Grazie anche te Wolf, quindi volendo un rabbocco piccolo con demineralizzata lo posso fare, onestamente non mi va di comprare un litro di ek clear visto che alla prossima manutenzione prendo direttamente il bidoncino che mi ha consigliato black tempo fa.

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Fallo senza problemi,ma usa la distillata, c'è differenza con la demineralizzata

Ok grazie vedrò di comprare allora la distillata.
Ma invece un'altra domanda 8° di differenza tra temp della stanza e quella del liquido secondo te sono un po' troppi?
24 stanza e 32 liquido

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No fino a circa 10 gradi sono ottimali,poi alla fine comandano le temp rilevate dei componenti.

E infatti ricordavo bene,diciamo che se rientro nel range dei 10° il loop sta funzionando bene.
Le temp si sono abbastanza nella norma,la 6900xt sui 48/50 gradi a seconda del gioco,certo la cpu meglio che non la guardo...

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Ecco perché avevo messo la spungnetta...


Ma è normale che fa tutta sta schiuma?

Ps. Ho rimesso la spugna,la schiuma era aumentata fino al tappo è entrata anche ne waterblock...


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Confermo: nel mio primo loop feci un mix di acquadistillata, biocida ed anticorrosione...

Dopo 10 minuti il liquido da trasparente era diventato blu (splendidi depositi di ossido di rame !!!), dopo 3-4 giorni tutto il loop (tubi, wb, rad) era coperto da una splendida patina blu eliminabile solo con lavaggi con alcool :stordita: :stordita: :stordita: :stordita:

Non sapevo avessi la vaschetta micro 😆

In effetti con quelle vaschette, è un problema di turbolenze,se risolvi lascia anche la spugnetta

La schiuma è l'aria che esce,e con la vaschetta mini è normale che hai quel casino...cerca di tenere il livello sempre al max,anche se io metterei una vaschetta leggermente più grande,ti semplifica lo spurgo.

Con i liquidi premix che ci sono oggi, è davvero inutile fare quei pastrocchi,trovi già tutto miscelato nelle percentuali corrette.

Eh si, oggi si... Una quindicina di fa c'era un pelino meno scelta, o perlomeno meno gente esperta a cui chiedere !

È tutto micro ahahah comunque grazie non sapevo fosse colpa della vaschetta piccola..

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Quella è la classica "emulsione", dove la pompa incorpora aria al liquido a causa dell'aspirazione di una piccola quantità di aria nella cavitazione.
Anche se con il deflettore di flusso centrale, quelle vaschette piccole soffrono di questa cosa, soprattutto nei pastel, o comunque nei liquidi più densi dei clear, tendono a schiumare a causa degli agenti sospensivi (additivi usati per non far separare l'acqua dal colore quando il liquido è fermo).

Come ti è stato detto da wolf, prova a tenerlo il più alto possibile il livello, in modo che pesca meno aria possibile, occhio a non andare troppo al limite perchè quando spegni il loop il liquido in vaschetta aumenta leggermente e rischi lo strabordamento se il tappo non è chiuso bene.

Cambiando vaschetta cosa potrei prendere?
Questo è la build attuale..


Non voglio mettere la vaschetta davanti le ventole ma vorrei sfruttare lo spazio sotto la scheda video,vosa ci vuole per metterne una in orizzontale e magari con il corpo pompa da un altra parte?

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La vaschetta tubolare orizzontale è molto scomoda da riempire...rischi sempre che ti rimanga aria nel circuito

Per metterla in orizzontale prendi i classici,attacchi EK tipo questi

https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-holder-60mm-2pcs

fai due fori e fissi la vaschetta,per la tubolare basta già una 150mm per evitare il problema

io prenderei una flat da agganciare al rad frontale(ci sono da 120/240/360) e la pompa la metti subito sotto

Prima di cambiare tank personalmente guarderei prima se riesci a risolvere senza andare a spendere altri soldi.
Che flusso hai? Potresti avere abbondantemente oltre i 150lt/h e per l'efficienza del loop potrebbe essere inutile e pure controproducente per quanto riguarda il rumore.
Ci sta che risolvi semplicemente abbassando gli rpm della pompa ed avere comunque le stesse temperature ma non l'effetto cappuccino.

Di norma oltre i 150l/h è inutile andare. Non ci sono benefici a livello di scambio di calore.

essendo, mi pare di vedere, una combo pompa/vaschetta ek, può con una spesa contenuta, cambiare esclusivamente il tubo, sostituendolo con uno di ricambio più lungo come ad esempio il 250:

https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-tube-250-204mm

se non sbatte nella vga, non deve nemmeno cambiare il giro dei tubi.

Veramente l'ottimale sarebbe 1GMP ovvero 227l/h

Ci sono varie soluzioni,dipende cosa vuole fare

Allora la pompa è al massimo e purtroppo non ho sensori che misurano il flusso,riempiendo di più la vaschetta effettivamente fa meno schiuma ma è troppo vicino all'orlo,la combi vaschetta e pompa è ek e si potrei prendere come suggerisce black solo il cilindro in plexiglas però purtroppo dovrei cambiare il giro del loop perché al momento è sotto la vga la vaschetta.
Va bè alla prossima manutenzione eventualmente valuto di mettere la vaschetta davanti le tre ventole anche se esteticamente non mi fa impazzire... oppure va a finire che moddo il case e modifico la copertura dell'alimentatore...
Vi metto due foto dove si capisce meglio la situazione...





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Fatto tantissime prove nei vari custom loop che ho avuto (sempre cpu+gpu) e oltre i 150lt/h ho avuto solo un (leggerissimo) aumento delle temperature. Forse anche a causa della pompa che scalda di più, o per via dell'attrito maggiore, non saprei.
Fino a 100lt/h nessun cambiamento sostanziale, nell'ordine del grado di differenza.
Sotto i 100lt/h lo scambio di calore inizia a perdere efficienza e le temperature aumentano sensibilmente.
Per questo alle pompe gli metto sempre un tetto max di 150lt/h tramite aquaero, andare oltre personalmente è inutile, nonché dannoso per le orecchie. Con la ws esterna e 4 noctua da 200mm ho raggiunto la pace dei sensi, ed ogni minimo rumore riesco a percepirlo adesso molto bene. La pompa ad alti regimi è una di quelle cose :)

Onestamente anche io nei vari loop tra 130 - 150 - 180 - 210 non ho mai notato neanche la minima differenza sulle temperature di CPU E GPU... Sarà che con l'enorme massa radiante e di liquido da scaldare del Mora il flusso perde di importanza ?

Fondamentalmente la norma direbbe che sotto il 100/120 l/h sarebbe meglio non scenderci mai, un buon flusso invece si attesta sui 150 l/h...il top si dovrebbe avere con i fantomatici 230 l/h.

Con prove empiriche sui miei loop negli anni direi che le uniche differenze tangibili sono sopra o sotto i 100 l/h dove sotto tale soglia ho effettivamente riscontrato pedite di efficienza con temp liquido mediamente piu alte, temperatura liquido che sale piu velocemente e ovviamente cool down piu lento a fine sessione.

Invece la differenza tra i 150 l/h e i 230 l/h o oltre è praticamente irrilevante come temperature generali mentre eventualmente si potrebbe avere semplicemente il contrario dell'effetto sopra descritto...temp liquido che sale piu lentamente fino a raggiungere l'equilibrio termico e cool down piu veloce a fine sessione.

Poi tutto dipende anche da che Tamb/radiatori/wubbi/ventole e HW formano il loop perche se hai un mora in push/pull, tamb di 18° e ci fai magari solo la cpu....l'importante è solo che l'acqua si muova.

Dubbio viti su waterblock vga
 

Ho un serio dubbio sull'eventuale smontaggio del waterblock della mia vga (ricordo che è una Asus rtx 3070 ekwb,nasce già così dalla casa,in collaborazione con la EK)
Guardavo su vs consiglio i smontaggi dei vari waterblock "fratelli" alla mia vga,ma mi sono soffermato su due immagini che mi hanno inquietato; ho visto viti qua e là e...quelle "cose" cerchiate in rosso:
https://ibb.co/GCBHX5n
https://ibb.co/wgKdLw2

Sono viti? Sono blocchi che impediscono lo smontaggio del wb ? Serve un attrezzo particolare?

Ad occhio mi sembra solo un distanziatore avvitato nel plexi, che probabilmente si svita con un cacciavite "Torx"

Sì, sono i distanziatori, tu sviti le viti sopra e il distanziatore lo lasci avvitato al plexi

dici che la parte segnata in figura precedentemente da me è una vitina "avvitata" nel plexy ma si appoggia con un bordo svasato sulla parte interna del backplate?
Non è che da "svitare" anche lui con qualche torx strana ?
il fatto che la vite a ridosso della scritta sul plexy "Geforce RTX" sembra un distanziatore ,ma con una vite standard; non capisco perchè non farlo anche nelle altre due parti da me evidenziate...
Non vorrei che sia un bloccco "anti-smontaggio"...da nessuna parte su youtube vedo lo smontaggio del mio esatto WB EK...
WB aperto una volta ,mai più richiuso e quindi VGA da buttare ?

Ho appena visto e ingrandito l'immagine nel web della.zona delle.viti "strane":
https://ibb.co/R3cLzkz
Vedo che nell'immagine è un distanziatore con vite a testa piatta; le mie NON sono così..
Dov'è l'inghippo?

tutti i wb full cover hanno un certo numero di distanziatori (quelli che hai cerchiato di rosso), che servono per mantenere il wb perfettamente allineato alla scheda e per evitare che siano sfalsate le verie altezze.
quindi se smonti il wb dalla tua vga, quei distanziatori non serve che li sviti dal plexy, anzi è proprio meglio evitare.

per la questione delle viti, c'è chi usa quelle a testa piatta a croce, oppure torx, oppure viti a testa tonda ugualmente a croce o torx. è solo una scelta del produttore.

quindi nel tuo caso, per smontare il wb, devi togliere le 6 viti che fermano il backplate (sono le 6, 3 per lato, lungo il bordo della scheda). poi devi togliere le 4 viti centrali ed eventuali viti che sono nascoste dal backplate. ovviamente attenzione a non mischiarle. tolte le viti, il backplate sarà libero di essere staccato.

se vuoi sostituire i pad termici, attenzione ad usare quelli dello spessore corretto. altrimenti ti ritrovi con il wb che potrebbe non fare ben contatto in varie zone della scheda.

Ho fatto un check sul sito di ek e anche se non è proprio il tuo wb, quello per la 3070 FE, dovrebbe essere molto simile, tra l'altro guardando un pò di foto di quella asus con wb, mi fa pensare che il pcb sia identico a quella della FE. ti allego il link per scaricare il manuale.

https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109832257.pdf

Grazie a tutti della vs collaborazione.
Ora a casa ,facendo un pò di acrobazie con una torcia e qualche specchietto, ho guardato il backplate (ho la scheda in piedi,quindi è difficile vedere dietro il backplate..)
le viti da me segnate non sono uguali alle immagini prese dal sito ASUS,non ho quelle strane viti, ma delle viti normali a croce come il resto delle 4 viti del backplate....
fiuuuuu !! meno male! mi ero già...spaventato/agitato...

Per Black"SLI"jack:
quindi per procedere allo smontaggio,devo prima togliere il backplate e poi togliere le viti del plexy ? pensavo opposto..

Il manuale che mi hai postato l'ho guardato e dichiarano pad da 1mm;poi guardando il disegno del PCB effettivamente sembra uguale al mio PCB,comprese quelle 2 cornine negli angoli della scheda..
Grazie.

0er lo smontaggio dipende se vuoi staccarlo completamente e poi pulirlo dopo ed eventualmente cambiare pasta termica e pad, oppure se vuoi pulirlo solo internamente. Nel primo caso devi rimuovere tutte le viti da dietro, ma per prima cosa rimuovi solo quelle che passano attraverso il backplate. E solo dopo aver rimosso quest'ultimo, togli le altri viti per poter staccare il wb completamente dalla scheda. A quel punto puoi togliere le viti lato plexy per separare il plexy dal blocco di rame.
Nel secondo caso se vuoi solo pulire internamente il wb e il wb senza smontarlo, allora togli solo le viti posteriori che vanno sui distanziali avvisati al plexy e poi le viti frontali lato plexy.

Se vuoi fare un lavoro fatto bene, smonterei tutto per bene e pulirei a fondo.

Attenzione mi raccomando agli oring, sia come sono posizionati, sia durante il loro riposizionamento. Rovinarli è un attimo.

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letta la raccomandazione, ma nel caso dove si trovano gli eventuali ricambi "giusti" ?
Vedo che ogni WB gpu ha i suoi (per forma ,per dimensioni perimetrali) e il mio WB/GPU è stato "confezionato" già così sul nascere...
Si possono "fare/costruire"questi o-ring in caso di necessità?

Teoricamente si, si taglia su misura il "cordino" in gomma del calibro giusto e si saldano le estremità con un adesivo apposito, ma va fatto molto bene :stordita:
A titolo di esempio e di capriccio scientifico prova ad esempio a vedere il canale YouTube Radikult, specie nei primi video dove si autocostruisce reservoir/distro plate da zero partendo dalla progettazione in cad per la lavorazione cnc :sofico:

ciao! con il mora 420 in dismissione stò valutando il nuovo impianto a liquido interno.. e il dubbio ora è se tenere il Phanteks Evolv X Black o passare a qualcosa di più capiente. Sono follemente innamorato del Lian Li O11D Dynamic XL ROG.. secondo voi c'è qualcosa di meglio?!? ho guardato le novità al Computex di Lian Li ma a parte il O11D EVO XL che costa più del dynamic e offre di meno.. altro non ho visto.. suggerimenti?!?

Prima del LianLi XL avevo anche io il Phanteks evolv, non X, ma praticamente identico. Devo ammettere che è stato un gran salto in termini di airflow, comodità nell'assemblaggio e spazio, soprattutto per i radiatori. Personalmente lo considero uno dei case top in circolazione anche dopo 3 anni che lo possiedo. Nota di merito però (ovviamente soggettiva) per i nuovi Phanteks, nv7 e l'imminente (credo) nv9, enorme ma molto bello e capiente anch'esso (ospita 3 rad da 420, uno dei 3 fino a 480).

Se vendi il mora fammi sapere in pvt
Grazie

Guarda l’attuale EVO già in commercio o l’nv7

Venderlo lo vendo di sicuro… finito il progetto. È un 420 pro, con griglie laterali e 8 bitohenox 200 con led blue…

Salve a tutti,
sto valutando un dissipatore a liquido da mettere in questo case:
https://www.asus.com/it/motherboards...microatx-case/

Visto che il case ho in mente di spostarlo ogni tanto dalla TV alla scrivania ritenevo più saggio metterciun raffreddamento a liquido invece che uno ad aria che possa sforzare sulla scheda madre.

Cosa mi consigliate che raffreddi bene e che sia silenzioso? Pensavo ad un dissipatore da 280mm o un 240mm per tenere in alto l'alimentatore.

Hai sbagliato thread mi sa.
Questo è il thread dei custom loop.
Tu ti riferisci probabilmente ad un all in one suppongo.

eh sì, decisamente sbagliato thread xD

Ciao a tutti,

ho ricevuto gli ultimi materiali per il mio primo loop con tubi rigidi, dopo una decina con tubi morbidi. Una cosa che non avevo mai inserito era il rubinetto di scarico. Questa volta, visto anche la presenza dei tubi rigidi (prima se dovevo cambiare CPU svitavo il waterblock e lo scansavo dal socket grazie ai tubi morbidi, ora non si può più) ho deciso di inserirlo.



Come potete vedere dalla foto qui sopra ho preso uno splitter EK Torque ad interrompere la linea del tubo e nella connessione inferiore ho inserito il frutto di drenaggio.





Dalle foto sopra si può vedere come la filettatura entro in maniera abbastanza decisa nello splitter. La domanda è se questo non vada ad influire in maniera sensibile sul flusso del liquido, anche solo creando dei vortici. Ho anche pensato che il liquido attraversa i canali dei radiatori che sono anche più strette per cui, molto probabilmente, mi sto facendo delle seghe mentali inutili.

Ho pensato di segnarmi il verso dello splitter una volta avvitato a fondo il drenaggio e limare via una parte di filettatura. Che ne dite ? E' inutile e rischio di esporre l'ottone eliminando la nickelatura con eventuali rischi di corrosione ? Oppure il rischio vale l'impresa ?

Saluti

Cristallo