Fuji FinePix HS20 EXR – L'ultima all-in-one di casa Fujifilm

[giupy67]

Ciao

Per valutare meglio la profondità di campo, ho fatto ieri sera delle foto con l'ausilio di una scala millimetrica. Le prove sono state fatte alla minima distanza di lavoro che sono riuscito ad ottenere.

HS20 126mm f5,6 800iso + Raynox 250

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HS20 126mm f11 800iso + Raynox 250

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Valuterei in questa condizione la profondità ad f5,6 pari ad 1/10 di mm, mentre ad f11 arriverà ad 1/4 (o al massimo 1/3) di mm.

P.S.: Scusare, la sigla r.r. che usate sta per ?

[neongio]

due info velocissime

c'è un modo per controllare la capacità residua della batteria?

come e con che prodotto consogliate la pulizia dell'obbiettivo e del filtro UV?

[Senapone]

Originariamente inviato da DarkKnight

Come promesso ecco quà qualche prova e qualche dato e qualche scatto.

Sei il numero uno, hai fatto un test con i controfiocchi!

Grazie a nome mio e di chiunque abbia intenzione di comprarsi il DCR-250, questi sono esattamente i test che chiariscono le idee!

Ritiro quanto detto precedentemente sullo scattare a F11. Se si scatta con il soggetto a fuoco solo al centro come in questi casi, la PdC ovviamente migliora ma la perdita di nitidezza ai bordi non si nota per via della sfocatura e così ha perfettamente senso.

Era quello che intendevo io

P.S.: la foto con il 50 invertito (comunemente detto "l'obiettivo macro dei poveri") e' molto bella, ero convinto che il fattore di ingrandimento fosse inferiore a quello del raynox...

[Senapone]

Originariamente inviato da giupy67

Ciao

Per valutare meglio la profondità di campo, ho fatto ieri sera delle foto con l'ausilio di una scala millimetrica. Le prove sono state fatte alla minima distanza di lavoro che sono riuscito ad ottenere.

...

Valuterei in questa condizione la profondità ad f5,6 pari ad 1/10 di mm, mentre ad f11 arriverà ad 1/4 (o al massimo 1/3) di mm.

Non e' certo paragonabile ai valori di una reflex, ma una pdc 3 volte superiore (1mm contro 3mm) mi sembra un ottimo risultato

[DarkKnight]

Originariamente inviato da giupy67

Valuterei in questa condizione la profondità ad f5,6 pari ad 1/10 di mm, mentre ad f11 arriverà ad 1/4 (o al massimo 1/3) di mm.

P.S.: Scusare, la sigla r.r. che usate sta per ?

Potrebbe benissimo essere...
Rapporto di riproduzione. Ovvero che rapporto c'è tra la dimensione dell'oggetto e la dimensione del sensore.
Da 1:1 in poi sono considerate macro vere appunto. (Almeno in reflex, da noi mi sembra sia più difficile raggiungere 1:1, infatti se conti le righe millimetrate inquadrate ne hai ben più dei 4 o 6 mm di altezza del sensore, non ricordo.)
Fatto sta che su compatte, nonostante gli r.r. non siano elevatissimi, l'immagine finale è comunque ingrandita parecchio!! E si può lavorare più facilmente che con reflex.

Originariamente inviato da neongio

due info velocissime

c'è un modo per controllare la capacità residua della batteria?

come e con che prodotto consogliate la pulizia dell'obbiettivo e del filtro UV?

Batterie non so.
Io ho un vecchio pennellino della reflex di mio papà per il polverino + spray pulisci occhiali e panno in microfibra (e tocco molto leggero!).
Ho visto comunque che ci sono dai cinesi delle "similpenne" con pennello retrattile da un lato e panno dall'altro. E anche dei kit tipo 4 in 1 o 7 in 1. Con tipo 2€ c'è la penna e 4-5€ i kit. Ci mettono un mese ad arrivare, ma sempre meglio che 15-20€ per la penna e idem per il kit (in negozio).
Una volta si usava la carta di riso e credo anche ora ma non ho molte info.

Originariamente inviato da Senapone

Sei il numero uno, hai fatto un test con i controfiocchi!

Grazie a nome mio e di chiunque abbia intenzione di comprarsi il DCR-250, questi sono esattamente i test che chiariscono le idee!

Era quello che intendevo io

P.S.: la foto con il 50 invertito (comunemente detto "l'obiettivo macro dei poveri") e' molto bella, ero convinto che il fattore di ingrandimento fosse inferiore a quello del raynox...

Grazie mille!!
Ho preferito un soggetto comune perchè così uno si può facilmente rendere conto dell'ingrandimento solo prendendo l'oggetto in mano e guardandolo.

Eheh! Felicissimo di essere stato smentito! Ora possiamo chiudere senza farci troppi problemi...

Ci sono rimasto anche io un pò... Con quello però si ha lo svantaggio che si lavoro solo ed esclusivamente in MF.


PS: Nuovi scatti col raynox su flickr!

[neongio]

ho fatto questa che mi sembra veramente venuta bene

http://www.flickr.com/photos/neongio...in/photostream

ma non capisco perchè dall'exif mi segna flash On quando era off e tra l'altro vietato da usare al parco dei pappagalli...

ps: essendoci state quasi sempre delle pareti in vetro tra me e i pappagalli, la hs20 metteva a fuoco spesso la parete in vetro e relative sporcizie...come si può evitare in futuro mettendo a fuoco il pappagallo retrostante? solo mettendo a fuoco a mano?

[DarkKnight]

Originariamente inviato da neongio

ho fatto questa che mi sembra veramente venuta bene

http://www.flickr.com/photos/neongio...in/photostream

ps: essendoci state quasi sempre delle pareti in vetro tra me e i pappagalli, la hs20 metteva a fuoco spesso la parete in vetro e relative sporcizie...come si può evitare in futuro mettendo a fuoco il pappagallo retrostante? solo mettendo a fuoco a mano?

Personalmente avrei allargato un pochino in modo da non tagliargli la testa in alto. Buona la posizione a 1/3 dal bordo e lo sguardo in camera. Gli darei una passatina in PP per migliorarla ulteriormente e sei a posto...

PS: ma a 1/200 eri a mano libera? Che mano ferma! Mica come la mia.. Hihi!!

Per togliere i riflessi quando fotografi attraverso il vetro ci vuole il polarizzatore. Non dovrebbe servire neanche il fuoco manuale così.

[neongio]

Originariamente inviato da DarkKnight

Personalmente avrei allargato un pochino in modo da non tagliargli la testa in alto. Buona la posizione a 1/3 dal bordo e lo sguardo in camera. Gli darei una passatina in PP per migliorarla ulteriormente e sei a posto...

PS: ma a 1/200 eri a mano libera? Che mano ferma! Mica come la mia.. Hihi!!

Per togliere i riflessi quando fotografi attraverso il vetro ci vuole il polarizzatore. Non dovrebbe servire neanche il fuoco manuale così.

si tutto a mano libera ...devo aver avuto fortuna

grazie per la dritta sul filtro..ho solo quello UV

[DarkKnight]

Originariamente inviato da neongio

ho solo quello UV

Eh quello serve solo a proteggere... Non ha altra utilità. E un pò diminuisce la qualità, se puoi quindi fanne a meno e usa il paraluce che ti salva già la maggioranza dei casi.

[Errore_irreversibile]

Originariamente inviato da neongio

ho fatto questa che mi sembra veramente venuta bene

http://www.flickr.com/photos/neongio...in/photostream

ma non capisco perchè dall'exif mi segna flash On quando era off e tra l'altro vietato da usare al parco dei pappagalli...

ps: essendoci state quasi sempre delle pareti in vetro tra me e i pappagalli, la hs20 metteva a fuoco spesso la parete in vetro e relative sporcizie...come si può evitare in futuro mettendo a fuoco il pappagallo retrostante? solo mettendo a fuoco a mano?

Complimenti, bella foto.
Nonostante il taglio della testa (sottolineato da Dark), mi piace molto l'inquadratura ed il taglio stesso... è molto "pubblicitaria"!
Però, si sa.... de gustibus non sputacchiandum est! (..... uhmmmm.... forse non era così!)

[neongio]

Originariamente inviato da Errore_irreversibile

Complimenti, bella foto.
Nonostante il taglio della testa (sottolineato da Dark), mi piace molto l'inquadratura ed il taglio stesso... è molto "pubblicitaria"!
Però, si sa.... de gustibus non sputacchiandum est! (..... uhmmmm.... forse non era così!)

grazie mille!!!

non ho ben capito come evitare la messa a fuoco della teca in vetro rispetto al pappagallo che sta dietro...
con l'autofocus la hs20 mette a fuoco spesso il vetro e non l'animale

[Errore_irreversibile]

Originariamente inviato da neongio

grazie mille!!!

non ho ben capito come evitare la messa a fuoco della teca in vetro rispetto al pappagallo che sta dietro...
con l'autofocus la hs20 mette a fuoco spesso il vetro e non l'animale

Purtroppo, con l'autofocus si hanno questi problemi, quando si frappongono vetri o superfici trasparenti tra la macchina ed il soggetto.
Per quel che mi riguarda, se proprio devo, mi appoggio con l'obiettivo direttamente sul vetro (o simile) cercando di "spingere" la macchina a mettere a fuoco "forzatamente" sul soggetto.
In pratica, appoggiando l'obiettivo sulla superficie, l'autofocus non lo "vede" più come un oggetto da mettere a fuoco e si sposta con l'autofocusing più in la!
Ok, l'ho spiegato con i piedi.... ma spero si sia capito.
Poi, come dice Dark, probabilmente con un polarizzatore elimini tutti i riflessi delle pareti trasparenti e non dovresti aver più problemi di fuoco.

[neongio]

Originariamente inviato da Errore_irreversibile

Purtroppo, con l'autofocus si hanno questi problemi, quando si frappongono vetri o superfici trasparenti tra la macchina ed il soggetto.
Per quel che mi riguarda, se proprio devo, mi appoggio con l'obiettivo direttamente sul vetro (o simile) cercando di "spingere" la macchina a mettere a fuoco "forzatamente" sul soggetto.
In pratica, appoggiando l'obiettivo sulla superficie, l'autofocus non lo "vede" più come un oggetto da mettere a fuoco e si sposta con l'autofocusing più in la!
Ok, l'ho spiegato con i piedi.... ma spero si sia capito.
Poi, come dice Dark, probabilmente con un polarizzatore elimini tutti i riflessi delle pareti trasparenti e non dovresti aver più problemi di fuoco.

grazie mille! bel consiglio!

[giupy67]

Ciao

Le osservazioni astronomiche costituiscono un argomento che una bridge può in parte affrontare, almeno nel caso di fenomeni piuttosto macroscopici.

In questo caso siamo un po al limite, ma comunque l'operazione è riuscita.
Parlo del passaggio di Venere davanti al Sole, avvenuto stamani all'alba.
Così, prima di dedicarmi al telescopio, ho voluto provare con l'HS20.
Direi ... non male ;-)



Tecnicamente: modalità M, zoom a 720mm, 100 iso, 1/4000, f11, autofocus ed a mano libera.
Anche così il Sole all'alba era ancora troppo luminoso, ho approfittato di un provvidenziale banco di nubi (se ci prendo gusto, compro un filtro ND, anche gruppi di macchie solari estesi sono alla portata della macchina).

P.S.: Sconsiglierei di puntare in modo continuativo la macchina verso il Sole, non vorrei che si rischi di danneggiare il sensore.

[neongio]

Originariamente inviato da giupy67

Ciao

Le osservazioni astronomiche costituiscono un argomento che una bridge può in parte affrontare, almeno nel caso di fenomeni piuttosto macroscopici.

In questo caso siamo un po al limite, ma comunque l'operazione è riuscita.
Parlo del passaggio di Venere davanti al Sole, avvenuto stamani all'alba.
Così, prima di dedicarmi al telescopio, ho voluto provare con l'HS20.
Direi ... non male ;-)



Tecnicamente: modalità M, zoom a 720mm, 100 iso, 1/4000, f11, autofocus ed a mano libera.
Anche così il Sole all'alba era ancora troppo luminoso, ho approfittato di un provvidenziale banco di nubi (se ci prendo gusto, compro un filtro ND, anche gruppi di macchie solari estesi sono alla portata della macchina).

P.S.: Sconsiglierei di puntare in modo continuativo la macchina verso il Sole, non vorrei che si rischi di danneggiare il sensore.

complimenti!
molto bello

[Errore_irreversibile]

Originariamente inviato da giupy67

Ciao

Le osservazioni astronomiche costituiscono un argomento che una bridge può in parte affrontare, almeno nel caso di fenomeni piuttosto macroscopici.

In questo caso siamo un po al limite, ma comunque l'operazione è riuscita.
Parlo del passaggio di Venere davanti al Sole, avvenuto stamani all'alba.
Così, prima di dedicarmi al telescopio, ho voluto provare con l'HS20.
Direi ... non male ;-)



Tecnicamente: modalità M, zoom a 720mm, 100 iso, 1/4000, f11, autofocus ed a mano libera.
Anche così il Sole all'alba era ancora troppo luminoso, ho approfittato di un provvidenziale banco di nubi (se ci prendo gusto, compro un filtro ND, anche gruppi di macchie solari estesi sono alla portata della macchina).

P.S.: Sconsiglierei di puntare in modo continuativo la macchina verso il Sole, non vorrei che si rischi di danneggiare il sensore.

Bello scatto, complimenti!

[garbo1]

azz mi era venuto un pst doppio....e uno l'ho killerato..

[garbo1]

puff puff pant pant...che sudata mi sono letto in circa 4 giorni tutto il post circa 224 pagine, e debbo subito dire che scremado i post tropopo elementari o con delle castronerie, come in tutti i forum.. ho visto che c'è un gruppo di persone veramente valide e preparatissime sù questa macchina, e stupendi i link del sito del francese, dove effettua prove più che professionali, ma veniamo a noi, io sono vecchio, 64 anni, e magari le cose cose o sigle che elencherò per i più saranno incomprensibili, che ci volete fà, come ho detto ho iniziato a fotografare a metà degli anni 60 con una mitica EXACTA Varex III 24x36 corredata di 50 mm, grandangolo biogon 20 mm, e tele 135, era il corredo standard per l'epoca eccetto per in grandangolo che tutti avevano il 28, io amante dei grandangoli avevo il mitico biogon 20 mm Carl Zeiss Jena, da non confondere con l'altro Carl Zeiss..anche se prima della guerra era una fabbrica sola, poi mi comperai la Zenit E, perchè l'Exacta una volta scattato lo specchio rimaneva alto e dovevi ricaricare l'otturatore per vedere l'inquadratura nel mirino a pozzetto, il pentaprisma era un optional, la Zenit almno era un passo avanti, il TTL non si sapeva cos'era, tutti esposimetri manuali, mitico il Gossen Lunasix, ma usci dopo anni, comunque con la mia Zenit vinsi anche un concorso fotografico in barba ai vari nikonisti e canonisti, ovviamente mi sviluppavo e stampavo da mè le foto, il colore era un lusso a quei tempi, anni 70, poi andando avanti con con gli anni, maniaco della nitidezza com'ero, mi atrezzai di una Olympus OM1 e varie ottiche, e di una magnifica Mamya RB67S con un normale, un 90 mm, un grandangolo un 50 mm., ho equipaggiato il mio Gossen Lunasix ad ago...non quello a diodi...con l'accessorio spot ed avedo letto il libro dell'esposizione zonale di Hansel Adams, fotografai solo e sempre con questo metodo, rigorosamente paesaggi e ritratti e solo e sempre con la Mamiya RB67, solo in B/W e stampando solo 30x40, mi atrezzai in camera oscura con un imponente inganditore Meopta Magnifax III 6x9 con testa a colori, e mi stampavo da solo tutto, perchè ritengo che se uno ama la fotografia se le deve stampare non ci sono azzi...almeno allora, all'epoca mi sparavo circa 10 rullini a settimana di Ilford FP4 sul 24x36 e circa 5 rulli 6x7 che esponevo a 200 asa, le tiravo, come si diceva all'epoca, e sviluppavo con il mitico rodinal e stampavo sù carta galery baritata e poi smaltavo, con la smaltatrice, sempre B/W, il colore era diffcile per mè, non vedevo a colori io i paesaggi li visualizzavo solo e sempre in B/W, e avendo acquistito una certa fama, presso amici colleghi di lavoro mi sono spupazzato matrimoni cresime eventi, dù pa...e, e fatti con la Mamya RB 67 che con 2 dorsi avevo un'autonomia di appena 10 foto...da masochista...ho fatto anche per un certo periodo i Book alle ragazze che volevano presentarsi alle varie agenzie di modelle, disponevo di una piccola sala di posa con luci a quarzi, bel periodo quello...ahahah... e anche il colore me lo stampavo da solo con i vari drum termostatati ecc, ho stampato anche diapositive, sono anche aplinista e mi portavo sempre appresso la Rollei 35T, diapo a go-go che alcune stampavo con il metodo del CibaCrome, poi la scimmi della foto è scesa dalla spalla son diventato radioamatore IK1ZOE il mio nominativo, poi aereomodellista rc ecc...e le foto non mi interessavano più vendetti tutto, poi, per fotografare i miei modelli di aereo che costruisco, 2 anni fà mi comperai, usata a 230 € una Panasonic Lumix fz 38, atratto dalla praticità della bridge e dall' ottica firmata Leica, però dato che mi hanno nuovamente chiesto di fare alcune foto, ho scoperto mio malgrado, che questa macchinetta, pur andandomi benone, non potevo usare un flash più potente, le ho provate tuttte anche facendo scattare il flash ausiliario con un fotodiodo, che avevo perchè quando facevo i matrimoni io scattavo con 2 flash appunto uno azionato con il fotodiodo, ma nulla...non riuscivo a venirne a capo, sù 10 foto me ne veniva giusta sì e nò una sola, e quindi...ho comperato usata pagandola 180 € la Fuji HS20,il tipo che l'ha venduta, l'aveva acquista a marzo, ho la fattura ha il firmware 1.03 presumo l'ultimo, che ha la slitta porta flash ed ho visto che usandola in manuale e riportando i diaframmi e gli iso che mi indica il flash è tutto ok, mi sono pure preso un diffusore gonfiabile che messo davanti al flash mi fà foto senza le ombre dure, non male, tutta questa tirata per farvi capire il retroterra fotografico mio, che all'epoca della foto chimica era di tutto rispetto, ora passando alla foto digitale, di tutto quel pò pò di sapere e esperienza, mi è rimasto praticamente solo la conoscenza della relazione tempo-diaframma-iso....leggendovi ho scoperto anche la criticità del sensore e questa macchina ha un sensore piccolo, e quì la scimmia del negativo grande tipo Mamya RB 67, mi si stà nuovamente affacciando, ma vedo che le reflex hanno sensori più piccoli del 24x36 e pochissime hanno sensori FullFrame..e costano un botto....comunque con questa macchinetta e vedendo cosa avete postato voi..mi rinfarco un pò, anche se il poter usare solo i diaframmi da 4 al 5,6...mi secca un pò...prima e dopo degrada, ho visto...comunque vi voglio ringraziare tutti perchè mi avete portato a capire un nuovo, per mè, mondo della foto digitale anche se non capisco ancora la differenza dell' impostazioni DR 100 o DR 400, ma ci arriverò piano piano...l'ho fatta lunga...continuerò a leggervi...

[garbo1]

ma perchè gli attuali obbiettivi non hanno più riportato sul barilotto, tutti quelle righe e segni, per i più incomprensibili, invece utilissimi, perchè ti indicavano che con quella messa a fuoco e con quel diaframma avevi a fuoco da-a, senza tanti scazzi....era facile mettevi a fuoco, impostavi un diaframma, guardavi sul barilotto e subito avevi la certezza di sapere cosa era a fuoco e cosa nò....sparito dagli obiettivi...

[iomega72]

Beh benvenuto nel gruppo della HS20
Mi sono letto tutto il tuo post e vedo che sei uno che ha sempre usato reflex e sei cresciuto senza tutta la tecnologia che trovi adesso nelle macchine, immagino sia dura per te passare dalla qualità della reflex a quella di una bridge.
Purtroppo negli obiettivi non segnano più quasi nulla perchè l'utenza di queste macchine e delle compatte in genere appartiene alla categoria che vuole scattare e basta,possibilmente in auto , e purtroppo a queste categorie si rivolgono la moderne macchine fotografiche dove per vendere basta scriverci che ha 1.000.000.000 di pixel e se la comprano felici e contenti
Il discorso del DR serve per far lavorare il sensore in un certo modo in pixel binning. In DR100 il sensore lavora in modo da catturare più luce possibile quindi si presta per situazioni di scarsa illuminazione mentre DR200 in su il sensore fa lavorare i pixel in un modo differente in modo che si abbia una migliore gamma dinamica e di solito si usa in buone condizioni di illuminazione.