View Full Version : Zero-Gpu
Salve a tutti,
ecco la mia ultima fatica...
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu001.jpg
qui si notano le scanalature che ho fatto sulle pareti (Copyright Lunasio.....)
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu002.jpg
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu003.jpg
Complessivo prima di saldare il tutto....
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu022.jpg
particolare della cianfrinatura per la saldatura a stagno, si nota anche nella foto precedente nei fori per i tubi.
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu004.jpg
Il tutto eseguito con l'ausilio di un trapano messo su una colonna e un dremel piu' accessori vari...
Se qualcuno vuole qualche consiglio sono disponibile...
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da zerotre
Salve a tutti,
ecco la mia ultima fatica...
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu001.jpg
qui si notano le scanalature che ho fatto sulle pareti (Copyright Lunasio.....)
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu002.jpg
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu003.jpg
Complessivo prima di saldare il tutto....
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu022.jpg
particolare della cianfrinatura per la saldatura a stagno, si nota anche nella foto precedente nei fori per i tubi.
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu004.jpg
Il tutto eseguito con l'ausilio di un trapano messo su una colonna e un dremel piu' accessori vari...
Se qualcuno vuole qualche consiglio sono disponibile...
Ciao.
Zerotre.
bel lavoro ! i raccordi da quanto sono ?
le canaline che dimensione e profondità hanno?
la base che dim. ha??
hai fatto fatica a lavorare il rame , no è che io notavo ke la fresa si impastava un po' quando ho eseguito il mio wb per gpu , altro l'ho comprato :D
ma non hai usato una fresa a cnc
tutto manualmente ?!?!?
cmq bel lavoro aspettiamo una recensione magari con una cella di peltier ;)
Ok eccoti le risposte...
i raccordi hanno il tubo piu' piccolo da 10mm interni, mentre la parte terminale piu' larga ha diametro pari a 12 interni.
Le canaline sono da 10mm circa di larghezza, profonde 8mm, la base e' 15mm-8mm=7mm, ovviamente le misure sono approssimative.
Ho fatto tutto a mano, prima ho segnato le canaline sul blocco di rame, poi ho fatto dei fori con un trapano messo su una colonna, quindi ho usato due frese dremel di diversa dimensione per allargare il tutto, alla fine ho passato le molette per levigare un po', ho fatto anche delle scanalature sulle pareti.
Le frese le ho usate, e penso che non si possano usare meglio (almeno queste dremel), solo per allargare i fori fatti inizialmente con il trapano, ovvio che se si vuole forare anche con le frese non so' se sia possibile, almeno con queste fresette e sti trapanini.
Ciao e grazie.
Zerotre.
hai fatto altri wb prima di quello???
sono indeciso se fare la canalina a spirale quadrata con profondita' maggiore e larghezza 4/5 (praticamente 3o4 giri) e se farlo come lunasio.
quello di lunasio sicuramente avra' una portata maggiore ma l'acqua forse non fa in tempo di assorbire tutto il calore, tuttavia con la spirale si dovrebbe avere una minore portata ma l'acqua facendo molti + giri dovrebbe assorbire anche + calore.
forese i due wb potrebbero equivalersi...
tu hai fatto qualke prova???
2) la stagnatura come la fai??
complimenti x il lavoro!;)
ahhaha :D Mi sembra di assistere alla pubblicità del tizio che vuole fare la peugeot 206 scassando la macchina contro le pareti :D
A parte questa mia divagazione, hai fatto un eccellente lavoro per aver realizzato tutto a mano, sono sicuramente in pochissimi che sarebbero in grado di realizzarlo con una simile precisione manuale. Complimenti! :sofico:
Originariamente inviato da dany-dm
hai fatto altri wb prima di quello???
Certo lo Zero-Cu-Block, messo sulla cpu, wb a 4 canaline stile Lunasio, molto simile come lavorazione a questo per gpu.
sono indeciso se fare la canalina a spirale quadrata con profondita' maggiore e larghezza 4/5 (praticamente 3o4 giri) e se farlo come lunasio.
Spiegati, a spirale che vuol dire? I raccordi dove intendi metterli?
Per cosa e'? Cpu (che tipo?)? Chipset? VGA?
quello di lunasio sicuramente avra' una portata maggiore ma l'acqua forse non fa in tempo di assorbire tutto il calore, tuttavia con la spirale si dovrebbe avere una minore portata ma l'acqua facendo molti + giri dovrebbe assorbire anche + calore.
sempre se ho capito bene cosa intendi, non credo convenga fare cose strane come le spirali, considera che e' meglio avere un bel po' di rame sopra il core, inoltre considera che nel wb c'e' una maggiore velocita' nello scaldarsi che nel cedere calore, in altre parole se l'acqua scorre troppo piano si scalda di piu' ma si scalda molto di piu' il wb, non riuscendo quindi ad abbassare la temperatura della cpu, quindi e' meglio avere una buona portata, ovviamente oltre un certo limite non ci sono miglioramenti, inoltre rimane il fatto che ci sono wb che danno il meglio con alte portate ed altri che si comportano al contrario.
Il mio, per esempio, wb per cpu fa' 360 L/h con una nova e tubi da 10mm interni (adesso sta' su una idra con tubi da 12mm interni).
Per la stagnatura, osserva la foto del complessivo, in pratica uso un morsetto per serrare tutto, i tubi si infilano appena sul coperchio visto che il foro non e' proprio esatto, in questo modo non se ne vanno per i fatti loro, quindi riscaldo il tutto con un cannello a gas, di quelli con le cartucce tipo fornello da campeggio, alla temperatura giusta metto lo stagno nei puntio di saldatura ed il gioco e' fatto, e' forse la parte piu' veloce del lavoro.
Grazie a tutti per i complimenti.
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da zerotre
Spiegati, a spirale che vuol dire? I raccordi dove intendi metterli?
Per cosa e'? Cpu (che tipo?)? Chipset? VGA?
intendo una canalina stretta ma profonda che parte quasi dal centro e pian piano si gira attorno con angoli di 90° fino a ragiungere l'estremita'.
sempre se ho capito bene cosa intendi, non credo convenga fare cose strane come le spirali, considera che e' meglio avere un bel po' di rame sopra il core,
sopra il rame cmq ci rimane sempre uno spessore di 7 mm.
inoltre considera che nel wb c'e' una maggiore velocita' nello scaldarsi che nel cedere calore, in altre parole se l'acqua scorre troppo piano si scalda di piu' ma si scalda molto di piu' il wb, non riuscendo quindi ad abbassare la temperatura della cpu,
la portata sarebbe minore ma facendo un giro molto + lungo verrebbe a contatto con molto + rame assorbendo quindi una maggiore quantita' di calore.
Il mio, per esempio, wb per cpu fa' 360 L/h con una nova e tubi da 10mm interni (adesso sta' su una idra con tubi da 12mm interni).
come li hai misurati?
Per la stagnatura, osserva la foto del complessivo, in pratica uso un morsetto per serrare tutto, i tubi si infilano appena sul coperchio visto che il foro non e' proprio esatto, in questo modo non se ne vanno per i fatti loro, quindi riscaldo il tutto con un cannello a gas, di quelli con le cartucce tipo fornello da campeggio, alla temperatura giusta metto lo stagno nei puntio di saldatura ed il gioco e' fatto, e' forse la parte piu' veloce del lavoro.
io dalla mia parte la vedo molto + complicata...
non so se tu l'hai gia fatto ma ho paura che scaldando il rame e poi mettendogli lo stagno, vado a rischio di far colare lo stagno messo sull'altro lato (a causa della elevata conduzione termica del rame).
e' da un pezzo che ci vado atorno al wb per CPU (dopo provvedero' anche agli altri), non so quale sia la soluzione migliore e fare le prove su 4/5 wb in rame... non mi sembra il caso.
io ho un trapano a colonna con mandrillo per frese e una turbina da 36k giri (il dremel ad aria :D ) quindi non ho problemi a fare i wb.
Ho anche la fiamma ossidrica e saldatrice a filo ( non quella a tig ,cry: ). ma saldare il wb non ho ancora provato.
scusa se ti rompo le scatole con mille domande ma sono veramente interessato :D
Originariamente inviato da mystic
ahhaha :D Mi sembra di assistere alla pubblicità del tizio che vuole fare la peugeot 206 scassando la macchina contro le pareti :D
cmq ha fatto un bel lavoro!!!!! preferisco quasi quella macchinina scassata che l'originale :D :cool: :p
Originariamente inviato da dany-dm
intendo una canalina stretta ma profonda che parte quasi dal centro e pian piano si gira attorno con angoli di 90° fino a ragiungere l'estremita'.
sopra il rame cmq ci rimane sempre uno spessore di 7 mm.
Si ma il problema e' che cosi' il calore non arriva abbastanza al coperchio, io infatto ho lasciato una parete centrale da 5mm in corrispondenza del core, in modo da trasferire il piu' possibile calore al coperchio e quindi aumentare la superficie di scambio
la portata sarebbe minore ma facendo un giro molto + lungo verrebbe a contatto con molto + rame assorbendo quindi una maggiore quantita' di calore.
Sicuramente e' una giusta considerazione, guardati l'ybris 1.6 (se non erro), ha sei canaline e pur non avendo una portata altissima va' bene, ma rimane sempre il consiglio (secondo me') di lasciare una buona parete al centro, o al limite si potrebbe alettare la parte in corrispondenza del core, non so' se mi spiego, ma qui' ci vogliono gli strumenti giusti altrimenti si fa' una porcheria.
come li hai misurati?
Basta riempire un recipiente, prendere il tempo, per esempio se usi una bottiglia da 2 litri:
L/s= 2litri / 20secondi
per passare alle ore dividi i secondi per 3600 ->
L/h= 2litri /(20 secondi / 3600 secondi/ore)=
(2 x 3600) / 20= 360 l/h
in pratica=
((capacita' recipiente) x 3600 )/ secondi rilevati
io dalla mia parte la vedo molto + complicata...
non so se tu l'hai gia fatto ma ho paura che scaldando il rame e poi mettendogli lo stagno, vado a rischio di far colare lo stagno messo sull'altro lato (a causa della elevata conduzione termica del rame).
Forse non ti e' mai capitato di saldare il rame...
basta una semplice fonte di calore (anche un fornello da cucina), scaldi il rame abbastanza, lentamente e senza esagerare, quindi spegni la fiamma, e con lo stagno (io ho usato quello in filo) ti avvicini alla zona da saldare e deposi ti lo stagno che si scioglie, quando lo stagno si deposita si attacca per bene al rame, anche se e' ancora liquido, magari se ne metti troppo inizia a colare ma anche se succede una parte rimane sempre, il rame e lo stagno in un certo senso si attraggono, non e' facile toglierlo dal rame, anche se ancora liquido
e' da un pezzo che ci vado atorno al wb per CPU (dopo provvedero' anche agli altri), non so quale sia la soluzione migliore e fare le prove su 4/5 wb in rame... non mi sembra il caso.
io ho un trapano a colonna con mandrillo per frese e una turbina da 36k giri (il dremel ad aria :D ) quindi non ho problemi a fare i wb.
Ho anche la fiamma ossidrica e saldatrice a filo ( non quella a tig ,cry: ). ma saldare il wb non ho ancora provato.
Come attrezzi ci sei, magari fai prima uno schizzo, e faccelo vedere magari ti diamo qualche suggerimento
scusa se ti rompo le scatole con mille domande ma sono veramente interessato :D
Ho aperto il 3d apposta....
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da dany-dm
Ho anche la fiamma ossidrica e saldatrice a filo ( non quella a tig ,cry: ). ma saldare il wb non ho ancora provato.
scusa se ti rompo le scatole con mille domande ma sono veramente interessato :D
CONSIGLIO :
guarda che non riesci sicuramente a saldare a tig sul rame
c vogliono saldatrici potentissime ...
visto l'elevata conducibilità termica non riesci a concentrare il calore solo nel punto desiderato , se non hai una saldatrice da parecchie milionate ..
olaz
io ho preso il wb per la cpu da overclockmania , quello smontabile con la guarnizione ed è il massimo [img]
http://www.overclockmania.net/prodotti/schede/liquid/waterblock/overblock/img/overblock2.jpg[\img]
e ci ho fatto in corrispondenza del rialzo che c'è sopra il core delle fresate molto sottili , tipo alette ne sono venute fuori 5 per lato
per massimalizzare lo scambio termico
una bomba .....
quello nuovo non mi sembra il massimo anke perkè non è ispezionabile .. cosa importantissima .
ciuz
Con l'acetilene si riesce a saldare tranquillamente, anche ad argento, anzi se si esagera si scioglie direttamente il rame...
Non vedo a cosa serva il tig, e soprattutto con quello che costa, lasciatelo saldare l'alluminio e altri materiali pesantemente ossidanti, impossibili da saldare se non con l'uso di gas inerti (tig tungsten inerted gas se non ricordo male....)
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da zerotre
Con l'acetilene si riesce a saldare tranquillamente, anche ad argento, anzi se si esagera si scioglie direttamente il rame...
Non vedo a cosa serva il tig, e soprattutto con quello che costa, lasciatelo saldare l'alluminio e altri materiali pesantemente ossidanti, impossibili da saldare se non con l'uso di gas inerti (tig tungsten inerted gas se non ricordo male....)
Ciao.
Zerotre.
cmq bel lavoro anke per il rad
io ho preso invece un radiatore di un fancoil e uno di una opel calibra (riscaldamento )
ciauz
Grazie per i complimenti,
ottima scelta per il rad della calibra, se e' come quello dell'astra, e' tipo il big momma
Io ne ho prelevato uno da una caldaia a gas....
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da zerotre
Grazie per i complimenti,
ottima scelta per il rad della calibra, se e' come quello dell'astra, e' tipo il big momma
Io ne ho prelevato uno da una caldaia a gas....
Ciao.
Zerotre.
internamente l'hai dovuto pulire da residui di gas o altro o cosa ????
io per fortuna quello del fan coil non l'ho dovuto pulire perkè c circolava acqua .
ciauz
fabiodronero
23-11-2003, 19:01
Hai saldato con semplice stagno? E saldatore a gas?
x skara
No, nei rad delle caldaie, passa l'acqua che viene riscaldata direttamente dalle fiamme, cioe' le fiammelle del gas bruciano direttamente sul radiatore, e quindi scaldano l'acqua, comunque ho dovuto usare dell'acido specifico per pulirlo sia del calcare interno sia esternamente visto che era tutto annerito.
x fabiodronero
Ho usato un cannello a gas butano, in pratica e' un cannello in cui si inseriscono le cartucce di gas, quelle usate anche nei fornellini da campeggio, l'ho pagato 12euro, e salda ad argento in pezzi piccoli e sottili, tipo due tubi, mentre per spessori maggiori come nel nostro caso salda solo a stagno.
Ripeto basta scaldare lentamente il blocco, quindi senza fiamma, si avvicina lo stagno che si deposita da se' dove vogliamo, io ho saldato nello stesso momento sia coperchio che tubi, poi un goccio di stagno e' finito in un piastra di rame che avevo usato per non rovinare la base del wb, allora mi spiego meglio, il coperchio e la base l'ho stretti con una morsa perche' con il calore il coperchio si distorce lievemente e non combacia piu' con la base, pero' usando una morsa rimaneva il segno della stessa sulla base del wb, allora ho messo una piastrina di rame sulla base in modo che la morsa stringesse sulla piastrina e non sulla base, come dicevo una goccia di stagno e' finita tra base e piastrina, ebbene ho provato anche con il martello, ma non c'e' stato verso di staccarla, ho dovuto molto cautamente riscaldare la piastra per staccarla via dal wb, quindi ritengo che un filino di stagno tenga pure troppo per quello che serve il wb.
Se volete altri particolari o consigli su come farvene uno chiedete pure.
Ciao.
Zerotre.
l'alluminio il lo saldo con la saldatrice a tig ed il risultato e' :ave:
non credo ci siano problemi a saldare il rame con quella saldatrice, chissene frega del costo di quella saldatrice... mi ca la compro per farmi un wb!!!! vado dai miei ex colleghi e me la faccio presatre.
Si ma il problema e' che cosi' il calore non arriva abbastanza al coperchio, io infatto ho lasciato una parete centrale da 5mm in corrispondenza del core, in modo da trasferire il piu' possibile calore al coperchio e quindi aumentare la superficie di scambio
scusa ma se il calore non non arriva al coperchio significa che e' stato disperso prima avendo una parete piu' alta.
cmq ammeno che tu non riesca a saldare anche la paratia centrale del tuo wb, il calore trasmesso al coperchio sarebbe minimo.
Forse non ti e' mai capitato di saldare il rame...
basta una semplice fonte di calore (anche un fornello da cucina), scaldi il rame abbastanza, lentamente e senza esagerare, quindi spegni la fiamma, e con lo stagno (io ho usato quello in filo) ti avvicini alla zona da saldare e deposi ti lo stagno che si scioglie, quando lo stagno si deposita si attacca per bene al rame, anche se e' ancora liquido, magari se ne metti troppo inizia a colare ma anche se succede una parte rimane sempre, il rame e lo stagno in un certo senso si attraggono, non e' facile toglierlo dal rame, anche se ancora liquido
effettivamente non ho mai saldato rame con lo stagno... di solito esavo il castolin. e mi sa che se devo saldare il rame usero' quello anche se costa molto di + ma e' anche in argento.
mi sa che mi faro' qualke wb in alluminuo (meno costoso e + facile da reperire) e poi li provo prima di passare al rame.
Originariamente inviato da dany-dm
l'alluminio il lo saldo con la saldatrice a tig ed il risultato e' :ave:
non credo ci siano problemi a saldare il rame con quella saldatrice, chissene frega del costo di quella saldatrice... mi ca la compro per farmi un wb!!!! vado dai miei ex colleghi e me la faccio presatre.
scusa ma se il calore non non arriva al coperchio significa che e' stato disperso prima avendo una parete piu' alta.
cmq ammeno che tu non riesca a saldare anche la paratia centrale del tuo wb, il calore trasmesso al coperchio sarebbe minimo.
effettivamente non ho mai saldato rame con lo stagno... di solito esavo il castolin. e mi sa che se devo saldare il rame usero' quello anche se costa molto di + ma e' anche in argento.
mi sa che mi faro' qualke wb in alluminuo (meno costoso e + facile da reperire) e poi li provo prima di passare al rame.
effettivamente anke un mio amico usava il castolin , che va benissimo , ma anke lo stagno è un ottima alternativa
per il tig .... non vorrei sbagliarmi ma le saldatrici ke saldano il rame non mi sembra ke siano molto piccolo ,, io ne ho una in officina ma serve per saldare l'acciaio inox , già con l'alluminio faccio fatica , figurati col rame
e non è una da 4 soldi è una cebora e neanke la + piccola
ciauz
di sicura quella saldatrice non e' costata poco!!!! e' bella potente!!!
Originariamente inviato da dany-dm
l'alluminio il lo saldo con la saldatrice a tig ed il risultato e' :ave:
non credo ci siano problemi a saldare il rame con quella saldatrice, chissene frega del costo di quella saldatrice... mi ca la compro per farmi un wb!!!! vado dai miei ex colleghi e me la faccio presatre.
Il punto non e' se vada bene o no, e' che non serve affatto, basta il fornello della cucina, un po' di stagno, e due minuti e il lavoro e' perfettamente riuscito, tenuta perfetta per il minimo sforzo, usare altri tipi di saldature e' praticamente come sparare con un cannone alle mosche, non so' se ho reso l'idea, prova a mettere una goccia di stagno tra due pezzi di rame e poi prova a dividerli, cosi' ti rendi conto di come tiene, ovviamente i pezzi vanno prima adeguatamente preparati, tipo devono essere lucidi perfettamente altrimenti lo stagno non attacca, e la saldatura deve essere fatta immediatamente dopo aver lucidato il rame, operazione da fare con della carta vetrata fine, in questo modo non servono neanche le paste per saldare e cose varie, consiglio riferitomi da un artigiano che crea piccole opere d'arte con il rame, e di saldatura se ne intende.
scusa ma se il calore non non arriva al coperchio significa che e' stato disperso prima avendo una parete piu' alta.
impossibile, c'e' abbastanza calore affinche il coperchio si riscaldi.
cmq ammeno che tu non riesca a saldare anche la paratia centrale del tuo wb, il calore trasmesso al coperchio sarebbe minimo.
Ovviamente sarebbe meglio saldare anche li, ma bisognerebbe fare delle prove e trovare la giusta quantita' di stagno per evitare che coli nelle canaline, io invece ho lappato alla perfezione base e coperchio, in modo che una volta saldati la superficie di contatto sia massima
effettivamente non ho mai saldato rame con lo stagno... di solito esavo il castolin. e mi sa che se devo saldare il rame usero' quello anche se costa molto di + ma e' anche in argento.
mi sa che mi faro' qualke wb in alluminuo (meno costoso e + facile da reperire) e poi li provo prima di passare al rame.
Non preoccuparti della saldatura e' la cosa piu' semplice e stupida di tutto il processo.
ecco il wb finito:
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu009.jpg
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu010.jpg
http://afrancesco.free.fr/fotomie/wbgpu007.jpg
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da zerotre
Il punto non e' se vada bene o no, e' che non serve affatto, basta il fornello della cucina, un po' di stagno, e due minuti e il lavoro e' perfettamente riuscito, tenuta perfetta per il minimo sforzo, usare altri tipi di saldature e' praticamente come sparare con un cannone alle mosche, non so' se ho reso l'idea, prova a mettere una goccia di stagno tra due pezzi di rame e poi prova a dividerli, cosi' ti rendi conto di come tiene, ovviamente i pezzi vanno prima adeguatamente preparati, tipo devono essere lucidi perfettamente altrimenti lo stagno non attacca, e la saldatura deve essere fatta immediatamente dopo aver lucidato il rame, operazione da fare con della carta vetrata fine, in questo modo non servono neanche le paste per saldare e cose varie, consiglio riferitomi da un artigiano che crea piccole opere d'arte con il rame, e di saldatura se ne intende.
con la saldatrice a tig in 30 secondi hai fatto la saldatura, ha una conduzione termica migliore e nn hai bisogno di carta vetrata.
impossibile, c'e' abbastanza calore affinche il coperchio si riscaldi.
con una canalina come la mia, la parete e' molto maggiore alla tua quindi il calore viene disperso maggiormente rendendo l'ausilio del coperchio pressoche' innutile.
Non preoccuparti della saldatura e' la cosa piu' semplice e stupida di tutto il processo.
mi sono spiegato male: io non mi preoccupo della saldatura. faro i wb in alluminio con diverse canaline di diverse misure e forme, li provero' e, dopo, lo faro' in rame.
che lavoraccio!
Complimenti!
Grazie!
il lavoraccio e' stato fare quqllo per cpu, questo mi e' venuto veloce, ho usato utensili piu' efficienti...
Adesso mi manca quello per chipset, a breve inizio.
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da zerotre
Grazie!
il lavoraccio e' stato fare quqllo per cpu, questo mi e' venuto veloce, ho usato utensili piu' efficienti...
Adesso mi manca quello per chipset, a breve inizio.
Ciao.
Zerotre.
aspettiamo con ansia il nuovo lavoretto :D ;)
scusa la mia eresia, zerotre.. ma ch ecos'è? :confused: :sofico:
Originariamente inviato da c0r3y
scusa la mia eresia, zerotre.. ma ch ecos'è? :confused: :sofico:
Spero non stia scherzando.....:D
Comunque non saprei da dove cominciare non sapendo dove arriva la tua conoscenza in merito, per adesso ti dico che e' un wb da mettere sulla scheda video, cioe' uno scambiatore di calore a liquido per raffreddare la scheda video.
Ciao.
Zerotre.
mai pensato ad una scalanatura a spirale tio placqua entra dal centro e finisce su uno spigolo?
Originariamente inviato da Cionno
mai pensato ad una scalanatura a spirale tio placqua entra dal centro e finisce su uno spigolo?
Sarebbe piu' difficile fare la staffa per tenere il wb, poi secondo me per un wb a canalina non ci sono differenze sostanziali, soprattutto per un wb che va' su una gpu il cui calore rispetto ad una cpu e' minore, a parte casi di peltier, direi che su un wb per gpu o chipset, anche un wb a vaschetta va' bene, cioe' non e' necessario fare cose strane, piu' che altro bisogna porre l'attenzione sulla portata, cioe' pensando al wb per gpu come all'interno di un sistema con altri wb, e quindi realizzarlo in modo da non penalizzare la portata sul suo ramo, andando quindi a diminuire le prestazioni globali, tendenza che si puo' vedere benissimi nei prodotti dei vari marchi italiani.
Su cpu mi sembra che ci sia il watercube se non sbaglio che ha un sistema simile, penso ci sia un minimo guadagno dovuto alla temperatura minore dell'acqua, ovviamente si parla di decimi di grado rilevati sulla cpu.
Ciao.
Zerotre.
Ciao.
Zerotre.
Originariamente inviato da zerotre
Spero non stia scherzando.....:D
io? scherzare? mai stato così serio :D:D:D:sofico:
Seeee!
:p :p
Ciao.
Zerotre.
Scusami se commento solo ora: un waterblock "sdremellato" a mano è la cosa più incredibile che abbia mai visto negli ultimi tempi!!! :)
Complimenti anche per il rad!!
Davvero incredibile la pazienza, la resa e il risultato! :mano:
Dimmi una cosa: è dura fresare il rame con il dremel?
Voglio dire: si avanza di qualche millimetro o bisogna fare l'abbonamento al fornitore di dischetti di fiducia? :eek:
Grazie per i complimenti!
In effetti non e' una cosa semplicissima, comunque basta solo un po' di pazienza.
Per il lavoro, ti dico, ho fatto prima il wb per cpu, di cui purtroppo ho perso le foto, e l'ho fatto con un valex usando le molette, quelle per togliere la ruggine per capirci, il lavoro e' stato veramente immane, procedevo veramente lentamente, poi dovevo fermarmi spesso per lasciar raffreddare l'attrezzo.
Questo invece l'ho fatto usando un dremel e un b&d, e le fresette che vedi nelle ultime foto, sono frese dremel ad alta velocita', un altro pianeta, l'ho fatto in una settimana circa, naturalmente non parlo di lavoro continuato, e bisogna comunque iniziare il lavoro usando il trapano per "sgrossare".
In definitiva usando le cose giuste non ci vuole molto, quelle fresette sono a dir poco diaboliche! Ho usato solo queste e una moletta per fare delle zone dove le frese non arrivavano
Comunque il risultato piu' grande e' mettere qualcosa che hai fatto con le tue mani nel pc, mandando al diavolo le prestazioni (strano in questo ambito....:D), anche perche' avere due gradi in piu' non vuol dire niente.
Ciao e grazie ancora per la stima.
Zerotre.
battalion75
01-12-2004, 00:06
ciao x la lappatura cosa hai usato?
mi interessava sapere la sequenza etc...;)
allora per la lappatura uso ovviamente varie misure di carta vetrata per metalli, quella in fogli, dipende dallo stato iniziale del fondo del wb, se e' malridotto uso una carta con grana piu' grossa, comunque generalmente proteggo il wb con del nastro adesivo durante le lavorazioni.
QUindi per esempio parto dalla 400 se ho qualche graffio piu' profondo, e faccio qualche passata lineare, cioe' mi sposto da un punto ad un altro linearmente, poi alzo il wb e ripeto la cosa, in pratica questo serve per verificare se la carta che sto' usando e' adatta allo scopo, dopo aver fatto qualche passata, osservo per bene i graffi della carta sul fondo del wb, se le passate sono lineari, ho una serie di graffi dritti tutti paralleli, osservando bene il wb si riesce a vedere se ci sono graffi che non sono dritti e che quindi sono graffi preesistenti, con questo metodo mi rendo conto di quando devo passare ad una carta piu' fine, cioe' parto con le passate circolari o ad otto, del wb sulla carta, dopo un po' di lavoro faccio qualche passata lineare, quindi osservo il fondo se i graffi sono solo quelli provocati dalle passate lineari, vuol dire che e' il momento di passare ad una carta piu' fine, altrimenti vuol dire che c'e' ancora qualche graffio da eliminare, quindi per esempio passo ad una carta da 800, quindi da 1200 quindi da 2000, ogni volta prima le passate circolari o ad otto, poi la verifica con le passate lineari.
Alla fine uso il dremel con un feltrino che sembra una supposta :D, e la pasta dremel per lucidare, ma va' bene anche della pasta abrasiva che usano i carrozzieri, prima si spalma su tutto il fondo con il dremel a bassa velocita' si lascia asciugare leggermente, poi si aumenta la velocita' al max e si lucida.
Ovviamente rimangono le strisce della lucidatura, ma non influiscono sulle prestazioni.
Ciao.
Zerotre.
battalion75
02-12-2004, 11:22
thanx!!!
alla faccia del fai da te :eekk:
complimenti.. :mano:
Grazie!
eh eh...
in effetti ultimamente ho fatto anche di peggio.... aspetto un po' nel caso spunti fuori una sezione watercooling...
Ciao.
Zerotre.
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.