quanto vedo bykski sta buttando fuori wb praticamente per tutte le VGA, notevole. I brand come ek, invece ancora di ufficiale su certi modelli non hanno ufficializzato wb. Aquacomputer non pervenuta, watercool arriverà ma bisogna vedere per quali modelli, bitspower idem da vedere per cosa tirerà fuori i wb. Corsair, thermaltake, ed altri in arrivo, ma da vedere i modelli coperti.

Per i sigilli, bisogna vedere se a questo giro pure Marche come zotac che non li ha mai messi in passato, a questo giro li ha messi. Asus di sicuro li ha. Evga non da problemi di smontaggio del dissi. Msi non ho idea.

Personalmente credo di puntare alla 3090 della zotac. Con wb della bykski a questo giro. Tanto puntare alle custom 3x8pin quando sono più o meno tutte piombate non so quanto possa convenire.

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C'è il nuovo flowmeter con schermo ma costa 70 euro.
Dipende molto dalla qualità che cerchi nel prodotto.

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Allora se aprendo il case, le temp ti calano di 10 gradi, vuol dire che i rad e le ventole non lavorano correttamente. Molto probabile che le ventole non pescano aria fresca da fuori.

Inoltre presumo che gli attuali rad che hai siano tutti slim, un po' pochini per quanto tu devi dissipare.

Tra l'altro con ventole al max, quindi una condizione assolutamente non ottimale.

La pompa che hai scelto, una derivazione della più classica ddc, sarà anche silenziosa, ma è prestazionalme inferiore alle sorelle maggiori o alle d5. Inferiore pure alle dc12-400.

Per tenere a bada quella CPU e soprattutto quella vga, che conosco bene, dato che è pure la mia (mod bios da 380w), direi che hai bisogno di almeno un 360/60 e un 240/60 almeno, il solo 360 è poco.

Devi assolutamente curare il flusso di aria evitando che le ventole siano completamente ostruite nel pescaggio di aria fresca. Griglie, filtri e front panel del case possono limitare tantissimo le prestazioni delle stesse. Inoltre il flusso d'aria deve essere tale da non avere ristagni di aria all'interno. Metti le ventole del rad frontale in immissione, sul top in espulsione e anche quella posteriore.

Guardavo le foto del case sul sito phanteks. Ma frontalmente hai la possibilità di rimuovere il coperchio? In modo da avere la griglia/filtro con le ventole dietro? Se si fallo, se tieni il frontale chiuso, quello è il primo errore e fonte di perdita di prestazioni del loop.

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Allora:
1 le ventole max non intendo al massimo, intendo il massimo di giri raggiunti dalle stesse durante la sessione di gioco.
2 il case lo tengo semichiuso e non ho intenzione di fare diversamente, ovviamente io flusso d'aria viene danneggiato, ma vorrei raggiungere ugualmente il mio obiettivo in queste condizioni.
3 il flusso della pompa è così importante? Dai test empirici che ho eseguito con l attuale loop, con la pompa al 40% o al 100% cambiano si e no 2 gradi.
4 come è possibile che servano tutti quei Radiatori, che sulla ftw3 hybrid che possedevo stavo anche la sui 63 gradi, con il singolo rad da 120? I custom loop sono una fregatura?

Grazie.

https://www.ekwb.com/blog/radiators-part-2-performance/
Un 360 ti basta e avanza a patto di avere un airflow decente.
Dato che il tuo case non sembra avere un gran pescaggio sul davanti metterci anche un rad potrebbe essere controproducente. Non solo le ventole fanno fatica a causa del pannello frontale, ma anche del rad. Dovresti usare ventole con alta pressione statica, tenerle abbastanza alte, e magari in push pull.
Potrebbe essere più efficace mettere il 360 sopra e mettere 3 ventole davanti che, senza ostacoli del rad, possano fare entrare nel case aria fresca più facilmente.
Non ti curare del flusso e altro, è una questione di airflow

cerchiamo di fare un pò di chiarezza. se il tuo obbiettivo è avere temp basse e silenzio, l'unica strada da percorrere è quella di massimizzare la massa radiante (leggasi aumento dei rad nel limite del possibile) e al contempo massimizzare il pescaggio di aria da parte delle ventole.

nel caso del tuo case, ti consiglierei di rimuovere le due coperture che ostruiscono tantissimo, come da immagine che ti allego, in modo da far lavorare le ventole nel modo migliore possibile, avere un ottimo pescaggio di aria fresca.



discorso ventole avere le arctic 140 e 120 a 1500 rpm di media, vuol dire averle quasi al max degli rpm, visto che sono ventole rispettivamente da 1700rpm e 1800rpm.
indipendentemente da utilizzare ventole ad alta o bassa pressione statica, se queste non pescano aria fresca da fuori, lavorano male a prescindere.

discorso pompa. se si prendono pompe poco performanti, si può correre il rischio di avere una flusso troppo basso e insieme a dei rad che non lavorano correttamente, ecco che avere un flusso più o meno elevato può cmq cambiare i risultati. inoltre una pompa sottodimensionata, porta ad avere problemi di flusso, soprattutto quando si aumenta il numero di componenti all'interno del loop (wb, rad, raccordi vari) che posso essere più o meno restrittivi. maggiore è la restrittività dei componenti, più fatica farà la pompa a far girare il liquido. inoltre non confondiamo le prestazioni sulla carte delle pompe. se viene scritto 1000 l/h ad esempio, questo è un valore calcolato senza alcuna restrizione di flusso (come avviene invece in un loop).

e torniamo alla massa radiante. ho imparato in 10 anni di liquid cooling, che i vari consigli/configuratori dei vari brand valgono come il due di picche quando briscola è cuori. perchè non tengono conto di quello che il case che verrà utilizzato, della tamb, di quello che deve raffreddare e sopratutto di quello che si vuole ottenere come risultato finale a livello di rumore. inutile dire che un 360 mi dissipa 300/350w. ok ma in che condizioni? sicuramente con le ventole al max, ma quale? prendiamo ek, di sicuro testato con le ek vardar da 2200rpm. poi testato in quale case? o all'aria aperta. cambia tantissimo. quali risultati si vogliono ottenere oltre al silenzio? anche temp basse? e per basse intendo che una vga non superi i 45 gradi in full.

ecco che si torna all'inizio del mio post. massimizzare la massa radiante e far lavorare correttamente le ventole. è un formula da cui non si può scampare.

per finire, smettiamola di guardare i lavori postati sul web, dove sembra che con un rad 120 raffreddano pure un reattore nucleare. la relatà è ben diversa. inoltre cerchiamo anche di capire che la stragrande maggioranza dei case, anche se predisposti per il liquid cooling non sono adatti ad esso. il phanteks p600s diventa adatto quando si rimuove i due pannelli, altrimenti non lo è.

Considerando che i flowmeter con schermino costano almeno 40-50 euro, 70 euro per uno di qualità potrei anche spenderli. Mi sapresti dire il nome?

non è ancora disponibile, perchè presentato da poco.

https://shop.aquacomputer.de/product...53&language=en

si integra con il software aquasuite, e inoltre come funzione evoluta, ha un sensore per calcolare la qualità del liquido all'interno del loop. ha pure i led se interessano.

il mio punto è che il case ha un airflow pessimo ha poco senso riempirlo di rad, meglio avere anche solo un rad ma lavorare sull'airflow rispetto che peggiorare la situazione aggiungendo ancora più restrizioni al case.
È chiaro che aumentare la superficie radiante aumenti le performance (o meglio, permetta di mantenere un sistema più silenzioso) ma se l'aria non gira non gira anche con 4 rad.

non è che se riduci ad un solo rad, la situazione migliora, deve togliere i coperti del case. anzi riducendo il numero rad e non migliorando l'airflow, peggiora solo la situazione.
in ogni caso resta il fatto che un 360 per quella cpu e quella vga è un pò troppo stretto.

Intanto grazie x i consigli.

Il front del p600s in realtà lo tengo semichiuso e comunque nei lati ha dei passaggi per l aria non piccolissimi.

Oggi faccio dei test senza paratie (ma con parete laterale chiusa) e vediamo le differenze.

le griglie laterali dei frontali servono a poco o nulla. tendenzialmente entra meno aria di quanta si possa pensare.

inoltre anche i filtri antipolvere, le griglie metallica varie, se posizionate vicino alle ventole stesse portano ad una riduzione di prestazione delle stesse, e ad un aumento del rumore delle ventole stesse. questo perché si ha risonanza del flusso dell'aria sulle griglie/filtri. distanziandoli si migliora.

black che tu sappia potrebbe essere migliore del semplice sensore sempre del acquacomputer ? io devo prendermi ancora un sensore di flusso del acquacomputer

Credimi, Black ha più ragione di quello che pensi... Ho fatto il mio primo impianto a liquido un paio di anni fa e ho scelto il case perché mi piaceva avere l'effetto vetro fumè del LianLi come la base della scrivania (anche questa in vetro temperato dello stesso colore). Dopo aver montato tutto e aver liquidato sia 5930k che 1080ti in oc con due 360x45 e relative 6 vardar, mi sono accorto che dal rad in basso praticamente non c'è pescaggio di aria fresca e dalla paratia laterale non in vetro, anche se traforata, aria non ne arriva. Conclusione sono al limite del delta tra temp ambiente e temp liquido in full load (10°) con ventole a 1400 giri. Anche alzandole a 2200 visto che non c'è pescaggio di aria non fa differenza.
In ogni caso a me sta bene così visto che comunque ho raggiunto il mio scopo di pc silenzioso (le vardar a 1400 giri si sentono pochissimo, per non sentirle del tutto dovrebbero stare a 1200) e la vga in estate non supera i 50°. Potrebbe essere meglio con un altro case, ma per me fa lo stesso, basta esserne coscienti

credo che alla fine sia la versione migliorata del vecchio highflow (con girante), ha cui hanno piazzato un pò di sensori aggiuntivi e led.
se anche avesse la stessa qualità del vecchio, siamo più che messi bene.

Stavo cercando di farmi un po' di cultura sul lc e mi sono imbattutto sul blog EK bhe che dire, non troppo markettaro, informazioni semplici e concise...mi piace!

Mi stavo informando sulle pompe e mi pare di capire che ci sono essenzialmente due tipologie storiche, le D5 e le DDC, più una recente, di EK proprio se non erro, le SPC.

La cosa curiosa è che nell'articolo non trattano minimamente le SPC percui se qualcuno avesse da ragguagliarmi in proposito...

Da quanto letto sarei quindi per indirizzarmi verso una D5: perchè? Perchè immagino che non avrò chissà che loop restrittivo (un wb monoblocco cpu + 1 wb vga e stop, inoltre pensavo di mettere due sganci rapidi nell'uscita verso la ws esterna ma di tenere il più possibile un percorso tubi "lineare") e i 4m di prevalenza bastano e avanzano per quello che ho in mente io. La silenziosità maggiore poi ha fatto il resto....le dimensioni compatte della DDC non mi interessano visto che ho un sacco di spazio nel mio case...

ti consiglio anche io di restare su D5 o DDC, sono fuori da anni ma sono ancora il top del settore

ottima scelta la D5 :)

ps hai link del blog? volevo farci un giretto

allora principalmente le pompe usate in liquid cooling sono le due che hai citato. d5 e ddc.

le d5 hanno alcune varianti come le VPP di alphacool oppure le next di aquacomputer, ma di base sono delle d5. il vantaggio delle d5 è che sono tendenzialmente più silenziose delle ddc. ma di contro sono più grosse.

le ddc anche esse sono in varie versioni, più o meno prestanti. le migliori, come prestazioni, sono le 3.2/3.25 da 18w. sono un pò più rumorose delle d5, forse un pò più difficili da disaccoppiare. sono anche un pò più delicate delle d5 stesse.

poi avremmo le dc12-400, pompe che le definisco dei muli, si possono maltrattare e non se la prendono a male :asd: hanno le prestazioni delle ddc standard. sono un pò rumorosette, ma anche difficili da posizionare. per impianto di test o con poco interesse al look, sono perfette, costano pure poco.

le spc, sono una variante depotenziata delle ddc. anche alphacool ne ha una versione simili. sono adatte a impianti poco complessi (pompa, un rad, un wb o poco altro), e soprattutto poco restrittivi.

di tutte queste pompe ci sono sia le versioni a gestione standard che pwm. attenzione a questo ultimo caso soprattutto con le d5. se si ha intenzione di integrare un aquaero e gestire la pompa d5 tramite pwm, consiglio vivamente di prendere allora una delle d5 di aquacomputer per evitare problemi con la gestione pwm.

infine discorso prestazioni. come già accennato in un post precedente, i valori di targa sono tutti calcolati senza carico. quindi con la pompa non soggetta a nessuna restrizione. di conseguenza tutti quei valori devono essere ridimensionati e di parecchio.

quindi di base una d5 o una ddc 3.25 vanno benissimo per un impianto standard.

"Chiedi e ti sarà dato." :O

https://www.ekwb.com/blog/#all-categories

grazie Black

mi confermi quindi che non solo ho letto bene ma ho pure capito giusto, per me è importante grazie :asd:

Ma il top per le pompe altro non sono che degli accessori estetici o sono parte fondamentale della pompa? Io volevo indirizzarmi su pompa più reservoir in un tutt'uno...