non so quale crimpatrice hai visto su amazon, quindi non saprei valutare le eventuali differenze. sicuramente la crimpatrice che presi a suo tempo su mdpc-x, differisce da quella che hanno adesso, infatti sulla mia manca la possibilità di chiudere i pin Dupont (quelli per esempio usati per i cavi pulsanti power e reset), cmq poca cosa.

per i cavi se devi metterne due nello stesso pin, armati di pazienta, ma soprattutto non puoi farlo con cavi molto spessi di diametro. tra quelli che hanno a catalogo non andrei oltre i 17 awg (circa 2mm di diametro), con i 15 awg si parla di 5mm in caso di cavi. io con i miei cavi da 2,06mm, impreco spesso.

ora la mia domanda. sei sicuro di volere iniziare questa avventura di sleeving, a fronte pure di una spesa non indifferente? soprattutto perché per fare un lavoro fatto bene ci vuole parecchio tempo e abilità. all'inizio gli errori saranno non pochi.

tra l'altro guardando la lista, ti mancano i tool per estrarre i pin dai molex attuali. 60 metri di sleeve potrebbero essere pochi. dipende molto dalla lunghezza dei cavi stessi dell'alimentatore e dal numero degli stessi.

sicuramente l'evo ha migliori prestazioni del mx. la temp del liquido mi sembra abbastanza alta, per la sola cpu e vga. quasi 37 gradi del liquido non sono proprio pochi. se quelle sono le temp di questi giorni, dove si hanno 20/24 gradi di tamb, non oso immaginare in piena estate, quando si hanno 40 gradi.

è anche vero che hai due rad slim ad alto fpi, quindi non proprio la soluzione migliore dal punto di vista prestazionale.

sarebbe bene anche sapere che ventole usi e a quanto le tieni. avendo i rad ad alto fpi, se le tieni a bassi rpm, perdi molto come prestazioni, mentre ad alti rpm, un fpi alto aiuta nella dissipazione, ma questo comporta anche aumento di rumore.

la ddc mx, è una pompa a basse prestazioni, quindi consiglio di tenerla sempre alla massima velocità.

nella tua situazione, opterei per upgrade nel tempo, per andare a sostituire almeno uno dei due 240 con un 360 da 45mm di spessore a basso fpi. cambiare la pompa con una prestazionalmente migliore, una d5 (molto silenziose) oppure sempre una ddc ma in versione 3.2 o 3.25. nel caso anche scegliere di cambiare ventole se non adeguate (ma non sapendo che modello hai, non posso ancora dirlo). per il wb sinceramente aspetterei, al massimo se non già fatto opterei per ruotarlo di 90 gradi, in moda da avere i due fori per raccordi in verticale e non in orizzontale. tale pratica si chiama goofy e in genere restituisce risultati migliori. certo non si parla di abbassare di 10 gradi la temp della cpu, ma qualcosa si recupera.

mai fatti due loop. solo sbattimento, per la gestione. preferisco sempre il singolo loop con wb in serie. tanto a livello prestazionale avere una cpu calorosa dopo 2 vga, non comporta alcun problema.

nei miei loop, la cpu è sempre successiva alla vga. e pure quando avevo le due gtx480 in oc liquidate (e quelle scaldavano), la cpu non ne ha mai risentito.

per una questione di cambio hw, in genere se posso, monto due coppie di sgancio rapido, prima e dopo i componenti hw. in questo modo se devo cambiare qualcosa smonto solo quella parte di loop. quindi svuoto solo una minima parte del loop, mentre il resto dello stesso, rimane intatto. quando ricollego il tutto, devo solo fare un piccolo rabbocco, per la parte mancante.

Ho pensato di far in questo ordine pompa -vga1-vga2-cpu-rad 480 sul top-rad 480 sul fianco e ritotorna nel res che ora vedrò se rimettere la combo o tenere la vaschetta separata.
Infatti ho notato solo un grandissimo sbattimento a far due loop..e sinceramente con il singolo si riesce a tenere i tubi più in ordine

@Black ecco le foto

In pratica i sensori sono uno all' entrata del radiatore 2 (quindi il liquido caldo che esce dalla cpu)
L altro all' uscita del radiatore 3 (prima di tornare alla pompa)
Quindi dove sbaglio?

domanda stupida, ma tra il rad 2 e il rad 3 cosa c'è? se niente, sei sicuro che il sensore sia sull'ingresso del rad 2 e non sull'uscita? perché allora si spiegherebbe il fatto che praticemente leggi lo stesso valore.
i due sensori rilevano la stessa temp a vuoto?

altrimenti uno dei due sensori è sballato.

Nel rad 2 entra l uscita della cpu, e li ho messo il sensore
L uscita del rad 2 va alla scheda video , l uscita della scheda video va al rad 3
L uscita del rad3 (altro sensore) va alla pompa.
Poi dalla pompa al rad1 , poi cpu e ricomincia il giro
Sensore rad 3 é XSPC e del rad 2 é acqua computer (era con lo spinotto piccolo) l ho tagliato e saldato uno spinotto più grande a 2 pin...puo essere questa la causa?
Prima ho lanciato superposition e come sempre aumenta ad un sensore e l altro lo segue con distanza di circa 20.secondi
Può essere la pompa?

Quindi mi consigli solo cavi da 17awg? va bene
per i 2 cavi in uno, dici che il difficile è crimpare 2 cavi? o vanno fatte

voglio iniziare questa avventura? bella domanda, ma vorrei un lavoro fatto bene, niente prolunghe e a quanto pare non esistono kit già pronti. e nessuno che me le fa. quindi? boh
è veramente così complicato?
i tool li prendevo su amazon
https://www.amazon.it/dp/B004CL88KW/...I1LD5GR7X1MC1J

ah ora ho capito adesso. praticamente te prima leggi il valore caldo del liquido (in rad 2). poi raffreddi il liquido e lo riscaldi nuovamente con il calore della vga e ne rileggi il valore solo dopo averlo raffreddato nuovamente in uscita dal rad 3.

praticamente in questo modo non ne leggi variazioni, in quanto probabilmente il rad 3 riesce ad annullare il divario termico.

si andrei di 17 awg. crimpare 2 cavi insieme non è difficile, ma bisogna fare attenzione.

farsi i cavi da soli non è complicato, e personalmente mi da parecchie soddisfazioni.

però come detto se vuoi fare un lavoro fatto bene, ci vuole tempo e attenzione. soprattutto nel tagliare lo sleeve, crimpatura e via dicendo.

Ok quindi che mi consigli di fare? Perché in pratica così la temp é sempre uguale...dovrei mettere i sensori solo tipo uscita rad1 che va alla cpu e entrata rad 2??

36 gradi sul liquido non sono pochi, anzi, sono temp da estate. considerando pure una tamb di 30 gradi (non oso immaginare in estate), in ogni caso il rad frontale pesca aria fresca da fuori, quindi di sicuro più fresca dei 30 gradi interni. quindi almeno un rad dovrebbe lavorare correttamente. sempre che quei filtri antipolvere che vedo nella foto del case, come penso facciano lavorare male le ventole in immissione, quindi vanificando un po' le prestazioni delle ventole e del rad frontale. inoltre 1300/1400 rpm su un rad ad alto fpi, possono non bastare per compensare le temp. di per se le ventole vanno bene, sono ottime per i rad.

per la pompa, attenzione ai valori di targa. sono valori validi solo in assenza di carico. pompe come la d5 o la ddc 3.25 che a vuoto hanno valori oltre i 1000L/h, in loop non troppo complessi segnano valori tra i 200 e i 300 L/h.
inoltre nel watercooling, più che il flow rate della pompa, bisogna anche considerare la prevalenza, quindi la capacità di spingere una colonna di liquido in verticale. maggiore è tale valore, maggiori saranno le prestazioni all'interno di un loop.

per le temp, sinceramente per i miei standard, sono un poco altine, dovute ovviamente al fatto che hai una temp liquido molto alta. come ti ho già scritto, il problema non è tanto adesso che andiamo verso l'inverno, ma bensì quando si va verso il periodo caldo, dove sicuramente avrai problemi.

curiosità, ma oltre al top con i fori per le ventole, hai anche il frontale forato? oppure è chiuso come di fabbrica? perché in tal caso il problema delle temp alte è dovuto pure a quello.

avendo interposto i rad tra i componenti, in realtà è difficile dire dove mettere i sensori. non è sbagliato sia chiaro. ma per avere idea della differenza di temp, ti ci vorrebbero due sensori di temp per ciascun rad in modo da sapere queli sono i valori di raffreddamento facendo le dovute differenze tra in e out.

nei miei loop a più rad, ho sempre posto prima dell'hw i rad con i sensori in ingresso del primo rad e in uscita dall'ultimo, e tutto l'hw dopo di essi. in questo modo ottengo la temp calda e la temp fredda.

nel tuo caso a questo punto non starei a spostare niente. lascerei i sensori dove sono.

Ok infatti la mia idea iniziale era monitorare la temp in uscita e in entrata del loop....ma con tutto questo casino non ci sono riuscito...:muro:
Siccome lo devo svuotare la settimana prossima farò una prova
Uscita rad 1 che dovrebbe essere la più fresca
E entrata rad 3 che dovrebbe essere più calda...
Che casino:D

avendo il frontale chiuso, già questo limita moltissimo l'aspirazione di aria fresca, facendo di conseguenza lavorare male il primo rad. le ventole non riescono ad avere un flusso sufficiente di aria fresca.
come poi hai indicato, aumentando la velocità delle ventole si abbassa la temp di oltre un grado, questo perché come già di ho spiegato i rad ad alto fpi come i tuoi danno le migliori prestazioni ad alti rpm, mentre i rad a basso fpi, danno prestazioni migliori a bassi e medi rpm.

per la pompa, considera che la d5 non è proprio piccolina come dimesioni, potresti pensare alla ddc 3.2/3.25 che come dimensione è simile alla tua.

Mi sto facendo un'idea sul necessario e settimana prossima vorrei ordinare almeno i primi componenti.
Ad oggi prenderei questi:
CPU: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO
Radiatore: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm
Pompa: Laing DDC-Pump 12V DDC-1RT/Plus with 2xG1/4-outer thread
Vaschetta: Alphacool eisbecher 250mm acetal (x2)
Tralasciando connettori, liquido e tubi...che dite?
C'è niente di meglio?

Aggiungi delle buone ventole
Un extender ruotabile e un rubinetto
Il cavo per le ventole del rad (io ho messo uno splitter phobya 4 pin x4 pwm) e ci vuole anche un cavo fan maschio maschio

Grazie...la pompa va bene o potrei prender di meglio?
Ci sono marche migliori per ciò che mi hai indicato? Infine è consigliabile un sensore di flusso? In caso quale?

Per la pompa non so consigliarti (non sono esperto meglio che aspetti qualcun altro)
Io ho questa Però e mi trovo bene
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-14...-pwm-incl-pump
Non fa rumore ed é abbastanza potente
Per sensore di flusso ne abbiamo parlato fino a pochi giorni fa :D
Diciamo che devo provare ne ho preso uno per collegare alla mia mobo ma é da testare...
A limite potresti aggiungere al loop un sensore di temperatura per il liquido

Come mai 2 vaschette?

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2 vaschette perché ho diverso spazio da dover riempire

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Se è solo per sfizio personale ok, però a mio parere sono solo soldi in più spendere per una seconda vaschetta e conseguente liquido in più che non hanno nessun giovamento al loop.... Meglio aggiungere un rad o aumentarne lo spessore, oppure se proprio una seconda pompa la vedo più utile che una seconda vaschetta.... Almeno questi componenti in più qualche giovamento lo danno, la seconda vaschetta è solo sfizio personale... Poi ovviamente ognuno libero di fare cio che vuole eh nessun giudizio

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Buongiorno stamattina giornata intensa, ho lavato accuratamente i due radiatori Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm.

Domanda che per voi è banale, ma voglio essere scrupoloso, i radiatori non hanno in e out stabilito giusto?
Altra cosa nelle foto https://www.alphacool.com/shop/radia...360mm-radiator e anche nel datasheet https://www.alphacool.com/AtsdDataSh...rticleId/12340 non è presente ma i due radiatori hanno nel fondo(parte opposta dei buchi) un altra uscita posta non centralmente ma da un lato, quindi se è come penso che non hanno un in e un out pensavo di usare l'in dove nella parte opposta non c'è il buco(uscita addizionale) e out l'altra.
Per essere più precisi ecco il datasheet dell'UT60 https://www.alphacool.com/AtsdDataSh...rticleId/12342
https://www.alphacool.com/shop/radia...diator?c=20545

che ha un uscita dalla parte opposta.

questo perché come ti avevo detto i rad ad alto fpi lavorano meglio ad alti rpm.

il foro per raccordo che dici te, serve per aiutare lo svuotamento, eventualmente lo spurgo o per montarci un rubinetto. ma non puoi usarlo come in o out all'interno del loop. per gli in e out devi usare i fori nella parte alta dove ne ha 3 per camera.

Non mi sono espresso bene scusa, quello non lo userei mai anche perché sul mio case manco ci entra il rubinetto da quel lato.
Da come rispondi cmq come scelgo in e out è uguale(riferito sempre nei fori della parte alta)

Grazie per la risposta, la cosa è puramente estetica...ad ogni modo sono sempre disposto ad ascoltare consigli, puoi spiegarmi brevemente cosa intendi per aggiungere un rad e aumentare lo spessore? E che vantaggi otterrei?
Grazie

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Aggiungendo massa radiante (spessore o numero di rad) puoi ottenere le stesse temperature con un regime delle ventole inferiore ovviamente e quindi meno rumore.... Oppure a parità di rotazione e rumore avere temperature inferiori... Basti vedere i risultati di Black col suo impianto

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Mi sento veramente un novizio...devo informarmi anche solo per capire cosa sia il numero rad 😂
Aspetta...per rad intendi radiatore? Non ne basta uno da 480?
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certo ma sicuramente se devi spendere soldi per riempire meglio spenderli per qualcosa che sara piu utile no?

Salve, mi piacerebbe liquidare una asus 1080ti turrrrrbo e l unico fullcover che ho trovato tra spedizione e dazi....costa una fucilata, stavo pensando al vga supremacy (link). Secondo voi posso usarlo senza perdere il midplate??

https://s1.postimg.org/4xbqhbhfvz/IM...927_202408.jpg

Alla fine ho fatto così
[IMG][/IMG]

Capisco e ragionerò su questo tuo consiglio! Per il resto che te ne pare come lista d'acquisto? Inoltre mi consigli l'acquisto di un sensore di flusso?

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Bello bello:D
P.S ma l in della vga di sotto non dovrebbe essere a sinistra?

Ma quel kilogrammo di pasta ?

Se vuoi liquidare una vga vai di full cover, oppure lascia stare. I wb universali, anche se validi, costringono a dover raffreddare vrm, ram in modo ottimale con altre soluzioni.

Quello che spesso vedo, è l'errore di scegliere vga che poi non possono essere liquidate o la scelta di full cover è quasi nulla. Se si ha intenzione di liquidare una vga fin dall'inizio si deve scegliere un modello facilmente liquidabile. Tra l'altro con pascal tra le fe e le custom non ci sono nemmeno differenze a livello prestazioni, quindi tanto vale una fe. Per io flussimetro, non è indispensabile, ma può tornare utile. Nelle pagine addietro avevo già specificato di evitare i bitspower e prendere o gli aquacomputer usb (se si ha un aquaero allora si puoi prendere la versione non usb) oppure i koolance con relativo controller. Molto full cover non hanno un verso di in e out. Ad esempio i wb vga phanteks invece hanno un in e un out specifico. Gli ek invece no.
Quindi nel suo caso è corretto e non ha commesso errori.

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Jack scusami tanto ma ho un problema il radiatore frontale non posso metterlo con le uscite verso il basso non combacia con i fori del case, quindi come sistemo il rubinetto???

Metti un pezzetto di tubo e ci colleghi il rubinetto, così quando devi svuotare tiri fuori il tubo e svuoti senza problemi

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Alla fine ieri sera ho preso il kit extender rosso della Cablemod.com e ne ho approfittato per prendere due strisce magnetiche da 60cm compatibili con Asus Aura.
Devo dire che la loro pagina su FB è ottima, hanno risposto in due minuti secchi ai messaggi e sono stati super cortesi. Già per questo valgono l'acquisto.
Inoltre i cavi sono 16awg e sembrano i migliori sul mercato e davano i cablecomb compresi.
Con 29€ ho preso:
-1x26pin
-2x4pin cpu
-2x6+2pin vga
-cablecomb
Direi un ottimo prezzo :)
Saluti
Kappa

il discorso qualità però nella prolunga vale poco, se i cavi iniziali sono di bassa qualità.

Mi auguro che quelli dell'alimentatore siano buoni :D
Saluti
Kappa

se non si usano alimentatori qualità cartone, in genere i cavi nei vari corsair, Coolermaster, evga e via dicendo sono buoni. il problema sono poi le prolunghe che spesso e volentieri sono di qualità scadente e di conseguenza non riescono a garantire il mantenimento dei voltaggi corretti. basta anche un pin su un solo cavo difettoso ed ecco i problemi di stabilità.